Виды парников
Самые надежные и удобные разновидности парников, которые можно сделать самим:
| Фото | Конструкция |
 | Хлебница. Открывается он по принципу хлебницы, отсюда и название. Удобен тем, что крышка не падает, ей не нужны подпорки. |
 | Арочный. Простая и бюджетная схема парника. Дуги втыкаются в землю, накрываются пленкой, спанбондом. Легко собрать и разобрать без особых навыков. Для изготовления можно использовать трубы после гибки. |
 | Термос. Парник врыт в землю. На поверхности расположена лишь крышка для доступа к растениям и проветривания. Благодаря этому внутри лучше сохраняется тепло. |
 | Бабочка. Формы арки или домика. Особенностью является то, что две дверцы откидные наружу, напоминают крылья. Обеспечивается доступ с обеих сторон.Двери можно сделать из поликарбоната. |
 | Домиком (двускатный). Доски соединяются в коньке. Накрываются пленочным или укрывным материалом. Такая разновидность быстро и легко устанавливается, может быть переносной, но не отличается хорошей устойчивостью. Поэтому ее чаще всего используют в качестве временного укрытия. |
 | Односкатный. Конструкция напоминает сундук с плоской крышкой. Чтобы проветрить под крышу ставят подпорки. |
Перечисленные разновидности можно модернизировать, добавив дополнительные элементы.
Самое главное поэтапно продумать всю схему.
Полезная информация! На чердаке и в сарае можно найти много старых вещей, которые прекрасно подойдут для создания парника. Например, оконные рамы, старые кровати, гипсокартон, полипропиленовые или алюминиевые профили и прочее. Нужно только включить воображение, чтобы придумать, как сделать из них укрытие для растений, не вкладывая в это деньги.
Рассмотрим самые популярные материалы для каркасов и укрытия. А также, ниже приведенные пошаговые инструкции, как изготовить парник своими руками из различных материалов.
Как построить на даче?
Деревянный парник возможно построить своими руками. Чтобы добиться хорошего результата, нужно обращаться к материалам, отвечающим всем требованиям. Кроме того, важно придерживаться всех пунктов пошаговой инструкции. Рассмотрим поэтапно, как можно самому возвести такое строение на участке.
Стандартную каркасную конструкцию возможно соорудить с основой из брусков 90х90 мм. Связывать стойки в верхней и нижней части в данном случае будут прогоны. Сверху будет проходить стропильная система крыши с двумя скатами. Торцевые стены нужно будет дополнить двумя дверьми. Между стойками будут находиться глухие панели, собранные из плотных досок. В дальнейшем их нужно заключить в рамы. Верхнюю часть и крышу в этом сооружении допустимо оформить стеклом. Чтобы воплотить этот несложный проект в жизнь, понадобятся следующие составляющие:
- бруски с сечением 90х90 мм – 4 шт. длиной по 4,2 м;
- 4 шт. с длиной по 3 м;
- 12 шт. – по 3,6 м;
- 38 шт. – по 1,8 м.
Также будет необходим полубрус с сечением 54х90 мм:
- 2 шт. длиной по 3 м;
- 4 шт. длиной по 4,2 м;
- 24 шт. – по 2,4 м;
- 28 шт. – по 1,8 м;
- 34 шт. – по 1,2 м;
- 102 шт. – по 0,9 м.
Ещё понадобятся 6 фанерных листов, гвозди, антисептический состав для дерева, карниз для кровли, металлические ручки и дверные замки, дверные петли. Сперва будет необходимо создать фундамент и основание каркасного сооружения. Для парника допустимо подготавливать фундамент ленточного типа.
Сначала нужно собрать и разложить нижнюю часть тепличного каркаса на материал гидроизоляции. Эти составляющие следует хорошенько промазать антисептиками. На фундаментные бруски потребуется поставить стойки стен, сечение которых тоже составляет 90х90 мм.
Стойки потребуется соединить друг с другом при помощи обвязки в полдерева из бруса. На боковых прогонах стоит оставить отметки под фиксацию балок стропил. Также потребуется проделать гнёзда наклона.
Далее, надо собрать каркасные основы фронтонов, используя стойки, подготовленные из очень плотной доски. Доску, относящуюся к коньку, следует поставить под брусья стропил в предварительно подготовленные гнёзда. Благодаря этому приёму, стеклянные панели в верхней части будет установить намного проще.
Стропила надо собирать, используя строительные гвозди, длина которых составляет 100-150 мм. Обязательно проверьте уровень плоскостности скатов, используя специальный шнурок. Аккуратно и тщательно промажьте всю деревянную конструкцию антисептическим раствором.
Теперь надо грамотно установить панели и двери.
Рассмотрим поэтапно, как это можно сделать.
