Выбор места
Летом, когда даже в скромном дачном домике жарко и душно, хочется на свежий воздух, в тень. А как приятно обедать не в тесной полутемной кухне, а в беседке посреди сада! И, как правило, из всех построек на загородных участках именно беседка создает особый уют, являясь украшением усадьбы и местом, где в теплое время года собирается вся семья.
Беседки для дачи могут быть различных форм: в виде естественного зеленого навеса, сформированного ветвями деревьев и кустарников; в виде ажурной деревянной постройки, кованой металлической конструкции или небольшого павильона с крышей и окнами.
Чтобы беседка естественно вписалась в дачное подворье, нужно выбрать конструкцию, соответствующую стилю дома и сада, правильное место и окружение. По правилам ландшафтного дизайна беседки устанавливают в местах, важных с точки зрения планировки: на пересечении дорожек, в конечных точках линий перспективы, на возвышенностях или в иных местах, из которых можно любоваться садом. Особенно предпочтительны места, рядом с которыми располагается водоем.
На практике же в небольших садах выбирают самый тихий, дальний уголок участка среди цветов или деревьев, закрытый от ветра и посторонних взоров, подальше от дороги, чтобы в зону отдыха не проникали выхлопные газы и шум машин. И где бы ни располагался ваш летний домик, из него всегда должен открываться приятный глазу вид — не на входные ворота, гараж или фасад дома, а на зеленую зону, цветочную клумбу, альпийскую горку, пруд или ручей.
Выбирая на даче место для постройки беседки своими руками, независимо от стиля постройки, желательно частично укрыть её от прямых солнечных лучей вьющимися растениями. Например, если одну или две стороны затенить лианами, кустарниками и деревцами, будет достаточно и солнца, и прохлады.
Если же окружить ажурный домик большим количеством кустарников и высоких цветущих растений, то он затеряется среди пышной зелени. Стены и вход в беседку можно декорировать вьющимися растениями (девичий виноград, жимолость, плетистые розы, клематисы, каприфоль).
Этот вариант предпочтителен для любителей уединения, когда можно спокойно наслаждаться природой и видеть весь сад, оставаясь скрытыми от посторонних взглядов. А чтобы придать беседке романтический и таинственный вид, достаточно посадить возле ее стен высокие цветы, а на стены повесить кашпо с вьющимися растениями (например, клематис цветистый).
У основания можно высадить высокий дельфиниум и мальву, которые прекрасно растут на любой почве, в центральной части клумбы высадить цветы меньшего размера, а по краям — низкие многолетние растения. Цветочную клумбу можно отделить от газона бордюром из клинкерного кирпича.
Если же вам хочется, чтобы беседка была центром внимания, установите ее на приподнятом цоколе или естественном возвышении, а высокие растения разместите на некотором расстоянии от нее.
Важно обеспечить удобный доступ к беседке. Конечно, в центре газона беседка смотрится прекрасно, но добираться до нее по мокрой от дождя или вечерней росы траве или зимой по сугробам не очень приятно. К беседке желательно провести аккуратную дорожку, которая может оканчиваться непосредственно у входа в беседку или приводить к небольшой круглой площадке перед ней.
Беседка может быть выдержана в одном стиле с домом и садом, а может резко контрастировать с ними, создавая свою смысловую зону. Но так или иначе, строить большое круглое бетонированное сооружение с куполообразной крышей логично лишь в том случае, если дом имеет колонны, элементы лепнины и скульптурные вкрапления.
Впрочем, полное соблюдение стиля не обязательно. Садовые беседки потому и садовые, что их место среди растительности — деревьев, кустов, травы. Один из способов соблюсти единство форм и образов — замаскировать беседку под садовую композицию. Так, деревянная конструкция со стенками из сетки станет отличной основой для вьющихся растений.
Назначение беседки влияет как на место ее расположения, так и на технические особенности. Поэтому, разрабатывая проект, нужно прежде всего определить, какие задачи должна выполнять беседка. Одни хотят создать в саду уютный уголок для умиротворенных раздумий и чайных посиделок.
Другим необходима большая площадка, чтобы и танцы затеять, и пир закатить. Третьи мечтают о бельведере над берегом реки или пруда. Четвертые — чтобы беседка была на все случаи жизни и эксплуатировать ее можно было и зимой, и летом. Решить все эти задачи можно, нужно лишь определиться с желаниями и возможностями. Только в таком случае беседка будет любимым местом для вас, вашей семьи и гостей.
При желании можно соорудить павильон любой формы. Распространенные варианты — прямоугольник, круг, восьми- и шестиугольник. Прямоугольная беседка удобна тем, что в ней легко разместить стол и скамьи. Кроме того, простая форма беседки, возводимой своими руками, означает простой монтаж и меньшую стоимость при той же площади постройки.
Беседки могут иметь вид ротонды, китайской пагоды или закрытого небольшого домика. Например, застекленные беседки — это своего рода садовые павильоны, в которых устанавливают специальные окна и проводят электричество. Тогда они становятся пригодными для круглогодичного использования.
Однако такое строение можно разместить лишь в большом саду, куда впишется практически любая беседка. Сложнее сделать выбор для маленького участка, где громоздкое строение может нарушить общую гармонию. Здесь лучше остановиться на перголе или простом навесе — чем меньше сад, тем легче и изящнее должна быть беседка.
Как самому сделать теплицу митлайдера из дерева или профильных труб
Перед тем как приступить к сборке теплицы Митлайдера , следует убедиться, что все элементы имеются в наличии, а их размеры правильные, все необходимые отверстия просверлены.
