Баня в городской квартире своими руками | Строительный портал

Что учесть при строительстве сауны в квартире

В Финляндии сауны устраивают обычно на чердаках или в подвалах — дома изначально проектируются так, чтобы обеспечить во всех помещениях достаточную вентиляцию.

В России так не получится: чердаки и подвалы здесь принадлежат государству, да и вентиляция в них не позволяет устраивать парилку.

Потому жильцам приходится искать другие варианты. Устроить сауну можно:

на балконе. Это удивительное решение, которое мало кому приходит в голову, поскольку оно сопряжено с большими трудностями. Балкон придется утеплить, заменить окна стенами, провести электричество и воду, потратить много сил на отделку. Результат — маленькое отдельное помещение, в котором нет ни душевой кабины, ни ванны, и где парящийся не помешает членам семьи, если те решат помыться;

в ванной. Более привычный и распространенный вариант. Несмотря на то, что санузлы обычно компактны, в них можно выделить пару квадратных метров под сауну. Большой плюс в том, что в ванной уже есть и электричество, и вода.

Технически закон допускает, что сауна может быть размещена в кладовке или в коридоре, но на практике мало кто решает так сделать. Коридор – место проходное, в нем не так-то просто выделить пару свободных квадратных метров площади. В кладовке же плохо с вентиляцией: проводить ее придется мучительно и с затратами.

Основной нагревательный элемент должен быть не на дровах и не на газу, а обязательно на электричестве. Стены кабинки должны быть сделаны из экологически чистого дерева. Обязательно должен стоять датчик, который при перегреве отключит нагревательный элемент, а также датчики, которые, зафиксировав возгорание, распылят воду и потушат его.

Баня дома — в ванной своими руками

Обошлось в 85 000 руб

Сауна в квартире своими рукамиболее 6 метров, и оставалось много свободного пространства, вот и решил он сделать там мини сауну. Сделал эскиз предполагаемой сауны и заказал изготовление всех деревянных деталей на спецпроизводстве. Через неделю эти детали к нему привезли, он вставил в них подготовленный утеплитель 150мм (и 50 мм та часть которая к стене) и собрал каркас. На 6 фото показано как проштробили стену от щитка в сауне.Сауна в квартире своими рукамипоэтому соседи ничего чуять не будут. Затем весь утеплитель обшил мембраной изнутри и снаружи. Затем изнутри обшили фальгированым изолоном (или как он там называется) швы проклеили скотчем тоже фальгированым. В итоге получился термос. Снаружи обшито вагонкой из сосны, изнутри липой и кедром. Снаружи покрасили морилкой под полисандр изнутри специальными маслами и лаком на водной основе.

Выбор места

Для кабины в доме достаточно с теоретической точки зрения любого закрытого сухого помещения, где ничего не течет, не дует и не капает. Однако важно, чтобы в помещении была возможность создания принудительной вентиляции, а также подвести электричество и воду.

Расчет размера парной производится таким способом: на каждого человека должно приходиться близко 2,5 – 3 метров квадратных объема. Мини баня в квартире, в которой принимает банные процедуры только один человек, может довольствоваться участком 1,5 на 1,5 метра. Такой закуток вполне получится, если убрать ванну и заменить ее купелью.

Чтобы оборудовать баню в квартире, будь то типичная русская баня или заморская финская сауна, понадобятся три готовых стены. Если нет возможности выделить такое место, то можно построить сауну возле несущей стены комнаты, но только не внешней, иначе в зимнюю пору на ней легко образуется конденсат. Хотя и в подобном случае можно установить вентиляционную решетку между стеной городской квартиры и стеной парилки.

Идеальным, конечно же, является вариант, когда из бани открывается прямой выход на открытый воздух: в крытый двор, сад или на террасу. Загородиться от любопытных взглядов можно обычной ширмой или живой изгородью.

История происхождения финской сауны

Появление финской сауны произошло так давно, что уже вряд ли кто, возьмётся утверждать точную дату. Бытует мнение, что случилось это более 2 тыс. лет назад. В ту пору финны были кочевым народом и контактировали с другими племенами, населявшими Землю.

Красивым объяснением происхождения сауны является легенда. Капельки дождя, упавшие на камни домашнего очага через случайно протекшую крышу, испарились и создали в помещении приятную атмосферу тепла и пара. И тогда человек решил воплотить случайность в закономерность, искусственно повторив естественный процесс. Так, появилась финская сауна.