- Сперва понадобится изготовить все необходимые детали. Соединять все элементы рам нужно под одинаковым углом. Доски, принадлежащие панелям, будет нужно вставить в рамы, заранее выбрав в их деталях четверть, то есть специальный паз, предназначенный для установки досок полотна. Потом заготовки будет необходимо срезать под нужными углами, отталкиваясь от требуемого размера. Верхние рамы следует приготовить под фиксацию стёкол. Панели надо собирать из хорошенько высушенных досок.
- Теперь надо установить панели. Начинать эти работы необходимо с торцевых перекрытий. Устанавливать детали требуется на «финишные» гвозди с небольшими шляпками. Желательно брать крепежи с длиной 75-100 мм. Боковые стенки надо собирать аналогичным образом. Во время установочных работ важно учитывать, что боковые панели будут более широкими, чем торцевые. Панели будет нужно зафиксировать между стойками. Им тоже понадобится обработка антисептиком.
- Теперь можно переходить к установке дверных полотен. В проёмы торцевых стен следует вешать двери облегчённого рамного строения. Что касается остекления, то оно может быть либо полным, либо частичным – до половины. Ручку (желательно брать деталь из металла) надо зафиксировать на доске в дверном полотне. С помощью дверей будет происходить регулирование вентиляции в теплице, поэтому их не нужно будет стягивать при помощи сетки.
Следующим этапом станет остекление фронтонных деталей и крыши. Сперва надо установить на фронтоне штапик и дополнить его промазкой из герметика. В подготовленные гнёзда надо будет вставить заранее подогнанные по размерам стёкла. Аналогичным способом хрупкие детали будет нужно закрепить с внешней стороны, а затем закрепить при помощи тонких гвоздей.
Завершив остекление крыши теплицы, нужно прибить ветровую доску к торцевым деталям стропильных балок. Таким образом, постройка обретёт законченный вид.
Как согнуть трубу
Арочные конструкции или теплицы в форме капель обтекаемой формы более практичны. На их крышах никогда не скапливается слишком большой слой снега – он легко скатывается вниз.
Легко гнутся трубы лишь небольшого сечения. При высоте профиля от 40 мм согнуть их без предварительного нагрева проблематично. Сделать это можно только при наличии специального профилегиба.
При отсутствии аппарата поступить можно следующим образом:
1Для предохранения от выпучивания и появления трещин трубу через воронку наполняют сухим песком, а ее концы затыкают деревянными пробками. С боков таких заглушек необходимо выбрать небольшие пазы для выхода газа.
2Зажимаем один конец трубы в тиски.
3Во второй конец вставляем трубу меньшего диаметра, которая будет служить рычагом («плечом»).
4При наличии в металле сварного шва поворачиваем трубу так, чтобы он располагался сбоку. Иначе он может разойтись.
5Прогреваем место сгиба паяльной лампой докрасна. Для удобства это место можно заранее пометить мелом.
6Для того, чтобы профильная труба после сгиба располагалась в одной плоскости, без образования складок, сгибать трубу необходимо одним нерезким движением строго в одном направлении.
7Несколько раз нагревать металл не рекомендуется из-за снижения его прочности, но при создании арки это не всегда получается. Иногда приходится «дожигать» смежные поверхности. Но все же необходимо свести количество нагревов к минимуму.
Как согнуть трубы из пластика
Для гибки изделий из ПВХ их обязательно нагревают. Для этого используется горячий песок, соль или строительный фен. Для начала вы можете потренироваться на небольшом отрезке трубы.
Рассказываем, как сделать арочный парник в домашних условиях:
1Для прогрева дуг большого диаметра использовать лучше фен – песок будет быстро остывать.
2Для создания нескольких одинаковых по размеру дуг лучше подготовить для них каркас из деревянных брусков.
3Прогреваем трубу феном.
4Плавно сгибаем ее в одной плоскости, стараясь, чтобы не было смещений вдоль оси.
5Если фена под рукой нет, нагреваем на плите песок или соль.
6В один конец трубы вставляем деревянную заглушку.
7Берем в руки воронку, вставляем ее в свободный конец трубы, засыпаем нагретый песок или соль.
8Закрываем трубу второй заглушкой.
9Аккуратным движением сгибаем ее в дугу.
Крепление поликарбоната
Как сделать парник из поликарбоната?
Чтобы такая теплица прослужила дольше, при ее сборке придерживайтесь следующих правил:
- Защитный слой, на котором нанесены надписи, должен находится с наружной стороны парника.
- Для получения максимально прочной конструкции обязательно (!) обращайте внимание на расположение «сот» поликарбоната – они должны идти только вертикально, в наклонных конструкциях – параллельно скату.
- При создании арок учитывайте, что листы поликарбоната гнутся только в одном направлении – в длину, то есть по линии ребер жесткости.
- Стыки листов должны приходиться на центр стойки каркаса, соединяют листы только таким образом.
- Режут этот вид пластика строительным ножом, электролобзиком, болгаркой. Использовать можно также ножовку по металлу или циркулярную пилу.
