Строительство бревенчатого дома — процесс творческий, довольно продолжительный и не терпящий спешки. Сам сруб изготовят и соберут на вашем участке за сравнительно короткий срок — от 1,5 до 3 мес, но затем придётся не менее года следить, чтобы он правильно «уселся» (если только вы не решите потратиться на сухие брёвна), а далее настанет время конопатных и отделочных работ. Не стоит торопиться и на подготовительном этапе, когда заказчик должен выбрать материал и конструкцию стен.
В этой статье: история срубов; этапы создания сруба; методы рубки стен; плюсы и минусы срубов; как выбрать бревна для сруба; частые ошибки, допускаемые при создании сруба.
На фоне современных технологий строительства рубленые дома для многих выглядят архаизмом, неким символом позапрошлого века, когда иных способов и строительных материалов просто-напросто не было. Между тем дома, в основе конструкции которых стоит сруб, обладают рядом преимуществ, недоступных постройкам из кирпича и железобетона, причем не только в вопросах стоимости строительных работ, но и в бытовых, говоря иначе, связанных с проживанием в этих зданиях.
Как проконтролировать сборку сруба
И сборка готового сруба, и особенно рубка «по месту» требуют контроля, который зачастую приходится осуществлять самому заказчику. На что обратить внимание?
Антисептирование древесины
Перед укладкой подготовленных брёвен в венцы угловые замки и продольные пазы крайне желательно обработать антисептиком — это значительно продлит срок службы дома. У строганых брёвен целесообразно антисептировать все поверхности. После возведения стен имеет смысл покрыть торцы брёвен воском, чтобы предохранить их от растрескивания.
Не забудьте об антисептировании балок пола первого этажа, досок чернового наката, а также обрешётки крыши.
Величина зазоров в угловых замках и между венцами
Очень хорошо, если она нигде не превышает 3 мм. Щели величиной 3–6 мм ещё можно хорошо проконопатить, а из более широких паклю будет выдувать, и конопатить их почти бесполезно — придётся покупать дорогой герметик для сруба. Вообще, продольные лунные пазы должны иметь радиус чуть меньше радиуса брёвен, чтобы при усыхании венцов швы не раскрывались и уплотнитель оставался защищённым от влаги и ветра.
Крепление нагелями
Венцы необходимо связывать друг с другом деревянными нагелями толщиной 25–30 мм. Их длина выбирается примерно равной полутора диаметрам бревна, а шаг должен составлять 1–1,5 м. Нагели должны плотно входить в просверленные отверстия, но ни в коем случае не раздвигать волокна древесины и не вызывать появления трещин. Дубовые нагели достать сложно, но вполне подойдут и берёзовые, которые продаются на строительных рынках и в интернет-магазинах. Наряду с использованием правильных креплений важно после укладки каждого следующего венца контролировать вертикальность углов.
Установка столбов
Любые стойки, в отличие от рубленых стен, практически не дают усадки и не меняют своей высоты — её нужно уменьшать путём регулировки винтовых узлов, которые должны быть предусмотрены при сборке сруба.
Винтовые опоры под столбами практически незаметны; если же расположить их в верхней части, есть риск внести диссонанс в облик постройки.
Крепление балок перекрытий
При традиционном способе строительства балки врубают потайным сковороднем, и очень важна точность подгонки замка, так как она влияет на жёсткость и самого перекрытия, и ограждающей конструкции. Качество врубки обязательно нужно проконтролировать до укладки следующего венца. Впрочем, сегодня многие строители отдают предпочтение монтажу балок с помощью металлических кронштейнов, которые намного упрощают задачу, обеспечивая прочность и долговечность крепления (но только если выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм). Под кронштейны на брёвнах затёсывают плоские площадки. Но этот новый способ рассчитан только на балки прямоугольного сечения, то есть для дома, стилизованного под русский терем, он не подойдёт.
При обустройстве террас и балконов иногда монтируют балочно-лаговую конструкцию из строганого бруса, опирающуюся на выпуски из кругляка. Такое решение оптимально как с инже-нерной (легче сделать пол ровным), так и с дизайнерской точки зрения.
Монтаж стропил и фронтонов
Если фронтоны выполнены из брёвен, а стропильные ноги опираются на стены и параллельные коньку прогоны (так называемая самцовая крыша), то со временем стропила будут менять угол наклона и чуть сдвигаться по верхнему венцу, поэтому крепить их следует скользящим способом. Но это лишь один из вариантов конструкции самцовой крыши.
Типичные ошибки при сборке сруба
Есть два различных подхода к изготовлению сруба. При первом коробку будущего дома сначала собирают «вчерне» (без уплотнения межвенцовых швов) на производственной площадке, которая обычно располагается недалеко от места заготовки леса. Затем брёвна нумеруют и доставляют на объект, где конструкцию собирают, прокладывая уплотнитель. Такая технология обеспечивает быстроту строительства и минимальное коробление брёвен.
Но задержка в пути или не подоспевшая вовремя бригада, затяжные дожди или сильная жара могут стать причиной серьёзных неприятностей: брёвна отсыреют, покоробятся, их уже не удастся уложить в стены без зазоров и перекосов, и придётся обрабатывать не только антисептиками, но и отбеливающими составами.
В рубленом доме над окнами и дверями оставляют компенсационные зазоры, которые закрывают широкими наличниками.
Чтобы не стать жертвой подобных обстоятельств, необходимо контролировать сроки поставки и договориться о сборке конструкции теми же плотниками, которые её изготовили. Кстати, эти работы можно осуществлять и в холодное время года, причём риск коробления брёвен зимой намного меньше.
Ну а идеальный вариант — заказать дом из высушенного в штабеле или сухостойного леса; правда, он обойдётся как минимум в полтора раза дороже.
Заметим также, что покупать конструкцию «по фото» довольно рискованно — лучше найти время и съездить на площадку изготовителя, взяв с собой в качестве эксперта опытного плотника.