Надо быть готовыми к возможному расширению отверстий, для чего под рукой должны быть соответствующие инструменты. Помимо деталей конструкции, проверяют наличие достаточного количества гаек, болтов, винтов, саморезов, гвоздей.
Сборка каркаса для теплицы по Митлайдеру своими руками выполняется в различной последовательности. В любом случае для наглядности рекомендуется разложить на участке все детали так, как они будут соединяться друг с другом. Можно собирать сначала основание, потом стенки, ставя их на основание.
На остекление уходит больше времени, так как обычно стекло закрепляют в пазах с помощью гвоздиков и замазки. Конечно, если это деревянный каркас; в покупных металлических уже имеются специальные пазы, поэтому понадобится только замазка.
Теплоизолирующие свойства окон в теплице можно заметно повысить с помощью подвижных теплоизолирующих элементов, которые устраиваются в стене дома (пристенная теплица), снаружи и внутри окон, между стеклами. Это жесткие двери и ставни, мобильные шторки, войлочные покрывала, шарики из пенопласта, полиуретана.
Сначала доски основания соединяют в прямоугольник, разместив его на фундаменте при наличии такового. Диагонали получившейся конструкции теплицы Митлайдера следует измерить и убедиться, что они равны, – значит, углы прямые.
Затем на ровной поверхности собирают торцевые и боковые стенки, скрепляя детали болтами или саморезами так, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу и не были перекошены. Сильно затягивать крепеж не стоит.
Далее стенки устанавливают на основание и соединяют их между собой, не затягивая крепеж. Устанавливают конек крыши, шпросы (в них предстоит вставлять стекла) и рамы для фрамуг.
С помощью угольника и уровня проверяют, насколько ровным получился каркас, затягивают крепеж и присоединяют основание к фундаменту. Собирают и оборудуют стеклами верхние фрамуги. Устанавливают их на свои места.
Осталось аккуратно разместить в пазах на внутренних сторонах стоек резиновые прокладки, которые герметизируют остекленные панели и закрепляют стекла. Работа нудная, однако важная. После чего можно устанавливать стекла, фиксируя их пружинными зажимами. Фиксация должна быть надежной и ровной.
Еще один вариант последовательности работ по сборке теплицы Миттлайдера может быть следующим. На выбранном месте выкладывают контур будущей конструкции (используя брусья продольной и поперечной обвязки). Далее деревянный каркас собирают в соответствии с иллюстрациями. Сначала устанавливают стойки каркаса (боковин и торцов). Делают это либо по центру предварительно оборудованного фундамента, либо погружая в землю обработанными концами.
Снизу привинчивают горизонтальные брусья.
Далее идут верхние горизонтальные брусья.
Устанавливают гребень крыши.
Каркас не может обойтись без стоек для дверного проема.
Осталось прибить вертикальные ребра крыши, стенок и горизонтальные торцевые ребра.
Если строго следовать правилам сборки теплицы Митлайдера, этапы указанной последовательности менять не рекомендуется. На сооружении с торцов крыши нужно прикрепить стропильные фермы, которые собирают отдельно и прикручивают или прибивают к торцам. Чтобы соединение оказалось прочным, лучше дополнительно использовать полоски из тонкого оцинкованного железа, наложив их на соединение снаружи и прикрепив.
Закрыть низ конструкции по ее периметру помогут пластины, которые можно нарезать из разных материалов, например из шифера. Причем ширина их должна быть достаточной для того, чтобы они, будучи присоединенными к нижним горизонтальным брусьям, уходили в землю не менее, чем на 15 см.
Вместо асбестоцемента можно использовать дерево, но его следует предварительно обработать масляной краской. Пластины плотно подгоняют друг к другу и присоединяют к нижним горизонтальным брусьям. Чтобы нижняя часть деревянных пластин не гнила, ее надо прикрыть рубероидом.
Каркас снабжается необходимыми запорными устройствами. Не забывают при этом сколотить двери и фрамуги (если последние предполагаются – для не слишком большой теплицы вентиляции с помощью открытых дверей вполне достаточно). Далее нужно закрепить на крыше рамы.
Если сад находится в регионе с частыми атмосферными осадками или резкими колебаниями температуры, желательно с оборотной стороны рам сделать отливчики из рубероида, которые помогут отвести воду и усилят теплоизоляцию конструкции. Однако на жаре рубероид нередко плавится и прилипает к поверхностям. Это можно предупредить прокладыванием на внутренней стороне рубероида тонкой бумаги и приглаживанием ее теплым утюгом.
Внутри теплицы обычно располагают по 2 длинных грядки с ее протяженных сторон. Между грядками в теплице Митлайдера устраивают проход, справа и слева от которого выполняют ту же облицовку, что и снаружи внизу конструкции. Пластины из шифера или дерева углубляются на 15 см, а верхний их край находится на том же уровне, что и нижние горизонтальные брусья теплицы.
Вплотную к пластинам в местах, где они заходят друг на друга, размещают обрезки труб, возвышающиеся над их бортами примерно на 8 см, обвивают каждую проволокой и протягивают поперек грядки к нижнему горизонтальному бруску, где привязывают к заранее вбитому гвоздю или саморезу.
В концы профильных труб при сборке теплице Митлайдера вставляют деревянные пробки, следя за тем, чтобы они находились на одном уровне, и поверху прикрепляют к ним горизонтальные деревянные перильца (составленные из отрезков или одно цельное) по всей длине грядок.