- Для прочного соединения листов между собой используются специальные пластиковые профили. Располагать поликарбонат внахлест производители не рекомендуют. На практике же при изготовлении теплицы из поликарбоната своими руками нарезать и подогнать листы идеально не всегда получается. Некоторые народные умельцы вообще умудряются обходиться без соединительных профилей, размещая поликарбонат внахлест. Самое главное, чтобы место стыка обязательно приходилось на центр стойки, а не провисало в воздухе. Более того, при даже идеальном монтаже под давлением снега лист может выдавить из профиля. В случае же с нахлестом этого не происходит.
- Мощную дрель для вкручивания саморезов использовать нежелательно – она будет перетягивать крепеж и часто соскальзывать во время работы. Лучше работать обычным шуроповертом. Поликарбонат высверливается на малых оборотах с небольшим усилием. Далее инструмент выключаем, вставляем саморезы и продолжаем работу.
- Расстояние между вкручиваемыми саморезами – 25-70 см. Все зависит от вида каркаса и предполагаемой снеговой и ветровой нагрузки.
- При сборе сооружений из поликарбоната вместо саморезов иногда используют клепки. Однако демонтировать теплицу или заменить поврежденный лист в этом случае будет сложнее.
- При смене температуры пластик способен изменять размеры. При соединениях встык между листами обязательно оставляется небольшое пространство размером в пару миллиметров – технологический зазор. Иначе в месте соединения образуются трещины. По этой же причине размер отверстий под крепежи делается чуть больше. Чтобы пластик не треснул, закручивать их до упора не следует.
- Для компенсации расширения и предохранения от мостиков холода рекомендуется использовать специальные термошайбы для поликарбоната (саморезы приобретаются отдельно). Допускается применение кровельных саморезов ЕРDМ, оснащенных прокладкой или стандартных по металлу с резиновой термошайбой, в которых резьба имеет небольшой шаг.
Ребра жесткости поликарбоната располагают перпендикулярно грунту, чтобы влага стекала вниз. Иначе вода, скопившаяся в «сотах», во время заморозков разорвет листы.
Ленточный фундамент
Опишем подробно процесс возведения малозаглубленного ленточного фундамента:
1Земля в месте расположения будущей теплицы тщательно выравнивается. Слой дерна необходимо удалить полностью.
2Глубина котлована – 40-50 см. Учитывать необходимо и высоту песчано-гравийной подушки. Ее насыпают слоем 20-30 см.
3При заливке фундамента в него заранее вмонтирывают анкер-болты, на которые в дальнейшем будут крепиться деревянные бруски, удерживающие тяжелые рамы.
4По низу опалубки перед заливкой лучше проложить слой старой полиэтиленовой пленкой, чтобы грунт не втягивал воду из раствора. Бетон получится более прочным, а сама пленка будет выполнять роль гидроизоляции.
5Арматуру можно заменить слоями более дешевого бутового камня. Битый кирпич использовать нежелательно – в земле через несколько лет он просто разрушится.
6Залитый фундамент необходимо закрыть влажной тканью, чтобы он просыхал равномернее. Все дальнейшие работы начинают не ранее, чем через неделю, когда бетон полностью укрепится.
Нижнюю обвязку в виде деревянных брусков закладывают еще на последнем этапе возведения фундамента, чтобы она могла сцепиться с бетоном.
Материалы для парников
Самые лучшие проекты парников изготавливаются из поликарбоната, стеклопакета и полиэтилена низкого давления (ПНД). Они стоят недорого и даже могут заваляться где-то в сарае (к примеру, оконные рамы). Рассмотрим характеристики материалов:
| Параметры | Поликарбонат
| Стекло
| Пленка (ПНД)
|
| Сложность установки и масса | Легкий, самонесущий материал. При его выборе можно уменьшить количество каркасных деталей, не создавать фундамент. | Является тяжелым материалом, для которого необходим прочный каркас и основание. | Самый легкий материал из представленных. Его даже может унести ветер, поэтому он нуждается в креплении к каркасу. |
| Эксплуатационный период | Отличается долгим сроком службы 20-25 лет. Производители обычно дают на него гарантию 10 лет. Материал сам является элементом несущей конструкции. После установки он не деформируется и не перекашивается. | Прослужит долго, если будет защищен от града, снега и т.д. Такой парник можно расположить под навесом. | Отличается непродолжительным эксплуатационным сроком (максимум 2-3 года). Полиэтилен портится под воздействием солнечных лучей. |
| Звукоизоляция | Имеет строение сот. Благодаря этому приглушается шум ветра. | Если плохо установить стеклянный парник, сквозняк будет проникать внутрь, стекла звенеть и дребезжать. | Практически не приглушает шум. При сильном ветре пленка начинает сильно шуршать. |
| Эстетичность | Выглядит очень современно и привлекательно. В какой-то степени может даже стать декором участка. | При качественном монтаже выглядит очень эстетично. | Выглядит эстетично только сначала, потом начинает портиться и выгорать под солнцем. |
| Безопасность | Не разбивается и не раскалывается при падении или ударе. Прочнее, но в то же время легче стекла. | Если стекло разобьется, об него можно травмироваться. Поэтому при монтажных работах рекомендуется позаботиться о средствах безопасности (резиновых перчатках, плотной обуви и т.д.). | Совершенно безопасна. |
| Уход | Скопившаяся пыль почти незаметна. При желании ее можно смыть обычной водой из шланга. | После дождя на поверхности могут оставаться мутные разводы. Устранить их получится только при использовании специальных моющих средств. | Этот материал при загрязнении нельзя мыть, т.к. на нем останутся разводы, мешающие проникновению солнечного света. |
| Микроклимат внутри | Препятствует теплопотерям, благодаря чему и создается парниковый эффект. Образовавшийся конденсат стекает по стенкам, не попадая на растения. Хорошо пропускает и рассеивает свет. | Сохраняет тепло хуже, чем поликарбонат. Хорошо пропускает лучи, но не рассеивает их. Если стекло некачественное, может работать как лупа, чтогубительно для культур, т.к. появятся солнечные ожоги. | Новый материал хорошо сохраняет тепло и пропускает солнце. Однако уже на следующий сезон она истончается и мутнеет. |
Также часто используют спанбонд. Это дышащий укрывной материал. Хорошо пропускает кислород и необходимую влажность. При этом не намокает и не выпускает тепло. Режется ножницами, можно стирать.
Ранее мы уже рассматривали каркасы для парников, а теперь посмотрим, как крепить материалы, о которых мы говорили в таблице.
Материалы изготовления
От качества древесины будет напрямую зависеть качество каркаса, который получится в итоге. Именно поэтому так важно грамотно подобрать хорошие материалы, чтобы результат не заставил хозяев разочароваться. Специалисты советуют отдавать предпочтение лиственнице.
Эта порода объединяет в себе высокий уровень плотности и прочностные характеристики, а также устойчивость к гниению, характерную для хвойных деревьев. Такими же износостойкими и неприхотливыми считаются ель и сосна, которые менее подвержены негативным внешним влияниям.
Из лиственных пород прекрасно подойдут дуб, бук и тик. Использовать эти виды допустимо, но если вы не имеете соответствующего опыта, то лучше выбрать иное сырьё, поскольку перечисленные породы являются более сложными в обработке, отчего работать с ними не так легко.
Вне зависимости от того, какую именно древесину вы выбрали для изготовления оранжереи, нужно помнить о том, что она должна отвечать определённым требованиям, предъявляемым к её качеству:
- разрешённый уровень влажности деревянных брусков должен составлять не больше 20-22%;
- ни в коем случае не применяйте для строительства теплицы дерево с гнилостными следами (даже если они очень маленькие), а также следами от древесных паразитов;
- на брусе не должно присутствовать много сучков, глубоких трещин и сколов.
Для изготовления рам специалисты рекомендуют использовать брус 50х50. Для опор несущих деталей маленьких оранжерей (менее 3 м в ширину) допустимо использовать элементы с аналогичными параметрами. Что касается экземпляров, в которых ширина ската составляет более 6 м – здесь потребуется дополнительное крепление.
Что касается укрывного материала для деревянной теплицы, то наиболее распространённые варианты были перечислены выше.
Место расположения на участке
Прежде чем переходить к постройке парника, нужно определиться с его месторасположением. Особенно если он будет стационарным, а не переносным. От выбора места зависит размер, форма, количество расходуемого материала.
При выборе территории для парника нужно учитывать следующее:
- Участок предварительно выровнять. Конструкцию не получится установить на склоне. Когда имеются пеньки, коряги и прочие помехи, перед сооружением парника их нужно будет устранить.
- Культурам необходим солнечный свет. Поэтому сооружать теплое укрытие нельзя в тени. Это неблагоприятно отразится на развитии рассады и дальнейшем плодоношении.
- В парнике нужно будет проводить агротехнические работы. Поэтому необходимо, чтобы до него было легко добраться с инвентарем, чтобы он спокойно открывался.
- Рекомендуется сооружать конструкцию с востока на запад. Благодаря этому растения получат максимум солнечного света. Когда необходимо, чтобы это происходило только утром и вечером, сооружения необходимо устанавливать в направлении с севера на юг. Это обеспечит защиту от полуденного солнца.
- Если в парнике планируется постоянно выращивать томаты или огурцы, рядом рекомендуется установить еще один. Это связано с тем, что данные культуры нужно ежегодно пересаживать на новое место. Благодаря наличию второго парника культуры можно будет каждый год менять местами. Когда площади для такого количества сооружений нет, можно создать их мини версии.
Полезная информация! Лучше всего заниматься постройкой в середине весны. Снега уже нет, а растения еще не успевают вступить в полный рост. Можно, конечно, сооружать парники когда угодно, кроме зимы (работы осложнятся сильными холодами и промерзшей почвой).
На фундаменте
Часто для каркасных парников, покрытых поликарбонатом, делают фундамент. Он обеспечивает прочность и надежность сооружения, многократно увеличивает его срок службы.
Виды фундаментов:
- из шлака, кирпича, или бетона;
- из дерева (брус);
- свайный.
Предполагаемая эффективность парника, время использования, разновидность культур, стоимость – основные факторы, определяющие выбор фундамента.
- Шлакоблочный, кирпичный, бетонный. Отличное основание для парника/теплицы, состоящее из песчаной подушки и слоя щебня. Используется на тяжелых, глинистых почвах, осложненных грунтовыми водами, в жестком климате. Для промышленных тепличных комплексов в теплом и умеренном климате делают дорогой, бетонный фундамент. Легкие грунты подходят для заглубленных теплиц. Высокие фундаменты из кирпича или шлака, предполагают наличие дренажного слоя.
- Деревянный. Особенности материала делают такой фундамент оправданным только на высоких, сухих местах с легким грунтом и хорошей освещенностью. Обычно на таком фундаменте монтируют защитное сооружение из поликарбоната, имеющего значительный срок службы. Чтобы приблизительно уровнять сроки эксплуатации низа и верха сооружения, блоки из дерева тщательно обрабатываются антисептиками и растворами, которые препятствуют гниению. Дерево укладывают на дренажную подушку, обернув в рубероид, или геотекстиль.
Более простой вариант – готовая рама укладывается на выровненную поверхность, на стойки из природного камня, или шлакоблоков. К ней крепятся несущие составляющие защитного сооружения, и укрывной материал.
- Свайный. Для районов критического земледелия это единственный вариант возведения надежного парника/теплицы. Свайная конструкция универсальна. Такой фундамент одинаково эффективен в районах с активными грунтовыми водами, мерзлотой, неровной поверхностью. Заглубленные на необходимую глубину сваи способны выдержать любую конструкцию и обеспечить нужную прочность. В скважины устанавливаются трубы из металла, внутри которых находятся трубы меньшего диаметра, заполняющиеся бетоном. Поверх свай кладется обрешетка. По необходимости, сверху кладут либо утеплитель, либо раму из дерева, к которой крепится каркас сооружения.
Утеплив такой фундамент, мы получаем теплицу для условий сурового климата, в которой можно получать урожаи весь год.
- Со стенками. Обычно это ящик из бруса или досок, установленный на фундамент или ровную заглубленную почву. Сверху это основание закрывается рамой из реек, труб ПВХ. Конструкция покрывается пленкой или поликарбонатом. Для удобства раму крепят петлями. Такие сооружения могут быть односкатными и двускатными. Главная особенность такого парника – ограниченная высота стенок (не более полуметра, чтобы избежать дефицита солнечного света).
- Каркасные. Многообразие модификаций таких конструкций ограниченно только творческими способностями человека. Основные виды – стационарные (фундаментальные) и переносные (разборные). Для каркаса и защиты почвы и растений используются актуальные в местных условиях материалы. Каркас устанавливается как на почву, так и на разные виды фундаментов.
Парник из деревянных досок: пошаговая инструкция
В данном случае в качестве каркаса будет выступать дерево, а укрывного материала пленка.
| Фото процесса | Пояснения |
 | Готовим доски, лучше их заранее обработать антисептиком, чтобы они не подвергались гниению и послужили подольше. |
 | Собираем основание, скрепляя доски саморезами, уголками по периметру. |
 | Размечаем расстояние на котором будем размещать колышки. Это зависит от длины парника. Обычно через 40-70 см. |
 | Забиваем киянкой колья, 5×5 см, длиной 50 см, в землю примерно на глубину не менее 10 см. |
 | Также крепим их с помощью саморезов к основе. |
 | Берем планки размером 5×2 см, длиной равной расстоянию между противоположными брусками. Закрепляем их. |
 | Протягиваем веревки между планками, чтобы пленка не проваливалась. |
Далее мы рассмотрим материалы, которыми можно укрывать парники и как это делать.
Парник на балконе
Ранней весной в саду работы еще мало. Ездить же на большое расстояние только для того, чтобы ежедневно поливать рассаду, не слишком хочется. Гораздо разумнее сделать на балконе мини-тепличку. Использовать ее можно и для выращивания самых разных видов цветов.
В теплую погоду сеять растения на балконе начинают уже в марте-апреле. На утепленных лоджиях их можно выращивать круглый год.
Материалы для изготовления можно использовать любые. Ведь балкон уже защищен от ветров, поэтому капитальные сооружения тут не нужны. Мы описали подробно процесс создания парников из труб ПВХ, металлопрофиля, деревянных рам, поликарбоната.
При создании парника на балконе вы можете воспользоваться любым из методов:
1Простейший парник – стеллажи, прикрепленные к капитальной стене и затянутые пленкой или поликарбонатом.
2На узком балконе можно установить этажерки.
3Обслуживать сооружение высотой более 3 м будет неудобно. Наиболее распространенные размеры балконных мини-парников 2,8х0,8 м.
4Прикрепить пленку к раме можно двусторонним прозрачным скотчем.
5Не забудьте о правильной расстановке растений. На небольшом пространстве они могут затенять друг друга. В центре установите горшок с самым большим цветком. По краям расположите ростки поменьше.
Для подсветки растений приобретите светодиодную лампу. Она тратит минимум энергии.
Полезные советы
- Чтобы обеспечить нужное количество солнца и тепла, следует расположить парник удаленно от построек и деревьев.
- Торцы располагают на линии восток/запад. Это синхронизирует биоритмы растения.
- Не стоит выбирать для парника сильно заниженное и завышенное место.
- Оптимальные размеры ширины, длины, высоты – 1x3x0.5 м соответственно. Небольшие габариты позволяют растениям более интенсивно поглощать и сохранять солнечную энергию и тепло.
- При выборе конструкции и материалов для парника, следует акцентировать внимание на поиске здорового компромисса в соотношении качество/цена.
- Погоня за дешевизной может привести к тому, что урожай погибнет. Дополнительные эксплуатационные расходы на замену некачественных частей могут превысить первоначальную стоимость.
- Для обеспечения оптимального уровня освещенности, укрывной материал необходимо содержать в чистоте.
Закрытый грунт – это в первую очередь стабильный температурный режим, который необходим для перца. Для дачного участка актуальны два источника тепла:
- солнечная энергия (интенсивность зависит от чистоты пластика/стекла);
- биотопливо.
Биотопливо — доступный и эффективный способ. В его роли используется навоз. Обеспечение эффективности методики зависит от правильной закладки биотоплива и подготовки места. Необходимо дополнительное утепление боковых стенок, прокладка дна соломой, на которую насыпается навоз. Можно сделать несколько таких слоев. Оптимальный материал для утепления боковин – пенопласт.
Выбор органического материала для биотоплива зависит от времени высадки рассады. Наиболее продуктивным считается конский навоз. За семь дней он повышает температуру в парнике до 60 градусов и способен поддерживать её в течение двух месяцев. По истечении этого срока температура редко опускается до 20 градусов. Это биотопливо особо эффективно для ранних высадок. Коровий навоз и другие дают более низкую температуру.
Использование биотоплива имеет смысл при заранее подготовленном месте. Продуманной теплоизоляции деревянного, или другого основания.
Рассмотрим еще несколько дополнительных нюансов.
- Выращивание перцев в изолированных условиях парника позволяет создать максимально комфортную среду и радикально защитить культуру от воздействия болезней и вредителей.
- Высота фундамента не должна превышать половину метра, это позволит избежать подсыхания почвы и перегрева в жаркие дни.
- Рекомендуемая высота дуг – 50 сантиметров. Полукруглая конструкция оптимальна для получения растениями достаточного количества тепла и света.
- Равномерное распределение светового потока обеспечивается такими материалами, как поликарбонат и стекло.
- Защитные сооружения с водяным отоплением обычно являются промышленными тепличными комплексами, которые работают весь год.
- Односкатные конструкции лучше располагать так, чтобы линия соединения петлями рамы и основания была с северной стороны. При этом перепад высоты боковин должен быть 50-25 см.
- При монтаже дуговых каркасов надо помнить, что оптимальное количество – 1 дуга на метр парника.
- Стенки парника должны быть удалены от крайних грядок, чтобы конденсат не попадал на кусты перца – это может вызвать заболевания растения.
- При установке парника на фундамент, рекомендуется внешнюю стенку траншеи выкладывать рубероидом, или старым шифером – это сбережет защищенный грунт от сорняков.
- Все части конструкции, закрепляемые в земле, нуждаются в предварительной обработке. Дерево покрывают антисептиком, металл битумом и его аналогами.
- При возведении каркаса из металла, предпочтительным способом крепления составных частей является болтовое соединение. Такое сооружение всегда можно разобрать и при хранении оно не займет много места.
Перепад температур окружающей среды может быть значительным, что негативно сказывается на росте перца. Поэтому рекомендуется использовать устройства, аккумулирующие тепло. Для этого можно использовать разные средства:
- трубы из пластика;
- «рукава» из ПВХ плёнок;
- емкости из пластика;
- натуральный камень.
Днём устройство накапливает тепло (нагревается теплоноситель – вода, камень), ночью тепло медленно передается грядкам с рассадой. Этот способ особенно эффективен весной, когда внезапные заморозки могут уничтожить весь урожай.
Размеры
Деревянные сооружения можно сделать как компактными и скромными, так и весьма серьёзными, с крупными габаритами. Выбор оптимальных размеров напрямую зависит от площади участка, а также личных предпочтений хозяев дачи или частного дома. Разумеется, на малогабаритной земле слишком большое строение лучше не устанавливать, потому что оно займёт много места и может смотреться в такой обстановке дисгармонично. Лучше соорудить небольшую тепличку – она будет прекрасно смотреться на маленьком участке.
Многих людей интересует, какими же являются стандартные размеры деревянных теплиц. Ответ прост – таких стандартов не существует. Как указывалось ранее, всё зависит только от желаний потребителя.
Главным преимуществом просторного сооружения является то, что в его условиях получится разместить много посадок. Однако нельзя забывать о том, что чем больше сооружение, тем труднее его прогреть до необходимых значений.
Внутри теплицы должны умещаться следующие важные составляющие, без которых пользоваться ею будет не очень комфортно:
- свободный центральный проход, то есть дорожка, проходящая посередине – по ней вам должно быть удобно ходить. Обычно эта зона составляет около 1 м в ширину;
- подход к растениям – вы должны иметь доступ к абсолютно всем высаженным растениям в теплице;
- грядки могут иметь практически любые размеры. Чаще всего этот параметр варьируется от 1 до 1,5 м в ширину. Делать их ещё шире нет особого смысла;
- что касается параметра высоты – он должен быть таким, чтобы человек мог находиться в оранжерее, не сгибаясь и не наклоняясь. Оптимальным считается параметр в 2,5 м.
Сборка каркаса
В качестве каркаса используют металлопрофиль или деревянные бруски:
1Минимальное сечение металлопрофиля стандартной теплицы 20х40 мм. Лучше использовать более прочную трубу прямоугольного или квадратного сечения. Толщина бруса из дерева – от 50 мм. Для небольших сооружений допускается использование профиля с П-образным сечением.
2Прикручивать каркас к нижней обвязке из деревянного бруса следует только после полной сборки. Теплицу лучше собирать с помощью саморезов, оснащенных прессшайбой – их шляпка меньше будет цепляться за обшивку. Для соединения профильной трубы потребуются болты и гайки с шайбами.
3При использовании сварки требуется дополнительная защита швов от коррозии.
4Отдельные элементы каркаса не стоит сразу же стягивать между собой слишком туго. Болты затягивают до упора только после регулировки и выравнивания конструкции строительным уровнем.
5Вначале собирают торцевые части каркаса, а затем прикручивают боковые ребра жесткости. Последними присоединяют горизонтальные поперечины.
6Не экономьте на материале – для получения надежной конструкции расстояние между ребрами жесткости должно составлять 50-75 см.
7Усилить каркас можно с помощью укосин – коротких реек, закрепленных по углам.
Сборка каркаса. крепление рам
Каркас должен быть достаточно мощным, чтобы он мог выдержать вес оконных рам:
1С помощью анкер-болтов, которые мы вмонтировали в бетон, крепим к нижней деревянной обвязке, два ряда брусков, между которыми будут вставляться оконные рамы. Расстояние между ними равно ширине рам.
2Монтируем четыре угловые стойки из бруса сечением 15х15 см или металлического уголка.
3Далее на расстоянии, равном ширине окон, расставляются вертикальные стойки.
4Для придания конструкции устойчивости с внешней стороны парника готовим деревянные подпорки, которые вкапываются в землю и скрепляются с вертикальными опорными стойками.
5Если рамы имеют разные размеры, понадобятся не два, а три ряда вертикальной обвязки. Первая – по низу (она крепится к ростверку фундамента), вторая посередине, третья в самом верху. Для оконных рам одинаковой высоты достаточно двух обвязок – верхней и нижней.
6Для обеспечения вентиляции окна с форточками располагают на противоположных концах теплицы.
7Рамы фиксируются к опорным стойкам каркаса металлическими уголками, пластинами из металла и саморезами.
8Крепление рам с помощью металлических пластин-накладок более удобно. Оно дает возможность быстро отремонтировать или заменить раму в случае ее поломки.
9При использовании оконных рам одинакового размера допускается бескаркасное их крепление. Но такое соединение будет менее прочным и может не выдержать сильной ветровой нагрузки. Использовать такой вариант предпочтительнее при незначительной высоте парника.
10По верху рамы соединяются с обвязкой схожим образом через отдельный брусок.
11Крышу желательно накрыть более легким материалом, к примеру, несколькими листами поликарбоната. Оконные рамы слишком тяжелы.
12Для кровли готовятся стропильные лаги, которые закрепляются к верхней обвязке. Для этого в ней выпиливаются небольшие выемки. В верхней части лаги крепятся к коньковой балке.
Советы и рекомендации
Прежде чем переходить к непосредственному возведению теплицы, нужно будет составить подробный чертёж (схему) и проект будущего возведения. Исходя из перенесённых на бумагу данных, будет гораздо проще рассчитать, в каком объёме вам потребуются строительные материалы.
Теплицу нужно строить на качественно подготовленной основе. Понадобится убрать весь мусор и сорняки с той территории, на которой планируется возведение фундамента. Не стоит делать оранжерею в том месте, где присутствуют значительные неровности и перепады.
Не забывайте обрабатывать древесину специальной защитной химией. Если же вы не хотите тратить на неё денежные средства, то можно обойтись альтернативными составами – переработанным машинным маслом или олифой. Использовать эти вещества понадобится 2 раза в год – осенью и весной.
Если вы решили дополнительно отделать сооружение из дерева, то нужно учитывать, что красить этот материал допустимо, если на улице держится температура не менее 3 градусов тепла. Лишь в этих обстоятельствах краска будет сохнуть на протяжении 2 суток, а затем в течение 3 суток – кристаллизоваться.
Обязательно выбирайте древесину подходящего качества. Учтите: если использовать в строительных работах природный материал, который не был просушен до оптимального уровня, то теплицу очень скоро может «повести».
Выбирайте конкретный укрывной материал, опираясь на климатические условия в регионе вашего проживания. Дверь теплицы следует располагать с подветренной стороны. Не стоит устанавливать её в тех местах, откуда чаще всего дуют сильные ветра.
Помните о том, что ветровые доски и конёк необходимо не только правильно разместить на своих местах, но и обработать на совесть. Указанные детали обязательно нужно ошкурить и острогать, дабы прилегающая к ним полиэтиленовая плёнка не надрывалась о некачественную поверхность.
Если в качестве укрывного материала вы применяете популярный сегодня поликарбонат, то нужные дырки в нем понадобится проделать заранее.
Если вы не хотите осуществлять строительство стандартной теплицы в форме домика, то можно обратиться к варианту Митлайдера (другое название – «американка»). В подобных сооружениях имеет место переменная геометрия крыши. В таком случае плоскости скатов находятся на разных уровнях.
Соединения труб крестовинами и тройниками
Крепление с помощью уголков и крестовин является более прочным. Подобный метод позволяет создать не только небольшие арочные, но и более массивные полноценные сооружения:
1Для такого парника понадобится основание в виде вкопанных в грунт на глубину 0,3-0,5 м кирпичей или двух рядов брусков из дерева.
2При обтягивании парника полиэтиленом расстояние между стойками каркаса принципиального значения не имеет. Если же теплица будет в дальнейшем обшиваться поликарбонатом, лучше использовать расстояние, кратное ширине листа, чтобы его не пришлось резать.
3Вначале из труб собирается нижняя обвязка, затем к ней крепятся вертикальные стойки.
4При отсутствии аппарата для сварки труб используем специальный клей для ПВХ. Места стыка с крестовинами или тройниками зачищаем наждачкой и промазываем клеевым составом. Клеем необходимо покрыть и 2/3 фитинга. Вставляем трубу в крестовину, поворачиваем ее на 90 градусов и выжидаем пару минут.
5Вместо клея можно использовать саморезы, с помощью которых трубы соединяются с фитингами. Теплица в этом случае получится сборно-разборной.
6При создании двускатной кровли усильте ее дополнительными ребрами жесткости. Иначе гибкие трубы ПВХ просто не выдержат массу снега.
7К нижней деревянной обвязке каркас из ПВХ крепят только после полной сборки с помощью металлических пластин и саморезов.
8Двери можно навешать с помощью ленты-липучки.
Удачные примеры и варианты
Как упоминалось ранее, теплицы из дерева способны не только выполнять свою основную функцию, но и стать настоящим украшением дачного участка. В этих конструкциях нередко присутствуют очень интересные декоративные детали, к примеру, изящные арки, дуги или резные составляющие.
Так, на участке будет прекрасно смотреться белоснежная деревянная постройка с двускатной крышей, оформленной поликарбонатом. Боковые стенки теплицы допустимо оснастить стёклами до половины конструкции. Сооружение будет выглядеть интереснее, если его конёк оснастить рельефными деревянными элементами.
Высокая и узкая теплица из неокрашенного светлого дерева со стеклянными вставками в перекрытиях и крыше станет ярким акцентом ландшафтного дизайна, если её конёк дополнить белоснежной кованой направляющей с заострёнными деталями вроде пик. Рядом с этим сооружением следует поставить несколько тёмных горшков с живыми зелёными растениями, а возле входной двери расположить белоснежные угловатые вазы с высокими цветами/кустиками.
Лаконичная теплица из тёмного дерева со стеклянными стенами и двускатной крышей легко впишется практически в любой ландшафтный дизайн. Это неброское сооружение станет прекрасно смотреться в ансамбле с ухоженным газоном и аккуратно оформленным цоколем.
Из дерева можно соорудить нестандартную теплицу в форме своеобразного шара. Для такого варианта подойдёт только плёночный укрывной материал типа агроволокна, поскольку он является пластичным. Подобное сооружение можно дополнить красивыми цветочными насаждениями возле входа.
О том, как правильно построить теплицу из дерева своими руками, смотрите в следующем видео.
