Строительство сауны своими руками в доме: пошаговая инструкция

Вентиляция

Обустройте качественную вентиляцию во всех помещениях сауны.

Для этого достаточно сделать вытяжное отверстие ближе к потолку и создать приточный канал около пола.

Вентиляция, освещение и дверь

Последние штрихи – определить высоту полок, расставить светильники и выбрать место для вытяжного отверстия. Высота стандартных полок: нижняя – 45 см и верхняя 90 см. Светильники расположим в трех углах. Вытяжное отверстие расположим в противоположном от каменки углу.

Оно будет располагаться внизу под полками. Вентиляционный клапан устанавливается сверху на стене, либо в потолке. Приток будет через щель под дверью высотой 3 см. Т.к. каменка расположена около двери, дополнительный приток под нее устраивать не обязательно.

Окончательный чертеж вида сверху будет выглядеть так:

Перед началом монтажа перегородок надо определить расположение и размер дверного проема. Ширина проема должна быть на 4 см больше ширины дверной коробки, а высота – на 5 см. Сам проем располагается посередине между нижней полкой и ограждением каменки.

Выбор и установка печи

Теперь надо на подготовленный фундамент установить печь и обложить участок стен термоизоляцией.

Печь нужна не такая сложная, как в парной, хотя камни ей не повредят. Если вы выбрали электрическую печь, то даже дымоход с его сложным прохождением через потолок и перекрытие крыши вам не понадобится. Для некоторых моделей электрических печей можно даже обойтись без фундамента, подвесив их к несущей стене.

Важно! Мощность печи рассчитывается в зависимости от объёма помещения: на 1 м³ нужно полтора киловатта мощности. Значит, на нашу сауну с объёмом парной примерно 11 кубометров нужна мощность печи порядка 18 кВт.

Гидроизоляция

Все виды фундаментов требуют специальной операции: прокладки гидроизоляции между фундаментом и той конструкцией, которая возводится на фундаменте. Гидроизоляцию делают, разворачивая рулоны рубероида на битумную мастику.

Ставить каркас достаточно просто, если обладаешь хотя бы минимальными столярными умениями. Монтируется рама 4х5, в ней делаются по разметке отверстия длоя лаг пола и концов стоек стен. Рама ставится на рубероид и закрепляется анкерными болтами.

В мауэрлат устанавливаются угловые стойки.

Далее на земле собираются рамы для стен и перегородок, поднимаются вертикально и связываются между собой, со стойками и с мауэрлатом.

При этом стойки в рамах делаются с шагом, который рассчитывается исходя из размера выбранного утеплителя. Затем кладутся стропила. Делается чёрный пол по установленным лагам.

Важно! Ещё до сборки остро необходимо пропитать антисептиком все пиломатериалы!

Дверь и вагонка

Настало время установить дверь. С использованием деталей №10 и 12 это будет просто. У вас уже подшит потолок. В потолке есть отверстие с вентиляционным клапаном. В стенах выведены провода для светильников и каменки. Если вы хотите установить панель управления снаружи сауны, то самое время это сделать (проведите кабель от места установки панели управления к соединительному блоку каменки).

Температурный датчик имеет провод, который можно провести за вагонкой либо по ее поверхности. Сейчас последний момент, когда его можно скрыть. Как только приняты решения по всем проводам – приступайте к монтажу вагонки. В месте вывода проводов делайте в вагонке отверстие перед тем, как прибить ее.

После того, как вся вагонка прибита – приступайте к установке потолочных и дверных плинтусов. Прикройте деревянной решеткой нижнее вентиляционное отверстие. Можно также установить светильники.

Из чего строить?

Строить сауну нужно при наличии определенного набора инструментов и материалов. Обязательно наличие столярного инструмента, тачки, лопаты, бетономешалки, кельмы, строительного уровня и ёмкости, в которой будет приготовлен раствор. При этом для ручного замешивания раствора потребуется применение металлической ёмкости и совковой лопаты.

Либо можно воспользоваться строительным миксером, а также электрической дрелью. При этом потребуется большая мощность и специальная насадка. Помимо этого, в процессе возведения парной придётся пользоваться и электрическим лобзиком. Благодаря ему можно сделать пропил, надрез и тому подобное. Их можно использовать с практической целью или в качестве декоративных элементов.

Также вам понадобится лак, пропитка и краска. Это же необходимо для декорирования.

Если говорить о материалах, то нужно обратить внимание на то, что не обойтись при строительстве сауны без дерева, особенно если у вас котел на дровах, который имеет терморегулятор. Это наиболее оптимальный материал, который принято использовать в банях, парилках и саунах. Лучшими признаны сауны из липы, абаши и осины. Такая древесина подходит и для оборудования парной прямо в жилом помещении. Стоит отметить, что применять разные виды дерева нельзя. Но каждый может выбирать породу, подходящую именно ему.

Подходящей для сауны может стать древесина.

Скандинавской сосны. Особенностью является розовый оттенок, что создаёт некоторый декоративный эффект. При этом у древесины сосны почти отсутствуют сучки, зато явно проглядывается рисунок в виде колечек. Но при этом с течением времени дерево начинает темнеть и быстро стареет. Поэтому не все считают сосну подходящим вариантом.
Ольхи. Это дерево характеризует высокая плотность, а также наличие светлого розово-коричневого оттенка. Также древесина порадует глаз замысловатым кольцевым узором. Но обычно ольхой отделывают внешнюю поверхность в парилке.

Хемлока. Этот вид древесины характеризует розово-коричневый оттенок. Также у дерева отсутствуют смола и сучки. Зато имеется узор – параллельные линии.
Скандинавской ели. Оттенок – светло-желтый. При этом на древесине часто попадаются мелкие сучки.
Липы. У липовой древесины отсутствуют сучки и смола. А это, несомненно, плюс. Такой материал можно применять в любом обогревателе, который имеет регулятор.