Второй подход (он встречается не так уж часто) заключается в рубке дома непосредственно на стройплощадке, с одновременным уплотнением швов. При сложном проекте это упрощает работу мастеров и снижает риск коробления брёвен — если только бригада не делает продолжительных перерывов в работе. Однако сроки строительства возрастают более чем вдвое, ведь рубка угловых замков и продольных пазов занимает много времени. К тому же приходится оплачивать простои автокрана, а значит, сэкономить при этом способе строительства не удастся, если только не использовать для подъёма брёвен ручные и компактные электрические лебёдки.
Ещё один нюанс заключается в том, что обычная пакля в швах из свежеспиленного леса отсыревает, слёживается, а порой и подгнивает, в результате чего стены быстрее начинают продуваться. Поэтому при рубке «по месту» желательно использовать термообработанный лён или современные прокладочные ленты на основе шерсти и синтетических волокон — такие материалы быстро сохнут и хорошо сопротивляются грибку. Наконец, стоит упомянуть, что при рубке на месте образуется большое количество древесных отходов; впрочем, сухая щепа — отличная растопка, да и обрезкам брёвен нетрудно найти применение.
Строительство из сухих брёвен имеет важные преимущества: венцы практически не коробятся, дерево не гниёт и не меняет цвет, уплотнитель в швах не намокает и не слёживается.
Конопатят не только наружные, но и внутренние стены, иначе дом даст неравномерную усадку.
Карельская сухостойная сосна по плотности ядровых слоёв намного превосходит сосну и ель, произрастающие в средней полосе России. Сруб из этого материала не требует антисептирования и покраски. Брёвна не ведёт, стены дают минимальную усадку, поэтому не нуждаются в конопачении. Однако для работы с сухостойной сосной требуются мастера высокой квалификации: необходимо сохранить без повреждений поверхность брёвен и добиться практически полного отсутствия зазоров, чтобы не применять для декорирования и дополнительного уплотнения швов канат и герметик. Под собственным весом и весом крыши сруб усаживается примерно на 1,5–2 %, поэтому требуется использовать специальную систему крепления дверей и окон, оставляя компенсационные зазоры до 5 см.
Руководитель Компании «Артель Данила, Макар и братья»
Как снять кору
Свежеспиленные брёвна очищают от коры с помощью специальной, хорошо заточенной лопаты или плотницкого топора. В обоих случаях заболонь повреждается незначительно, и лесоматериал сохраняет сравнительно высокую стойкость к поражению грибком. Однако на брёвнах остаются остатки луба и неровности на месте сучков, поэтому стены выглядят несколько неаккуратно. Если вы решили оставить сруб без обшивки, имеет смысл доплатить за очистку кругляка скобелем (от 90 руб. за 1 пог. м ) или его остругивание электрорубанком (от 170 руб. за 1 пог. м). При остругивании можно получить результат, внешне близкий к обработке на оцилиндровочной линии, с той лишь разницей, что брёвна будут по-прежнему сужаться от комля.
Работы после строительства
Стены из свежеспиленного леса дают усадку до 5 % от высоты в течение первых года-полутора после постройки. На протяжении этого периода дом нужно интенсивно проветривать и нельзя топить, но необходимо периодически посещать, чтобы следить за состоянием поверхности брёвен, величиной зазоров над проёмами, положением стропил, постепенно опускать винтовые опоры столбов.
Затем стены требуется проконопатить паклевым жгутом или узкой льноджутовой лентой; стоимость подобных работ, например, в Московском регионе сегодня стартует от 80 руб. за 1 пог. м с одной стороны. На этом этапе обычно выпиливают оставленные в проёмах целые брёвна и монтируют обсадные коробки, над которыми оставляют зазоры около 3 % от высоты проёма, так как усадка сруба продолжается и по прошествии полутора лет. (Если делать окосячку при возведении стен, величина зазоров должна быть увеличена до 7 % от высоты проёмов.)
Далее устанавливают окна и двери и постепенно начинают топить, причём первое время поддерживают в комнатах температуру не выше +10 °С. Начинать отделку можно, когда относительная влажность древесины снизится до 20 %, но и тогда листовые основания под плитку монтируют на скользящую обрешётку.
Рубленный под старину дом немыслим без резных лобовых и ветровых досок, карнизов и наличников. Цена заказных элеменов с пропильной резьбой стартует от 600 руб./пог. м.
Перед нанесением защитно-декоративного покрытия венцы можно отшлифовать; наиболее удобный инструмент для этого — эксцентриковая шлифмашина или «болгарка» с насадкой-щёткой.
Лакокрасочный состав нужно выбирать крайне тщательно, ведь в случае ошибки придётся заново сооружать леса и шлифовать брёвна. При окраске пропитывают и валики пакли в швах.
Какой угол краше?
Существует более десятка угловых соединений бревенчатых стен, но в основном применяют рубку в «обло» (она же — «в чашу», с остатком) и «в лапу» (без остатка). Преимущества первого способа — эстетичный облик в духе традиций деревянного зодчества, а также хорошая защита утеплителя и замковой части бревна от влаги, особенно если чаша направлена вниз (этот способ называется «в охлоп»). Что касается рубки «в лапу», то она позволяет сэкономить 5–10 % лесоматериала, но обычно угол приходится обшивать тёсом для защиты от влаги. Снизить риск продувания и сделать соединения прочнее помогут расположенные по оси бревна шпонка или гребень («курдюк»), которые выполняют в соединениях как с остатком, так и без.
Более сложные варианты — норвежский, канадский, «в крюк» — применяются при возведении домов класса премиум из карельской сосны, кедра и лиственницы. Для декоративных и хозяйственных построек сегодня иногда используют старинную рубку «в столб» и «в режь» (с просветами между брёвнами), а для бань — «в погон» и «пахтой» (с чередованием толстых и тонких стволов).
Фигурно опиленные и зубчатые выпуски в углах и перерубах помогают стилизовать постройку под старину, придать ей романтичный облик.
