Баня из блоков пенополистеролбетона: об оштукатуривании, утеплении, пароизоляции, вопросы и ответы
К нам обратился посетитель нашего сайта и канала с рядом вопросов по бане из блоков. Он пожелал остаться неназванным, поэтому будем называть его Хозяин. Чтобы вопросы были понятнее, Хозяин снял видео. Сейчас будет продемонстрировано все, что показал Хозяин, со всеми вопросами, а дальше на все вопросы ответим по порядку.
Данная баня построена в Казахстане.
Из полистиролбетонных блоков.
Это смесь пенопластовых шариков и цементопесчанного раствора. Обшил снаружи ЭППС.
Сделал перегородки из профиля 100*50. Заполнил их базальтовой ватой. Нужно ли обшивать их OSB со стороны комнаты отдыха?
Крышу поставил на мауэрлат. Получилась полка по всему периметру бани. Как вы думаете, чем ее можно заполнить?
Толщина теплоблока? 200 мм.
Какие морозы у Вас бывают максимум? -15 -20. Редко, но бывают.
Тепло будет постоянно, водяной теплый пол. Котел газовый. Топиться будет раз или два в неделю
Снаружи сколько толщина ЭППС? 30 мм.
Дверь — вполне возможно, что будет зимой промерзать. Возможно, будет конденсат, т.к. это Казахстан, морозы бывают -15-20 градусов. Не буду советовать сразу ставить вторую дверь, но если первая зима покажет, что образовывается конденсат и дверь обмерзает, то советую поставить вторую дверь, а лучше сделать тамбур на улице со второй дверью. См. раздел
Насчет пенополистеролбетона — не знаю точно, что за шарики пенопласта. Если экструдированные, то ничего. Если обычный пенопласт, что скорее всего, то его испарения вредны. Соответственно, нужно закрыть его штукатуркой, чтобы не дышать в условиях повышенной температуры и влажности. Пенопласт в бане вреден. Мы об этом не раз писали, например, тут
Пароизоляция. Тут надо понимать, что гидро- и пароизоляция должна работать правильно. То есть, как мы писали в статье про каркасную перегородку, процитирую:
«Варианта три:
пароизоляция со стороны парилки и гидроизоляция со стороны остального помещения;
пароизоляция с двух сторон (если это фольга);
гидроизоляция с обеих сторон (мембраной, выводящей воду).
Делают по-всякому. Нам не нравится только двойная пароизоляция, потому что она не может стопроцентно мешать попаданию влаги внутрь утеплителя, но выводить ее будет сложно. Так что делайте или первый, или третий вариант — в них есть пути отвода влаги.
Вопрос по переписке у нас еще был о том, нужно ли закрыть перегородку со стороны комнаты отдыха? Сначала ОСБ, потом только вагонкой. Если пленка будет паронепроницаемая, то без разницы, но зачем лишние траты. А если гидроизоляция будет не пускать в перегородку пар, но выпускать его, то точно ОСБ не надо, надо чтобы был вентилирующий зазор между пленкой и обшивкой и снизу у пола и вверху у потолка тоже щели для циркуляции воздуха.
С полкой знакомая история. У самого такое было и есть, только в пристройке дома из блоков. Сейчас дальше будет подробнее.
Про штукатурку. Да, я бы тоже советовал именно не гипсокартон, а штукатурку, как я уже выше говорил, пенопласт может источать фенолы или подобную химию. Поэтому его лучше закрыть штукатуркой, но не фасадной, т.к. все уличное более ядовитое, чем для внутренних работ, об этом мы писали в статьях про краски и пропитки для бани.
Полностью согласен. Можно было бы заполнить деревом, но это более трудоемко и дорого, наверное. Просто надо нарезать пенопласта, можно из обрезков взять и запенить щели обязательно. Можно брать самый дешевый, не обязательно экструдированный, так как это все равно будет закрыто штукатуркой и не будет испаряться.
Один важный нюанс, с чем мне пришлось столкнуться в таком случае. Так как дерево живой материал, оно дышит и меняет размеры в зависимости от влажности, брус мауэрлата может сжиматься и расширяться в разное время (не говоря о том, что усыхая, он еще уменьшится).