Суховоздушная сауна из Финляндии благоприятно воздействует на организм человека, принося ему пользу. Однако нужно помнить не только о положительном влиянии, но и о чувстве меры и противопоказаниях парных процедур. Подробнее об этом можно узнать тут (польза и вред финской сауны).

Финскую сауну частенько путают с русской баней. Да, можно сказать, что некоторое сходство наблюдается, но все же отличия кардинальные, прочесть об этом можно узнать в этой статье на нашем сайте.

Любители финской сауны могут построить ее своими руками в доме, гараже, квартире и даже на балконе и наслаждаться прелестями парных процедур. Подробные рекомендации представлены в этой статье.

Лавочный каркас и дверь

Расчетная высота потолка в городской бане составляет 1,9 — 2,1 метра. При высшем потолке часто возникает «эффект трубы», что заключается в увеличении тяги, вызывает сквозняк и создает в бане разрежение. У потолка воздух самый свежий и горячий, поэтому верхние лавки необходимо устанавливать как можно выше, чтобы парящиеся люди находился на самом «теплом» местечке.

На верхней лавке человек должен сидеть, не доставая потолком головы. Оптимальное расстояние достигает 1–1,05 метра от уровня потолка. Этим параметром и определяется высота верхних лавок. Если высота потолка турецкой бани в квартире составляет 2,1 метра, то высота расположения нижних лавок получается 65 сантиметров. Но для сидения это неудобно. Поэтому стоит установить ступеньку высотой 25 сантиметров для ног сидящего.

Лавочный каркас для домашней бани принято изготавливать из брусков, что имеют сечение 40 на 80 миллиметров, в качестве которых подойдут соединенные вместе шурупами короткие доски. В начале работы рекомендуется пришить горизонтально главный брусок на на всю стену, что противоположна входу.

Само пришивание следует делать с помощью 8-10-сантиметровых шурупов. Их шляпки должны немного утопать в бруске, чтобы впоследствии к ним никто не смог случайно прикоснуться и сильно обжечься. Оптимальным расстоянием между шурупами является полметра. Таким же способом нужно пришить и боковые лавки бани. Но к торцу бокового бруска еще прикрепите висящий брус, используя 15-сантиметровые саморезы.

Читайте также:  Сауна своими руками (55 фото): проекты сауны в квартире, как сделать конструкцию с бассейном, как построить инфракрасную парную

Длина висящего бруса в результате получится равной ширине всей парилки. В местах, где завинчены саморезы, нужно замаскировать отверстия в щелях при помощи хорошо пригнанной пробки и клея ПВА. Пробка должна быть изготовленной из такого же дерева, что и лавки.

Дверь, что ведет непосредственно в баню, обычно изготавливают застекленной: это поможет разрядить психологическую напряженность, что наблюдается в замкнутом помещении. При вашем желании стекло можно взять тонированное. Открываться дверь кабины должна наружу.

Монтаж сауны

  • Для начала заметим, что самым подходящим помещением будет ванная комната, она уже соответствует всем санитарным и пожарным нормам. В некоторых случаях можно приспособить под парилку кладовку. Но если монтировать такое стационарное помещение, отсекая часть квартиры, вам придется еще получать разрешение на перепланировку квартиры.
  • Инструкция по оборудованию банной парилки относительно не сложная. Изначально вам следует очистить стены и пол помещения до бетона.
  • После этого нужно обеспечить качественную гидроизоляцию помещения. Для этого вначале нужно заштукатурить все трещины и зазоры в данном помещении, после чего поверхность покрывается грунтовкой, причем покрывать нужно несколько раз, так как бетон, хорошо впитывает влагу. Каждый последующий слой грунтовки наносится после того как предыдущий слой полностью высох.
  • Далее приступаем к обустройству пола. Первоначально уложите слой гидроизоляции, это может быть технический полиэтилен или рубероид. На него укладываете слой теплоизоляции, слишком толстый слой на полу не нужен, достаточно 15 – 20 мм экструдированного пенополистирола. На него можно укладывать керамическую плитку она обеспечит дополнительную, надежную гидроизоляцию.

Важно: вы можете обойтись и без укладки теплоизоляции на пол, но бетонные плиты перекрытия будут поглощать много тепла, отсюда времени на прогрев парилки будет уходить больше.

