Что нужно?
Конструкция «абиссинки» является не сложной, поэтому не требует дорогого и сложного оборудования. Скважину можно обустроить двумя способами: бурением или забиванием.
При изготовлении скважины бурением в необходимый комплект входят:
- буровая установка – чаще всего, самодельное устройство, состоящее из мотор-редуктора и системы подъема-опускания бура;
- анкерные штыри для крепления бурмашины к земле;
- винтовой бур, с возможностью наращивания длины;
- обсадная труба, также имеющая способность добавления частей.
При выборе второго способа понадобится забивное оборудование:
Забивная «баба» может быть выполнена в виде тяжелой конструкции, состоящей из отрезка трубы, большей, чем забиваемая, на одну размерную единицу. Для повышения эффективности, на такую «бабу» наваривают утяжеление, и приваривают боковые ручки для ее подъема.
Чтобы не разбивать оголовки забиваемых труб, перед надеванием «бабы» на забиваемую трубу навинчивают усиленный защитный оголовок.
При выборе другого варианта устройства скважины забиванием, можно максимально упростить технологию, применяя для погружения трубы только обычную кувалду.
Способ реализуем только при соблюдении ряда условий:
- уровень водоносного горизонта залегает неглубоко (до 15 м.);
- бурильщик абсолютно убежден в том, что на всей глубине забивания залегают только мягкие, легкопроходимые грунты;
- он обладает достаточной физической силой;
- есть защитный оголовок для забиваемых труб.
При выборе любого способа устройства абиссинской скважины, в комплект оборудования должен входить ручной насос, необходимый для первичной прокачки скважины.
Бабка и подбабник
Забивка бабкой – болеет предпочтительный способ. Конструкция бабки может быть различной. Чаще всего это толстостенная труба, один из торцов которой заварен. Сбоку к ней привариваются ручки, для утяжеления можно приварить любой железо. Вес бабки обычно составляет 20-50 кг.
На верхний конец забиваемой трубы также через муфту прикрепляется «подбабник» — кусок трубы с резьбой, по которому и будет приходиться удар. Бабка в таком исполнении надевается на забиваемую трубу, и далее поднимается на 40-60 см и бросается вниз. Поскольку бабка полностью одета на забиваемую трубу, она движется почти идеально вверх-вниз, и вся энергия удара продвигает иглу к цели.
Есть еще один вариант конструкции бабки. Это тяжелый цилиндр с отверстием ненамного больше диаметра забиваемой иглы. На забиваемую трубу навинчивается муфта, в нее ввинчивается следующая такая же труба. Эта труба при забивании будет направляющей для движения вверх-вниз бабки.
Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.
Вычисление глубины водоносного пласта
Что нужно для абиссинской скважины своими руками? Вначале надо на участке определить место, откуда можно добыть воду.
Каменистые породы не всегда расположены на одинаковом уровне в различных местах. Слой у поверхности земли не пригоден для питья. Часто он питается за счёт дождя, талого снега, сточной влаги. Она практически не фильтруется из-за маленькой глубины.
Хорошо отфильтрованная жидкость берётся из песчаного слоя, который находится на глубине примерно 12-15 м. Такая влага является отличным источником на многие годы с подключением насосной скважины к колодцу.
Найти самое оптимальное место можно с использованием таких рекомендаций:
- Туман появляется в утреннее или вечернее время. Он имеет разную плотность. Более густой образуется в том месте, где грунтовая влага расположена у самой поверхности;
- Животные отлично находят влажные места. При подробном изучении поведения и повадок можно вычислить водоносные участки. Летом собаки ищут прохладную местность подальше от палящего солнца. Испытывающая жажду лошадь бьёт копытом в местах большого скопления воды. Похожие особенности есть и у остальных зверей и птиц;
- Растения также позволяют установить глубину залегания каменистых пород. Любая растительность тянется к наиболее благоприятной среде. Допустим, черемуха даёт шикарный урожай в том месте, где водоносный пласт расположен близко к земле. В подобных местах без исследований и можно начинать бурение абиссинской скважины своими руками.
Кроме того, можно прибегнуть к помощи знакомых или соседей, которые уже установили абиссинский колодец на своём участке. Также исследуйте геодезические карты своей местности.
Таблица 1.1 – Методы при определении лучшего участка для скважины
Если водоскважина вырыта на глубине до 6 м, её нельзя использовать в питьевых целях. Тщательно проверяйте наличие оптимального слоя на большей глубине.
Гидробурение с кессоном
Если в процессе изучения гидрогеологической обстановки на участке, выяснилось, что необходимо делать глубокую скважину (более 10-12 м.), то лучше сделать ее с кессонным колодцем. Для создания «абиссинки» методом бурения своими руками необходимо вначале приготовить всё необходимое.
Материалы и инструменты:
- буровую машинку – можно изготовить самому или взять в аренду;
- комплект буровых штанг, общей длиной не менее 15 м.;
- набор отрезков обсадной трубы, такой же длины;
- набор материалов для создания кессона – жб кольца или брус 10х10 см.;
- резервную емкость для кессона – объем от 500 до 1000 л.;
- насосную станцию с погружным шлангом и заборником;
- лестницу для спуска в кессон;
- утеплитель для стенок и крышки кессона;
- провода для подвода электричества к насосу;
- отопитель кессона для зимнего периода;
- комплект труб и фитингов для устройства водопровода от колодца до точки водоразбора.
Устройство скважины с кессоном происходит в следующем порядке:
- Выкапывают яму с таким расчетом, чтобы на крышку кессона можно было уложить слой утеплителя, толщиной не менее 1-1,5 м., учитывая глубину промерзания в районе. Ширина ямы должна быть такой, чтобы в нее можно было поместить сам колодец с наружным утеплением его стенок. Толщина утеплителя – не менее 30 см. В крышке колодца необходимо сделать утепленный люк для спуска внутрь кессона.
- В готовую яму опускают собранный колодец либо делают его внутри ямы. Размер колодца должен быть таким, чтобы в нем поместилась насосная станция с резервным баком, арматура скважины и водопровода, электрощит и отопительный прибор. На одной из стен колодца необходимо закрепить лестницу.
- Перед началом работ в пустой колодец опускают буровую машину с набором буров и отрезков обсадной трубы.
- В бурмашину устанавливают первый отрезок бура (с наконечником), поверх него – первый отрезок обсадной трубы с сетчатым фильтром и заборными отверстиями.
- Начинают бурение, плавно опуская бур в землю, совместно с обсадной трубой.
- Когда над поверхностью земли останется 15-20 см, обсадной трубы и бура, бурмашину останавливают и отсоединяют. В «обсадку» заливают воду до тех пор, пока она не начнет выливаться наружу. Бурмашину поднимают на исходную высоту.
- К торчащим из земли частям бура и трубы, привинчивают следующие их части. К верхней части бура присоединяют бурмашину и продолжают бурение с погружением.
- Аналогично поступают со всеми остальными частями бура и обсадной трубы.
- Достижение водоносного слоя характеризуется резким облегчением работы бурмашины, и таким же резким исчезновением воды из обсадной трубы.
- После достижения такого уровня, проходят еще 1-1,5 м скважины и заканчивают бурение. Торчащую из земли обсадную трубу фиксируют, а бур начинают вынимать из скважины – бурмашину включают на обратное вращение. Выйдя на максимальную высоту подъема бурмашины, отсоединяют от неё бур, свинчивают верхний его отрезок, и, опустив машину, присоединяют ее к нижнему отрезку.
- Снова включают машину и поднимают ее, вынимая очередную часть бура.
- Операцию повторяют до тех пор, пока не будет вынут последний отрезок бура.
- К освободившемуся верху «обсадки» присоединяют ручной насос и начинают прокачивать скважину, удаляя воду за пределы кессона до тех пор, пока из насоса не начнет литься чистая вода.
- После получения чистой воды ручной насос отсоединяют, опускают в кессон всё необходимое оборудование, монтируют и подключают его.
- Производят пробное включение и присоединяют кессонное оборудование к водопроводу, включают всю систему водоснабжения в работу.
При устройстве обсадной трубы все ее части необходимо свинчивать максимально плотно с применением сантехнических уплотнителей (лён, каболка, фум-лента и т.д.). Это необходимо, чтобы через стенки «обсадки» в скважину не попадала «верховодка» или какие-либо загрязнения.
Забивание прутом
Существует еще один способ. К нему относится внутреннее заделывание конструкции металлическим стержнем. Как правило, в этом случае применяют прут арматуры. Большинство специалистов указывают на высокую эффективность такого метода.
Железная основа бьётся о тыльную часть, расположенную наверху трубы около первой секции, до самого фильтра. Наконечник рекомендуется плотно зафиксировать.
Как пробурить абиссинскую скважину своими руками? В большинстве случаев процедура осуществляется следующим образом:
- Устанавливается подставка на 3-х ножках. Она позволяет стальному пруту опускаться вниз по тросу. Его вес составляет примерно 40 кг.
- По истечении определённого времени такой стержень забивает землю ещё глубже.
- В случае недостаточного веса можно навинтить остальные части штанги по мере углубления.