Вентиляция может осуществляться как с помощью открывания фрамуг, так и снятия отдельных рам. В последнем случае стоит сделать отдельный стеллаж из 4-х вбитых в землю стоек, попарно скрепленных между собой рейками сверху и снизу. Каркас теплицы может быть из дерева или металла. Его стеклят или вставляют полимерные покрытия.
Классический бельведер с шатровой крышей
Прототипом этого классического восьмиугольного павильончика с полукруглыми арками, резным ограждением и деревянной кровельной плиткой послужил бельведер конца XIX века. Такая беседка защитит в жаркий день от палящего солнца, а в ненастье — от дождя. Ее вполне можно реализовать на загородном участке, поскольку проект отличается продуманностью и благородной простотой.
Конструктивно многоугольные, в том числе и восьмиугольные, постройки возводить труднее, чем прямоугольные. Но восьмиугольные стойки, выпиленные из квадратного бруса, придают павильончику респектабельность. Материал и его сечение выбирают в зависимости от размеров строения и вкуса его создателя.
Фундамент. Такую беседку-павильончик можно возвести на бетонной плите или вымощенной кирпичом площадке, а можно построить на приподнятом дощатом настиле, но в любом случае ее необходимо установить на анкерах, заделанных в бетонные фундаментные столбики.
Разметку восьмиугольной площадки под беседку начинают с разметки квадрата со стороной 365 см. Затем размечают восемь углов. Столбики фундамента под стойки делают квадратными со стороной не менее 40 см и глубиной 30 см. Ямы под фундамент заливают раствором и устанавливают в них основания стоек до того, как бетон схватится.
Большое значение имеет точное расположение оснований стоек, так как смещенный подпятник будет потом преследовать вас на протяжении всего строительства. Чтобы избежать ошибок, делают картонный шаблон по форме стойки и по нему размечают расположение стоек, то есть обозначают углы беседки.
Если павильончик возводят на дощатом настиле, то основания стоек скрывают под досками. Но если его строят на кирпичной площадке или бетонной плите, ориентируют подпятники так, чтобы они не мешали при установке ограждения.
Стойки и верхняя обвязка. При изготовлении восьмиугольных стоек размечают линии пропилов на всех четырех сторонах каждого бруса. Затем устанавливают дисковую пилу под углом 45° и спиливают лишнюю древесину, формируя таким образом восьмигранник. Следы пропилов снимают рубанком или шлифовальной машинкой. Длина стоек должна быть 2,30 м.
Детали верхней обвязки выпиливают из бруска сечением 50 х 70 мм.
Если при изготовлении арок используют соединение в паз и в гребень, то перед началом сборки беседки нужно выбрать пазы в стойках и в брусках верхней обвязки. После этого устанавливают стойки на место и временно связывают их раскосами. Затем сверху к ним прибивают бруски верхней обвязки, а для большей прочности соединения скрепляют металлическими стяжными пластинами или уголками.
Арочные подкосы. Восемь арок, являясь декоративными деталями, служат еще и несущими элементами, которые придают беседке жесткость. Арки должны быть прочными и надежно соединиться со стойками и верхней обвязкой.
Подкосы собирают из двух деревянных арок (доски толщиной 20 мм). Их приклеивают и крепят к прямоугольнику из 12-миллиметровой фанеры. Гипотенузу фанерного угольника обрезают лобзиком по форме деревянной арки. Прямые углы фанеры образуют шпунт, который вставляют в пазы, выбранные в стойках и брусьях верхней обвязки.
Чтобы сделать арку, вначале выпиливают одну ее половину из фанеры и используют как шаблон для изготовления 15 остальных деталей. Затем размечают и выпиливают лекальные детали сечением 20 х 60 мм. Для этого на доске сечением 25 х 200 мм с помощью шаблона арки проводят линии обвода. Каждую полуарку делают из двух секций.
Для сборки арок используют водостойкий клей. Вначале собирают арки насухо, подгоняют и склеивают, после чего зажимают все их части струбцинами. С двух сторон скрепляют этот «сэндвич» шурупами длиной 50 мм с шагом 15—20 см и снимают струбцины. Влажной тряпкой убирают излишки клея.
При установке арок проверяют, как их половины сопрягаются с проемами и друг с другом. В случае необходимости производят подгонку.
Потом прибивают арки к каркасу. Забивают гвозди под углом через фанеру в пазы, выбранные в стойках и балках. Потом крепят арки длинными шурупами через деревянную их часть к стойкам и брускам верхней обвязки. Если выбрать пазы в стойках и балках по каким-либо причинам трудно, то к стойкам и брускам верхней обвязки прибивают деревянные штапики с таким расчетом, чтобы между ними образовался паз, в который и устанавливают арку. При необходимости подгоняют все деревянные детали друг к другу.
Монтаж крыши. Стропила делают из досок сечением 50 х 100 мм. Толщины этого материала хватает для того, чтобы держать гвозди обрешетки, и в то же время доски достаточно узкие, чтобы все стропила сошлись у шпиля.
Чтобы сделать шпиль, берут отрезок бруса сечением 100 х 100 мм и длиной 400 мм, без учета наголовника. Его можно выточить как часть шпиля, но легче изготовить отдельно.
Первое стропило выпиливают, и затем используют как шаблон, чтобы сделать остальные семь. С верхнего конца стропил снимают небольшую фаску, чтобы они не мешали друг другу у шпиля. Концы стропильных ног в месте свеса скругляют лобзиком, а затем зачищают рашпилем или грубой наждачной бумагой.
При сборке крыши вначале крепят два стропила с противоположных сторон шпиля длинными шурупами, поднимают конструкцию на беседку, располагают шпиль над центром беседки, а вырезы в стропилах — над стойками. Прибивают первые стропила к верхней обвязке, затем по одному устанавливают остальные стропила. Для прочности с обеих сторон каждого стропила крепят небольшие уголки.