  • На следующем этапе целесообразно сделать заготовку под вытяжное отверстие, установить крепления и направляющие под гофрированную вентиляционную трубу.
  • Далее переходим к набиванию обрешетки на стены и потолок. Для этого, как правило, используется брус 50х50 мм. Можно также использовать брус другого размера, все зависит от толщины матов минеральной ваты, которые будут укладываться между рейками.
  • На этом этапе следует позаботиться о прокладке питающих кабелей для печи или излучающих элементов ИК сауны, не забудьте подвести питание для светильников. Кабель должен быть в термостойкой оплетке, плюс его следует завести в металлорукав или в специальный пластиковый термостойкий рукав.
  • После набивки обрешетки и прокладки кабеля электропитания, переходим к креплению матов теплоизоляции. Самый простой способ, это набить с шагом в 200 мм небольшие гвоздики и при помощи шнура закрепить минеральную вату. Обратите внимание, набивать лучше с боковых сторон, дабы впоследствии эти гвозди не прорвали фольгу.
  • Поверх минеральной ваты крепится сплошной слой фольги, она будет служить тепловым отражателем, на него крепятся направляющие для монтажа вагонки.
  • Далее приступаете к обшивке вашей парилки бани вагонкой.

Важно: вагонку следует использовать исключительно лиственных пород, традиционно считается, что для бани хорошо подходит липа.
Хвойные породы использовать категорически нельзя, потому как при высокой температуре будет выступать смола, вы попросту прилипните.

  • Завершается изготовление сауны в квартире монтажом нагревающих элементов и входной двери. В качестве нагревающих элементов может выступать печь каменка под Финскую сауну или керамические излучатели под ИК сауну. Двери лучше ставить из термостойкого стекла цена у них не сильно отличается от деревянных, но в эксплуатации они удобней. Обратите внимание, двери в парилке нельзя оборудовать запорными приспособлениями.
  • Мы рассказали об общем принципе монтажа парилки, теперь вам следует решить, по какому принципу будет работать ваша парилка. Вы можете установить Финскую сауну или сауну с инфракрасными излучателями.

На видео в этой статье показан алгоритм монтажа парилки.

Монтаж электрооборудования

Печку каменку или инфракрасный обогреватель принято устанавливать на последнем этапе строительства бани в квартире. С помощью специальных шурупов, что поставляются вместе с нагревателем, можно создать надежное крепление. Устанавливать оборудование необходимо от пола на 20-сантиметровой высоте.

Вокруг обогревателя рекомендуется создать из обрезков материала ограждение, которое должно располагаться не ближе 5 сантиметров к самому нагревательному прибору. Между тэнами уложите камни с минимальным просветом. После окончания всей работы необходимо зачистить шкуркой потолок, а потом протереть лавки влажной тряпкой. Личная баня в собственной квартире ждет своих гостей!

Главное, разогреть сауну в первый день до 60 градусов по Цельсию с открытыми дверями, а во второй – довести до 90 градусов. Так рекомендуется продержать часа 3. На третий день необходимо выдержать температуру 100 градусов, затем рекомендуется установить на 40 минут максимальную температуру, подливая на камни иногда горячую воду. С четвертого дня собственную сауну можно использовать на полную нагрузку.

Если вы установили в городской квартире баню с каменкой, отнеситесь к подбору камней для печки очень внимательно. Лучше выбирать круглые гладкие камни, потому что они способны облегчать циркуляцию воздуха. Камни с выбоинами быстро трескаются. Камни следует подбирать разного размера: большие необходимо уложить вниз, а мелкие — наверх.

Перед укладкой необходимо тщательно промыть каменную засыпку и просушить. Эту процедуру следует повторять раз в полгода. Раздробленные и поврежденные валуны удалите из контейнера и замените новыми. При первой укладке в каменку может издаваться небольшой треск, но в будущем этого не будет.

Ну вот, собственно, и окончена вся работа. Баня в городской квартире готова! Вы поняли, что строительство сауны в квартире существенно отличается от возведения парной на участке. Начинается процедура оптимизацией размеров купальни и заканчивается засыпкой камней в печку. Парьтесь на здоровье!