Одна из основных проблем при строительстве бревенчатого дома — уплотнение межвенцовых швов. Величина зазоров может быть довольно большой, ведь идеально подогнать венцы или сдавить их между собой невозможно, к тому же дерево коробится при перепадах влажности. Продувание рубленых стен предотвратит уплотнитель, способный многократно расширяться и сжиматься, заполняя собой меняющиеся в размерах зазоры, например лента на основе полиэфирного волокна. Толщина такого материала составляет 20 мм. Его легко сжать до 1 мм, но после сжатия он восстанавливается на 100 %. При этом лента отлично изолирует тепло, не подвержена гниению и обладает хорошей паропроницаемостью.
Директор по продажам компании «ФСМ Грин Плэнэт»
Сравнение лесоматериалов разных пород
Работы по созданию сруба начинаются с заготовки бревен — подходит лес как хвойных, так и лиственных пород, но лучше всего ставить рубленый дом из сосны или ели. Меньше всего под сруб подходит береза — стены из березовых стволов быстро загниют. Идеальное время года для заготовки леса, вопреки расхожему мнению — лето, ведь именно в его середине влажность заболони наименьшая, соответственно, срубленные бревна при последующей сушке будут значительно меньше деформироваться и усыхать. Для рубки сруба выбирают первую часть древесного ствола — комлевую, которая должна быть прямой, без сучков, максимальная сбежистость (постепенное уменьшение диаметра ствола от комля к вершине) не должна превысить 10 мм на погонный метр. Специально подвергать сушке свежесрубленные по зиме стволы деревьев, предназначенные для сруба, не нужно — выполняется их окорка, бревна проверяются на отсутствие грибковых поражений и следы жизнедеятельности жуков-древоточцев, после чего из них можно рубить сруб. Что касается сушки бревен — будет намного лучше, если они будут сохнуть, будучи уложенными в конструкцию сруба, так их меньше поведет.
Конструкцию любого сруба можно разделить на три части — основной сруб (нижняя, примерно в 4-5 венцов), средняя часть (6 и более венцов) и верхняя часть сруба (кровля). Основной сруб состоит из бревен окладного венца и нижней обвязки, они наиболее толстые — диаметром от 300 до 500 мм. В создании основного сруба используются бревна лиственницы и сосны, их диаметр больше диаметра бревен следующих за ними венцов примерно на 50 мм. Бревна средней части сруба (подоконные и надоконные) имеют диаметр порядка 200-400 мм. Верхняя часть включает в себя стропила и верандные столбы, диаметр которых от 100 мм и от 200 мм соответственно.
Если размеры сруба в плане не слишком велики, то удобнее всего собрать каждую из частей сруба отдельно на ровном участке земли — подгонять их элементы на некоторой высоте будет непросто. Разметка основного сруба производится на участке фактического возведения здания — если фундамент под будущее здание уже завершен, то это упростит его сборку. Для правильного построения сруба «на земле» используется прочная, не тянущаяся бечевка или шнур — размечается исходная точка, от которой, путем замера дистанции и ее отметки на шнуре (маркером, завязанным узлом), выставляются остальные точки, каждая из них помечается вбитым колышком. После разметки тщательно выверяются диагонали — максимальная погрешность 30 мм. Роль фундамента под сруб могут выполнить окоренные осиновые чурки длиной порядка 1000 мм и диаметром от 300 мм, вбитые под прогоны основного сруба (в центре окладных венцов) и по его углам. Установка осиновых чурок выполняется строго по уровню с максимальной погрешностью в 50 мм.
Для укладки окладного (первого) венца требуется нанести кант на одну из его сторон, которая после установки на подкладки или фундамент будет обращена окантованной стороной к земле. Для этого в торцевых сторонах бревна размечаются вертикальные линии, по которым будет вырезан кант — прежде требуется надежно закрепить бревно на чурках, подставленных под него, при помощи металлических скоб. Разметка канта производится при помощи шнура, закрепляемого на бревне скобами монтажного степлера или несколькими шильями с переносом линии отреза на бревно цветными мелками. Данная операция повторяется с обратной стороны бревна, после чего бревно раскрепляется и поворачивается размеченной стороной вверх, затем снова крепится скобами к чуркам, подставленным под него перпендикулярно стволу. Чтобы было удобнее вырезать кант (его ширина обычно 100 мм), необходимо расположить размеченную область не строго горизонтально, а под небольшим углом. Затем используется топор — через примерно одинаковые промежутки на ствол наносятся надрубы, после чего вытесывается окантовка.
Каждая из трех частей сруба собирается отдельно «на земле», при этом тщательно выверяются диагонали и углы. В процессе сборки обязательно соблюдение чередования бревен по принципу «комель-верхушка», венцы следует подгонять друг к другу как можно плотнее. Не менее важно учитывать, что все стволы деревьев искривлены из-за воздействия ветровой нагрузки, поэтому требуется укладывать их выпуклой стороной вверх — масса уложенных сверху бревен будет выпрямлять эту кривизну. Если же укладка будет выполнена иначе, то на стены сруба будут в выступах и впадинах, что потребует их дополнительной обшивки вагонкой или доской. Следует обратить внимание на расположение годовых колец бревен — расположив стволы более широкими «южными» годовыми кольцами внутрь помещений, а узкими «северными» наружу, можно существенно снизить теплопотери дома. Причина проста — древесина «северной» стороны деревьев всегда более плотная, чем на их «южной» стороне.
После того, как все три части сруба будет собраны и проверены на отсутствие ошибок, их разбирают на элементы, помечая на каждом бревне его место в конструкции, чтобы не допустить ошибки при сборке полного сруба.