Перед укладкой запиливают доски обрешетки «на ус». Устанавливают по 3—4 доски за один прием, прибивают их двумя гвоздями с каждого конца и подгоняют торцы. По мере приближения к вершине сверлят отверстия под гвозди, чтобы не расколоть короткие доски обрешетки.
Затем расстилают рулонную кровельную гидроизоляцию из рубероида или другого подходящего материала и укладывают кровельную плитку. Ребра ската крыши закрывают нащельными досками сечением 25 х 100 мм или специальными коньковыми плитками.
Ограждение и перила. Под перила в стойках вырезают пазы глубиной 15 мм и вставляют в них перила с наружной стороны. Ограждение — простое, из перил и досок. В последних лобзиком выпиливают декоративный узор. Прибивают перила отделочными гвоздями, загоняя их под углом.
Отделочные работы. Шпатлюют все открытые стыки, шляпки гвоздей и шурупов и отшлифовывают необработанные во время сборки поверхности деталей беседки. Затем наносят на них один слой грунтовки и два слоя эмали.
Металлический козырек с кровлей из поликарбоната
Кровля из поликарбоната обладает многими достоинствами. Ее можно эксплуатировать в большом диапазоне температур (от -45 до 80 °С), она долговечна. Сотовый поликарбонат обладает достаточно высокой несущей способностью (до 150 кг/м2 при шаге обрешетки 1—2 м) при небольшом собственном весе (от 0,8 до 3,5 кг на 1 м2).
Внутренние ребра жесткости в сотовом поликарбонате расположены по длине (которая может составлять 3, 6 или 12 м), поэтому панель в конструкции должна быть ориентирована таким образом, чтобы образующийся внутри нее конденсат мог свободно стекать по внутренним каналам панели и выводиться наружу.
При устройстве вертикального остекления ребра жесткости панелей должны располагаться вертикально, а в скатной конструкции — вдоль ската. В арочной конструкции ребра жесткости должны идти по дуге, а при изгибе листов нельзя превышать допустимые нормы.
Для применения на улице используется сотовый поликарбонат с защитным УФ-стабилизирующим слоем, нанесенным на наружную поверхность листа. Защитная пленка с этой стороны листа имеет специальную маркировку. Чтобы не ошибиться, панели необходимо монтировать в пленке, а снимать ее непосредственно после монтажа. При отсутствии такой пленки верхнюю (внешнюю) сторону панели можно определить по голубоватому цвету на срезе.
Листы поликарбоната можно крепить к выпуклым или вогнутым поверхностям, но при этом следует соблюдать рекомендованный радиус изгиба для данного типоразмера листа. Несоблюдение требований приводит к трещинам и заломам, которые могут проявляться не сразу и усиливаться под воздействием ветровой и снеговой нагрузки.
Также следует прислушаться к рекомендованным производителем способам крепления листов. Обязательное применение предусмотренных профилей, термошайб снижает вероятность появления трещин и преждевременного разрушения кровли.
Простой односкатный козырек. Чтобы сделать простой металлический козырек с кровлей из поликарбоната своими руками, нужно выполнить эскиз будущей конструкции и рассчитать размеры. При расчете ширины козырька необходимо к ширине входной двери добавить минимум по 30 см с каждой стороны, чтобы навес не позволял дождю и снегу попадать на крыльцо.
Измерив расстояние от входной двери до того места, которое должно быть под защитой козырька, получим длину конструкции. Высоту односкатного козырька рассчитывают на основе архитектуры коттеджа. Не нужно забывать, что козырек должен иметь наклон примерно 20°.
Изготовить такой над козырек над крыльцом довольно просто. Для этого вам понадобятся сотовый поликарбонат толщиной не менее 10 мм и профильные металлические трубы 20 х 20 мм.
Собирают каркас козырька из металлического профиля. Для этого отрезают трубы необходимой длины, раскладывают их в виде отдельных узлов, фиксируют струбцинами и сваривают в местах соединения. Затем готовые узлы сваривают между собой в единую конструкцию.
Глубина козырька может быть разной, в зависимости от ваших пожеланий и архитектуры дома, обычно 0,5—2 м.
По окончании сварки с помощью зубила и абразивного материала нужно зачистить сварочные швы. В готовом каркасе делают отверстия для болтов крепления и выполняют разметку над входом, отмечая места крепления каркаса. После этого грунтуют и окрашивают каркас.
Когда изделие полностью высохнет, можно приступать к монтажу листов поликарбоната. Для этого устанавливают на торцы каркаса герметизирующую ленту, укладывают поликарбонатное перекрытие и прикручивают саморезами по металлу. При этом следует использовать амортизационные шайбы и не усердствовать чрезмерно, чтобы не повредить материал.
Готовую конструкцию фиксируют на стене в размеченных местах. Пристенную балку фиксируют посредством нержавеющих шурупов перед входом, а для крепления подкосов нужно использовать анкеры.
В завершение работы герметизируют швы в местах соприкосновения козырька со стеной дома. Затем снимают защитную пленку с поликарбоната — и козырек готов к эксплуатации.
Если вы желаете, чтобы козырек выглядел более изысканно, задачу можно слегка усложнить. Основное отличие заключается в необходимости изгибать профили.
Полукруглый козырек. Такой козырек достойно украсит любой фасад. Для его создания вам потребуются профильные металлические трубы 20 х 20 мм для каркаса, квадрат 10 х 10, чтобы сделать фигурные вставки, и оцинкованный лист в качестве кровельного покрытия.
