Сколько стоит построить баню: реальный расчёт

Children diy мягкий пенопластовый блок

Описание продукта

Строительные блоки способствуют развитию мозга посредством забавных и образовательных исследований, позволяют создавать различные схемы, а игрушки из строительных блоков имеют различные стили для строительной деятельности, могут быть превращены в дом , всевозможные животные и т. д. строящие игрушки из кирпича могут тренировать координацию рук и глаз у детей, развивать их бесконечные творческие способности и наблюдательность.

https://www.youtube.com/watch?v=V1EN6cFw9qo

Наши преимущества

качество благодаря специализации!

цена, как результат стандартизации!

3. Высокие технологии как результат инноваций!

Мы стремимся инвестировать в исследования и разработки, которые поощряют инновации, а наше долгосрочное сотрудничество с известным китайским университетом обеспечивает постоянные инновации и передовые технологии. Наше игровое оборудование и игрушки были проданы по всему миру более чем в 30 странах и регионах. Надеемся на долгое, прочное и беспроигрышное сотрудничество с вами

торговая компания или производитель?

Мы являемся профессиональным производителем надувных лодок.

2. Из какого материала сделан этот блок?

Изготовлен из импортированного из Германии Epp, нескользящий, нетоксичный и безвкусный.

3. Каковы сроки доставки?

Обычно 7 дней для 1000 ПК после подтверждения образца и получения депозита.

4. каковы ваши условия оплаты?

T / T, D / P, D / A, Western Union — это обычная оплата, которую мы принимаем.

5. Какие товары вы предлагаете?

Кроме игрушек из кубиков, мы также предлагаем все виды надувных изделий.

6. Когда я могу получить коммерческое предложение?

Обычно мы отвечаем в течение 24 часов после получения вашего запроса.

Виды блоков: бетонные, керамзитобетонные, шлакоблоки, газоблоки и др.

• Фундаментные бетонные блоки лишены воздуха внутри, различаются по размерам. Вес одного блока может достигать двух тонн. Без привлечения автокрана сложить из них фундамент невозможно.
• Газобетонные блоки. Это ячеистый бетон из цемента и кварцевого песка. Воздушные поры распределены по телу блока равномерно. Такие блоки в зависимости от содержания в них воздуха делятся на два типа: низкой плотности (500–600 килограмм на см³) и высокой теплоизоляции и высокой плотности (900–1000 килограмм на см³) и меньшей теплоизоляции. Поскольку наша будущая баня — маленькая, нам вполне подойдёт первая разновидность.
• Пенобетонные блоки. Разновидность газобетона: в состав добавляется пена, что уменьшает гигроскопичность блока. У газо- и пенобетона одинаковы стандартные размеры: 600×200×300 мм и полублоки (соответственно) – 600х100х300 мм.
• Газосиликатные блоки. Производятся в автоклавах, поэтому ровные и одинаковые. Имеют белый цвет, что обеспечивает добавляемая в состав известь (более пятой части от бетона). Но она же обеспечивает повышенную гигроскопичность, что требует особенно капитальной гидроизоляции.
• Шлакоблоки. Очень распространённый когда-то материал. В цементно-песочный раствор добавлен шлак. Они дешевле других разновидностей, но очень неровны по размерам, имеют «колючую» поверхность. Кроме того, шлак выделяет вредные газы при нагревании. Поэтому для бань лучше такие блоки не использовать.
• Керамзитобетонные блоки. В раствор вместо шлака добавляется керамзит (обожжённая вспененная глина). Имеет самую низкую из всех блоков гигроскопичность и довольно низкую массу. Тем более, что их часто делают пустотелыми. У керамзито- и шлакоблоков размеры меньше, чем у пенобетонных: 400х200х200 мм и 400х120х200 мм (полублоки).
• Арболитовые блоки (деревобетон). В качестве наполнителя добавлены крупнофракционные опилки. Блок имеет некоторые свойства дерева. Он лёгкий. Лучше теплоизоляционные качества, но ниже водостойкость. Требует хорошей гидроизоляции. Очень популярен в качестве строительного материала. Типоразмер этих блоков — 50х25х30 сантиметров, 50х25х20 сантиметров и 50х20х30 сантиметров.
• Поризованные керамические блоки. При отличных теплоизоляционных и водоупорных качествах крайне редко идут на строительство, чаще на внешнюю облицовку из-за красивого внешнего вида и дороговизны. Их размеры: 510х250х219 мм, 380х250х219 и 510х120х219 мм.