Потолок. В данном случае обязательно пароизоляцию, а не гидроизоляцию. Мы же помним разницу, если не помним, то вот статья . Чтобы ОСБ не намокала от пара и оседающего конденсата, надо не допустить до нее пары воды вообще. И пароизоляцию потолка лучше делать во всем помещении (подробнее в упомянутой статье).
Про утепление изнутри. Если бы речь шла о бане периодической топки, раз в неделю, к примеру, я бы однозначно сказал, что утепление изнутри дополнительное не нужно. Но Хозяин сказал, что тепло будет постоянно, водяной теплый пол. Котел газовый.
Топится раз или два в неделю. Поэтому можно и утеплить. Это даст дополнительную экономию тепла и еще, я считаю, это даст следующие плюсы: закроется от тепла и пара содержащая пенопласт плита. Она не будет испарять фенольные пары пенопласта, так как будет подальше от жара. И обязательно пароизоляцию, еще раз повторюсь.
Вентиляция Басту — это очень хорошо! Что касается приточки, то надо еще понимать, что в нее воздух должен откуда-то поступать. То есть, в Басту воздух будет выходить, в приточку он будет входить из комнаты отдыха. Но в комнату отдыха он должен ведь как-то поступать. Нужно или входное вентиляционное отверстие, или требуется приоткрывать окно. Надеюсь, Хозяин это предусмотрит.
Знания о бане не академические, тут много спорного. Как мы недавно говорили в статье про пристрой бани к дому (см. ролик), даже государственные нормы, СНИПы и т.п. могут противоречить друг другу.
Баня из кунга своими руками
Обойтись без возведения землянки получится, если во дворе стоит старый сарай. После небольшой модернизации из постройки получится хорошая баня. Сарай подойдет из любого материала: дерево, камень, пеноблок, кирпич.
Возведение бани начинают с планировки. Под парную отводят большую часть сарая. Оптимально рассчитать на 1 человека 2 м2 площади парилки.
Под печь выбирают место, где будет расположен простенок, разделяющий парилку с раздевалкой. Во время планировки бани продумывают удобное расположение полок. Пол оптимально сделать проливным. Подполье заливают бетонной стяжкой или выкладывают плитами, гидроизолируют битумом. На основание укладывают лаги, настилают доску толщиной 50 мм с зазором около 5 мм.
В фундаменте сарая вырезают вентиляционные окошки – продухи. Через них организовывают отвод воды из подполья проливного пола.
Важно! Бетонную стяжку подполья делают с уклоном к одной из стен для лучшего стока воды.
Обшивку стен бани оптимально выполнить доской из осины. Сначала крепят каркас из бруса. Стены закрывают гидроизоляцией, в ячейки каркаса укладывают утеплитель, закрывают пароизоляцией, прибивают гвоздями доску.
Для обшивки стен бани оптимально брать доску с соединительными пазами. Замковое соединение уменьшает вероятность проникновения пара к теплоизоляции. Гвозди забивают с глубоким заходом шляпки в тело доски, иначе о них можно в парной обжечься.
Обшивка и утепление потолка бани ничем не отличается от отделки стен. Доску для обшивки можно использовать тонкую. Полки для лежания изготавливают из доски толщиной 50 мм. Древесину хорошо шлифуют. Оптимальная ширина полки – 700 мм.
Под печь в бане выкладывают площадку из огнеупорного кирпича. Дымоход выводят через крышу. Саму печь выкладывают кирпичную или ставят металлическую буржуйку. В любой конструкции организовывают место для нагрева камней и воды.
Топку печи располагают в раздевалке бани, а остальную часть внутри парилки. Для вентиляции в противоположных стенах вырезают продухи. Нижнее окошко для забора воздуха возвышается 500 мм от пола, верхнее вытяжное – 2 м от пола.
Предлагаем ознакомиться Как выглядит наличник на двери
Списанный кунг от автомобиля можно использовать не только для сарая. Из кузова получится отличная баня, после несложного переоборудования. Кунг устанавливают на надежные опоры. Оптимально раздобыть 6 бетонных блоков. Снаружи кузов обшивают каркасом из бруса, увеличив его длину на 2 м. Добавленный отсек отводят под веранду бани.