Читайте также:  Насесты для уток. Пошаговая инструкция по сооружению утятника своими руками. Время для обустройства гнезда

Монтаж электропроводки

Перед монтажом электропроводки в сауне нужно логическим путем определить, где будет размещаться электронагреватель. Светильники можно располагать где угодно. К примеру, для бани, что имеет кубическую форму со стороной в 2 метра, понадобиться всего лишь пара 40-ватных светильников, что находятся по обе стороны от деревянной лавки, потому что именно такое их размещение всегда дает равномерное и мягкое освещение. Также светильники можно крепить и на стенах, и потолке, прикрыв их декоративной решеткой.

Установку электрооборудования в сауне лучше проводить непосредственно после консультации с опытными электриками, которые хорошо знают, как построить в квартире баню и правильно сделать электропроводку в ней. Трассу раскладки проводов в подобном помещении следует намечать как можно ниже и по внешней стороне каркаса.

Кабель должен проходить через металлорукав, что закреплен на каркасных элементах. Никаких соединений или повреждений в таких проводах не должно быть. Свободные концы прокладываемого кабеля для сауны должны быть с длинными концами, чтобы в любой момент можно было сделать распайку на клеммах и зарядить выключатели и светильники.

В домашней бане соединение светильников может быть исключительно параллельным, его обязательно стоит проводить через выключатель. Фазу для подобных источников освещения должен давать нагреватель, а осветительные и силовые провода – тянутся в металлорукавах к самому нагревателю.

Обогревательные приборы

В домашней бане в качестве обогревательного прибора можно использовать электрокаменку, её мощность рассчитать совсем нетрудно. Сауна, прежде всего, должна быстро нагреваться, не зависеть от нагрузок в электрической сети и температуры воздуха.

Для сауны объемом около 7 – 9 метров кубических необходимо покупать электрическую печь-каменку с мощностью 12кВт. Чем качественнее утеплены стены, тем быстрее будет происходить нагрев, а пар продержится дольше. Массу камней стоит выбирать из расчета 5 килограмм на 1 метр кубический помещения. Этого хватит для поддержания нужной температуры на протяжении трех часов.

Оптимальным вариантом для мини бани в квартире выступают инфракрасные обогреватели, которые способны нагревать тело человека буквально за пару минут. Температура в парной не поднимется выше 40 градусов по Цельсию, но эффект вы будете наблюдать такой же, как при 120 градусах.

Еще одно преимущество ИК-обогревателей кроется в легкой переносимости процедуры людьми, которые по причине высокого давления не посещают традиционную баню. Получасовой сеанс требует только 1кВт электроэнергии. И такая экономия не свойственна для традиционных электрокаменок. К тому же баня с инфракрасным обогревателем к использованию будет готовой уже через десять минут.

Подключение печи к электропитанию

Подключаем электрокаменку к питанию. В нашем случае это однофазное подключение к сети 220В. В первую очередь, нужно помнить, что подключение электрокаменки должен выполнять специалист, знакомый с электрооборудованием:

9.4.1. Сечение кабельной линии должно соответствовать потребляемой мощности печи.

9.4.2. Устройство в обязательном порядке заземляется.

9.4.3. Все контакты зачищаются и затягиваются прочно и надежно.

9.4.4. При подключении пульта управления нужно снять верхнюю крышку и закрепить его на стене.

9.4.5. Для удобства выполнения подключения снимаем магнитный пускатель.

9.4.6. Выполнить присоединение все проводов в строгом соответствии с обозначениями клемм на магнитном пускателе.

9.4.7. Сначала подсоединяем питающие провода.

9.4.8. На входе магнитного пускателя необходимо установить медные перемычки.

9.4.9. На выходе магнитного пускателя также нужно установить перемычки из медного кабеля.

9.4.10. Подключаем провода от каменки.

9.4.11. Присоединяем заземляющий кабель.

9.4.12. Устанавливаем магнитный пускатель на место в пульте управления.

9.4.13. Подключаем термодатчик.

9.4.14. Устанавливаем на место переднюю крышку.

9.4.15. Проверяем работу печи-каменки и пульта управления.

Проветривание парильного отделения

По окончании процесса принятия процедур открываются оба вытяжных клапана и весь горячий воздух удаляется наружу больше он нам не нужен.

Задвижки используются для монтажа на выходных вент каналах. Изготавливаются из древесины лиственных пород. Устанавливаются под потолком и над полоком.