Какая будет стоимость доступной каркасной бани?

Если вас в первую очередь интересует цена и скорость сооружения при соответствующем качестве, то нужно всё таки остановиться на бане изготовленной по каркасной технологии. При заказе строения такой конструкции в специализированной фирме узловая система позволяет установить баню на участке всего за 1-3 дня.

Каркасная баня под ключ 2 метра на 4 метра без наружной обработки деревянных конструкций

На производстве заранее изготавливаются стеновые панели, которые уже в готовом виде доставляются для последующей сборки на участок. Такая баня не требует выполнения дорогостоящего фундамента, устанавливается на бетонные блоки размером 20х20х40.

При хороших погодных условиях сборка на участке происходит реально в течении от одного до трёх дней. Плюсом является то, что такая баня не требует усадки, поэтому эксплуатировать её можно сразу после монтажа.

Каркасная баня 2 метра на 4 метра под ключ с наружной обработкой

Для того чтобы немного сориентироваться в цене возьмём, как пример, каркасную баню со следующими характеристиками (фото и схема приведены выше!):

• Размер: 2 м на 4 м (терраса не предусмотрена);
• Утепление: каменная вата 50мм толщиной (все стены и потолок) с ветро-влагозащитной мембраной;
• Внутренняя и внешняя отделка: вагонка;
• Кровля: оцинкованный профнастил,
• Двери: 2 шт. (дерево), плюсом чердачный люк;
• Окна: 2 шт. (глухие);
• Пол: доска 40х150 нефальцованная;
• Фундамент: блочный, 9 блоков (блоки 20х20х40);
• Стропильная система: брус 50х100 и 50х50мм;
• Обрешетка: доска 25х150;
• Полок в парилке.

Стоимость бани такой конструкции практически под ключ (с доставкой материала и монтажом) составляет 110-130 тысяч рублей.

При этом в стоимость не входит печь, наружная обработка деревянных конструкций строения и электрика

Не лишним будет привести ещё один примерный расчёт на стоимость (цену) материалов при самостоятельном строительстве бани каркасного типа.

Крыша

Крыша на баню должна быть не только надежной, но и выдерживать паровой удар изнутри

Двускатная стропильная крыша – самый удачный выбор для бани из пеноблоков. Монтаж крыши производят после завершения кладки печи и дымохода.

Рекомендуем подробный материал про стропильную систему мансардной крыши.

Последовательность монтажа кровли:

1. На продольные стены выложите мауэрлат – брус сечением не менее 180 мм. Закрепите его с помощью анкерных болтов.
2. Изготовьте шаблон стропил: возьмите 2 доски, соедините их краями, чтобы получились своеобразные «ножницы», прибейте гвоздями.
3. Свободные концы стропил установите на мауэрлат, подберите нужный угол ската и зафиксируйте его путем крепления поперечной доски саморезами.
4. Возьмите балки 150×500 мм, приложите к шаблону, сделайте необходимую разметку и нарежьте стропила.
5. Скрепите стропила саморезами (по 3 штуки на каждое соединение).
6. Поднимите стропила на край бани, отметьте места их стыковки с мауэрлатом.
7. Подрубите места соединения стропил и мауэрлата, чтобы они плотно состыковывались.
8. Соедините стропила и мауэрлат при помощи стальных уголков, скоб, накладок и саморезов.
9. Изготовьте по аналогичной схеме стропила для противоположного конца крыши, закрепите их.
10. Натяните шнур между двумя установленными стропилами, закрепите их фермы косыми подпорками.
11. Нарежьте оставшиеся фермы и закрепите их с шагом в 500 мм строго по натянутому шнуру.
12. Возьмите доски 100×400 мм и закрепите саморезами или гвоздями в качестве обрешетки кровли с шагом, подходящим для последующего крепления утеплителя.
13. Сделайте черновой потолок из досок толщиной 25 мм, закрепив их между стропил.
14. Настелите сверху пенопласт толщиной 190 мм.
15. Уложите чистовой чердачный пол из досок толщиной 20–25 мм.
16. Уложите кровельный материал (профнастил или металлочерепицу).
17. Закрепите конек и сделайте оцинкованный воротник вокруг трубы.