Важно! В маленьком пространстве или низком подвале небольшого размера этот способ совершенно бесполезен. В таком случае лучше использовать металлическую, в крайнем случае полипропиленовую трубу.
Заливание воды внутрь – самый распространённый метод определить наличие нужного слоя (водоносного). После вхождения в подземный бассейн жидкость, которая сопровождается шумом, исчезает. Далее можно спуститься ещё на 1 м. В этот период фильтр уходит в пласт.
Обратите внимание на то, что песчаные частицы, пыль, мусор и остальные ненужные составляющие будут находиться в воде при выкачивания первых 500-1000 литров. В дальнейшем вода станет чище и со временем превратится в достойный для питья источник.
Забивание скважины иглы перфоратором или отбойным молотком
К сожалению, нельзя упростить себе задачу, применив электроинструмент. Виной тому – большая масса опускаемой колонны из труб. Перфоратор и отбойник будут просто отскакивать от имеющей бОльшую массу конструкции. Этот факт проверен уже не раз, не стоит терять время.
До какого уровня забивать иглу?
Иглу забивают вглубь, пока фильтр не окажется в водоносном слое. В идеальном случае это крупный песок или галька, но обычно водонос представляет собой мелкий песок. Как мы уже ранее упоминали, воду из скважины можно поднять только с глубины 8-9 метров.
Значит ли это, что бить скважину глубже 9 метров бессмысленно? Конечно, нет. Важна не глубина скважины, а уровень воды в ней. Опытные бурильщики знают, что вода второго водоносного горизонта часто поднимается до уровня УГВ (уровень грунтовых вод). Бывает даже, что с глубины скважины 15-30 метров вода идет самоизливом.
Второй вопрос при забивании иглы – как не пропустить водоносный слой? Есть простой способ. Каждые полметра при забивании в трубу иглы подливают воду. Если фильтр находится в водоносном слое – вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забилась ею. Иначе Вы просто не поймете, что попали в водоносный слой. Через забитую глиной сетку вода не будет уходить в любом случае.
Есть еще один способ определить, в каком слое находится фильтр иглы. Когда Вы забиваете иглу, верхнюю трубу постоянно, каждые 10-20 ударов, нужно подкручивать трубным ключом по часовой стрелке. Этим мы компенсируем самораскручивание резьбовых соединений колонны.
Так, глина при проворачивании фильтра практически не издает звука, крупный песок отчетливо скрипит, галька – скрежещет.
Что делать, если сетка фильтра забилась глиной или труба при забивании забилась песком
Если сетка фильтра абиссинского колодца забилась глиной, прочистить сетку фильтра можно, подав в трубу воду под давлением. Она размоет глину. Если же промывка не поможет, придется доставать всю колонну и прочищать. Потом чистую иглу можно опустить в готовое отверстие без риска загрязнения фильтра.
Также часто бывает, что если сетка фильтра подобрана слишком крупная, или труба используется вовсе без фильтра (некоторые грунты позволяют использовать абиссинку и без сетки-фильтра, если водоносный слой – галька или очень крупный песок). В случае забивания трубы изнутри песком ее следует промыть, опустив в трубу узкий шланг, подавая в него воду снаружи скважины и двигая им так, чтобы поднять муть из песка в трубе. Эта муть будет выходить из трубы вокруг шланга наружу, вымывая и песок.
Как предотвратить забивание трубы песком и глиной при забивке абиссинского колодца
Есть пара способов, как избежать заполнения иглы песком и глиной. Иглу на время забивания можно заполнить солью или плотно набить веревкой. Конец веревки должен быть постоянно пропущен через все трубы, чтобы после забивания на нужную глубину просто достать ее.
Как прокачивать скважину иглу?
Для прокачки лучше всего подходит ручной насос-колонка. Такие насосы не боятся содержания песка в воде, а включений из песка в первое время в воде будет много. В зависимости от того, насколько используемая сетка подходит к фракции песка в водоносном слое, время раскачки скважины может составлять от получаса до нескольких месяцев. При этом, еще раз повторимся, слишком мелкая сетка быстрее забьется и уменьшит дебит.
В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения, вполне можно использовать для прокачки самовсасывающий поверхностный насос. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической, т.к. пластмассовая быстро сточится песком.
Ручной насос еще и потому хорош, что легко справляется с первоначальным малым дебитом скважины. Электрический же насос не может работать при плохой подаче воды, столб воды в абиссинском колодце рвется, и насос перестает работать. Ситуацию можно частично исправить, поставив кран на выходе из насоса, и придушив выход воды.
Для легкого старта насоса перед ним устанавливают обратный клапан. Ни в коем случае не ставьте обратный клапан внизу колонны, он быстро засориться, а заменить его без поднятия колонны скважины будет невозможно. При этом «лишний» обратный клапан будет создавать дополнительное сопротивление при движении жидкости и «скрадывать» метр потенциальной высоты всасывания насоса.
Что делать, если соединения травят воздух, т.е. нет герметичности колонны?
Не так уж редко случается, что после забивания колонны оказывается, что вода не выкачивается, несмотря на то, что до зеркала воды недалеко. Если используется рабочий самовсасывающий насос, это означает, что имеет место подсос воздуха в магистрали, которые не позволяет создать разрежение внутри трубы и поднять воду.
В этом случае рекомендуется поднять колонну труб (способ описан чуть ниже) и загерметизировать соединения. Если же сделать это невозможно, можно использовать и конструкцию «несовершенного колодца». Внутрь абиссинского колодца опускают трубу меньшего диаметра, и высасывают воду через нее.
Как поднять трубы абиссинского колодца из земли
Бывает, нужно приподнять колонну из труб, если Вы проскочили водоносный слой, или необходимо полностью извлечь скважину. Это бывает сложно сделать, т.к. грунт плотно обхватывает трубы. Для фиксации трубы можно использовать специально изготовленные тиски, представляющие собой две крепкие стальные пластины, стягивающиеся болтами.
Можно и просто одеть на торчащую из земли трубу подбабник или подходящую по размеру шайбу, зафиксировать ее ход вверх накрученной по резьбе муфтой, и равномерно тянуть кверху двумя домкратами, установленными с двух сторон от скважины. В глинистых грунтах можно использовать такую технику: сильно напрячь вверх колонну труб, пусть даже она не движется, и оставить так на ночь: под напряжением глина постепенно расступается и отпускает трубы.
вытягиваем иглу
Если есть возможность подать хорошее давление водой в скважину, это тоже может помочь, вплоть до того, что вода размоет грунт вокруг трубы скважины и будет вытекать на поверхность снаружи трубы.
Данная статья будет развиваться и дополняться. Ваши идеи и предложения просьба писать в комментариях.
Инструменты
Для работы потребуются такие инструменты:
- дрель;
- кувалда;
- газовый ключ;
- сварочный аппарат;
- болгарка.
Также потребуется расходное оборудование:
- соединительные муфты;
- металлическая сетка с мелкими ячейками;
- проволока;
- труба с резьбой с двух сторон;
- садовый бур;
- насос;
- обратный клапан.
Трубы должны быть из нержавейки. Рекомендуемый диаметр – 1 дюйм.
Важно: медные не подходят. Во-первых, они слишком мягкие, во-вторых, медь отдает жидкости свободные ионы, что отравляет ее. Будьте аккуратны с пластиковыми и полипропиленовыми трубами.
- Внизу трубы должен быть водозаборник с фильтром.
- Изготавливается перфорация до 1 м. Диаметр дырок – 10 мм.
- Между ними шаг должен быть около 50 мм.
- В шахматном порядке.
- На место сделанной перфорации наматывается мелкоячеистая сетка. Рекомендуется использовать материал из нержавейки. Она должна быть туго натянутой на трубу и припаяна со всех сторон.
Совет: для пайки рекомендуется использовать пищевой припой, содержащий минимальный процент свинца, или вовсе без него.
Дополнительно припаивается заостренный наконечник. Им забивать иглу будет несложно. Его длина находится в районе 15–20 мм. Остальные трубы из нержавейки с обоих концов должны иметь нарезанные резьбы для их соединения между собой толстостенными муфтами.
Чтобы забивать трубу в почву было безопасно и надежно, изготавливается забивной наконечник. На нем должна быть внутренняя резьба. Посредством ее наконечник, по которому осуществляются удары, прикручивается к трубе. Помимо кувалды можно использовать приспособление – «бабка».
Под этим подразумевается металлический цилиндр, имеющий отверстие меньше диаметра трубы. Ударная поверхность имеет конусовидную форму. Внизу обязательно должно быть место под фиксирующее кольцо для предотвращения перекоса. Чтобы «бабку» было легко поднимать, она имеет рукоятки.
Перед тем как прокачать источник, некоторые используют ручной насос. Уже после этого монтируется станция. Плюс ко всему обустраивается кессон. Он должен быть ниже уровня промерзания земли зимой.
Как выбрать место?
Выбор места для устройства абиссинской скважины является самым сложным пунктом во всем процессе. «Игла» хоть и считается самым простым, несложным и недорогим видом скважин «на воду», обладает одним нехорошим свойством – при ее устройстве очень трудно исправить любую ошибку.
Если водоносного горизонта не оказалось на расчетной глубине, то вытащить назад забитые трубы будет трудно, в большинстве случаев невозможно. Поэтому подходить к процессу выбора места создания скважины, нужно максимально ответственно.
Существует ряд ориентиров, с большей или меньшей долей вероятности, позволяющих довольно точно определить место работ:
наличие в округе уже работающих скважин или колодцев;
- поблизости от выбранного места есть выходящие на поверхность родники, ключи;
- рядом есть водные объекты – ручьи, естественные пруды, озера, реки;
- косвенные признаки – роение мошек на закате над определенным местом, наличие растений с глубокой, стержневой корневой системой – чистотел, конский щавель, мать-и-мачеха, репейник;
- если в низине, после восхода солнца, долго держатся остатки тумана – 99% вероятности того, что в этой низине водоносный слой находится близко к поверхности.
Как выкачать воду наверх
Добравшись до водоносного слоя, готовят рабочую площадку размерами, не меньше 3×3 м. В качестве бура для абиссинской скважины своими руками используют трубы.
Для бурения нужны:
- Трубы 1,5–2 м длиной, имеющие на краях для фиксации муфт резьбу;
- Муфты из стали с резьбой;
- Фильтр, имеющий отверстия;
- Привариваемый к трубе заострённый наконечник, прорезывающий землю.
В трубоводе линия воды установится на конкретном уровне после выкапывания колодца. Подавляющая часть популярных типов насосов приспособлена к глубине зеркала воды до 8 м.
Их отличительные признаки:
- В некоторых случаях собственники участков пользуются насосом как для подъёма, так и для передвижения воды по горизонтали;
- Одновременно такое движение на глубине 10 м сводит к минимуму наибольшее углубление всасывания на 1 м;
- При нахождении водоносного пласта на глубине не больше 15 м приобретают струйный либо ручной насос для выкачки воды. Особенности функционирования насоса струйного типа – внизу колодца под большим давлением прокачивается воздух. За счёт этого происходит выталкивание жидкости на поверхность.
Если водяной слой залегает слишком глубоко, сделайте углубление в земле. Специалисты выроют большой приямок, зафиксировав края при помощи бетонных колец. Внизу ямы крепится насос. Указанным методом вода выкачивается с чуть меньшей глубины.
Таблица 1.2 – Требуемая производительность насоса
Как очистить «иглу»?
Абиссинский колодец залегания до 30 м вглубь обустраивают из пластиковых труб разного сечения в виде обсадной колонны. На самое дно водоносного слоя «иглу» не опускают. Если абиссинка смонтирована правильно, то в трубах содержится малое количество песка, минимум растворённых смесей глины. Поэтому абиссинская игла хотя и может засориться, но это случается редко.
Каковы же причины засорения?
- Грунт внутри плохо перемещается либо неправильно;
- Не проводится исследование конструкции, а необходим регулярный осмотр;
- Выполнено неправильное обустройство «иглы»;
- Попадание песчинок, даже камней, в скважину;
- Сечение главной трубы абиссинки меньше, нежели диаметр фильтров;
- Бактерии в колодце, загрязнённость воды в ней;
- Износ оборудования.
По каким признакам понять, что возникло засорение?
- Количество воды, подаваемое наверх, резко понизилось;
- На посуде видны ржавые следы и налёт;
- После отстаивания воды виден песок на дне ёмкости;
- Вода поступает из скважины рывками.
Как почистить абиссинскую скважину своими руками или с привлечением специалистов?
Таблица 1.3 – Способы очистки абиссинки
Вариант очистки | Нюансы |
Вибронасос | Если на участке есть специальное или обычное насосное оборудование, то можно откачать из колодца мелкий сор, маленькие камешки, песок. Насос всасыванием вытягивает весь мусор. Если абиссинка не очень глубокая, её очищают вибронасосом «Малыш», глубина погружения его достигает до 40 м. |
Желонка | Конструкция представлена небольшим куском трубы на тросе, имеющая снизу отверстие снизу, а наверху сетку. Желонку применяют, когда «игла» неглубокая и с небольшим засором. При серьезном засорении использование желонки эффективности не принесёт. |
Пищевые реагенты | Для очистки абиссинки пищевыми реагентами лучше обратиться к профессионалам. Реагенты не несут опасность для здоровья при правильных пропорциях, но сильно навредят при передозировке. |
Водород | Водород воздействует как окислитель, очищая активно воду и совершенно безвреден для здоровья. |
Механическая очистка | Выполняется очищение благодаря специальному агрегату. Прокрутка его механически по трубоводу поднимает весь сор и грязь со дна и наверх. |
Гидроудар | Чистка абиссинской скважины своими руками методом гидроудара: 1. В скважину опускается форсунка; 2. Она распыляет водяные тоненькие струи; 3. От распыления полностью очищаются фильтры; 4. По завершению чистки прокачивают воду. Проводится специалистами при помощи специального оборудования. |
Особенности забивания стальной «бабой»
Как выполняется забивание абиссинской скважины своими руками изделием из металла? В центре стальной бабы массой 45-50 кг имеется отверстие и ручки с обеих сторон. Изделие надевают на трубу, там же фиксируется «подбабок», представленный хомутом, который стягивают и закрепляют болтами.
Удар за ударом погружают конструкцию всё глубже, на «абиссинку» докручивают метры до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.
Особенности допустимого применения временного оголовка:
- Высокая требовательность к материалу и качеству резьбы, поскольку в месте удара он испытывает огромную нагрузку;
- Если применить фитинги из чугуна, то от ударов сплав может лопнуть;
- Рекомендовано залить воду, чтобы облегчить бурение на глубину и контролировать процесс. Когда «игла» дойдёт до водоносного пласта, вода с шумом уходит;
- Добавляют ещё на 1 м для погружения в водный слой всего фильтра. После этого начинают пробы прокачки.
Обычно вначале идёт что-то мутное, эту жидкость откачивают ручным насосом. Когда начинает подниматься чистая вода, включают электронасос. Постепенно в округе абиссинской скважины своими руками без применения оборудования и сложных технологий источник очистится, и воду можно использовать для питья.
Особенности конструкции “иглы” и фильтрующего элемента
Первый забиваемый сегмент водопровода и есть та самая «игла», благодаря которой скважина получила свое наименование.

К его устройству предъявляются следующие требования:
- плеть должна иметь стальной наконечник, изготовленный из цельного материала и присоединенный при помощи резьбы или сварки;
- основание присоединяемого к трубе конуса должно быть больше внешнего размера трубы на толщину фильтра 10 мм, чтобы гарантировать сохранение его целостности;
На расстоянии 2 см от наконечника делается перфорация, которая может быть получена двумя способами:
- сверлением в шахматном порядке отверстий диаметром 8-12 мм, на высоту 2-3 см с шагом около 50 мм;
- выполнением сквозных прорезей в теле трубы, на такую же высоту с шагом в 1 см по длине окружности.
Чтобы увеличить степень очистки воды от твердых включений, размер которых в противном случае принимается равным удвоенному значению поперечного сечения перфорации, требуется сделать фильтрующий элемент.
Фильтром может стать закрепленная нержавеющая сетка с ячейкой 2 мм (меньшее сечение может быстро заилиться) и/или намотанная проволока, имеющая антикоррозионное покрытие или исполнение, с соответствующим шагом витков;
Крепление фильтрующего элемента выполняется проволочными скрутками или пайкой с использованием оловянного припоя, не содержащего в своем составе свинца, который способен отравить воду.

Особенности участков
Мы разобрались, что такое абиссинская скважина и какое отличие у нее от похожих колодцев. Теперь давайте изучим некоторые нюансы, от которых зависит, есть ли смысл вообще копать.
На какие моменты следует обратить внимание:
- Насколько глубоко залегает пласт. Можно поспрашивать у соседей или попросить в администрации карту.
- Качество жидкости. «Абиссинка» не уходит глубоко под землю, поэтому подвержена загрязнениям при сильных дождях или если рядом сточная яма. Стоит контролировать, чтобы неподалеку не было мест, которые могут химией или бактериями заразить источник.
- Где планируется ставить «иглу». Технически ее можно монтировать прямо в доме, в подвале или гараже. Это поможет защитить от неблагоприятного воздействия насос и другое оборудование, а в зимний период – уберечь от промерзания. Если же ставить на улице, то лучше поближе к зданию. Но даже в этом случае придется копать вручную траншею, которая будет вести к помещениям.
- Планируемый дебет. Это зависит от насыщенности водоносного слоя. На этот вопрос тоже могут ответить соседи. Достаточно спросить у них, не пересыхает ли их источник летом.
Если отдача будет небольшой, то рекомендуем приобрести резервуар на 500-1000 литров и наполнить его сразу. В накопителе всегда будет необходимый объем жидкости для потребления, а из «иглы» много одновременно никто набирать не будет.
Принцип работы и плюсы колодца
Когда использование централизованного водопровода невозможно, то применяют одно их сооружений колодца — абиссинскую «иглу». Наименование получено благодаря форме водоскважины – трубе с наконечником.
Благодаря малогабаритному водному источнику можно добывать влагу из грунта. На глубине до 15 м часто расположены каменистые породы, способные пропускать либо накапливать воду. Этот грунт называется водоносным слоем.
Игла в почву помещается путём вертикального углубления трубы. Её диаметр колеблется от 2 до 4 см. Возле нижнего отрезка с иглой должен располагаться фильтр. Над землёй находится верхний конец. Вода поступает из водоносного слоя с использованием специального оборудования (чаще всего насоса).
Подобным образом можно снабдить дачу или собственный дом водой. При недостаточном её количестве вырывают дополнительный колодец.
Видео бурения абиссинской скважины своими руками:
Рассмотрим строение абиссинского колодца:
- Наконечник в форме конуса, находящийся внизу. Иногда его изготавливают в виде пирамиды;
- Фильтр, который является отрезком трубы. Его диаметр обычно не превышает диаметра наконечника, расположенного в самом широком месте. Он отличается наличием маленьких отверстий, сделанных в шахматном порядке;
- К фильтру крепится устройство, предназначенное для соединения его с другим куском трубы;
- Далее до земли находятся трубные отрезки разной длины, но не более 2 м. Между собой они соединены при помощи муфт. Самая верхняя из них выведена на поверхность.
Насос для скважины расположен вверху колодца. Он служит в качестве подъёма воды на землю из водонасосного слоя. Иногда применяется колонка.
Краткий итог достоинств, позволяющие использовать конструкцию для добычи воды:
- Колодец легко устанавливается и переносится на новый участок при необходимости;
- Не потребуется для монтажных работ сложная спецтехника и оборудование;
- Рытьё скважины не нуждается в огромных тратах;
- Если водоносный слой расположился недалеко от линии земли, то легко обеспечить водой дачный участок или подворье;
- При интенсивном применении воды на дачной или приусадебной территории подобных водоскважин можно поставить несколько.
Ручное изготовление без кессона
В этом случае необходимы:
- бурмашина с бурами;
- обсадная труба;
- погружной шланг;
- ручной насос;
- насосная станция;
- электропитание или топливо для бурмашины;
- элементы водопровода.
Рассмотрим пошагово весь процесс:
- В выбранном месте устанавливают и закрепляют бурмашину, готовят всё необходимое.
- Присоединяют первую часть бура и первую часть обсадной трубы.
- Включают машину и плавно опускают бур с трубой в пробуриваемую скважину.
- Оставив над поверхностью 15-20 см. трубы и бура, отсоединяют машину и привинчивают следующие части, присоединяют к ним бурмашину и повторяют операцию до выхода в водоносный слой.
- Проходят еще 1-1,5 м. глубины скважины и начинают удаление бура из «обсадки».
- После удаления бура, к обсадной трубе присоединяют ручной насос и начинают прокачку скважины вручную.
Дальнейшие действия зависят от типа использования скважины – при использовании скважины только летом и в небольших объемах, оставляют на месте ручной насос и пользуются им. Если воды нужно много, то можно поменять его на поверхностную насосную станцию с погружным шлангом.
При больших объемах потребления в круглогодичном режиме делают следующее:
- От обсадной трубы до стенки фундамента здания выкапывают траншею глубиной на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта.
- Укладывают водопровод и вводят его в здание.
- Обрезают лишнюю часть обсадной трубы, вставляют в нее погружной шланг с обратным клапаном, расположенным в нижней точке шланга, и соединяют его с водопроводом.
- Внутри здания, в месте выхода водопровода на поверхность, устанавливают насосную станцию и заполняют весь водопровод водой.
- Делают пробное прокачивание до тех пор, пока количество выкачанной воды не превысит залитый объем.
- Одновременно, проверяют под давлением качество соединения стыков водопровода в траншее – если недостатков не обнаружено, траншею засыпают.
Засыпают место бурения «абиссинки» — скважина готова к эксплуатации.
Скважина-игла с обсадной трубой
Если в процессе бурения шурфа для абиссинского колодца, выяснилось, что грунт слишком рыхлый и без параллельного усиления стенок проходки сохранять форму не может, не стоит расстраиваться и вместо того, чтобы сделать абиссинский колодец своими руками с водоводом из пластиковых труб, использовать его как обсадную колонну.
Трубная конструкция, передающая вращение от ворота к буровому инструменту в данном случае, будет впоследствии использована, как абиссинская скважина, сделанная своими руками, поэтому к ней предъявляются требования аналогичные тем, что были перечислены при описании оборудования колонны – «иглы».
После того как бурение шурфа выполнено на всю глубину, а стенки укреплены, штанга постепенно достается из скважины и разбирается на отдельные секции. Буровой инструмент заменяется на концевую секцию с заглушенных концом и перфорированной стенкой, снабженной фильтрующим элементом.
Начиная с концевого звена происходит сборка секций, с герметизацией резьбовых муфтовых соединений при помощи пакли, и постепенное опускание в шурф, до достижения дна. Полости между водоводом и обсадной колонной полностью или частично засыпаются мелкой каменной крошкой для дополнительной фильтрации.
Сложности при использовании
Процесс бурения и монтажа абиссинского колодца не стоит относить к лёгким, малейшие просчёты в действиях повлекут за собой проблемы.
Таблица 1.4 – Осложнения в монтаже и применении
По сравнению с несложным процессом бурения и изготовлением абиссинской скважины своими руками, удобством применения, имеются некоторые недостатки:
- Невысокая производительность — абиссинка не подойдёт для производственных предприятий, не обеспечит водоснабжением многоквартирное здание;
- Нет возможности работать с погружным агрегатом;
- «Иглу» невозможно установить на каменистых грунтах;
- Монтаж невозможен, когда водоносный пласт глубже 15 м (наиболее предпочтительна дистанция между водяным зеркалом и насосным агрегатом — 8 м).
Абиссинская скважина – это экологичная конструкция. Через пробуренный колодец не попадают под грунт мусор, загрязнения, талые воды. Получаемая из-под земли влага уже хорошо профильтрована, хранит чистоту и в неблагоприятных условиях. К примеру, установив на своём участке в мегаполисе такую «иглу», легко обеспечивать свою семью чистой водой.
Несложная конструкция и применение элементов из нержавеющей стали позволяют эксплуатировать колодец более 30 лет, и он практически не нуждается в уходе. Единственный момент, когда выполняется подготовка – это консервация на зимовку.
Далее смотрите видео, как сделать ручной насос для абиссинской скважины своими руками:
Чтобы установить такой источник воды и пользоваться им, дачнику или собственнику участка не понадобится оформление документации. Абиссинку не нужно регистрировать и получать или лицензию.
Пожалуйста, оцените наш материал:
Углубляемся дальше
Далее «игла» должна быть заглублена до водоносного песчаного слоя, за счет наращивания плети новыми сегментами и забиванием металлоконструкции в почву. Ударное воздействие может быть реализовано при помощи кувалды или «бабки».

При этом для использования последней следует сделать следующее:
- пропустив через центральное отверстие выступающий конец водовода, установить на грунт «бабку». К которой предъявляются следующие требования: масса должна быть не менее 30 кг; центральное отверстие превышает внешний размер соединительной муфты на 5 – 10 мм; по бокам выполнены проушины или отверстия под рым-болты для крепления веревок, располагаемые сверху и по центру ребер.
- нарастить водовод очередной секцией при помощи резьбовой стальной муфты. К которой предъявляются особые требования: толщина стенки должна быть не меньше, чем у соединяемых плетей; длина нарезанной части превышать диаметр трубы втрое; по концам выполняются цилиндрические проточки, которые необходимо сделать для плотного вхождения участка плетей без резьбы на глубину не менее 5 мм, а значит их калибр должен совпадать с наружным размером труб.
- каждая из секций вкручивается в муфту с пеньковым уплотнением поверхностей на глубину не менее 1,5 поперечных сечений;
- наверху смонтированной плети крепится узел с двумя блоками для подъема/опускания «бабки», через которые пропускаются веревки, крепящиеся к проушинам или рым-болтам ударного инструмента. Если высота слишком большая, то крепить блок следует до соединения секций между собой;
- «бабка» поднимается до упора вверх и фиксируется в таком положении;
- на расстоянии 1 – 1,5 м от поверхности земли, но не менее 0,2 м от соединительной муфты, крепится «подбабник» представляющий собой массивную цилиндрическую деталь с выступами и разрезным вкладышем из металла, твердость которого больше чем у материала трубы.
Когда все готово, «бабка» отпускается и падает на «подбабник», который фиксируется еще сильнее за счет конических вкладышей, а водовод погружается в грунт.
После определённого числа подъемов и сбросов ударного инструмента, зависящего от характера грунта, водовод забивается до уровня, когда работать «бабкой» становится неудобно. После этого установленные элементы ударной пары следует снять и повторять операцию с наращиванием плети новыми сегментами, до тех пор, пока не будет достигнута необходимая отметка.
Глубина первого водоносного горизонта может быть определена путем периодического заполнения водовода, если вода не уходит, значит глинистый слой не пройден, а когда уйдет – «игла» должна быть забита еще на 1 метр. После этого может быть установлен насос и начата раскачка.