Внутреннюю часть кузова разделяют перегородкой. Больший отсек бани отводят под парилку. Если родных окошек мало, болгаркой вырезают дополнительные проемы, крепят рамы со стеклами. До начала отделочных работ в металлическом рукаве по стенам прокладывают электропроводку.
Возведение стен
Стены из блоков укладываются на ленточный фундамент неглубокого залегания, в котором предварительно прокладываются все необходимые коммуникации. Для межкомнатных перегородок также может потребоваться столбчатый фундамент. Плитный фундамент под легкую газобетонную баню не потребуется даже на проблемной почве. Этапы возведения стен можно распределить следующим образом.
Перед разметкой необходимо обеспечить гидроизоляцию между блоками и фундаментом, желательно не менее двух слоев. Гидроизоляция нужна как для газобетонных блоков, легко вбирающих влагу, так и для обеспечения сохранности деревянных элементов пола.
Далее необходимо провести разметку для дверных проемов и точек, где соединяются внешние и внутренние стены.
Внешние и внутренние, несущие стены формируются парами пеноблоков (или керамзитовых) размером 0,2×0,3×0,6 метра, укладываемых на ребро, а внутренние перегородки размером 0,1×0,3×0,6 метра укладываются на ребро и в один ряд- для этого используется разновидность с пазами. Если баня строится из бетонных блоков 0,2х0,2х0,4 м, наружние стены делаются в 2 параллельных ряда, внутренние перегородки- в 1 ряд.
По всем углам конструкции необходимо уложить маячковые блоки, которые позволят установить линейность и высоту для возведения последующих участков стен. Блоки необходимо выставить по уровню (можно использовать лазерный или гидро), расстояния между ними и диагонали также необходимо точно определить веревкой или лазерным уровнем. Сначала блоки кладут без раствора, который укладывают уже после определения всех измерений для формирования направлений укладки.
Если баня строится из газобетона, в маячковые блоки вбиваются гвозди (аккуратно) по которым прокладывается линия-шаблон для высоты и линейности последующего ряда. На фундамент наносится цементный раствор толщиной от одного до двух сантиметров.
Внимание! Первый ряд требует особенной тщательности укладки, поскольку позволяет балансировать и регулировать последующие ряды. Его устройство необходимо проверять при помощи уровня, работу необходимо проводить быстро, чтобы блоки не впитывали излишков влаги. Вместе с первым рядом фасада имеет смысл начать укладку внутренних стен и обеспечить взаимную привязку элементов.
Сначала укладываются 2-4 ряда по углам, там, где стыкуются стены, их положение проверяется уровнем, в стыки рядов фиксируется веревка и по ее направляющей проводится установка остальных блоков;
Операция с рядами по бокам и натягиванием веревки продолжается в течение всего этапа возведения для обеспечения правильной балансировки бани;
Когда стена доходит до установленной высоты расположения проемов для окон или дверных проемов, необходимо осуществить разметку по ширине и продолжить укладку, учитывая высоту проемов. Перемычка может быть сформирована уголком из металла (50х50), арматурой (более 1 см толщиной) или из бетона. Перемычки на стены необходимо заводить на расстояние не менее 30-40 см (с каждой стороны).
Информация. Блоки укладываются на ребро с обеспечением как можно меньшего размера швов (во избежание мостиков холода). Каждый 3-й ряд стоит армировать сеткой или металлическим прутом для повышения прочности конструкции.
Последний ряд конструкции также армируется строительной арматурой, пруты укладываются двумя рядами на одинаковом расстоянии.
Потолочные балки начинают укладываться, не доходя один ряд до окончания кладки (их размеры зависят от общих габаритов бани, наличия или отсутствия мансарды и веранды, а также покрытия кровли).
Балки укладываются на расстоянии 0.8-1.0 м между ними, их концы изолируются рубероидом или иным материалом, затем укладывается последний ряд блоков.
Фронтоны закрываются после завершения формирования крыши, в них стоит предусмотреть окна.
Выбор места
Это непраздный вопрос, и решая его нужно учитывать такие обстоятельства:
расстояние от фундамента бани до границы участка должно быть не менее 2,5 метра;
дистанция до точки водозабора — не менее 20 метров;
между жилым домом и баней должно быть более 10 метров.
Эти требования обосновываются необходимостью сохранения качества воды в колодце или скважине и безопасностью фундамента жилого дома. В зависимости от плотности застройки, возможна необходимость устройства септика. Это в том случае, когда в месте застройки отсутствует центральная канализационная система.
Как правильно расположить баню на загородном участке
При проектировании бани необходимо предусмотреть следующие функциональные блоки:
комната ожидания;
раздевалка;
парилка;
душевая;
зона охлаждения и отдыха;
комната отдыха.
Предлагаем ознакомиться: Плитка в парной бане на полу
Рассмотрим соотношения, позволяющие определить размер каждого отделения.
Устройство бани для одновременного посещения до 10 человек
Какой выбрать строительный материал
При строительстве бани из блоков бюджетный вариант — газосиликатные блоки, которые отличаются легкостью, удобством и быстротой укладки и другими плюсами, но могут начать быстро разрушаться и имеют достаточно большую боязнь влаги.
Преимущества материала:
Отличаются собственными высокими теплоизоляционными свойствами;
Устойчивость к морозам;
Обеспечивают в помещении подходящие климатические условия, поскольку материал способен «дышать» за счет своей пористой структуры;
Огнеупорен – газосиликатные блоки не горят, они, по сути, представляют собой бетон с воздухом и некоторыми добавками;
Легкий и прочный – стандартный представитель газосиликатных блоков, пенобетон, даже в виде блоков сечением больше 30*60*20 см вполне можно переносить руками самостоятельно, при этом он весьма прочен и устойчив к нагрузкам;
Газосиликатные блоки почти не имеют усадки;
Экологически безопасен лишь чуть меньше, чем дерево;
Цена при равном сочетании необходимого объема материалов с деревом в два-три раза ниже.
Такими же достоинствами будет обладать баня из полистиролбетонных блоков, потому что они имеют похожую структуру.
Недостатки материала:
Он быстро прогревается, но и быстро остывает за счет пористой структуры – требует дополнительной теплоизоляции в холодных широтах;
Может быстро начать разрушаться, если произведен из некачественного сырья, вызывающего появление трещин и пустот;
За счет своей структуры, пенобетон пропускает влагу, которая может накапливаться в нем, способствовать разрушению и развитию вредных микроорганизмов, грибков, плесени (требуется паро- и гидроизоляция);
Пенобетон прочный и долговечный, но легкий, он не выдерживает высоких вертикальных нагрузок, потому подходит только для малоэтажного строительства.
Существует также более качественная альтернатива – баня из бетонных блоков, которые отличаются даже большей пожароустойчивостью, прочностью и долговечностью, пониженной влагопроницаемостью, но при этом они дороже как материал и требуют монолитного или ленточного фундамента.
Таким образом, баня из цементных блоков будет:
Быстро прогреваться;
Проще в возведении, чем почти любая другая;
Обеспечивать комфортный микроклимат в помещениях;
Устойчива к морозам;
Долговечна;
Недорога.
Но потребует:
Дополнительного утепления, паро- и гидроизоляции;
Грамотного выбора качественных материалов (самих блоков);
Аккуратной укладки с соблюдением строительных норм во избежание перекоса и разрушения строения.
Общие сведения о банях из полистиролбетона
Для начала следует разобраться, что представляет собой данный материал. Он является разновидностью легкого бетона, наполнением которого служит вспененный полистирол. Также сюда добавляют дополнительные вещества для повышения свойств полученной смеси.
Технология производства осуществляется следующим образом:
Гранулы помещают в специальный генератор, предназначенный для первичного вспенивания методом тепловой обработки. Теплоносителем в данном случае выступает насыщенный водяной пар.
Затем происходит обогащение сырья воздухом. После этого пневматической транспортирующей установкой с помощью потока воздуха сырьё отправляется в специальный бункер, чтобы оно отлежалось.
Подсохшее гранулированное сырьё поступает в смеситель. Туда добавляются вспомогательные компоненты, включая песок, воду, цемент.
Полученную смесь разливают по формам, предназначенным для блоков из полистиролбетона.