Из профиля нужно выгнуть одинаковые полукруглые арки, к которым приварить нижние и центральные перемычки. Это основа каркаса. Две арки соединяют перемычками, после чего к ним приваривают подкосы, согнутые из того же профиля, и опорные кронштейны из профильной трубы или уголка.
Теперь нужно выгнуть фигурные элементы из квадрата или арматурного прута (форма этих элементов зависит только от предназначенного для них места и вашей фантазии). Полученные вставки размещают в проемах арки и приваривают во всех точках соприкосновения с каркасом.
Остальная работа по созданию козырька — такая же, что и в предыдущем варианте: грунтовка каркаса, облицовка оцинковкой и фиксация последней саморезами по металлу, окрашивание конструкции в необходимый цвет и закрепление ее на фасаде здания над входом.
Навес над окном
Функции навесов далеко не исчерпываются ролью козырьков над входной дверью. Более того, некоторые из них могут стать эффективным средством для экономии ваших денег!
Центральное отопление и кондиционеры нынче позволяют архитекторам проектировать и строить комфортабельные дома практически в любой климатической зоне. Однако глобальное потепление и постоянный рост тарифов на энергию заставляют задумываться и об использовании в конструкции зданий элементов пассивной защиты от перегрева и переохлаждения, а также о прямом использовании солнечной энергии для повышения комфортности проживания.
На большей части нашей страны разница между средними температурами зимы и лета довольно большая, что характерно для территорий с резко континентальным климатом, поэтому ориентирование длинной стороны дома на юг позволяет максимально использовать солнечное тепло в зимние месяцы и заметно сократить расходы на отопление.
Решений этой проблемы известно много, одно из них — установка весьма дорогих оконных стекол со специальным светоотражающим покрытием, снижающим количество проникающего в помещения солнечного света и тепла. Другое — установка системы кондиционирования воздуха, снабженной холодильной установкой, то есть попросту бытового кондиционера, регулярно потребляющего немало электроэнергии.
Но ничто не работает так эффективно как самый обычный навес или тент над окном. Правильно выбранные размеры навеса позволяют оптимизировать потоки солнечного света и тепла в течение всего года. Эти дешевые и легкие конструкции дают возможность эффективно регулировать температуру в любом помещении, создавая необходимый комфорт.
Как правило, навес для защиты от солнца, устанавливаемый своими руками, представляет собой легкую конструкцию, закрепленную над окном или стеклянной дверью. Высота прохождения солнца по небосводу изменяется в зависимости от времени года: зимой солнце низкое, летом — непосредственно над головой.
Навесы следует использовать на южной стороне дома, где они затеняют окна от летнего солнца в самое жаркое время суток — в полдень, когда солнце поднимается высоко над горизонтом. На фасадах, обращенных на восток или запад, использовать навесы не имеет смысла, так как в утренние и вечерние часы солнце стоит низко над горизонтом, поэтому здесь более эффективную защиту окон от прямых солнечных лучей могут обеспечить быстрорастущие растения с плотной листвой.
При проектировании навеса важно правильно выбрать его размеры, а главный среди них — это глубина. Правильно спроектированный навес должен затенять окно в летние полуденные часы, но позволять лучам солнца проникать в дом через окно зимой, то есть обеспечивать полное затенение окна летом и максимальную его освещенность солнцем зимой.
Кроме того, навес должен быть обязательно шире окна, чтобы эффективно затенять его в самое жаркое время — в течение 2—3 часов до и после полудня, а не только в то время, когда солнце находится в зените. В соответствии с эмпирическим правилом, для окон шириной до 1800 мм и высотой около 1220 мм навес должен выступать за боковые края окна не менее чем на 300—600 мм.
Для более широких и высоких окон, а также застекленных дверей это расстояние должно быть еще больше — в пределах 600—900 мм. Эти рекомендации предназначены для случаев, когда окна сориентированы точно на юг или когда отклонения от этого направления не превышают 15°.
Определение размеров навеса. Чтобы полностью исключить доступ солнечных лучей в помещение в самые жаркие летние месяцы, нужно правильно определить размеры навеса.
Сделать это можно двумя способами. Первый их них — рассчитать глубину навеса по очень простому уравнению: Глубина навеса = Высота / Кэф, где «Высота» — это высота установки навеса, которая определяется как расстояние от нижнего края оконного проема до нижней поверхности установленного над окном навеса;
Кэф — коэффициент эффективного затенения, полуэмпирическая переменная, учитывающая географическую широту расположения дома, ориентацию его окон по сторонам света и усредненные изменения положения солнца на небосводе в зависимости от времени суток в летние месяцы.
По уравнению можно определить, во сколько раз длина тени, отбрасываемой навесом на вертикальную стену, будет больше его глубины. Размеры навеса, рассчитанные этим способом, обеспечивают полное затенение окон в период с конца июня до начала августа в самые жаркие 2—3 часа до и после полудня.
Чтобы рассчитать глубину навеса, необходимо по таблице, зная географическую широту расположения дома, выбрать Кэф, исходя из ориентации окон по сторонам света. Например, дом расположен на широте 40° (северной широты), а окна второго этажа выходят на юг. По таблице находим значение Кэф = 2,6. Тогда глубина навеса должна быть равна: 1525 / 2,6 = 586 мм.
Второй способ расчета глубины навеса целесообразно использовать, если вы хотите, чтобы навес полностью затенял проем летом, но не мешал проникать лучам солнца через окно зимой. Для этого необходимо в масштабе начертить поперечное сечение стены дома по окну и нанести на рисунок углы, на которые поднимается солнце над горизонтом в период летнего и зимнего солнцестояния.