Предлагаем ознакомиться Утепление парилки в бане из газобетона

Не забудьте про оборудование вентиляции внутреннего помещения бани, для чего оставьте в противоположных концах пола 2 отверстия диаметром 100 мм. Промежуток между стропильной ногой и дымоходом должен составлять не менее 400 мм.

Когда возведены стены, можно приступать к формированию стропил для навеса и настила крыши из деревянных досок. Обрешетка закрепляется на расстоянии в 30 см. Расстояние между стропилами должно быть около 10 см. Сперва между матками монтируется навес, а после устанавливается пенопласт.

Монтаж гидроизоляционного слоя

Если речь идет о деревянных сооружениях, то в них нужно обеспечить защиту от влаги всех поверхностей – стен, потолка, пола. Если же мы строим баню своими руками из пеноблоков, о гидроизоляции позаботиться тоже придется, ведь материал этот очень гигроскопичен.

Зачастую для обеспечения гидроизоляции в блочной бане используют фольгированные материалы на картонной или бумажной основе. Они способны обеспечить как паро-, так и теплоизоляцию стен бани. К тому же, их довольно просто монтировать.

Небольшая толщина фольгированной бумаги позволяет сохранить внутренние размеры бани практически неизменными. Как правило, стены утолщаются всего на 4 см.

Прокладка гидроизоляции при постройке бани из пеноблоков своими руками выполняется следующим образом:

1. Деревянная рейка 40×40 см крепится к стене горизонтально.
2. В промежутки между обрешеткой укладывают слой утеплителя.
3. Поверх утеплителя натягивают фольгу и прибивают ее к обрешетке строительным степлером.
4. Стыки между пленкой, уложенной с небольшим нахлестом, проклеивают металлизированным скотчем.
5. Поверх пароизоляции вертикально прибивают второй слой обрешетки.
6. Производится финишная обшивка стены вагонкой или обрезной доской.

Выбирая способ гидроизоляции пола в бане из газоблоков, следует учитывать, какова его основа. Если черновой пол из бетона, то после тщательного выравнивания трещин, сколов и бугров, его обрабатывают битумной мастикой и укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид. После этого можно браться за монтаж финишного покрытия.

Как вариант, выполнить гидроизоляцию бетонной основы пола можно следующим образом:

• На черновое бетонное основание стелют слой влагостойкой фанеры и закрывают ее гидроизолом. Его края лучше немного завести на стены – излишки впоследствии уберутся.
• Швы между листами гидроизола проклеивают фольгированным скотчем.
• Сверху на гидроизоляцию кладут армирующую сетку.
• Замесив раствор, на полу заливают финишную бетонную стяжку.
• После высыхания стяжки можно приступать к финишной отделке пола, например керамической плиткой.

Отметим, что при работе с пенобетонными блоками используют особенные дюбели, называемые «грибками».