Процесс твердения длится на протяжении суток, после чего блоки вытаскивают, помещают в защищенные от ультрафиолета и осадков места для просушивания. При этом помещение должно тщательно проветриваться. Готовый материал будет готов к использованию только спустя 14 суток.
Для строительства бани из полистиролбетонных блоков в основном применяют ленточный тип фундамента с песчаной подушкой. Для начала роют траншею, затем изготавливают каркас. Первый ряд блоков укладывается на раствор, сделанный из песка и цемента. Последующие ряды сажают на специально подготовленный клей. Для повышения прочности конструкции выполняется армирование металлической сеткой между определенными рядами.
Особенности блочного строительства
Строительные блоки имеют разный состав, но принципиально они представляют собой вспененный бетон, т.е. бетонный элемент, в котором искусственно образовано большое количество воздушных или газовых пор. В этот материал обладает пониженным удельным весом, что позволяет делать блоки значительного размера, а применение крупных элементов при кладке ускоряет работу.
Важным преимуществом любых блоков является достаточно высокая теплоизоляционная способность из-за наличия воздушного наполнения. Кроме того, можно выделить и ряд других положительных качеств: высокая морозостойкость, огнестойкость, достаточная прочность и долговечность, высокая технологичность и легкая обрабатываемость, практически полное отсутствие усадки.
Блоки для строительства бани своими руками имеют и ряд недостатков, которые необходимо учитывать при их использовании. Прежде всего, блоки боятся влаги. В этом случае резко ухудшаются теплоизоляционные характеристики, а при замерзании накопившейся в порах воды может вообще произойти разрушение материала.
Когда осуществляется строительство бани из блоков, поэтапное описание работ выглядит следующим образом:
Возведение фундамента. Наиболее распространенным видом при блочном строительстве бани является бетонный ленточный фундамент. Ширина ленты, чаще всего, составляет 30-35 см. С учетом достаточно малого веса газоблоков может использоваться мелкое заглубление ленты – порядка 60-70 см. На дно траншеи обязательно укладывается подушка из песка и щебня общей толщиной 15-20 см. Затем монтируется опалубка в виде параллельных деревянных щитов. Внутри опалубки крепится армирующий пояс из двух рядов арматуры диаметром 12-14 мм с поперечными и вертикальными связками через 1,5-1,8 м. Заливка фундамента производится бетоном марки не ниже М300. На боковые стенки накладывается гидроизоляционный слой из битумной мастики, а сверху постилается гидроизоляция из рубероида. Важная особенность фундамента под газоблоки – фундамент поднимается выше уровня земли на высоту не менее 30 см для формирования цоколя, тем самым ограничивая воздействие почвенной влаги на нижний слой кладки.
Строительство бани из керамзитобетонных или иных блоков производится в виде рядовой укладки с увязкой рядов, т.е. шов между блоками в одном ряду должен соседствовать со срединой блока в нижнем и верхнем от него ряду. Первый ряд блоков ложится на песчано-цементный раствор, который имеет наилучшее сцепление с фундаментом. В последующих рядах в качестве скрепляющего раствора рекомендуется использовать готовый клеевой состав, специально предназначенный для этих целей. С его помощью обеспечивается шов толщиной всего 1,5-2 мм, что исключает снижение теплоизоляционных свойств на стыках. Наиболее распространенная блочная кладка осуществляется шириной в полблока.
Возведение кровли. Особенностью ячеистого бетона является недостаточная прочность на сжатие. Если произвести крепление стропил крыши непосредственно к блокам, то риск их разрушения достаточно высок. Для повышения надежности кровельного перекрытия необходимо равномерно распределить нагрузки от массы крыши и снега не ней. Эта задача решается с помощью крепления мауэрлата – балки сверху верхнего ряда блоков по всему периметру бани. В качестве такого элемента используется брус размером не менее 15х15 см. Уже к мауэрлату крепятся стропильные фермы, выполнение из деревянного бруса не менее 10х10 см.
Сама крыша может быть односкатной или двухскатной в зависимости от размеров строения. Скат крыши определяется количеством снега, характерного для данной местности. Уклон ската может составлять от 10 до 60. Край крыши выпускается за границы стен на 40-60 см. Кровельный материал накладывается по обрешетке, которая крепится к стропилам. Под кровельным покрытием обязательно укладываются слои паро-, гидро- и теплоизоляции.