Состоит гофро-труба из гибкой проволоки и алюминиевой фольги, выполняющей роль оболочки. Протяженность гофрированного канала составляет 10 метров, а Ø 100 мм. Обязательным условием при монтаже гофро-трубы является ее растянутое состояние. Если оно недостаточно в трубопроводе возникает потеря давления, что уменьшает тягу.

Размер трубопровода должен соответствовать протяженности вент канала. Монтировать гофро-трубу нужно так, чтобы направление воздушного потока шло по спирали. При монтаже необходимо соблюдать осторожность, чтобы не деформировать гофро-трубу, иначе ее нужно будет заменить по причине непригодности.

Как и задвижки изготавливаются из липы или ольхи. Местом монтажа является район каменки для обеспечения притока воздуха.

Материалом изготовления клапана является ольха. Служит для установки на вытяжном канале.

Комплектующие для прокладки вент канала обеспечивают равномерный нагрев и просушивание помещения парильного отделения, а также экономию тепла, поступающего от печи.

Приступаем к устройству вентиляционных каналов из гофрированных труб с последующей установкой вытяжных задвижек и приточных решеток. Трубы крепятся к стене впоследствии утепляются и обшиваются вагонкой.

Сауна в кладовке квартиры своими руками

Бюджет: 35 тыс. руб

Сауна в квартире своими рукамиВремени потрачено 6-7 дней, как писал выше с обеда 1-2-3 до 7 часов.

Потрачено 35 тыс. руб. Из них печка – 10, вагонка и доски на полки – 12, плитка на пол – 1,5, утеплитель, регулятор, датчик, релет, лючок вентиляции, провод, выключатели, камни, оцинковка, всякие саморезы, дюбель гвозди и прочие шелогушки – 10-12.

Печка потребляет 4 кВт. Греется баня 1,5 – 2 часа до 80 градусов (сухой пар).

Это странно, но автор фото сделал сауну в съемной квартире в кладовке 170 х 140 см (или как ещё называют в сабочатнике), в которой, кстати, было вентиляционное окно.

Демонтировал старые полки сосновые полки (20-25 мм) в кладовке, расщепил, и сделал из них несущие рейки для крепления вагонки. Опустил уровень потолка и сделал люк вытяжки. Затем сделал термос – обил стены теплоизоляцией толщиной 10 мм.

Стыки проклеил блестящим скотчем. Подключил печку Harvia с датчиком температуры(9 фото — терморегулятор). Обил липовой вагонкой, установил за печкой лист оцинковки. Установил полкИ. Обил откосы, дверь оставил старую (временно).

Читайте также:  Обувница своими руками: как сделать, чертежи, схемы, фото

Добавил плинтуса

Смотрите фото шаг за шагом:

Сауна на балконена двоих

Бюджет: 35 тыс. руб.

Обшива — осиновая вагонка. Полки — липа. Утеплитель — стекловата.Каменка — Харвия мини BC 35 (3,5 квт). Камни кварц. Сауна на двоих ( сын 7 лет на нижней полке). Размер внутри 98х120. Нагревается минут за 40

Сауна в квартире своими руками

Прогрел, выветрил — и вперед !

Посмотрите ещё фото этой сауны:

Тонкости оборудования бани в квартире

  • Сразу оговоримся, что не каждый вид бани подходит для обустройства в квартире. Так, например Русская баня, где предусматривается прогрев горячим паром, из за повышенной влажности не рекомендуется для монтажа в квартирах. Турецкий вариант, также мало подходит для этих целей.
  • Самыми доступными и простыми в монтаже являются Финские сауны или относительно недавно появившиеся инфракрасные сауны. Установить такую конструкцию своими руками вполне реально, но она относится к пожароопасным объектам и вам придется запастись некоторыми разрешениями, дабы ваша сауна соответствовала строгим требованиям. По архитектурным решениям СП 31-107-2004 и по многоквартирным зданиям СНиП 31-01-2003.
  • Также следует учесть, что обогреваться ваша конструкция будет исключительно электроэнергией. Никакие дровяные, газовые или иные печи здесь не приемлемы.
  • Для монтажа подобных конструкций в вашей квартире должна быть достаточно мощная и главное исправная электропроводка. Особенно это актуально для домов с газовыми печами, в них изначально проводка рассчитывается лишь на нагрузку бытовых приборов. Ваша проводка должна выдерживать нагрузку до 6 кВт.
  • Мы советуем вам сразу отказаться от обогревателей кустарного производства, их не только не примут проверяющие, но что более важно, монтируя аппаратуру непонятного производства, вы подвергаете себя и свою семью реальной опасности.
  • Выбирая аппаратуру для парилки, учтите, что в городской квартире вам разрешат, установить парилку площадью не более чем 2 м².
  • Также для оборудования такой бани, особенно Финской сауны, вам понадобится отдельный контур принудительной вентиляции, который лучше вывести при помощи гофрированной трубы непосредственно на улицу.
  • И еще, перед тем как сделать сауну в квартире своими руками, позаботьтесь о качественной паро и гидроизоляции помещения, в условиях городских квартир это очень актуально.