Таким образом, на широте 40° (северной широты) угол подъема солнца над горизонтом будет равен 73,5° во время летнего солнцестояния и 26,5° во время зимнего солнцестояния.
Приняв нижний край оконного проема за точку отсчета, начертите на рисунке угол подъема солнца над горизонтом в период летнего солнцестояния. Чтобы обеспечить полное затенение окна в этот период, удлините навес так, чтобы его передний край пересекал линию летнего угла солнца.
Так вы получите минимальную глубину навеса, который будет полностью затенять окно в период летнего солнцестояния. Если вы хотите получить максимум солнца зимой, начертите угол подъема солнца над горизонтом в период зимнего солнцестояния у верхнего края
Выполненные таким образом геометрические построения позволяют определить минимальную глубину навеса. Чтобы обеспечить затенение окна в другие летние месяцы, например в июле или августе, когда солнце находится ниже точки летнего солнцестояния, но еще достаточно жаркое, придется немного увеличить глубину навеса.
Определив размер навеса, можно браться за разработку его конструкции и возможных вариантов отделки. При этом отталкивайтесь от конструкции и формы основных архитектурных элементов и деталей отделки самого дома. Навес можно выделить цветом или привлекающими внимание деталями, но главное, чтобы он гармонично сочетался со стилем и архитектурой вашего дома.
Так, навес из деревянных планок гармонирует с фасадами больших домов с рублеными стенами. Изменяя угол и шаг установки планок, можно сделать навес как полностью затеняющим окно, так и частично пропускающим лучи солнца. Такая конструкция легко поддается ремонту и отличается весьма небольшой стоимостью.
Чтобы затенить окна верхнего этажа в доме, можно использовать существующие свесы крыши. В некоторых случаях удается увеличить ширину свесов крыши, нарастив нижние концы стропил. Однако при этом не рекомендуется опускать концы стропил ниже верхнего края оконного проема.
Необходимое затенение лучше обеспечить удлиненным свесом с уклоном, который меньше уклона основного ската крыши. Такое решение намного лучше. Кроме затенения окон, увеличенные таким образом свесы обеспечивают дополнительную защиту от непогоды для наружных стен дома.
Навес в виде металлической решетки идеально подходит как для современных городских домов, так и для построек производственного назначения. Недостаток у нее только один — относительно высокая цена. Решетка должна быть сварена из тонких металлических пластин, собранных в раме из П-образного профиля.
Все стальные детали должны быть обязательно оцинкованы или защищены специальным антикоррозионным покрытием, которое наносят методом напыления. Далеко не каждому удастся сделать такой навес самостоятельно, а серийно такие изделия не выпускаются, поэтому решетку придется изготавливать на заказ в специализированной мастерской.
Навес в виде деревянной решетки хорошо подходит для домов и коттеджей, построенных в классическом стиле. Удачным может быть решение, если такой решетчатый навес сочетается по форме и размерам с ближайшей перголой, установленной возле дома, или служит продолжением легкой настенной шпалеры с вьющимися растениями.
Самое простое исполнение навеса над окном — парусиновый тент. Эта относительно дешевая и легкосъемная конструкция подходит практически для любых домов, так как устанавливают ее только на 2—3 летних месяца. Ткань для тента можно подобрать с любым рисунком, который хорошо сочетается как с окружающим ландшафтом, так и с расположенными рядом постройками.
Самым же дорогим и сложным решением задачи можно считать солнечную батарею, выполняющую функцию навеса. Солнечные батареи — почти непременный атрибут современных южных загородных домов. Размещают их обычно на крыше, но при наличии свободного места над окном возможно их использование и в качестве солнцезащитных экранов.
Общие правила возведения беседок
Чаще всего беседки строят из сосновой и еловой древесины, реже — из пихты, лиственницы или дуба. Если беседка должна быть легкой и максимально открытой, стены не устанавливают, а крышу монтируют на опорные столбы. Чуть более закрытую конструкцию обеспечивают перила — кирпичные, деревянные или кованые.
Домик может быть бревенчатым или из легкого бруса, соединенного с легкими решетками. С помощью стен из металла, пластика, стекла или дерева можно полностью закрыть беседку, и тогда семейным или дружеским посиделкам не помешает ни дождь, ни ветер. Светопрозрачные элементы изготавливают из стекла и пластика.
Один из самых распространенных вариантов стены беседки — сетка или решетка. Посаженные рядом с павильоном многолетние вьющиеся растения летом будут скрывать «беседующих», а сама стена органично впишется в сад.
В любом случае все деревянные элементы обрабатывают антипиренами для защиты от возгорания, а также водоотталкивающей пропиткой. В противном случае через несколько лет они подвергнутся разрушению. Металлические конструкции беседки тоже обязательно нужно окрашивать или покрывать лаком для защиты от коррозии.
Каменная или кирпичная беседка пригодна только для большого подворья. Подобные сооружения размещают на открытом пространстве. Выглядит такая беседка довольно тяжелой, она обязательно должна соответствовать стилю дома. Однако полностью кирпичная беседка — это редкость.
Кованые металлические беседки подходят даже для небольших садов, потому что выглядят изящными и легкими. Кованые элементы даже у крупной беседки выглядят воздушными. Но какой бы хрупкой и легкой ни казалась беседка, она должна быть крепкой и устойчивой.
Для этого ее конструкция и монтаж должны быть качественными, а участок, на котором она будет устанавливаться, — идеально ровным. Прежде чем установить беседку, в отведенной для нее части сада выравнивают грунт либо сооружают каменную, кирпичную или бетонную площадку.