Предлагаем ознакомиться: Внутренняя отделка бани своими руками
Низкая влагостойкость газобетонных блоков требует тщательной отделки стен как с наружной, так и с внутренней стороны. Наружная отделка часто заключается в штукатурке песчано-цементным раствором собственного приготовления или готовой цементной штукатурной смесью для внешних работ. Предварительно на поверхность стены накладывается грунтовочный состав для блоков.
Современным способом наружной отделки блочной стены считается установка сайдинг-панелей. Особо популярен сайдинг с имитацией под дерево. Панели крепятся на обрешетку их деревянного бруса или алюминиевого профиля. В ячейки обрешетки укладывается вначале пароизоляция со слоем фольги (фольгой внутрь), затем, теплоизоляция из минеральной ваты или пенополистирола, а также гидроизоляция из рубероида.
Внутренняя обшивка блочной стены, как правило, производится вагонкой. При этом при отделке стен в парилке не следует использовать древесину хвойных пород. Оптимальный вариант – вагонка из липы, ясеня, березы, тополя. В других помещениях бани для обшивки можно использовать более дешевую вагонку из хвойной древесины.
Под обрешеткой и в её ячейки укладывается последовательно: теплоизоляция, гидроизоляция и паровой экран. В качестве внутренней теплоизоляции рекомендуется базальтовая минеральная вата. Применять пенополистирол (пенопласт) внутри парилки нельзя из-за риска вредных выделений.
Строительство бани из блоков — достаточно трудоемкое и затратное мероприятие. Для его проведения нужно выбрать оптимальный тип материала. Все работы можно осуществить своими силами, соблюдая все рекомендации и установленные нормы.
Возведение коробки не означает окончания строительства. Предстоит ещё кропотливая и затратная работа по отделке наружной и внутренней поверхности.
Фундамент под дом из полистиролбетона
Вопрос:
Доброго времени суток! Планирую строить дом 10 на 10 одноэтажный с мансардой. Рассматриваю вариант фундамента мелкозаглубенного ленточного с армированием в 2 ряда по 3 арматуры диаметра 12мм в ряду, дом из полистеролбетона.
Планирую лить монолит (50 см высота над землей 60-70 см вывести цоколь красным полнотелым кирпичом, а в глубину – 50 см бетона, а то, что глубже — бутить крупным щебнем с песком до слоя с глиной), ширина фундамента планируется в 50см. Стены шириной в 30см, снаружи под декоративную штукатурку, внутри под шпатлевку. Особо много денег не хочу вгонять в фундамент, так как дом легкий будет.
Подскажите, как сделать фундамент? Имеет ли место моя идея с фундаментом?
Артем, Липецк.
Ответ:
Привет, Артем из Липецка!
Если еще не запоздал со своим ответом, то коротко отвечу так.
Хлипковат ваш фундамент будет. Нет, по весу полистиролбетон такой фундамент может выдержать. Даже если дом в пару этажей (мансарда это же ведь тоже практически второй этаж). Ведь грунт под вашим будущим домом может быть и проблемным, тогда пойдет трещать фундамент местами и вам тогда не позавидуешь.
В подтверждение моих слов ради интереса посмотрите на живописные снимки строений с лопнувшими стенами из-за неправильно сделанных фундаментов. Весь интернет ими пестрит в назидание клиентам не придающим должного значения фундаментам.
В подобных вашему случаях, обычно делают все так, как вы собираетесь, но с изготовлением бурок через примерно пару метров. То есть получая в итоге свайный фундамент с ростверком.
Бурки диаметром около 30 сантиметров, глубиной более промерзания грунта по региону. Армирование вертикальными фермами-колоннами из трех прутков той же 12 миллиметровой арматуры с поперечными приваренными связями. С дальнейшей заливкой бетоном. Концы арматуры по верху оставляют для сварки их с арматурой по периметру фундамента дома.
Впрочем, за время написания мне своего письма вы уже и сами скорее всего в достаточной мере начитались соответствующей литературы для принятия правильного решения.