Особенности и достоинства бани из пенобетона

К сильным сторонам пеноблоков относят низкий коэффициент теплопроводности и легкость, благодаря закрытопористой структуре от 40 до 80 % их объема занимает воздух. Это сказывается на прочности и ограничивает выбор материалов для перекрытия и кровли, но для малоэтажного строительства текущих значений более чем достаточно. К признанным плюсам возведения бани из пенобетонных блоков относят:

• Устойчивость конструкций к температурным перепадам (за исключением случаем промерзания в насыщенном влагой состоянии).
• Соответствие пожаробезопасным нормам, сопротивление материала огню достигает 2 часов, в этом плане пеноблоки даже лучше кирпича.
• Стойкость к коррозии и биологическим воздействиям.
• Низкие затраты на строительство самой коробки, цена за 1 м3 качественных пеноблоков средней плотности составляет 2600 рублей, для наружных стен обычно достаточно одного ряда, перегородочные обходятся еще дешевле.
• Экологическая безопасность, в плане чистоты состава сертифицированные пенобетон уступает только дереву. Но при этом он не нуждается в обработке антисептиками и антипиренами.

https://www.youtube.com/watch?v=pPgAVVbdLJY

К сожалению, все вышеперечисленные преимущества не проявляются при плохой защите материала от влаги и горячего пара, из-за высокой разницы в температуре в парной или уличного воздуха на стенах бани из блоков может образовываться конденсат, что недопустимо. Для снижения риска накопления внутри конструкций из пенобетона влаги реализуется ряд мер, в частности:

• Стены бани обязательно утепляют изнутри и закрывают фольгой или не уступающими в термо- и влагозащите многослойными пароизоляционными мембранами. Материалы размещают с перекрытием соседних рядов, все стыки покрывают металлизированным широким скотчем. Из-за повышенных требований вложения на этом этапе значительные, что отрицательно сказывается на итоговой стоимости работ под ключ.
• Проводится усиленная гидро- и теплоизоляция полов, при составлении проекта бани предусматривается уклон стоков в душевой, тщательно продумывается схема канализации. Пеноблоки ни в коем случае ни укладываются на грунт, только на обмазанную мастиками ленту.
• Наружные стены закрывают тонким слоем базальтовой ваты с организацией вентилируемого фасада или обмазывают специальными штукатурками (пропускающими воздух, но не влагу).
• Продумывается система вывода избытков влаги изнутри бани и ее проветривание, при необходимости ее выполняют принудительной.

Требования к фундаменту неоднозначные: благодаря легкости пенобетонных блоков нагрузка на эту конструкцию минимальная, но из-за плохой прочности на изгиб исключаются любые подвижки основания. Столбчатый тип не подходит, предпочтение отдается армированной монолитной ленте, для бани достаточно малого заложения (если иное не противоречит параметрам грунта).

Все остальные ряды монтируют на специальный клей, с армированием кладки через каждые 3 ряда, в верхней части по всему периметру стен закладывается армопояс для привязки бруса мауэрлата. Усадка материала в данном случае несущественна, особенно при использовании вылежавшихся блоков, к отделке и утеплению приступают незамедлительно.

Отделка бани

Любой бетоносодержащий пеноматериал для создания бани уязвим для влаги – даже самый дорогой. Из этого следует, что гидроизоляция (защита от проникновения воды) является делом первостепенным.

Сама водонепроницаемая изоляция поверхности пеноблочных стен бани производится путем пропитки их гидрофобизирующими составами, дополненной изнутри прокладыванием специализированной защитной пленки.

Создание пенобетонной бани зачастую предполагает внешнюю отделку в эстетических целях. Оптимальный метод наружного облицовывания для пенобетона – новейшие проветриваемые фасады навесного типа, дающие излишку влаги из толщи блоков удаляться в атмосферу. Наиболее подходят для этого такие типы сайдингов (негорючих материалов для облицовывания стен), закрепляемые на каркасы:

• цокольные сайдинги;
• виниловые сайдинги.

Внутренняя отделка

Чтобы движение воздуха было свободным, обшивке полагается отстоять от поверхности стенки как минимум на 5–7 см. В банном помещении пароизолирование устраивается посредством синтетических паронепроницаемых мембран, встраиваемых в пространство между облицовкой и стенкой.

Внутри баню зашивают лесоматериалом, покрывают синтетическими красками поверх штукатурки или выкладывают керамоплиткой. Многим людям приятно, если в бане чувствуется древесный запах. Потому и обшивка лесоматериалом пеноблочных стен изнутри довольно популярна.

Для обшивания парилки следует применять осину или липу, являющиеся замечательными термоизоляторами и не раскаляются при высоких температурах. Важно, чтобы избранный лесоматериал был высокого качества, и не возникало впоследствии каких-то перекосов из-за повышения сырости.

Так, за довольно краткое время и без лишних усилий из пеноблоков сооружается прочная, легкая, теплая и экологически чистая баня, которую можно назвать достойной преемницей традиционных бревенчатых парных.

Пеноблоки и их преимущества

Пеноблоки — строительный материал, который может применяться, как при строительстве жилых помещений, так и при строительстве хозяйственных построек, например, гаражей и сараев. Исходя из количества пеноблоков, которые будут использованы при кладке стен, формируется бюджет строительства, поэтому первоначально, приступая к реализации проекта какого-то здания, необходимо знать, как рассчитать, сколько нужно пеноблоков.

Рассчитать количество пеноблоков для строительства достаточно легко, хотя этот объем работы должен выполнять сметчик, составляющий смету строительства, согласно ранее созданному проекту. Если же вы хотите самостоятельно, без услуг строительной компании, рассчитать количество, вам необходимо знать параметры одного пеноблока, высоту строимого здания, а также его периметр.

Если учитывать, что пеноблоки имеют размер 200x300x600, а будущее строение будет иметь размеры 5-6 метров, то для одного ряда кладки потребуется (5 6)х2 =22/0,6=36,6, где 22 — это периметр здания, а 0,6 — длина одного пеноблока. Таким образом, в одном ряду будет 36,6 пеноблоков.

Но в некоторых случаях, применяется и иной способ кладки, при котором для подсчета количества пеноблоков подсчитывается не их высота, а ширина — она равна 20 см. В этом случае, для выгонки стен необходимо выложить не 10 рядов, а 15. Поэтому, общее количество, необходимых для кладки стен этим способом, составит 15х36,6=549 единиц пеноблока.

При подсчете следует учитывать двери, а также оконные проемы. Поэтому из вышеполученного количества материала необходимо вычитать столько пеноблоков, сколько их будет в размерах окон и дверей. Например, в здании будет 5 окон (размер 1,5х1,4) и одна дверь (размер 2,1х1,2).

Для одного проема понадобится 1,5/0,6=2,5 пеноблока в длину и 1,4/0,3 или 0,2 = 4,66 или 7 в высоту. Итого, 2,5х4,66 или 7 = 11,65 или 17,5 пеноблока. Таким образом, на 5 оконных проемов уйдет 11,65 или 17,5 х 5 = 58,25 или 81,55 пеноблока. Из вышеполученного количества пеноблоков следует отнять 58,25 или 81,55 пеноблока.

Пошаговая инструкция по постройке бани своими руками: от фундамента до отделки

Сделав точные расчёты, а также подготовив все необходимые инструменты, можно перейти к непосредственному строительству:

1. В качестве основания для этого сооружения наиболее подходит ленточный фундамент. Чтобы произвести его закладку, необходимо сделать разметку с помощью обносков и шнура. Обноска представляет собой горизонтальную доску, прикреплённую к столбикам на высоте 50 см от земли. Чтобы закрепить шнур, в неё вбивают гвоздь. Во время проведения земляных работ шнур снимают, а при необходимости контроля закрепляют на место.

   При использовании шнуров траншея получается очень ровной

2. Затем по обозначенным линиям необходимо выкопать траншеи глубиной 60 см, шириной от 30 до 40 см. На их дно засыпать песок или гравий, которые нужно утрамбовать до получения слоя толщиной 20 см. Если для этого используется песок, то его нужно сделать влажным. В таком виде он лучше спрессовывается.

   Для небольшой постройки достаточно этой глубины

3. После этого на дно необходимо установить объёмный каркас из арматуры диаметром от 6 до 8 мм. Соединения арматуры в конструкции нужно закрепить с помощью проволоки. Размер ячеек в полученной сетке и арматуре должен быт около 15 см. Уложить этот каркас на дно траншеи.
4. Чтобы бетонная смесь не растекалась, следует изготовить опалубку для будущего фундамента. Для этого потребуются доски или листы толстой фанеры. Опалубку нужно делать так, чтобы её высота была выше планируемой высоты фундамента на 10–15 см. Так как фундамент будет иметь толщину 80 см, высоту опалубки необходимо сделать не менее 30–35 см. Чтобы её стены не деформировались под давлением залитого бетона, нужно укрепить опалубку деревянными распорками и упорами.

   Каркас из арматуры укрепит фундамент

5. После установки арматурного каркаса и опалубки, необходимо замесить бетон марки М200. После этого следует залить его внутрь деревянного ограждения, чтобы уровень не доходил до верхнего края досок, от 10 до 15 см. Важным моментом является то, что весь фундамент необходимо залить за один раз. Допускается прерывание работ до 3 часов. После полной заливки фундамент необходимо накрыть полиэтиленовой плёнкой. В течение двух дней нужно смачивать бетон 2–3 раза в сутки. Если этого не делать, то в основании могут появиться трещины. Эти же проблемы появятся, если не накрывать бетон от прямых солнечных лучей.
6. Через 3 дня после заливки фундамента можно снимать опалубку. В зависимости от погодных условий и температуры воздуха, бетон полностью застывает от двух недель до шести.

   Указанные параметры предназначены для относительно лёгких построек

7. Во внутренней части фундамента душевой комнаты необходимо разместить канализационные трубы.
8. Затем нужно сделать утепление внутреннего фундамента. Для этого необходимо утрамбовать грунт. Сверху него насыпать песок, который тоже спрессовать до получения слоя толщиной 10 см. На песчаную подушку насыпать керамзит толщиной слоя в 15 см. Из арматурных прутьев диаметром от 6 до 8 мм изготовить решётку, в которой каждая ячейка имеет размер 15х15 см. Между собой прутья удобно соединять с помощью проволоки. Затем уложить её на керамзит и залить слоем бетона, чтобы он полностью покрывал металлический каркас. Толщину слоя сделать примерно 15 см. В результате должна получиться идеально ровная поверхность. Через несколько дней, когда бетон застынет, можно приступать к возведению стен.

   Основание готово для возведения стен из пеноблоков

9. Прежде чем делать кладку пеноблоков, необходимо проложить гидроизоляцию бетонного основания. Для этого нужно два слоя рубероида.
10. Затем можно приступить к возведению сооружения. Стену нужно строить от углов будущей постройки. Толщину шва нужно делать минимальной, не превышая 30 мм. Уложив первый ряд, необходимо проверить его с помощью уровня. Кладку из пеноблоков необходимо армировать. С этой целью используют металлическую сетку, которую нужно укладывать сверху каждого второго ряда. Также можно укреплять кладку с помощью металлических прутьев. Для этого в верхней части блоков делаются продольные пропилы. Построить стены.

    Пропилы в блоках сделаны штроборезом

11. Когда стены возведены, прошло достаточное количество времени для затвердения клеящего раствора, переходят к установке стропильной системы. Для этого к верхним краям кладки устанавливаются металлические шпильки, служащие для соединения мауэрлата со стеной. Расстояние между металлическими стержнями не должно превышать 120 см. Затем необходимо сверху стены по всему её периметру проложить гидроизоляционный слой из свёрнутого вдвое рубероида.