Если имеются перепады рельефа, постройку возводят на фундаменте или на свайном основании. Если крыша беседки тяжелая (например, крытая черепицей), то фундамент строят хотя бы под опоры. Без фундамента устанавливают только деревянные беседки с относительно легкой крышей.
Если поверхность земли ровная, конструкцию сооружают на деревянном настиле или плиточном покрытии, заранее предусматривая небольшой уклон для стока осадков или эффективный дренаж. Хороший результат дает подъем беседки над землей на опорах или сваях. Это не только придает постройке ощущение легкости, но и предохраняет основание беседки от контакта с влагой. Вход при этом получается немного приподнятым, что подразумевает создание лестницы.
Поскольку деревянные столбы в контакте с влагой быстро гниют, перед вкапыванием их обжигают на открытом огне и обрабатывают битумным составом. Еще лучше применить стальные анкерные крепления, которые забивают в землю или бетонируют. Металлические столбы также вбивают в землю или бетонируют.
Пол беседки может быть выполнен из деревянных досок или садового паркета. Оригинально выглядят деревянные бруски или кругляши, заглубленные в землю. Можно вымостить пол бетонными плитами или природным камнем (в зависимости от отделки садовых дорожек или коттеджа) и даже выложить плиткой.
Беседку с полом жесткой конструкции не нужно дополнительно соединять с грунтом. Достаточно установить ее на гравийную подсыпку или на тротуарные плиты, уложенные на камень или щебенку. Под деревянные элементы, непосредственно соприкасающиеся с грунтом, выстилают гидроизоляцию из рубероида или толя.
Крыша — венец творения в беседке. Ее форма может быть самой разной: выпуклой или плоской, квадратной, круглой или прямоугольной, двух- или трехъярусной и т. п. Важен и материал кровельного покрытия. Особенно популярна мягкая самоклеющаяся битумная черепица.
Она не плавится в жару, не коробится и не твердеет на холоде, служит долго, и монтировать ее легко. Металлочерепицу для подобных построек использовать не стоит — она хоть и очень прочная, но более тяжелая и «громкая»: капли дождя громко стучат по ней.
Некоторые домовладельцы отдают предпочтение натуральным материалам и кроют беседки деревом или камышом. Этот способ весьма затратный и подходит тем хозяевам, которые делают ставку на оригинальность постройки. Нередко, чтобы создать единый стилевой ансамбль, беседку кроют тем же материалом, что и основное жилое здание на участке.
Простейшим же и наиболее дешевым решением является тент из ПВХ. А если вам не нужна защита от дождя, можно ограничиться ажурной крышей из реек или металлических прутьев. Вьющиеся растения, которые со временем покроют открытую конструкцию крыши, создадут прекрасную защиту от солнца.
Обустройство внутреннего помещения беседки зависит от вашей изобретательности. В ней могут быть постоянно закрепленные скамейки и стол или изящная садовая мебель, горшки с цветами или подвесные контейнеры.
Ниже представлены пошаговые инструкции по строительству своими руками на даче беседок разных типов и форм.
Полукруглая беседка
Какой дачник не хотел бы иметь красивую беседку, даже если земли во владении маловато? Предлагаемая конструкция полукруглой беседки, возможно, приглянется многим. Такую беседку можно без особых затрат построить своими руками.
Выбор места. Вначале надо определиться, где установить сооружение. Очевидно, это зависит не только от ориентации участка по сторонам света и его конфигурации, но и от того, что на нем уже построено и посажено. Однако в любом случае лучше, если беседка будет повернута лицом к западу.
Днем, когда солнце светит с южной стороны, тени под навесом будет вполне достаточно для комфортного отдыха. А если с южной стороны беседки посадить раскидистое фруктовое дерево, оно будет давать днем дополнительную тень. Вечером же здесь будет приятно порадоваться ласковым вечерним лучам заходящего солнца.
Подготовка площадки. Площадку под будущее сооружение готовят, исходя из габаритов беседки, которые при необходимости могут быть скорректированы. Вначале снимают дерн и устанавливают дощатую опалубку для заливки основания беседки — бетонной монолитной ленты, в которую вмурованы отрезки металлических труб диаметром 100 мм, используемые в качестве гнезд для установки несущих стоек.
Неплохо выглядит поверхность площадки, выложенная бетонными плитками, которые можно приобрести в готовом виде. Самостоятельно изготовить такие плитки совсем не трудно, и способов для этого существует немало. Например, простейший из них — изготовить из досок шириной 50 мм квадратную форму на четыре ячейки со сторонами 300 мм.
Готовую раму укладывают на ровную поверхность, а чтобы из раствора не уходила вода, щит покрывают гидроизолом, пленкой, рубероидом или другим подобным материалом. Затем ячейки армируют, используя для этого куски сетки или проволоки, и заливают в форму бетон.
Плитки можно декорировать осколками цветной керамической плитки, которые утапливают в раствор, пока он не схватился. Но использовать для этого можно только напольную керамическую плитку, так как обычный кафель плохо противостоит морозу и быстро выкрашивается.
Наконец, площадку можно просто залить бетоном, а затем выложить красивый орнамент из керамической плитки.
Материалы. Расчет количества требуемых материалов можно сделать, только определившись с размерами и формой полубеседки. Можно использовать имеющиеся под рукой различные вспомогательные материалы. Без стальных труб под стойки можно обойтись, применив в качестве гнезд свернутые из листового металла гильзы.