Шаг 7. строительство полков и лавки

По задуманному дизайну, в сауне будут 2 полка, установленные в виде буквы Г. Вдоль длинного полка — задвигающаяся лавка.

К стеновым закладным планкам я закрепил каркасы полков, сбитых из бруса 100х50 мм. Угловые соединения усилил металлическими уголками. Вроде и крепкая конструкция получилась, я и посидел на ней, и попрыгал – держится, не шевелится. Но все же я решил перестраховаться и закрепил несколько подпорок из брусьев. Каждую «ногу» поставил на резиновые прокладки. После чего конструкция стала неподвижной и полностью монолитной.

Дальше – каркас лавки, сделан из бруса 100х50 мм по той же технологии, что и каркас полков.

Обшивка каркаса сверху выполнялась из досок 90х25 мм, зазор между ними 7 мм. Каждую доску приходилось примерять и обрезать на торцовочнике по 2-3 раза, чтобы соблюсти миллиметры зазора. Хотелось, чтобы все получилось ровно и глаз радовало. Для себя же делаю!

Боковые плоскости полков, для более интересного дизайна и экономии, я составлял уже не только из реек 90х25 мм. Их у меня по 2 на каждую боковину, а в центре – по 4 узкие рейки 45х16 мм.

Выдвижная лавка была обшита по тому же принципу. С ней удобнее, я вынес ее за пределы сауны и там уже обшивал. А потом занес на место.

На предварительно прикрученных к каркасу закладных брусках я навесил спинки полков – горизонтальные рейки, оставшиеся от обшивки. Между рейками оставлял зазор 8 мм.

И, в заключение процесса, все деревянные элементы обстановки – полки, лавка, спинки – были покрыты маслом Tikkurila в 3 слоя.

Шаг 8. сборка ограждения и установка печи

Начал конструировать ограждение для печки – в виде металлического полукруглого каркаса, обшитого деревянными рейками. Диаметр электрокаменки – 430 мм, высота – 1100 мм. Между рейками ограждения и печкой должен оставаться зазор, я выдержал 85 мм. Таким образом, диаметр ограждения составил 600 мм.

Для ограждения я использовал кусок листовой нержавеющей стали 4 мм толщиной. Отдал знакомому с плазморезом, он порезал лист на ровные полосы, шириной 30 мм. А потом на вальцах загнул три полоски по нужным диаметрам. Еще 4 полоски остались ровными. Потом все это было сварено в одну конструкцию, которую планируется крепить к стене гайками-барашками.

Каркас ограждения зашивался рейками 45х16 мм, их немного осталось после отделки полков, как раз хватило. На лицевой части дополнительно прикреплены 2 ножки-опоры из реек 90х25 мм, установленные на резиновые прокладки.

Далее – каменка поставлена на утвержденное место возле стены, подключена к питающему кабелю. Кабель, кстати, выходит из отверстия приточной вентиляции, которое находится внизу стенки. Очень удобно получилось, не пришлось сверлить дополнительные отверстия.

Крепление печи к полу было решено не делать. Она сама по себя тяжелая плюс будет заполнена 90 кг камней. Никуда не денется – захочешь, не сдвинешь.

К стене прикручено ограждение (гайками-барашками). Стоит, как влитое!

Пришла пора закладывать камни, для этого я заранее приобрел 100 кг дунита. Промыл камешки водой, под напором, рассортировал по размерам. Закладывал в печь осторожно, стараясь не расклинивать тэны. Подбирал по размерам и закладывал в корзину печи.  Внизу уложил самые большие, потом – средние, сверху – мелочь.

Сверху, над каменкой, я поставил металлический экран, вставив его в шов на кирпичной кладке стенки.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector