Виды и материалы
Выбирая стройматериалы, нельзя ориентироваться только на их стоимость или легкость работы. Те варианты, которые кажутся самыми удобными и простыми, обычно имеют множество «подводных камней» при реализации и последующем использовании. Каркасный сарай многие выбирают потому что он служит достаточно долго и строится из обычного пиломатериала (проще говоря, из досок), и из ориентированной плиты.
Большинство каркасных сараев покрывается односкатной крышей. Лишь изредка, если возникает необходимость, монтируется двускатная крыша. В основном, используются европейский шифер и металлический профиль, но иногда выбирают материал, идентичный установленному на доме. Важно: перед началом строительства следует полностью определиться с размещением двери и кровельного ската. Невнимание к этим моментам оборачивается затоплением помещения осадками или талыми водами.
Защита деревянного каркаса от переувлажнения обеспечивается ленточным фундаментом, особенно при использовании бетонного цоколя высотой 0,3-0,4 м. Но подобное решение неприемлемо на осадочных и торфяных грунтах. Альтернативой оказывается формирование первых рядов постройки из клинкера.
Для связки элементов между собой используют саморезы либо гвозди. Рекомендуется применять вертикальные брусовые стойки сечением 10х10 см, которые закрепляются металлическим крепежом в виде буквы Г. При отсутствии такого крепежа придется использовать косой забой простых гвоздей.
Облицовка каркасного сарая профильным металлом или досками проводится как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Вагонка оказывается существенно дороже. Альтернативой каркасным строениям выступают сараи из пеноблоков.
Преимуществом подобного выбора оказывается:
- повышение теплозащитных свойств (в сравнении с кирпичом классического или силикатного типа);
- приличная морозостойкость самого материала;
- оптимальный обмен помещения воздухом с окружающей средой;
- нулевой риск горения и распространения пламени;
- облегчение нагрузки на основание и сокращение расходов (в сопоставлении с идентичным кирпичным сооружением).
Пенобетон отличается хорошими экологическими свойствами, а еще он может быть распилен без особого труда. Прочность его ограничена, так что в процессе перевозки любая неосторожность может привести к повреждению материала. Не слишком презентабельный внешний вид блоков делает необходимой вспомогательную облицовку.
Для утепления пенобетона применяют пробку, минеральную вату, пенофол, пенопласт, ППУ. На полу иногда засыпают керамзит под лицевой слой. Сыпать его в стену нежелательно, это слишком склонный к слеживанию и тяжеловесный материал. Сарай из бруса относительно легок и может быть построен даже без фундамента. К сведению: такое решение приемлемо только на устойчивых почвах, если они слабые, придется все же заботиться об основании.
При возникновении такой необходимости выбирают в основном основание в виде столбов. Если есть качественный кирпич в достаточном количестве, можно строить из него. Для монтажа самих стен применяют брус сечением 10х10 см, который должен быть хорошо просушен.
Угловые стойки чаще всего крепят с помощью временных укосин, которые делают из реек и досок. Выравнивание производится по отвесам либо по уровням. Обычная дистанция от одной стойки до другой составляет 1,5 м. Экономить на временных укосинах не следует, все равно они потом будут убраны. Когда планируется использовать сарай и зимой, его утепляют пенопластом либо обшивают стены изнутри листами ДСП.
Деревянный сарай может быть построен из шпал. Опорные тумбы под основную конструкцию делаются из расчета три тумбы на шпалу, третья оказывается длиннее, чтобы обеспечивалась стыковка со второй. Вместо такого решения можно использовать и ленточный фундамент.
Иногда практикуется строительство сараев из пластиковых бутылок с обволакивающей их глиной. Это действительно позволяет обойтись без непосильных материальных вложений и кардинально ускорить процесс. Пластик высокого качества служит долгое время и довольно гибок, отличается приличной устойчивостью к нагрузкам.
Самостоятельный сбор бутылок окажется долог, труден и недостаточно эффективен. Лишь небольшая часть тары, выброшенной в мусор, пригодна для использования. Чтобы собранные бутыли не смялись при использовании, их плотно заполняют грунтом либо сухим песком.
К смеси в сухом виде добавляют солому, которая оказывается привлекательным наполнителем, улучшающим консистенцию. Когда эта консистенция достигнута, к смеси добавляют воду. Важно: если глина весьма жирная, количество песка нужно увеличить. Проверять готовность раствора можно, скатав глиняный шар и бросив его на пол. Когда шарик рассыпается на отдельные части или трескается, нужно снизить концентрацию песка.
Работу рекомендуется вести в сухую погоду, особой потребности в фундаменте нет. Траншеи роют глубиной минимум 0,3 см. Это позволит углубить стены и обеспечить их крепость. Сараи из пластмассовых бутылок делают как круглыми, так и традиционного прямоугольного вида. Колонн, которые несут основную нагрузку, делают минимум четыре, в средней части каждой колонны используют прут из стали.
Для дополнительно укрепления стен используют сетку, ячейки которой накрывают горлышки бутылок. Альтернативой выступает применение веревки, которая обматывает горловины отдельных бутылок крестообразно. В результате появляется подобие мелких ромбов. Крыша сарая из бутылок делается максимально легкой, иначе она оказывается недостаточно устойчивой на деле.
В качестве финальной отделки используют штукатурку, шпатлевку и после нее – окраску. При всем стремлении сэкономить большинство людей выбирает все же более капитальные вариации, к примеру, сараи из шлакоблока или кирпича. Рекомендуется в качестве основания под ними применять сочетание битых кирпичей или крошеного камня с цементным раствором.
Шиферная кровля делается при монтаже деревянных лагов на верхние части стен. Изолирующие материалы, такие как поролон и вата, должны быть выложены над лагами и перекрыты досками. Оштукатуривать шлакоблоки не потребуется. Вместо этого обычно используют для отделки простую глину.
Внутреннее устройство
Каким бы прочным и красивым ни был сарай снаружи, не менее значимым оказывается его обустройство внутри. И тут нет мелочей, ни полки, ни пол, ни другие элементы нельзя считать чем-то второстепенным и не заслуживающим внимания. Ровное и долговечное основание можно сделать из бетона, но под стяжкой должен идти слой гидроизоляции.
Стеллажи в основном готовятся из деревянных либо металлических частей. При использовании дерева создаются преимущественно неразъемные конструкции, которые собираются при помощи гвоздей и саморезов. А вот возможность разборки металлических систем хранения зависит от способа связки их частей (электрическая сварка либо болтовое крепление).
Изредка можно встретить стеллаж из перфорированного стального уголка. Для соединения частей конструкции используются крючки и пазы. При необходимости можно даже передвинуть полки на нужную вышину. Однако стоимость такого приятного бонуса не всем понравится.
Длина пролетов рассчитывается таким образом, чтобы даже при некотором превышении ожидаемой нагрузки полки не сгибались вниз. Самые тяжелые вещи могут ставиться на пролеты не длиннее 150 см. Но даже для наиболее легкого имущества оборудовать полки длиннее 2 м непрактично, если только нет в этом насущной необходимости.
Минимальная высота яруса в системах хранения должна быть такой, чтобы туда легко ставилась полиэтиленовая тара емкостью 1,5 л. То есть 40 см хватит с запасом, даже для довольно пухлой руки. Деревянные части соединяются преимущественно в четверть или в половину лапы.
Металлические
Хозблоки из металла можно разделить на три категории:
- сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
- переоборудованные транспортные контейнеры;
- готовые блок-контейнеры заводской комплектации.
Сварные хозблоки
В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).
У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.
В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.
Переоборудованные контейнеры
Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.
Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.
Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:
- устанавливать перегородки;
- врезать двери, а если нужно, то и окна;
- подводить коммуникации;
- вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
- обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
- делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.
Готовые блок-контейнеры
Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования.
Монолитный
Монолитный фундамент хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.
Монолитный фундамент
- Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
- Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая.
- Если бетон упрочнить топпингом, то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е. бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.
Возведение такой основы происходит следующим образом:
- На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е. подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
- На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
- Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент снизу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
- На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
- Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
- Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7—10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
- Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
- Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
- Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
- Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
- Если планируется провести укрепление поверхности топпингом, то этот процесс проводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.
Особенности и назначение постройки
Существует распространенное мнение, будто конструкия сараев проще бань и тем более домов. На самом деле ситуация может быть несколько иной, неучет основных требований ведет к серьезной опасности. Вложенные бездумно средства могут обесцениться, тем более что подсобные сооружения должны гибко адаптироваться к конкретной функции.
Даже если индюк не болеет, он может медленно расти и с трудом набирать массу.
Любой индюшатник должен быть:
- сухим;
- хорошо вентилируемым;
- основательно обогревающимся;
- стабильно освещенным помещением.
Одна птица должна иметь хотя бы 1 кв. м внутри; для маленьких индюшат этот показатель в пять раз меньше. Категорически неприемлемы как перегрев, так и сквозняки или переохлаждение, а также застой воздуха внутри. Обычно используют короб с задвижкой на потолке.
Дополнительные моменты, которые нельзя игнорировать – это легкость ухода за материалом пола и проницаемость стен для воздуха. Чем она выше, тем меньше придется проветривать, рискуя подморозить птицу. Индюшатник чаще всего строят на возвышенном месте или там, где велика глубина залегания подземных вод.
Среди хозяйственных сараев, которые могут быть построены на даче, стоит обратить внимание и на постройки для дров. Дело в том, что они хоть и менее требовательны по условиям содержания, нежели домашняя птица, все же должны сооружаться правильно.
Основными требованиями будут:
- минимальная заметность;
- близость к дому или бане;
- возможность свободного проезда для грузового фургона;
- сухость выбранного места.
Чаще всего дровяные сараи строят из дерева, потому что этот материал самый дешевый и практичнее остальных вариантов. Также стоит помнить, что пристраиваемый сарай такого рода гораздо лучше, нежели стоящий обособленно. Подобное решение уменьшает масштаб требуемых работ и позволяет не искать дизайн, а применять готовое решение.
Кроме древесины, для обшивки стен применяют шифер, профильный настил и поликарбонат. Важно: все эти материалы монтируются с зазорами, чтобы была обеспечена природная вентиляция. Улучшить внешний вид столь непривлекательных конструкций поможет нанесение краски (эмали) либо лака на полиуретановой основе.
В среднем, чтобы прогреть дом площадью 100 кв. м в средней полосе, за осень и зиму уходит 2 куб. м сухих сосновых дров либо 1,7 куб. м березовой древесины. Эти цифры позволяют просчитать объем постройки для них, но желательно все же создать некоторый запас.
Если использоваться будут недавно заготовленные дрова, не прошедшие летней сушки, расход окажется примерно вдвое выше. Разумные хозяева закладывают всегда резерв на два сезона как минимум, чтобы в случае перебоев или материальных ограничений не столкнуться с проблемами. Не стоит забывать о расходе дров при топке бани и при использовании мангала.
Если говорить про сарай для скота, тут все несколько серьезнее. Корова и свинья, коза и бык, даже цесарки и овцы – все требуют непременной чистоты. Но даже самые чистоплотные в природе животные быстро засоряют среду обитания, загон или стойло.
Потому нельзя использовать материалы, которые:
- легко пачкаются;
- трудно отмываются;
- вбирают запахи;
- не позволяют проводить влажную уборку.
По санитарным соображениям предназначенные для животных сараи нужно ставить на максимально сухих и не продуваемых господствующими ветрами участках. Даже при наступлении паводков или обильных дождей выбранное место должно оставаться максимально защищенным от влаги.
Недопустимо нарушение установленных расстояний до колодца, дома, скважины (даже артезианской), поверхностного водоема или территории с усиленным санитарным режимом. Лучшими материалами при строительстве сарая для скотоводов считаются те, которые сберегают тепло и служат максимально долго. А площадь подбирают таким образом, чтобы животные могли совершить обычные для себя передвижения без малейших затруднений.
На одну корову отводят примерно 6 кв. м, а строительство скотного сарая для животного с теленком подразумевает выделение хотя бы 10 кв. м. При размещении рогатого скота предусматриваются индивидуальные зоны, разграничиваемые перегородки. Поддержание чистоты упростится, если поставить пол углом 2% по направлению к сливному отверстию.
Даже те, кто не собирается хранить дрова или разводить домашний скот, вряд ли смогут обойтись без помещения для инвентаря. Накапливать его и инструменты в доме не всегда разумно, а хозяйственные блоки редко имеют достаточно большую площадь.
Попытки расположить инструменты и разные полезные вещи на открытом воздухе быстро приведут к их порче осадками, росой, любопытными животными, или же к исчезновению в руках не слишком щепетильных к чужой собственности людей. Не стоит строить сарай больше, чем требуется на практике.
Превышение на 5-10% по сравнению с намеченными потребностями – это предел, после которого есть уже только непроизводительные расходы. Иногда оказывается удобнее и выгоднее сооружать не простое хранилище для рабочего имущества, а многофункциональное помещение.
Там могут дополнительно расположиться:
- комната для досуга;
- кухня на лето;
- душевая кабинка и некоторые другие помещения.
Само по себе хранение инструментов по большей части требует отводить 2х1,5 либо 2х2 м. Конечно, эти цифры относятся только к внутреннему объему, а внешние параметры можно увеличить на ширину стен. В мастерских, где вместе с хранением инструмента он будет использоваться для разнообразных работ, минимальная величина составляет 3х3 м.
Простой сарай своими руками: строительство поэтапно
В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.
Последовательность действий:
- разметка фундамента. Для строения такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в середине;
- в местах для опор отрываем ямы под опоры, глубина не менее 20…30 см, размер под размер опоры (примерно 400х400 мм);
- монтируем опоры, укладывая шлакоблок полнотелый (390х188х190 мм) или блок фундаментный на песчаную подушку. Блоки скрепляем цементным раствором марки М200…М400;
- поверх опор укладываем гидроизоляцию (рубероид в два слоя). Желательно также сделать боковую гидроизоляцию опор обмазочным методом (битумная мастика);
- собираем ростверк – брус с запилом по углам «в полдерева» или «в лапу»;
- крепим обвязку к опорам с помощью шпилек или анкер-дюбелей;
- монтируем стойки каркаса, скрепляя их с нижней обвязкой уголками и/или вырубкой;
- устраиваем верхнюю обвязку (крепление аналогичное);
- монтируем стропила (подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, в качестве которого выступает верхняя обвязка каркаса);
- устанавливаем на место раскосы и распорки;
- выполняем обшивку стен шпунтованной доской (за исключением дверного проема), обшивка ведется снизу с обязательным креплением к каркасу;
- монтируем настил пола и обрешетку крыши (настелить пол можно до сборки стоек и верхней обвязки);
- монтируем кровельный материал – металлочерепицу. Крайне желательно не пренебрегать доборными элементами и устройством водоотвода – в этом случае не придется беспокоиться о гниение и отсыревании стен сарая;
- крепим дверь и декоративно-защитные уголки на углы здания.
Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.
Разработка проекта
Оценив все свойства необходимых материалов и габариты сооружения, требуется подготовить чертежи. Как показывает практика, именно они позволяют построить каркас дешево и быстро; то же самое относится и к сараям без каркасов. Наоборот, если отказаться от проектирования, почти неизбежно появляются сложности и проблемы.
Когда требуется хранить только обычный огородный инвентарь, нет никакой необходимости в фундаменте, в основательной кровле и даже в окнах. Если же перечень хранимых вещей вырастает, и постройка должна выполнять еще ряд иных функций, сооружение может оснащаться несколькими дверьми и окнами.
Рекомендуется закладывать в проекты и чертежи площадь несколько большую, нежели необходимо. Потребность в площади для хранения со временем неуклонно возрастает, и лучше сразу закладывать запас, чтобы не приходилось потом достраивать.
В ходе проектирования во внимание, кроме площади, принимают:
- предпочтительные стройматериалы;
- занимаемую площадку;
- обустраиваемый санузел (если он есть).
Сараи, при сооружении которых применяется доска экономичного класса, строятся примерно за неделю и стоят очень дешево. Типичные габариты – 2х3 м и 2,4 м по высоте. Капитальные кирпичные проекты используют, если нужно возвести утепленную долговечную постройку. Важно: если планируется оборудовать сарай душем, конструктивные решения должны предусматривать защиту стен и иных капитальных частей от контакта с сыростью. Расстановка полочек, шкафов и стеллажей подбирается исключительно по личному вкусу.
Некоторые разновидности сараев делаются с погребом. Существует две основных схемы: это расположение входной части на умеренном наклоне и яма с резким обрывом. До начала строительства, а в идеале еще до проектирования, требуется выяснить высоту почвенных вод.
Нельзя приближать стенки ямы к внешнему периметру сарая больше чем на 50 см. Если не соблюдать это требование, можно столкнуться с обрушением конструкции или с искривлением ее геометрии. В основном пол и стенки обкладывают кирпичом либо заливают бетоном; дополнительно оснащают погреб вентиляцией.
Большинство погребов делается в ямах глубиной 2-2,5 м, длина и ширина их подсчитывается сообразно проектным величинам помещений. Нельзя игнорировать пространство, выделяемое под проходы шириной минимум 1 м. Без них пользоваться погребом окажется излишне тяжело. Почти все строительные работы по обустройству овощехранилища делаются вдвоем, это гораздо удобнее одиночных усилий.
Глиняный замок составляет 0,4 м. Выкладка кирпичей производится в 4 раза, засыпать жирную глину следует через каждые 3 ряда. Обязательно замеряют точность кирпичных линий с использованием гидравлического уровня. Засыпка днища песком производится на высоту 300 мм. Бетонная заливка подушки считается практичнее, чем использование кирпичных обломков.
Нежелательно строить погреба с использованием древесины. Даже самые лучшие и устойчивые сорта ее очень быстро деградируют при контакте с влагой. Когда потолок погреба выступает еще и полом сарая, его обязательно усиливают. В качестве подкрепляющих опор в основном используют швеллера, хотя иногда применяются и кирпичные подставки.
Нельзя забывать о проходе перекрытия подтягивающими воздух магистралями. Поверх рамки кладется массив из досок; вместо дерева иногда применяют плиты из древесной стружки. Труб должно быть две – одна подает поток с улицы, а другая удаляет засоренную массу.
Наиболее надежным исполнением стеллажей считаются конструкции из листовой стали. Вместо наглухо закрепленных полок многие люди выбирают навесные конструкции, удерживаемые на крюках, удерживаемых анкерами в простенках. Для формирования мелких простенков можно применять кирпич.
К сведению: лучшее место для осветительного плафона – сверху от входа. Размещение этого элемента на потолке часто оборачивается высоким риском повреждения. Если планируется разводить домашний скот, очень хорошим решением окажется обустройство сарая с сеновалом. Обычно вместимость сенника составляет 8-10 куб. м; сложно представить частное домашнее хозяйство, где бы потребовалось больше корма. Ради наивысшей сухости сена его размещают обычно на верхнем ярусе, а пол сеновала выступает одновременно и сарайным потолком.
Тщательно продумывают опоры, которые не должны прогибаться даже при существенной нагрузке. Рабочее отверстие в полу равняется приблизительно 15% всей площади основания. Такой размер позволяет выполнять любые работы максимально эффективно и четко. Для удобства подъема и спуска ставится приставная лестница. Построить хороший сеновал по силам даже начинающим домашним мастерам.
Фото примеры оформления самодельных сараев
Фундамент
Любая строительная конструкция нуждается в надежном и прочном основании, способном выдержать ее вес.
Для обустройства сарая подходят основания столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. Столбчатый фундамент подходит в большинстве случаев, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно такой конструкции.
Разметьте площадку для обустройства фундамента. В этом вам помогут любые подходящие колышки, шнур и рулетка.
Рулеткой замерьте стороны фигуры и ее диагонали. Длина элементов должна быть одинаковой.
Выройте по периметру размеченного участка, в углах, а также в точках пересечения внутренних перегородок ямы глубиной 500-700 мм (иногда глубже, в зависимости от уровня промерзания грунта) для установки столбов. Оптимальный шаг расположения столбов – 1,2-1,5 м.
Обустройте опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном, либо кирпичных столбов – выбирайте на свое усмотрение.
Убедитесь в ровности установки столбов при помощи строительного уровня, засыпьте пространство вокруг опор в ямах песчано-гравийной смесью примерно на 150 мм высоты углубления, а оставшееся место залейте бетоном.
Оставьте фундамент набирать прочность на несколько дней.
Перед засыпкой и бетонированием можете обработать опорные столбики специальной мастикой. Она поспособствует улучшению гидроизоляции основания и продлению срока его службы.