Осины. У этого дерева также не будет выделяться смола. Кроме того, осиновая древесина не будет гнить. Также осину отличает светлый бежевый цвет.
Абаши. Это древесина африканского дуба, которую отличают плотность, ровная структура, низкий уровень теплопроводности, а также светлые коричневые оттенки и тёмные точки.

Изготовление или покупка банной мебели

Банная мебель для сауны гораздо проще, в ней нет такого разнообразия вариантов, как для парной. Это деревянный полок, обычно состоящий из трёх нешироких ярусов. Можно купить полок, а можно сделать его своими руками, рассчитав высоту и ширину. Есть правила и справочники для расчёта, отталкивающегося от роста парильщика и его веса.

От верхнего яруса полка до потолка должно быть не меньше 120 сантиметров, среднее — 130 сантиметров. Нижний ярус обычно делается низко, санттиметрах в 40 от пола.

Полок можно сделать из дешёвой сосны, а можно — липовый. Это будет гораздо лучше, липа не столь теплопроводна и не сочится смолой. Собираем брусовый каркас, обшиваем его с промежутками доской.

Как сделать своими руками?

Предшествовать самой постройке парной должно составление её проекта. Его можно делать на заказ, начертить самому или поискать готовый прототип. Для того чтобы не совершить ошибок при проектировании, рекомендуется решить, на скольких человек сауна будет рассчитана. При этом следует помнить, что одному человеку в среднем понадобится около 2 квадратных метров. Поэтому при расчете на шестерых гостей в среднем понадобиться 12 квадратных метров общей площади.

Исходя из расчета общей площади определяется, какой уровень мощности обогревательного оборудования потребуется для того, чтобы добиться нужной температуры в парной. Также лучше при планировке предусмотреть, как будут размещаться банные полки. От них до печи должно быть порядка метра. Также неплохо при планировании продумать и рассчитать оптимальное расстояние от полки до полки и до лавочки. Не менее важно определиться с месторасположением труб, подводящих воду, вентиляционных отверстий и сливов. Во время подключения всех этих систем необходимо быть предельно внимательными.

В этот список рекомендуется включить и освещение, а также учёт площади на помещения с дополнительными функциями. Может быть дополнительно добавлена инфракрасная лампа. Зарисовка эскизов и чертежей должна осуществляться в соответствии с планировкой.

Независимо от места расположения сауны сначала потребуется заложить основу – залить фундамент или пол. Если предполагается заливать бетонный пол, то необходимо помнить, что такой слой должен высыхать до конца перед тем, как в помещении можно будет проводить еще какие-либо работы. Как правило, полное высыхание происходит за четыре недели. Далее на поверхность бетона укладывают в несколько слоев рубероид. При этом перед заливкой можно предусмотреть наличие вентиляционных труб для дальнейшего оборудования вентиляции.

Далее устанавливаем брусья. Рекомендуемые размеры составляют 15 на 15 либо 20 на 20 сантиметров. Контакт брусьев и фундамента лучше исключить, поэтому на бетон укладывается сначала рейка, затем – брус. Пустое место между деревянными элементами нужно заполнить при помощи теплоизолирующего материала, например, можно использовать монтажную пену или уплотнители из джута. Важно надёжно соединять брусья между собой. Поэтому металлические крепёжные детали использовать не рекомендуется – они плохо взаимодействуют с высокими температурой и влажностью. Зато вполне можно использовать пазы и нагели.

Сверху на брусья необходимо закрепить прочные доски и рубероид. После этого рекомендуется в течение 0,5 года не трогать ничего, дать древесине усесться. Далее можно делать дверные и оконные проёмы и монтировать их. Стоит отметить, что дорогой брус высокого качества не требует времени для усадки.

Важно не забыть про антисептическую и антипиреновую обработку дерева, иначе порода не будет устойчива к влаге. Это пропитывающие средства, которые могут быть использованы еще на материале либо уже на готовых стенах, полу, потолке и полках.

Финишная отделка помещения должна проводиться деревянными панелями – кедровой или еловой вагонкой. Выбор именно этого материала будет наиболее оптимальным. При этом желательно выбирать такой материал, на котором будут отсутствовать смола и сучки. При этом потолок и стены ещё до финишной отделки парной нужно утеплить, изолировать от пара с помощью минеральной ваты и еще одного слоя утеплителя. Затем уже можно использовать вагонку.

Полы нужно отделывать специальным материалом, который нужно выбирать по способности стойко выдерживать высокую температуру и влажность, без чего в парилке не обойтись. Например, хорошим выбором станет использование керамической плитки или аналогичного материала. Монтаж плитки осуществляют, используя стандартную схему. Сначала выравнивают основание, потом закрепляют плитки. Для этого лучше всего использовать специальный вяжущий состав.

Желательно делать пол сауны деревянным или с деревянными элементами. Хорошим вариантом может стать использование деревянных досок. При этом используются лаги как крепежные элементы. Оптимальнее использовать доски толщиной в пять сантиметров. Чтобы жидкость быстрее уходила, можно оставить небольшое расстояние между досками либо потратить время на сооружение отдельного люка, который будет закрывать перфорированная решётка. Также можно соорудить оттоки к канализации.

Когда пол в сауне будет готов, можно будет задуматься о главном элементе парной – о печке. Стоит отметить, что перед установкой печи нужно заняться обустройством основания. Фундаменты различаются по типу и размерам. Выбрать подходящий можно, учитывая индивидуальные особенности обогревательного оборудования. Лучшим выбором станет приобретение небольшой металлической печи. В качестве каменки лучше всего использовать речные булыжники. Такой выбор прежде всего будет связан с тем, что булыжник доступен всем, выдерживает довольно высокие температуры и не начинает при этом трескаться.

Изготовление финской сауны в домашних условиях на даче вряд ли будет сильно отличаться от вышеописанного, за исключением учёта особенностей грунта, предназначения и частоты посещений. В целом, принципы остаются теми же. Также можно оборудовать её пошагово прямо в дачном домике, например, в ванной или на цокольном этаже либо в отдельно стоящем помещении. Обязательно выполните утепление стен и организуйте качественный водоотвод во втором случае.

Какой материал будем использовать для стен?

Бани всегда возводились из бруса или брёвен, но сейчас их можно строить из чего угодно — из кирпича и любых блоков. Мы выбрали самый простой для исполнения и самый дешевый способ, вполне пригодный именно для строительства сауны — возведение каркасной конструкции. Кроме того, это обеспечивает экономию топлива: любая другая баня долго прогревается.

Каркасная сауна столь легка в строительстве, потому что легко производить монтаж щитов-сэндвичей. Для отделки такого домика можно использовать огромное количество разнообразных материалов. Строительство не зависит от сезона, так как каркас не требует времени на усадку — которое при строительстве блочной или бревенчатой бани исчисляется буквально годами.

Какой фундамент лучше?

Любой из представленных ниже фундаментов годится для каркасной сауны. Нам предстоит выбрать наилучший.

На рыхлых почвах и на уклоне хорош свайный фундамент из асбестоцементных труб.
Металлический свайный фундамент красив и функционален, но дорог и труден в постройке.
Фундамент из готовых бетонных блоков для лёгких конструкций легко делается, дешёвый, универсальный.
Оптимальный для нас вариант — ленточный фундамент с армированием, заглублённый неглубоко. Он дёшев, достаточно прост в исполнении, крепок. Считается, что он не подходит для рыхлых почв. Но в большинстве случаев именно его и рекомендуют, колеблются лишь ширина фундамента, глубина его залегания, наличие или отсутствие армирования.

Следующий шаг очень важен.

Каркас

В первую очередь монтируется каркас стен. Для обрешетки требуется брус хвойных пород 50х50 мм. Сюда будет закладываться утеплитель толщиной 50 мм.

Шаг брусков устанавливаем по стандартной ширине утеплителя – 600 мм. Там, где не получается сделать ровно 600 мм – делаем меньше. Предусматриваем вентиляционный канал на противоположной от каменки стене. Соединяем его тройником с вентканалом для вентиляционного клапана, который будет находится в потолке.

От тройника выводится один вентканал в душевую, либо в предбанник (место установки вент. клапана см. в ТЗ по электропроводке ниже). Заподлицо с дверным проемом устанавливаем по бруску с каждой стороны. Деталь №1 делается на 100 мм короче детали №2, т.к. на нее будет устанавливаться потолочный брус (спецификация изделий Saunaflame – в конце статьи).

Для большей жесткости каркас потолка делается вдоль короткой стены. Деталь №3 – брус 50х100 м – устанавливается на вторую деталь короткой стороной. Утепление потолка производится не менее чем в 100 мм.

Контробрешетка потолка делается с шагом не более 600 мм из бруса 50х30 мм (деталь №4). В потолочном пироге также присутствует алюминиевая фольга на бумажной основе. Для завершения устройства потолка на контробрешетку подшивается вагонка. В вагонке проделывается отверстие диаметром 100 мм для установки вентиляционного клапана, который подключается к ранее установленному вент. каналу в потолке.

Каркас из бруса

Выложите первый венец бруса. Используйте материал сечением 15х15 см либо же 20х20 см.

Лучше, чтобы нижний брус не контактировал с фундаментом. Для исключения такого контакта уложите на фундамент прочные деревянные рейки примерно через каждые 300 мм. Будет достаточно реек толщиной 15 мм. Образовавшиеся пустоты заполняются теплоизоляционным материалом, а еще лучше – монтажной пеной.

Брус нижней обвязки скрепляйте удобным способом. Главное, чтобы соединение было максимально надежным. От применения металлических крепежей лучше воздерживаться. Оптимально подходит соединение с применением пазов.

Выложите необходимое количество рядов бруса в соответствии с запланированной высотой строения. Ряды соединяйте при помощи деревянных нагелей. Между рядами прокладывайте джутовый уплотнитель.

Укройте возведенный каркас прочными досками и рубероидом. Оставьте сауну в таком виде на полгода. За это время древесина даст усадку, и вы сможете продолжить обустройство сауны.

После завершения усадочных процессов, выпилите в стенах проемы для стеклопакетов и дверей и смонтируйте упомянутые элементы.

Если строительство выполняется с применением качественного бруса, прошедшего полноценную камерную сушку, делать такой продолжительный перерыв необязательно.

Каркас полок

Начните монтаж каркаса полок с заготовки стоек. Для этого используется брус 50х70 мм. На рисунке пронумерована последовательной установки стоек. Начинаем с верхней полки, которая идет вдоль всей стены, затем другая верхняя полка.

Стоящие рядом стойки скрепите металлическими уголками для жесткости (с внутренней стороны). Поперечные и продольные бруски 50х50 мм соединят все стойки верхних полок. Рекомендуем не устанавливать стойки для нижней полки, пока не установите детали №16, 17, 20 и 21.

Стойки нижней полки, которые примыкают к стойкам верхней, рекомендуем скрепить между собой. Завершаем монтаж нижней полки скреплением деталями №18, 19, 22 и 23 стоек (№15).

Каркас полок сделан – самое время установить нижние плинтуса.