Следующая операция — выставление сруба на фундамент. В ходе сборки пазы между венцами уплотняются мхом, войлоком или льняной паклей, также используется джутовый утеплитель. Если сруб будет сушиться не на фундаменте (к примеру, фундамент предполагается заложить после усушки), то производить конопатку (закладывать утеплитель в пазы между венцами) не нужно, ведь для выставления на фундамент сруб придется разбирать и собирать снова. Готовый сруб выдерживается в течение одного года без какой-либо отделки для естественной усушки древесных стволов и уплотнения пазового утеплителя, его крышу на этот срок застилают влагонепроницаемым материалом (к примеру, рубероидом). Усадка сруба по окончании сушки составит от 1/20 (если бревна были срублены зимой) до 1/30 (в случае сборки из «летней» древесины), т.е. усадка зимней древесины будет больше. Усушку древесины следует учитывать при сборке, увеличив высоту потоков в срубе из сырого дерева на 150-200 мм, дверных проемов на 50-80 мм, а оконных проемов и верандных столбов — на 40-60 мм.
Характеристики срубов
В наш век число строительных материалов действительно природного происхождения резко сокращается и рубленные дома, образованные только строевым лесов без каких-либо дополнительных пропиток и усовершенствований, остаются такими же, как и сотни лет назад. Поэтому главным козырем деревянных срубов остается их подлинная экологичность — жильцов в таком доме всегда будет окружать атмосфера леса. А сейчас рассмотрим эксплуатационные характеристики срубов домов.
Оцилиндрованные бревна после станочной обработки и вытачивания чашевидных пазов подвергаются обработке антисептическими составами, после монтажа сруба обработка проводится повторно. Следует отметить, что по окончании усушки и усадки сруба из оцилиндрованного бревна поверхность венцов не будет гладкой — после усушки поднимется множество мельчайших древесных волокон, поврежденных в результате обточки резцом и придется осаживать их путем нанесения слоя бесцветного лака. При этом древесина лакированных венцов несколько утратит функции поглощения влаги, т.е. ее способности «кондиционировать» воздух серьезно ослабеют.
Оцилиндровка
Преимущества оцилиндрованного бревна часто оспариваются приверженцами классической ручной рубки. Главный их аргумент заключается в том, что при станочной обработке нарушается целостность волокон древесины, то есть многократно увеличивается количество открытых пор, а это снижает стойкость материала к воздействию влаги. Окорённое скобелем или строганое бревно почти не проигрывает оцилиндровке в декоративных качествах, но гораздо менее подвержено гниению.
Сторонники новой технологии возражают, что проблема полностью решается двукратным антисептированием (на заводе, а затем при сборке сруба) и последующей окраской современными защитно-декоративными составами. При этом у оцилиндровки есть существенное преимущество перед обычным бревном — точно выполненные (а значит, более герметичные) продольные и угловые соединения.
Тем, кто собирается строить зимний дом из оцилиндрованного бревна, я бы посоветовал выбирать материал с таким расчётом, чтобы ширина лунного паза составляла не менее 200 мм. Что касается уплотнителя швов, то оптимальным вариантом остаётся традиционное джутовое волокно. Толщина утеплителя в перекрытии первого этажа и кровельном пироге также должна быть 200 мм. Кроме того, следует предусмотреть входной тамбур: промерзание дверного блока вызывает значительные теплопотери и бытовые неудобства. Если необходимо снизить затраты, стоит спроектировать проёмы стандартных размеров под готовые окна. Кроме того, посоветовавшись с инженером-проектировщиком здания, можно заменить некоторые внутренние бревенчатые стены каркасными перегородками.
Директор компании «Моллес»
Детали и технологии
Оцилиндрованные брёвна чаще всего поставляют на объекты в виде готовых домокомплектов — нужной длины, с выбранными на станках продольными пазами и угловыми чашами. Благодаря точным геометрическим размерам деталей сруб не нужно предварительно собирать на производственной площадке, как это делают при традиционной рубке.
Преимущество бревенчатых стен в том, что их отделка порой сводится к окраске. Правда, для этого необходимо приобрести материал высшего качества.
Изготовить домокомплект фирма может по собственному или предоставленному заказчиком проекту — на стоимость это практически не влияет. Но прежде чем делать заказ, нужно определиться с конструкцией стен.
Форма продольного паза
Оцилиндровка унаследовала традиционный для русского деревянного зодчества полукруглый (лунный) паз. При производстве детали он выполняется фрезерованием за один проход. Паз получается идеально гладким, что позволяет использовать для уплотнения швов сравнительно тонкие волокнистые ленты. Однако конопатных работ всё равно не избежать: из-за небольшой кривизны и других дефектов брёвна не везде плотно прилегают друг к другу.
Некоторые компании (например, «Вятский дом», «Эко-Тех», North Forest) наладили производство оцилиндровки с пазом финского типа. Он тоже имеет полукруглую форму, но с выраженными гребнями по краям, причём в нижнем бревне под них выбирают опорные канавки. Такая конструкция обеспечивает надёжную защиту уплотнителя от влаги, облегчает сборку сруба (контролировать вертикальность стен намного проще), а главное — позволяет обойтись без конопачения. Правда, в связи с большей трудоёмкостью производства и более жёсткой отбраковкой сырья брёвна с финским пазом обойдутся на 30–40% дороже обычных.
Тип угловых соединений
Здесь большинство инженеров и строителей также предпочли пойти проверенным путём и выбрали классическое соединение «в чашу». Поскольку подгонка (как при ручной рубке) не требуется, чаши всегда располагают «дном вверх» — так они лучше защищены от влаги.
Углы и перерубы с остатком украшают дом и редко промерзают, но увеличивают расход материала на 5–10%. К тому же при усыхании брёвен зазоры в зоне соединения увеличиваются (чаша «раскрывается»), что отрицательно влияет как на теплоизоляцию, так и на жёсткость коробки дома. Впрочем, последний минус легко преодолеть с помощью модернизированного «курдюка» — продольной деревянной шпонки, которую вбивают в заранее профрезерованное гнёздо в чашах и нижних брёвнах. Стоимость такого «апгрейда» ощутима — до 200 руб. за каждую чашу, но при протяжённых (более 6 м) стенах и непрямых углах пренебрегать им не следует.
Немного сэкономить позволит зарезка «в обло» без остатка, которую также научились выполнять на станке. Однако угол потребуется обшить досками, чтобы утеплить и защитить от влаги.
Их два — самцовые (возведённые из брёвен) и каркасные (дощатые). Первые более привлекательны внешне, однако гораздо более трудо- и материалоёмки и к тому же крайне требовательны к квалификации мастеров. В такой конструкции стропила опираются на продольные слеги (прогоны) и брёвна верхнего венца и при усадке фронтонов постепенно меняют угол наклона, а их нижние концы выдвигаются наружу. В связи с этим крепления к слегам и стенам должны быть скользящими, иначе не миновать зависания фронтонных брёвен и/или искривления стен. К тому же до окончания усадки желательно не укладывать чистовое кровельное покрытие и устраивать вентилируемый конёк.
При каркасном фронтоне стропила в верхней точке опираются друг на друга или на коньковый брус. Величины углов остаются постоянными, всё просто и надёжно. А придать фасадам декоративность помогут резные лобовые доски или наклонные карнизы, пущенные вдоль нижней стороны фронтонов. Крепление балок перекрытия. С точки зрения прочности предпочтительна врубка сквозным сковороднем, однако в наружные стены балки перекрытия следует врубать потайным сковороднем, чтобы их концы были защищены от влаги. В отличие от прочих соединений, эти выполняются вручную, с помощью бензопилы и топора, поэтому очень важны плотницкие навыки рабочих. Перекрытие должно придать жёсткость всей коробке дома, а при неумелой или небрежной врубке этого не произойдёт, да и пол может оказаться «зыбким».
Контроль над усадкой
Сруб из свежеспиленных брёвен в процессе усадки нуждается в обслуживании. Придётся регулярно, примерно раз в месяц или два, приезжать на участок, чтобы убедиться в исправности скользящих креплений стропил, опустить винтовые домкраты на стойках крыльца или веранды, а также проверить, на мешают ли усадке обсадные коробки. Кроме того, необходимо убирать наметённый через проёмы снег и осматривать стены, особенно в углах, на предмет появления влажных потёков и грибка. При неблагоприятных погодных условиях (сырая осень и тёплая зима) может потребоваться внеочередное антисептирование. Наконец, перед началом отделки желательно измерить усадку каждой из стен и остаточную влажность древесины (она должна быть в пределах 12–22%). Все эти работы можно поручить специалисту из организации, возводившей сруб; стоимость годичного обслуживания, например в Московской области, стоит 30–50 тыс. руб. в зависимости от размеров дома и сложности проекта.
Даже сруб из сухого бревна даёт усадку до 3%, поэтому при обшивке стен ванной листовыми материалами используют скользящую обрешётку.
Проблемы усадки
Как всё просто с блочным или кирпичным домом: коробку построили, под крышу подвели и сразу приступили к отделочным работам. Со срубом всё иначе. Древесина естественной влажности — материал живой, потому сложенный из обычного или оцилиндрованного бревна дом надо сушить постепенно. В первый год — естественная сушка под временной кровлей. На второй год можно начинать внутреннюю отделку и включать отопление, но при этом температура в помещениях должна составлять не более 10 °С (то есть в холодное время года жить в доме будет невозможно). При таком режиме отопления древесина сохнет медленно, и деформационные процессы будут минимальными. В целом же деревянный дом неизбежно садится в течение 7–8 лет (до 1,5 см на каждый венец). Общая усадка в пределах этажа может составить 10–15 см.
Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media
Деформация сруба вследствие естественной усадки и под действием внешних сил (веса крыши и снега)
Усадка сруба является в основном следствием двух процессов — усыхания древесины, то есть изменения размеров брёвен по мере снижения их влажности, и уплотнения пакли (или иного материала) между венцами.
Проволочная стяжка обнимает стропильную ногу и надёжно притягивает её к верхнему бревну стены. Гибкость проволоки позволяет стропилине двигаться на небольшое расстояние при усадке дома (а) Специальный узел, состоящий из скобы и крюка. Скобу крепят вдоль стропильной ноги. Крюк пропускают между скобой и стропилиной. Он охватывает скобу сверху, притягивая к бревну стены. Узел крепят саморезами (б)
Однако вернёмся к первому году жизни сруба. В этот период усадка дома наиболее значительна. Усадочные процессы приводят не только к растрескиванию брёвен, но и к их деформации. Особенно страдают рубленые фронтоны. Они, в отличие от стен, не несут значительной нагрузки (на стены давят вышележащие венцы и конструкция крыши). Поэтому в них очень часто появляются щели. Кроме того, в стропильной системе крыши, если она жёстко связана со стенами, возникают напряжения, которые могут вызвать её провисание и деформирование.
Устанавливаемые во фронтонах и внутренних поперечных стенах пружинные «клапаны» прижимают брёвна друг к другу, устраняя щели между ними.
Деформации стен при усадке: величина усадки сруба на высоте второго этажа (а); величина усадки на высоте первого этажа (б); места крепления стропильной конструкции (в)
Каркасные фронтоны в конструкции деревянных домов позволяют сооружать крыши любых форм, не задумываясь об усадке сруба
В русских избах с усадкой и деформацией справлялись за счёт устройства самцовых крыш: тёс кровли укладывали на горизонтальные балки, врезанные непосредственно во фронтоны. Таким образом, двускатная крыша и коробка дома становились единым целым. Со временем строительные технологии изменились, и сейчас используют принципиально иную стропильную систему, которая и породила проблему, известную как зависание фронтонов. О том, как она решается, поговорим чуть позже, а пока вернёмся к главной ошибке, допускаемой многими хозяевами будущих домов из древесины естественной влажности.
Фронтоны на цепи
Существует и другой вариант решения проблемы зависания фронтонов. В верхней части фронтона прорезают слуховое окно размером 15 × 15 или 20 × 20 см. Через него и через перемычку оконного (дверного) проёма продевают кольцом цепь. Её концы скрепляют специальным винтовым соединением — натяжителем. Цепь натягивают очень сильно, создавая таким образом нагрузку на фронтон. Цепи вешают на все фронтоны, винтовые стяжки располагают снаружи строения. Периодически цепи нужно подтягивать. Специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить эти работы, так как при перетяжке может порваться цепь или соскочить натяжной элемент. Поскольку сруб усаживается неравномерно, в процессе подкручивания цепей надо соотносить степень усадки стен, чтобы избежать их искривления. Цепи обязательно должны быть оцинкованными, иначе на фасаде появятся потёки ржавчины. Если слуховое окно не предусмотрено, сверлят отверстие под шкант и через него продевают цепь. После первичной усадки дома отверстие забивают деревянным вкладышем.
Этапы возведения дома
Шлифовка придаст срубу лоск и уменьшит расход лакокрасочного материала. Приступить к этой работе можно, не дожидаясь окончания основной усадки, а лучшим помощником в ней станет мощная угловая шлифмашинка (болгарка). Инструмент можно оснастить диском с шлифовальной шкуркой (P80 или P60) или стальной и нейлоновой щёткой — это ускорит процесс и заодно позволит подчеркнуть рисунок древесины, выбрав часть более мягких светлых волокон. Чтобы зачистить брёвна в углах, используют щётки и диски малых диаметров либо вибрационную машинку с рабочей площадкой «утюжок».
Снизить вероятность появления больших трещин при усыхании бревна помогает продольный пропил глубиной 30–40 мм, снижающий внутренние напряжения в древесине.
Дом из брёвен с обычным лунным пазом необходимо проконопатить паклевым жгутом или узкой льноджутовой лентой, которые вбивают в швы специальными инструментами (дорожниками, лопатками, колотушками). При этом сначала конопатят щель между первым и вторым венцом (снаружи и изнутри), потом — между вторым и третьим и так далее по периметру дома, включая внутренние стены.
Такой порядок связан с дополнительными трудозатратами, особенно если речь идёт о двухэтажном доме, где приходится переносить леса. Однако нарушать его нельзя, иначе сруб покосится, ведь в результате пробивки каждого шва стена становится на несколько миллиметров выше. Стоимость конопатных работ — от 150 руб. за 1 пог. м (с двух сторон).
Наконец наступает самый приятный, но при этом и очень ответственный этап — покраска. Сегодня нет недостатка в лессирующих и укрывных составах для деревянных фасадов, однако далеко не все они качественные — порой владельцев разочаровывает даже продукция известных фирм. Поэтому профессионалы обязательно делают так называемые пробные выкрасы. Когда состав полностью высохнет, легко оценить оттенок под разными углами и в разном освещении, а также проверить на истираемость: покрытие не должно смываться посудной губкой при умеренном нажиме.
5 полезных советов
Каждый вид деревянных стен имеет свои параметры усадки. Так, обычные рубленые стены дают усадку 7–10% от высоты в течение года, а выполненные из воздушно-сухого оцилиндрованного бревна — 5–6% в течение 4–6 мес. Начинать внутренние работы можно только по прошествии этого срока. Есть много способов исключить эксплуатационные проблемы после усадки бревенчатого дома. Один из них заключается в том, что радиус продольного лунного паза делают немного меньше радиуса бревна. Тогда брёвна по мере усадки всё плотнее прилегают друг к другу. Если паз будет точно соответствовать диаметру бревна, то образуются широкие щели и трещины, которые непросто законопатить.
Генеральный директор компании «Валента»
История рубленых домов
Дома-срубы традиционны для России — долгие века население Руси использовало именно такое жилье, тем более что за строительным материалом не требовалось далеко ходить, ведь лесные массивы начинались сразу за околицей населенных пунктов. История русского сруба начинается в далеком VIII веке, когда Русь впервые стала самостоятельным государством.
В те времена в бревенчатых «высоких» хоромах жили лишь князья, основное население обходилось курным полудомом-полуземлянкой — около 2/3 дома приходилось на отрытый в земле котлован, поверх которого укладывались в четыре ряда бревна. Дверей в такой полуземлянке не было, их роль выполняло отверстие метровой высоты, перекрытое пологом, очаг в таком доме не был оснащен вытяжной трубой — ее роль выполняло отверстие двери. Напольного настила также не было, был лишь земляной пол, многократно облитый водой и утрамбованный. Нужно отметить, что такие курные избы-полуземлянки одновременно выполняли роль хлева для скотины, в особенности, принесшей потомство. Спустя века конструкция землянки, отапливаемой по «черному», была несколько усовершенствована — появились небольшие отверстия в стенах для вывода дыма, затем их сменило дымовое отверстие в крыше.
Следующее усовершенствование преобразило курную «черную» избу в «белую» — печь была оснащена дымовой трубой, поэтому копоть и сажа более не отлагались на стенах «белой» избы. Однако на этом модернизация русской избы приостановилась на долгие годы и до XIX века курные избы-полуземлянки были неизменно популярны, причем оснащение печи дымовой трубой считалось лишним, ведь через нее «уходило тепло».
Около XV века появились первые избы с напольным покрытием из колотых бревен или досок и с окнами — все эти элементы внутренней отделки русской избы считались признаком исключительного богатства. 90% прочих изб обходились без окон и какого-либо напольного покрытия вообще — притоптанный грунт, не более.
Как строились рубленые избы? На стены и кровлю шли лиственница и сосна, кровля создавалась из более легкой ели. Деревья готовились заранее и с избранных стволов частично снималась топором кора — ее удаляли не полностью, оставляя между затесами полосы для сохранения движения соков и хорошего выделения смолы. По прошествии 4-5 лет просмоленные стволы рубили, причем делали это только поздней осенью или зимой, до удлинения светового дня — считалось, что рубка стволов ближе к весне вызовет их гниение.
Рубленая изба создавалась при помощи лишь одного плотницкого инструмента — топора. Изобретенные около X века пилы популярностью при создании сруба не пользовались, по мнению строителей пилы рвали волокна древесины, открывая их воде и вызывая гниение, топор же запечатывал волокна — отсюда и происходит название «рубленая изба». По причине гниения не были популярны и металлические гвозди — при необходимости использовались деревянные клинья.
Фундамента как такового рубленая изба не имела, часто сруб просто ставился на землю — такие дома называли пошвенными. В редких случаях бревна нижнего венца укладывались по углам и в середине каждой стены на каменный ряж, сложенный из крупных валунов, иногда вместо камней использовались стволы лиственницы, именуемые «стульями».
Кровля над рубленой избой ставилась «самцовая» — без гвоздей укладывались над каждой торцевой стеной бревенчатые стволы, размер которых уменьшался по мере приближения к верхней точке крыши. «Самцами» на Руси называли короткие бревна, из которых выкладывалось основание крыши, на которое затем жерди дольников или, иначе, слег, концы которых заводились между «самцовых» бревен. Кровля перекрывалась соломенными снопами или осиновой дранкой, в редких случаях — тесом, представлявшим собой доски, полученные из бревен путем надкола и расклинивания.
Черные рубленые избы строились в России вплоть до XIX века и лишь в Санкт-Петербурге, по велению царя Петра I, строить их было запрещено с XVIII века.
Как выбрать лес для сруба
Основным конструкционным материалом, из которого рубят срубы, является строевая сосна возрастом от 120 лет и выше, причем наиболее качественная древесина у сосен из северных районов России — карельской, ангарской и архангельской. Причины большей прочности северной сосны заключаются в суровых условиях ее произрастания. Морозная и длинная зима, сухое и короткое лето северных климатических зон не позволяют дереву наращивать толстые годовые кольца, как у сосен из более южных широт — дистанция между годовыми кольцами северных сосен не превышает 2-3 мм, в то время как деревья, растущие южнее, наращивают до 10 мм за календарный год. Чем толще годовые кольца на срезе сосны, тем более рыхла ее древесина, соответственно, такое бревно менее прочно, значительно растрескивается при усадке, имеет больший процент усушки. Усушка бревен сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L), в зависимости от территории произрастания, такова: архангельская, ангарская и карельская сосна — не более 4%; вологодская и кировская — до 6%; костромская — порядка 7%; ярославская, тверская и смоленская — около 10%.
Качество древесины, а значит и долговечность сруба, зависит не только от территории произрастания сосны, но и от конкретных условий, в которых дерево росло. Древесина сосны, росшей на сухих малопородных возвышенностях, плотная и мелкослойная, имеет насыщенный темно-красный или желто-красный цвет ядра — это кондовая сосна, представляющая собой ценный строительный материал. Если же сосна произрастала на плодородных почвах и не испытывала недостатка во влаге, то ее древесина более рыхлая и крупнослойная, а ядро имеет бледно-желтый окрас, то это мяндовая сосна и ее механические характеристики значительно уступают древесине кондовой сосны. Для рубки сруба требуется только кондовая сосна.
Оптимальная толщина бревен, из которых следует создавать сруб, связана с климатическими условиями в месте будущей эксплуатации рубленого дома. Если наибольшие отрицательные температуры зимнего сезона в данной местности достигают 30 °С, то диаметр венцов жилого сруба в верхнем отрубе должен быть не менее 240 мм, хозяйственных построек — не менее 200 мм. Разумеется, будущий хозяин дома может приобрести бревна большего диаметра, повышая тем самым теплостойкость стен сруба, однако это увеличит расходы на строительство, т.к. может потребовать привлечения дополнительной строительной техники, к примеру, подъемного крана. Кроме того — чем больше диаметр бревна, тем дольше придется выдерживать сруб для усушки, отведенного на это одного года может быть недостаточно.
Устоявшееся мнение о большей пригодности сосны, срубленной зимой для рубки сруба, не выдерживает научного подхода. Согласно проведенных ими исследований, влажность наиболее ценной части древесины сосны — плотного ядра — во время календарного года практически неизменна, ее среднее значение составляет 33%. А вот влажность молодых и менее плотных клеток ствола сосны, образующих заболонь (ее средняя влажность 112%), значительно возрастает с ноября по февраль и является наименьшей с июля по август, т.е. результаты исследований показали полностью обратные народной молве результаты. Наиболее вероятные причины, сделавшие срубленную зимой сосну «лучше» сосны летней рубки: зимой объемы сельскохозяйственных работ крестьян снижался до минимума, появлялось избыточное время для заготовки бревен; транспортировка леса санями по снегу позволяла производить ее напрямую через пахотные земли, летом же приходилось возить телегами в объезд, причем колесные телеги брали меньше груза, чем сани с полозьями.
Выяснить, какой — зимний или летний — лес вам предлагают или из какого леса создан готовый сруб можно следующими способами:
Выбирая бревна для сруба или осматривая готовый сруб, нужно обратить внимание на отсутствие множественных маленьких отверстий, наличие которых свидетельствует о поражении древесины жуком-точильщиком или жуком-короедом — ни в коем случае не приобретайте такое бревно, иначе вся древесина сруба будет заражена насекомыми, избавиться от которых будет невозможно!
Наличие глубоких трещин шириной от 10 мм и выше означает, что древесина подвергалась ускоренной сушке или длительный срок находилось под солнечными лучами — это брак.
Техобслуживание сруба
«Какое ещё обслуживание?» — возмутится экономный застройщик. Конечно, сруб — это не автомобиль, который нуждается в регулярном техосмотре и замене «расходников». Но не забывайте, что если не взять под контроль процесс усадки дома, то возникнут не менее серьёзные проблемы, чем при поломке сложной техники. И потому ведущие строительные компании, много лет занимающиеся возведением деревянных домов, предлагают заказчикам сервисное обслуживание. Что представляет собой эта услуга и какие мероприятия в неё входят?
Суть обслуживания — обеспечить правильную усадку строения и предотвратить связанные с этим процессом возможные негативные последствия. Вот что входит в перечень сервисных мероприятий одной из российских компаний-застройщиков.
По окончании срока договора заказчику выдаётся заключение, содержащее перечень необходимых работ по подготовке сруба к дальнейшим строитель- ным этапам и их стоимость, показатель текущей влажности древесины, альбом фасадов с нанесением высотных отметок и др. Стоимость «техобслуживания» сруба — 28 тыс. руб. за весь период первичной усадки дома. За год специалисты фирмы, с которой заключён договор о сервисном обслуживании, должны не менее 4 раз приехать на объект и выполнить предусмотренные работы.
Давайте пройдёмся по списку работ и уточним некоторые моменты. Что представляет собой первый пункт в этом перечне? Не допускается жёсткое крепление стропил к мауэрлату (верхнему венцу сруба), исключение составляют лишь строения с каркасной системой фронтонов. Жёстко стропила фиксируют только к коньковой балке. Тогда как для крепления к мауэрлату используют специальные опоры, позволяющие стропильной ноге скользить по мере усадки сруба. Это грамотное техническое решение, о чём «дикие» бригады, как правило, не знают. Мастера компании, с которой заключён договор о сервисном обслуживании, станут периодически осматривать стропила и регулировать крепления стропильных ног к мауэрлату (они не должны быть ни прослабленнымм, ни излишне нагруженными).
Периодичность подкручивания домкратов во многом зависит от места расположения дома. В лесу сруб будет садиться медленно, на открытой площадке — быстрее
Существует несколько способов, позволяющих предотвратить зависание фронтонов. При заказе сруба этот момент надо обязательно уточнить. К примеру, некоторые фирмы устанавливают на фронтоны деревянных домов систему, похожую по конструкции на клапанную систему двигателя внутреннего сгорания. Через венцы фронтона проходят винты, а на их концах находятся пружины, упирающиеся в шайбы. Именно эти пружины и создают дополнительную нагрузку сжатия, которой не хватает фронтону.
А теперь перейдём ко второму пункту договора. Компенсатор усадки (его ещё называют домкратом или регулировочным анкером) служит для того, чтобы предотвратить смещение стен в горизонтальной плоскости по отношению к вертикальным элементам. Он состоит из металлических пластин, соединённых шпилькой с гайками. Используют только оцинкованные изделия: заржавевший домкрат плохо работает, да и на дереве могут появиться некрасивые потёки. Если в конструкции сруба предусмотрены столбы-опоры (внутри или снаружи строения), то компенсатор усадки крепят на них. Его можно устанавливать как сверху, так и снизу (кстати, этот вопрос стоит обсудить ещё на стадии разработки проекта). Снизу подкручивать домкрат намного удобнее, но в таком случае выше вероятность попадания на него влаги (капель воды), если столб находится снаружи. Процесс регулировки выглядит следующим образом: винт поворачивают на нужное количество витков, столб опускают таким образом, чтобы он находился в состоянии свободного подвеса (при ударе киянкой или рукой он слегка смещается), затем подкручивают гайку, которая и фиксирует столб.
Все остальные обязательства фирмы-застройщика не нуждаются в комментариях, разве что несколько слов следует сказать о пятом пункте. Сруб садится неравномерно, и этот процесс необходимо отслеживать, измеряя высоту каждой стены по углам. Имеются в виду те самые контрольные точки (высотные отметки), которые заносят в альбом фасадов. Данные сведения потребуются при отделке дома.
Надеемся, нам удалось убедить читателя, мечтающего о доме из древесины естественной влажности, в необходимости «техобслуживания».
Внутрь сруба попала атмосферная влага, что привело к загниванию древесины.
Портативный игольчатый влагомер помогает следить за уменьшением влажности древесины
Попытка очистки сруба с помощью отбеливателя удалась лишь отчасти
Вместо заложенной в проект самцовой крыши создали каркасную. Для этой цели в бревенчатые стены врезали стойки, не мешающие брёвнам двигаться при усадке, на них опираются концы прогонов из клеёной древесины. По периметру стен закрепили брусья, чтобы верх оказался в одной плоскости с опорными площадками стоек каркаса
Чтобы определить, нужно ли подкручивать домкрат, следует измерить высоту проёма в месте его установки и по краям. Выявили разницу — беритесь за гаечный ключ
Появление широких щелей между венцами в верхней зоне поперечных стен второго этажа и фронтонов свидетельствует о том, что брёвна недостаточно нагружены
Наиболее распространенные ошибки при рубке сруба
Элементы этого деревянного здания собираются исключительно пазовым соединением, допускается использование только деревянных клиньев — никакого металла при монтаже венцов быть не должно. Металлические гвозди или скобы использовать запрещено, т.к. древесина в местах их забивки непременно загниет.
До усушки сруба никакие работы по обшивке стен, потолка и террасы, настилу пола не производятся, иначе через полгода обшитый сруб придется разбирать и переделывать пазовые соединения из-за перекосов и щелей, а часть венцов — заменить из-за появления плесени и грибка по причине отсутствия вентиляции за обшитыми участками сруба.
По окончании срока усадки сруба требуется укоротить стойки террасы или выбить из-под них отрезки досок, подставленные при создании сруба. И только после этого можно обшивать террасу.
Перед монтажом оконных блоков в подготовленные под них проемы требуется установить туда блок косяка, толщина каждого из четырех элементов которого не менее 100 мм. Только оконных блоков стандартной толщины в 50-60 мм ставить будет недостаточно — постепенная усадка сруба будет продолжаться еще несколько лет, рамы оконных блоков будут повреждены, а также вызовут смещение венцов и обнажение щелей.