В остальном же для сооружения полукруглой беседки нужно запастись следующими материалами (ориентировочно):
- цемент марки М500 — 100 кг;
- песок речной — 300 кг;
- плитка бетонная 30 х 30 см — 40—45 шт.;
- брус 150 х 150 мм длиной 2,2 м — 7 шт.;
- брусок 50 х 50 мм — 15—20 пог. м.;
- брусок 40 х 40 мм с выбранной четвертью — 15—20 пог. м;
- доска половая шпунтованная 40 х 150 мм — 20 пог. м;
- доска обрезная 25 х 150 мм — 10 пог. м;
- вагонка — 10 м2;
- рейка для решеток — 70 пог. м.
Также потребуются гвозди и саморезы различной длины.
Все это, в принципе, нетрудно привезти на дачу даже на легковой машине, предварительно нарезав по размеру длинномерный материал.
Конструкция беседки. Беседка представляет собой, по сути, полукруглую стенку с навесом, оборудованную скамейками со спинками. Несущая основа сооружения — семь стоек из хвойного бруса сечением 150 х 150 мм, установленных в гнезда бетонной ленты.
Чтобы избежать некрасивых темных потеков на древесине, при монтаже лучше использовать оцинкованные гвозди как при креплении кровельных дощечек к доскам обвязки, так и при набивке вагонки нижнего ограждения. Расход гвоздей небольшой, поэтому удорожание работ несущественно.
Нижняя часть стенки представляет собой сплошные щиты из вагонки, набитые на бруски обвязки, а верхняя состоит из декоративных решеток, которые являются прекрасной основой для вьющихся растений. Бруски обвязки соединены со стойками врубкой с таким расчетом, чтобы вагонка обшивки оказалась заподлицо с несущими стойками.
В этом случае установленные поверх щитов подлокотники закрывают торцы досок обшивки, оставаясь при этом в створе со стойками.
Декоративные решетки. Изготовить их нетрудно. Для этого потребуется собрать из брусков с выбранной четвертью рамки, а затем набить в фальцы тоненькие рейки. Оптимальное сечение бруска — от 40 х 40 мм до 50 х 50 мм. Однако если вас смущают операции по выборке четверти, то можно сделать сборные бруски, соединив между собой, — например, бруски 20 х 20 мм и рейки 20 х 40 мм.
Частота и расположение реек решетки могут быть различными. Простейший вариант — две центральные диагонали и набитые параллельно им по четыре отрезка в каждом секторе.
Последовательность набивки следующая. Вначале закрепляют все рейки, параллельные одной диагонали, а затем вторым слоем — поперечные им. В качестве реек можно использовать даже оконные штапики — получится красиво.
Размеры решеток зависят, разумеется, от габаритов сооружения. Если их высота — дело вкуса, то ширину рамок можно делать несколько меньше (на 4—5 см) величины прогона между стойками. Используя же в дальнейшем (при монтаже рам к стойкам) небольшие цилиндрики, нарезанные, например, из обычного черенка для лопаты, можно получить весьма интересный декоративный эффект — решетки словно зависают в воздухе.
Навес. В его устройстве также нет ничего необычного. Чтобы обеспечить небольшой уклон навеса, верхние части стоек следует отрезать под углом. Сделать это лучше до установки стоек, так как работать на земле, несомненно, проще.
Соседние стойки вверху скрепляют двумя досками, набитыми с внешней и внутренней стороны сооружения. Для этого целесообразно использовать доски потолще (не менее 25 мм), что позволит оборудовать более прочный и надежный навес. На торцы досок верхней обвязки набивают отрезки вагонки — и простейший навес готов.
Законченность навесу придадут набитые на торцы кровельных дощечек карнизные доски, которые можно украсить декоративной резьбой или выделить цветом по своему вкусу.
Сиденья. Важнейший элемент, от которого зависит удобство сооружения, — скамьи. В качестве сидений можно использовать любые имеющиеся под рукой достаточно толстые доски — обычные строганые или половые шпунтованные («сороковку»).
Оптимальная ширина сиденья — 30—34 см. Для этого вовсе не обязательно искать целые широкие доски, поскольку скамью можно собрать из 2—3 отрезков узких досок, расположенных с небольшим зазором, чтобы в стыках не застаивалась вода, которая может спровоцировать загнивание древесины.
Смонтированы сиденья на опорах двух видов. Промежуточные — традиционные кронштейны, изготовленные из брусков 50 х 50 мм и врезанные в стойки. Две крайние опоры декоративные. Каждая из них изготовлена из двух отрезков половой доски, скрепленных с торцов брусками 50 х 50 мм, верхний из которых также врезают в стойку. Используя лобзик, можно придать передним граням опор любую конфигурацию и этим дополнительно украсить сооружение.
Сиденья скамей можно сделать съемными, что позволит убирать их в конце сезона в помещение, продлевая тем самым срок их службы. Для этого при креплении элементов достаточно использовать саморезы вместо гвоздей.
Спинки — хорошо остроганные и ошкуренные доски, закрепленные на несущих стойках. Удобный угол наклона спинок нетрудно обеспечить с помощью небольших треугольных кронштейнов, вырезанных из обрезков той же доски.
Отделка и элементы декора. Деревянные элементы сооружения стоит обработать декоративной пропиткой одного или нескольких оттенков. Беседка в этом случае хорошо сохранится, да и выглядеть будет нарядно.
Чтобы уголок отдыха стал более уютным, его можно дополнительно озеленить. Для этого по периметру сооружения выкапывают небольшую канавку, заполняют ее плодородной землей и высаживают туда различные вьющиеся растения — например, девичий виноград, хмель, плющ и им подобные.