Монтаж труб

Монтируем канализацию (стояк и его сообщение с септиком) и водопровод. Для канализации используем полихлорвиниловые трубы диаметром 50 миллиметров.

Важно! Все траншеи для труб роются на 15 сантиметров ниже уровня труб. Туда сначала засыпается песчаная подушка, затем укладывается труба, подсыпается песок и лишь потом траншея закапывается.

Необходимо соблюсти определённые правила. Основная причина зимнего замерзания стока — неправильная укладка сливной трубы. Если она уложена со слишком малым уклоном или волнообразно, обязательно возникнут проблемы. Наклон должен быть не меньше 3 сантиметров на погонный метр, а при волнообразной укладке в нижних изгибах при малом наклоне остаётся вода, которая и замерзает, и наступает цепная реакция: ледяные пробки препятствуют стеканию воды, и труба промерзает уже по всей длине.

Кроме того, если уклон малый, то может случиться обычный засор и переставшая течь вода тоже замёрзнет. Кроме того, трубы желательно укладывать ниже точки замерзания грунта. То же самое справедливо для труб водоснабжения — кроме уклона. Все трубы нужно будет дополнительно утеплить пенопластовой скорлупой.

Односкатная крыша

Приступайте к обустройству кровельной конструкции. Для частной сауны хорошо подойдет односкатная крыша – это простой и бюджетный вариант.

Если расстояние между противоположными стенами постройки не превышает 450 см, установку стропил можно выполнять без применения дополнительных опор. В случае же если расстояние превышает упомянутое значение, в обязательном порядке выполняется монтаж мауэрлата.

Мауэрлат представляет собой опорный брус, зафиксированный по верхнему краю стен строения. В деревянных постройках функции мауэрлата может взять на себя последний уложенный венец бруса.

Для установки стропил в мауэрлате создаются пазы соответствующего размера. Традиционно стропила фиксируются с метровым шагом.

Стропильные ноги должны выходить наружу примерно на 50 см. Благодаря этому будет исключена возможность попадания влаги с кровли на стены строения.

Скат крыши должен иметь определенный уклон (определяется индивидуально, в соответствии с особенностями выбранного финишного материала). Для создания уклона переднюю стену постройки нужно поднять на соответствующую высоту.

Далее обустройство крыши выполняется стандартно: монтируется обрешетка, обустраиваются изоляционные слои (влагозащита, утеплитель, пароизоляция) и крепится финишный отделочный материал.

Все деревянные элементы постройки обязательно обрабатываются антисептическим средством. Также рекомендуется выполнить обработку антипиреном. Пропитки можно использовать как до начала монтажа элементов, так и после их обустройства – решайте сами.

Освещение

Светильники в сауне укомплектовываются специальными защитными оправами. Для обеспечения максимальной защиты осветительного прибора от влаги он закрывается герметичным колпаком.

При выборе светильников и любых электроприборов обращайте внимание на их класс стойкости. Важно, чтобы параметры изделий позволяли им нормально переносить окружающие условия.

Расстояние между потолком и светильником должно составлять не менее 300 мм. Также осветительные приборы можно смонтировать под полками. Непосредственно над печью светильники не устанавливаются.

Особенности эксплуатации

Баня, как и всякая постройка на дачном участке, нуждается в постоянном уходе, без которого она быстро разрушится. Могут подгнить нижний край стен и пол, зимой — замёрзнуть слив и трубы для воды, завестись грибок и древоточец. Сауна просто загрязняется от эксплуатации.

Сейчас банные помещения после каждого использования нуждаются в уборке с помощью специальных современных моющих средств. Типовые моющие средства годятся далеко не все — смыть их идеально не получится, и они могут дать нежелательные испарения. Есть большой ассортимент моющих средств именно для саун.

Появление грибка маловероятно, но все же возможно, если пиломатериал был им заражён. Грибок и плесень удаляются специальными составами для саун.

Точно так же может завестись древоточец, и при малейших признаках его работы нужно принимать немедленные меры.

Если вы будете соблюдать эти несложные правила, у вас всегда будет чистая и благоустроенная сауна.

Параметры сауны

Для составления проекта типовой сауны я хотел взять типовой размер. Недолго думая, зашел в раздел цен на нашем сайте, и вычислил средний размер исходя из имеющихся проектов. Средний размер получился 2.45х2.17 метра. Здесь учитываются как сауны с дровяными каменками, так и с электрическими.

При составлении проекта на данном этапе меня интересует наличие проемов и толщина стен, а также высота потолка в помещении. Для типового проекта, опять же, выберу типовые характеристики. Каменка – электрическая (их выбирают немного чаще), без окна (чаще оно отсутствует), толщина стены с дверным проемом – 150 мм, высота потолка сауны – 2,25 м (для этого потолок исходного помещения должен быть не ниже 2,35 м).

Будем исходить из того, что перегородки еще не возведены и дверной проем устраивается в соответствии с нашим ТЗ.

Частный случай – планировка полок в максимальном количестве и максимальной ширины. Только сделав планировку сауны с полками и каменкой, можно определить оптимальное расположение двери.

Т.к. мы взяли «грязный» размер помещения, необходимо учесть толщину каркаса сауны. Как правило – это 50 мм обрешетки, 30 мм контробрешетки и 15 мм вагонки. Выходит пирог толщиной 95 мм.

Теперь у нас есть данные с «чистыми» размерами сауны, поэтому мы заодно можем определить объем помещения для подбора каменки.

Подбор каменки для сауны

В качестве нагревателя выбрана Harvia Moderna. Эта компактная модель вешается на стену, имеет выносную панель управления в комплекте и быстро прогревает сауну. Небольшие безопасные расстояния позволяют монтировать ее прямо на деревянную поверхность и рядом с любой деревянной конструкцией. Предусмотрим также ограждение каменки для дополнительной безопасности.

При подборе мощности каменки надо учитывать не только объем обшитого помещения, но и любые каменные, стеклянные и неутепленные поверхности. В нашем случае имеется дверь 7х19 дм со стеклянным полотном. По инструкции для каменки площадь стекла надо прибавить с коэффициентом 1,2 к имеющему объему.

В нашем случае необходимо накинуть 1,5 м3 к 10,1. Таким образом, расчетный объем сауны получился 11,6 м3. Этому объему соответствует мощность 8 кВт. На практике, при надежной теплоизоляции и корректной вентиляции, может оказаться достаточно и 6 кВт.

Но такое решение предпочтительно, если нет возможности выделить больше киловатт. Для экономии электроэнергии и быстрого нагрева рекомендуется поставить 8-кВтную модель. Термостат будет чаще отключать каменку, т.к. температура будет держаться в сауне дольше.

Полезные мелочи

Обустраивать сауну лучше с вентиляционными отверстиями. При этом с вентиляцией должно быть каждое из помещений парной. Наиболее простой способ его оборудования – создание вытяжного отверстия почти у самого потолка, а также создание приточного канала рядом с полом. Можно сделать вентиляцию и иным способом. Также не забудьте правильно расставить мебель.

Полезным будет и наличие в парилке светильников. Это может создать в парилке особую, ни с чем не сравнимую атмосферу. Их лучше укомплектовать с помощью специальных оправ для защиты от повышенной влажности и температуры. В этих же целях светильник закрывают с помощью герметичного колпака.

Также полезно обращать внимание при покупке на классы устойчивости, которые должны быть указаны на упаковке или в инструкции.

Нужно проявить предусмотрительность и выбрать лампы правильно. От потолка до светильника желательно выдержать расстояние в 30 сантиметров. А над обогревательным прибором светильники вообще устанавливать запрещено.

Полезными могут стать также вертикальные полки. На них можно размещать веники, какие-либо ковши, ёмкости, принадлежности и иную утварь. Их можно сделать с помощью деревянных брусков. Здесь также не рекомендуется использовать металлические крепежи.

Полки

Изготовьте опорный каркас из деревянного бруса. Сделайте 5 стоек. Для каждого уровня полок.

Для скрепления каркаса с поверхностями помещения используйте подходящий для этого крепеж на свое усмотрение. От использования металлических креплений по возможности воздерживайтесь.

Традиционно полки размещаются у стены напротив печки.

Скрепите брусья при помощи поперечных отрезков такого же деревянного бруска. Для крепления бруса к стойкам используйте саморезы.

Прикрепите к длинному поперечному брусу еще один вертикальный опорный брусок. Он возьмет на себя функции опоры для нижней полки.

Соедините верхние концы всех пяти стоек при помощи доски. Для скрепления элементов используйте саморезы.

Обшейте полки досками. Элементы обшивки крепите с 20-миллиметровым зазором. Для крепления досок лучше всего использовать деревянные штыри. В случае применения металлических крепежей утапливайте их в древесину.

Пустое пространство между верхней и нижней полкой зашейте досками. Снизу же пространство лучше оставить открытым – это обеспечит более эффективное высыхание влаги, улучшит вентиляцию и облегчит уборку.

В дополнение к полкам купите либо сделайте самостоятельно подставки для ног и подголовники.

Водоснабжение монтируйте в соответствии с предварительно подготовленной проектной документацией. Отделку и обустройство дополнительных помещений сауны выполняйте на свое усмотрение.

На этом сауна готова. Можете доукомплектовать ее дополнительными аксессуарами на свой выбор и наслаждаться теплом собственноручно возведенной и обустроенной сауны.

Узнайте, как сделать сауну своими руками в подвале, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Расположение каменки и конфигурация полок

Место для каменки выберем ближе к углу, чтобы она не мешала проходу. Для удобного доступа к полкам электрокаменку лучше расположить на противоположной стороне от них. Т.к. широкая стена будет с проемом, каменку расположим на короткой стене. Исходя из размеров каменки и ее безопасных расстояний можно рассчитать ширину верхних и нижних полок.

В данной сауне у левой стены проходит верхняя полка шириной 590 мм и нижняя – 365. Вдоль дальней стены – 690 и 465 соответственно. Свободное пространство позволяет сделать любую из полок еще шире, но я оставлю такие размеры, т.к. получается универсальная конфигурация 7, 6, 5 и 4 планки.

Ширина полок рассчитывается по ширине планки плюс 10 мм. Стандартная планка для полок сауны – 90 мм. Десятимиллиметровых зазоров – на один меньше, чем планок, отсюда такой размер. Нижние полки имеют такую же ширину, с той разницей, что крайняя планка заходит на 25 мм внутрь под зашивку.

Советы и рекомендации

Ещё до использования парной следует ознакомиться с правилами, которые позволят посещать ее без ущерба для здоровья.

Рекомендациями будут следующие правила:

до того, как начинать париться, не стоит отказываться от применения тёплого душа без мыла;
нельзя сразу же размещаться на верхней полке, так как это негативно скажется на коже, к перепадам температуры её нужно подготовить;
париться стоя или сидя вредно для здоровья, для максимального удовлетворения лучше делать это в положении лёжа;
при малейшем дискомфорте из парной лучше сразу уйти, последствия могут быть необратимыми;

дольше пятнадцати минут в сауне сидеть категорически не рекомендуется, это вредно для здоровья;
сразу после сауны лучше всего сходить в душ, чтобы смыть пот, после чего можно сразу воспользоваться бассейном;
после парилки полезно воспользоваться услугами массажиста, благодаря чему можно добиться улучшения кровообращения;
полезно выпивать воду, причем чем больше, тем лучше;

распитие спиртного в сауне приведет только к отрицательным последствиям, поэтому от него лучше отказаться;
надевать одежду не следует первые минут двадцать, так как телу нужно дать время обсохнуть.

Также не забывайте, что детей, которым не исполнилось четыре года, отправлять в парную нельзя. Берегите свое здоровье и здоровье близких вам людей.

Согласование проекта будущей бани в административных органах

Это ключевой шаг. Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

План (поэтажный, даже если у вас один этаж), созданный по всем правилам черчения со спецификацией, разрезами и экспликацией.
Примерную смету на материалы.
Планируемый тип фундамента с чертежом.
Согласие ближайших соседей на строительство.

Важно! Нужно убедиться, что мощности подведённой к вашему участку электроэнергии хватит для сауны, так как её электрическая печь потребляет большую мощность.

Стены

После того, как потолок подшит, а стены утеплены, можно приступать к монтажу контробрешетки стен. Верхняя планка как раз будет упираться в потолочную вагонку. Нижняя будет у самого пола. Еще одна планка должна быть напротив будущего каркаса верхней полки – 855 мм до верхнего края (высота полки минус толщина планки для полок 25 мм и толщина доски, на которую собираются полки 20 мм).

Другая планка – напротив середины подспинника. Остальное пространство заполняется так, чтобы шаг контробрешетки был не более 500 мм. В нашем случае добавляется еще две планки. Одна – между нижней планкой и планкой верхней полки. Вторая – между верхней планкой и планкой подспинника. Начинаем со стены по виду А (деталь №5):

На остальных стенах шаг контробрешетки сохраняется таким же как на длинной стене (вид А). Чертеж контробрешетки левой стены (вид Б):

На правой стене (вид В) устанавливается электрическая каменка, поэтому в месте ее крепления надо предусмотреть планки, к которым она будет прикручиваться. В инструкции к каменке находим размеры и расстояния для крепежной рамы:

В соответствии с данными размерами предусматриваем контробрешетку правой стены (вид В):

Стена, в которой будет устанавливаться дверь (вид Г) также должна иметь каркас жесткости по периметру двери (детали №10 и №12), т.к. в этом месте будут делаться дверные доборы из вагонки. В дверном проеме устанавливаются монтажные доски для дверной коробки.

Стены и потолок

Для отделки потолка и стен сауны лучше всего подходят деревянные панели, к примеру, вагонка из кедра либо ели.

Древесина по возможности не должна иметь смолы и сучков.

Перед креплением отделки поверхности обязательно утепляются. Для этого сначала крепится каркас, к брускам каркаса фиксируется пароизоляция, в ячейки основания укладывается минеральная вата, затем утеплитель укрывается слоем пароизоляционного материала и уже в завершении набивается непосредственно вагонка.

Стиль и дизайн

Стиль и дизайн парной, безусловно, нужно продумать до мелочей. Для начала нужно рассмотреть планировку помещения. Обычно используется классический вариант парной из трёх помещений – предбанника или раздевалки, моечной или душевой и непосредственно парной.

Традиционные русские бани обычно включают два помещения, поскольку парилку и душевую, как правило, объединяют. Поэтому при выборе парилки в русском стиле нужно учитывать этот факт. По желанию и при наличии денег можно добавить в сауне ряд необязательных помещений.

При этом стилевое решение сауны также может быть различным. Например, русский стиль, который уже упоминался ранее. Его отличает сдержанность и лаконичность в деталях. Как правило, это массивный стол, много лавок и лежанок, берёзовые веники, деревянные бочонки и ковши. Современным такой интерьер можно сделать с помощью бильярда или, например, телевизора.

Также популярным для оформления парилки является старинный стиль. Зачастую его сопровождают кованые элементы, деревянная утварь и иные аналогичные предметы. Также характерно для этого стиля наличие на деревянных элементах замысловатой резьбы. Помимо этого, на стену можно повесить дубовые или берёзовые веники. Также они могут быть представлены благоухающей травой. Всё это можно использовать на практике и париться или же сохранять в качестве элементов декора.

Удачные примеры и варианты

Один из удачных примеров размещения парилки – рядом с душевой в городской квартире. Этот вариант особенно удобен для тех, кому хочется расслабиться в парилке в трудовые будни после работы.

Конечно же, сауну лучше сооружать из дерева. Причем все полки и ёмкости – ковши, бочки и т. д. тоже лучше выбирать из натуральных материалов.

При постройке бани своими руками можно проявить незаурядные дизайнерские способности. Сауна может стать настоящей площадкой для реализации художественных задумок. Так, например, можно расположить стены по кругу, как на фото.

Стоит отметить, что ассортимент вариантов огромен, поэтому сделать выбор предстоит только вам. Учитывайте при этом собственные желания, потребности, а также не забывайте про имеющиеся финансовые возможности.

Итак, постройка сауны самостоятельно – дело замысловатое, в котором не помешают советы специалистов. Однако следуя изложенной выше инструкции, построить собственную сауну рядом с жилищем или прямо в нём вполне реально. Достаточно только запастись терпением, прикупить качественные материалы и приступить к работе.

В следующем видео смотрите как построить сауну своими руками.

Установка стеклянной двери

Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.
Снимаем с коробки порог.
В дверной проём с использованием гидроуровня ставятся верхняя перекладина и вертикальные стойки, фиксируются к проёму анкерными болтами. Их головки, утопленные в заранее сделанные углубления, закрываются заглушками.
Если коробка встала абсолютно вертикально и углы между сторонами равны точно 90⁰, можно ставить стекло. Это можно сделать только вдвоём — один держит стекло, второй фиксирует петли.
Закрепляем ручки, а при необходимости — запоры или магнитные замки.
Наша дверь готова.

Фундамент

Оптимальный вариант основания для каркасной сауны – ленточный фундамент, заглубленный на 80-100 см. Подходящую глубину заложения ленты определяйте индивидуально с учетом особенностей грунта в месте строительства.

Рекомендованная ширина бетонной ленты – 250-300 мм. Надземная часть основания должна иметь высоту не менее 200 мм.

Выполните разметку площадки в соответствии с рекомендованными параметрами и планом строения. Для разметки используйте штыри и шнур.

Выройте траншеи по разметке. Засыпьте дно углублений песчано-гравийной смесью, уложите армирующую сетку, установите опалубку и залейте бетон.

Дайте бетону полностью высохнуть. На набор прочности требуется порядка 4-5 недель. Высохший бетон укройте двойным слоем рубероида.

В цоколе основания обустройте небольшие вентиляционные отверстия. Это можно сделать еще до заливки бетона, уложив в требуемых местах трубы нужного сечения. Делать отверстия в застывшем бетоне не рекомендуется, т.к. это может привести к уменьшению прочности конструкции.

Чертёж и расчёт стройматериала и конструкции

Количество материала на нашу каркасную сауну при столь приблизительном руководстве, какое мы можем дать по такому обширному предмету в одной-единственной статье, точно рассчитать сложно. Можно лишь дать примерную картину. В сети можно найти большое количество калькуляторов для такого расчёта. Воспользуемся любым.

Для начала рисуем точный чертёж нашей сауны.
Находим в Интернете и выбираем лучший онлайн-калькулятор для каркасных домов. Заполняем графы последовательно. Сначала — основные характеристики согласно нашему чертежу.
Затем — желаемые данные по обшивке, стропилам и кровле согласно схеме на сайте. При том, что материал нашей обшивки — только дерево.
Для удобства калькулятор даёт предполагаемую схему каркаса крыши с величинами, которые нужно заполнить.
Затем — по окнам и дверям. Мы выбрали два квадратных окна, две внутренних двери шириной 0,7 метра и одну наружную шириной 0,8 метра, все двери — одинаковой высоты: 1,9 метра.
Получаем модель каркаса предполагаемой конструкции.
И поэтапные результаты в цифрах для основной конструкции: требуемое сечение бруса для всех узлов, количество стоек внешних и внутренних, количество и объем досок, объем утеплителя.
Результат для перекрытия, пола и обшивки с сечениями требуемых балок, их объёмом и объёмом обшивки чердака, толщиной чернового пола.
Результаты для фронтонов и кровли: количество стоек фронтонов, их сечение и объем, характеристики кровли, объем и толщина кровельного настила, объем кровельного утеплителя.
И,наконец, итоговые данные по количеству бруса, деревянной обшивки и утеплителя.
Получаем чертежи поэтажной раскладки стоек в каркасе. Поскольку у нас один этаж, то раскладка простая, для одного этажа.
Получаем чертежи раскладки стропил для крыши.
Получаем схему раскладки каркасного бруса для оформления окон и дверей.
Примерный расчёт готов.

Мы можем смело унифицировать все сечения бруса и досок, данные в расчёте, до средних и общих. Составляем смету на каркас и фундамент.

Позиция	Наименование	Спецификация	Количество	Цена	Цена за всё количество	Примечания
1	Бетон		2 м³	2100 руб/м³	4200 руб	Для фундамента
2	Доска обрезная	Сечение не имеет значения	0,3 м³	5600 руб/м³	1680 руб	Для опалубки на фундамент
3	Арматура	Диаметр 10 мм	80 погонных метров	25 руб/пог.м	2000 руб	Для армирования фундамента
4	Брус	100х100 мм	5,3 м³	5600 руб/м³	29680 руб	Для каркаса
5	Утеплитель Rokwool	Толщина 100 мм	36 м²	75 руб/м²	2700 руб	Базальтовая вата, плиты
6	Пароизоляция		40 м²	11 руб/м²	440 руб	Пергамин
7	Гидроизоляция		40 м²	12 руб/м²	480 руб	Пергамин
8	Доска вагонка		90 м²	350 руб/м²	31500 руб	Для внутренней обшивки
9	Рубероид		30 м — 3 рулона	от 330 руб/рулон	1000 руб	Для гидроизоляции фундамента
10	Доска обрезная шпонированная		1,8 м³	5800 руб/м³	10400 руб	Для чёрного пола
11	Доска	50х150 мм	0,2 м³	5700 руб/м³	1140 руб	Для пола
12	Плинтус деревянный		20 погонных метров	50 руб/пог.м	1000 руб	Для пола
13	Вата минеральная		20 м²	75 руб/м²	1500 руб	Для пола и потолка
14	Доска обрезная		0,2 м³	6800 руб/м³	1360 руб	Для стропил
15	Рейка для обрешётки		0,1 м³	720 руб/м³	75 руб	Для крыши
16	Металлочерепица		20 м²	240 руб/м²	4800 руб	Для крыши
17	Система водостока		1 комплект	1500 руб	1500 руб	Для крыши
18	Карнизные планки		0,1 м³	7100 руб/м³	710 руб	Для крыши
19	Дверь банная из липы		1 штука	3200 руб	3200 руб	Внутренняя
20	Дверь стеклянная для сауны		1 комплект	от 7500 руб	от 7500 руб	В сауну
21	Дверь из сосны		1 штука	2700 руб	2700 руб	Наружная
22	Метизы, уголки, фурнитура, саморезы, анкерные болты и проч., а также лаки и краски			Стоимость не учитывается

Важно! Для любого расчёта необходимо задавать 25% для брака в материалах, при работе, а также для отклонений от проекта при строительстве.

Шаг 1. пол. выбор покрытия

Сразу оговоримся, что традиционный деревянный пол не является лучшим решением. Но если было решено обустроить именно это покрытие, то его, равно как и прочие деревянные поверхности, следует после укладки покрыть лаком.

Более подходящим вариантом является простой напольный кафель – никаких особых требований к этому материалу нет, он отличается простотой монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Выбрав покрытие, можно начинать строить фундамент.

Шаг 2. фундамент

Если планируется строительство отдельного помещения под сауну, то работу начинают с подготовки основание. В принципе, для такого случая подойдет фундамент любого типа (столбчатый, монолитный, ленточный и проч.).

Шаг 3. каркас

Из бруса возводится пятиуровневая обвязка. Вначале при помощи мела размечаются точки фиксации брусьев:

Далее в соответствующих местах просверливаются отверстия, а брусья крепятся при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. Для изготовления потолочного каркаса используются доски большей ширины – они должны располагаться параллельно относительно друг друга.

Обратите внимание! При изготовлении каркаса не стоит забывать о дверном проеме. С этой целью оборудуется пара стоек (для фиксации коробки), а сверху крепится деревянная перемычка (для фиксации обшивки).

Шаг 4. электропроводка

Ввиду повышенной влажности и температуры сауна пагубно влияет на электрическую проводку. С целью безопасности нужно использовать термоустойчивый провод, желательно с двойной изоляцией.

Вначале определяется примерная потребляемая мощность. Так, если электричество требуется только для освещения, то вполне достаточно 2 кВт. Но если планируется подключение бытовых приборов (стиральной машины, фена и проч.), то мощность проводки должна составлять минимум 5 кВт.

Особое внимание следует уделить месторасположению светильников. Например, в сауне с небольшой площадью хватит и двух приборов, установленных с обеих сторон верхней деревянной лавки – этот нехитрый ход позволит добиться равномерного и мягкого освещения.

Шаг 5. обшивка, обрешетка

Из брусьев монтируется горизонтальная обшивка с шагом в 40 см. Устанавливаются поперечные каркасы (для монтажа лавок). Сауна оббивается, а над местом, где будет располагаться печка, крепится вентиляционный клапан.

Снаружи помещение обшивается вагонкой из любого дерева, можно использовать обычные гвозди (те не раскаляются, поэтому не несут никакой опасности).
Изнутри помещение отделывается профильной липовой или ольховой вагонкой. Важно, чтобы профили были с длинным гребнем, иначе доски в будущем могут разойтись.

Процедура обшивки достаточно проста. Можно использовать один из двух существующих методов.

Крепить доски профильным захватом.
Воспользоваться еще одной хитростью – снизу шпунта прибить обычные гвозди и накрыть их гребнем. Характерно, что шляпки при этом не должны оставаться снаружи, в противном случае они раскалятся и обожгут кожу.

Этап 1. выбор подходящего места

Сауну можно оборудовать в любом доступном помещении, соответствующем таким требованиям: наличие вентиляции, низкий уровень влажности и отсутствие сквозняков. Это может быть отдельное помещение (небольшая постройка) или же комната в жилом доме.

Ниже приведены характеристики, которыми должна обладать правильная сауна.

В ней обязательно должны быть кафельный пол и отдельная проводка (если речь идет об отоплении с помощью электрической каменки) или дымоход (если планируется использование дровяного котла).
Подходящие размеры кабинок определяются из расчета 2,5 м³ на человека.
В предбаннике должны находиться небольшой стол, вешалка и скамейки. Если сауна будет использоваться круглый год, то еще и отопительный прибор.
Полки для принятия процедур нужно оборудовать в виде ступенек шириной в 0,5-0,7 м каждая.
Основной отопительный прибор, как отмечалось ранее, может быть дровяным или электрическим.

Обратите внимание! Сауна отличается от традиционной русской бани только низкой влажностью воздуха (10-25%). Каких-либо других принципиальных отличий нет – пар добывается посредством того же увлажнения камней, часто используются веники, да и «апогеем» банных процедур в обоих случаях является прыжок в сугроб или бассейн с холодной водой.

Этап 2. подготовка расходных материалов

Сразу оговоримся, что экономить на стройматериалах не стоит, т. к. в будущем все затраты с лихвой окупятся привлекательным внешним видом и длительным эксплуатационным сроком.

Трудно посоветовать что-либо конкретное, ведь материалы во многом зависят от особенностей конструкции, финансовых возможностей и личных пожеланий. Но общий список составить можно, он будет выглядеть следующим образом:

Теперь более детально о выборе материалов. Касаемо дерева, которое будет использоваться при строительстве, то оно должно быть прочным и вместе с тем эффективно удерживать тепло (это больше относится к хвойным породам).

Для скамеек лучше взять африканский дуб – он характеризуется высокой прочностью и отсутствием смолы.

Полки для сауны свиз африканского дуба — Полки для сауны из африканского дуба

Освещение должно быть приглушенным (в идеале – небольшие светильники с деревянными абажурами), чтобы атмосфера была спокойной и расслабляющей.

Обратите внимание на материал, из которого изготовлена дверь – он должен быть не только прочным, но и устойчивым к высоким температурам. Рекомендуется поставить стеклянные двери – их производят сегодня различных форм и оттенков, поэтому каждый сможет подобрать себе подходящий вариант.

После подготовительных работ можно начинать строительство.

Этап 3. строительство сауны своими руками

https://www.youtube.com/watch?v=1PGU_6Yhw5I

Здесь очень важно четко следовать пошаговой инструкции, иначе в будущем уже через пять минут после нахождения в сауне человек может почувствовать себя плохо. Мелочей нет, каждый нюанс важен и направлен на максимальный комфорт и пользу для организма.