    Металлический стержень соединит элементы крыши со стенами

12. В брусьях сечением 150х50 мм просверлить отверстия, аналогичные расположению металлических шпилек в стене. Уложить брусья на стену. Эта конструкция послужит мауэрлатом стропильной системы крыши. Следует отметить, что все деревянные элементы крыши предварительно необходимо обработать антисептическими средствами и противогрибковыми растворами. После нескольких пропиток древесину необходимо просушить и лишь в таком виде она готова к применению.
13. Собрать стропила из брусьев сечением 100х50 мм. Удобней это делать на земле, а потом поднимать готовую конструкцию наверх.
14. Установить крайние фермы, которые образуют фронтоны постройки. Их конструкции необходимо укрепить временными упорами. Для этого нужно к постройке вертикально прибить по одной доске. Между этими фермами, на месте крепления коньковой доски натянуть шнур.

    Натянутый шнур поможет точно расположить стропильные балки

15. Установленные крайние фермы закрепить к мауэрлату при помощи металлических уголков и пластин. Остальные фермы установить с шагом 100 см, согласно натянутому шнуру.
16. Затем, сверху, вдоль каждого стропильного бруса, закрепить рейки, которые сформируют контробрешётку. Благодаря им будет создан необходимый вентиляционный зазор между теплоизоляцией и гидроизоляционным слоем. Сверху реек, поперёк стропильных ног, установить фанерные листы. На этом этапе основание для кровли готово.
17. Теперь следует перейти к монтажу защитных материалов. Для установки финишного покрытия конструкцию кровли обязательно нужно изолировать от пара, утеплить и защитить от влаги.
18. Поверхность фанеры очистить от мусора и пыли. Затем, с помощью кисти или валика, покрыть слоем кровельной мастики. Сверху неё расстелить рулонный кровельный материал с нахлестом. Чтобы он лучше приклеился к крыше, можно воспользоваться старым способом — сваривать покрытия, используя газовую горелку.
19. Затем на крышу необходимо установить кровельный материал — металлочерепицу. Её нужно закрепить с помощью саморезов со специальными прокладками, которые будут препятствовать проникновению влаги через отверстия.

    Правильно установленные слои утеплителей и изоляционнных материалов создадут благоприятный микроклимат в доме

Пример расчета необходимого количества пенобетонных блоков

Длина дома 6 метров, ширина — 6 м. Высота — 3 м.

Периметр дома получается равным 24 м (6х4). Общая площадь стен 24 х 3 = 72 кв.метра.

Высчитываем площадь окон и дверных проемов. Пусть у нас (условно) будет 5 окон (возьмем стандартные, пластиковые). Два окна на фасаде дома размером 1770х1460мм, и 3 окна размером 1470х1460мм.

Перемножаем все эти цифры, складываем и получаем, что общая площадь всех окон составит 11,6 кв. м. Так как мы высчитали площадь самих окон, а оконные проемы должны быть несколько больше, то можем смело округлить эту цифру до 12 кв. метров.

Стандартные стальные двери размером 99 х 208 мм требуют дверного проема размером 102 х 210 мм. Таким образом площадь дверного проема 2,142 кв. м. (округлим до двух).

Итак, общая площадь стен

за вычетом проемов для окон и дверей составит: 72 — 12 -2 = 58 кв. метров.

А теперь и совсем просто. Зная, что мы будем строить дом из пеноблоков размером 600х300х200мм, а толщина стен составит 300 мм, высчитываем объем материала, который потребуется для стен дома: 58 кв.м. х 0,3 м= 17,4 м куб. метра.

Определяем, сколько же пеноблоков нам надо будет купить, привезти, разгрузить и потом уложить в стены, чтобы получился дом нашей мечты.

Мы уже знаем (см. про с), что в 1 куб. метре пеноблоков такого размера их содержится 27,7 штук.

Умножаем 27,7 шт. на 17,4 куб. метров и получаем, что общая численность потребных пеноблоков для постройки составит 481 штуку.

На всякий случай (возможность брака, боя при кладке, необходимость распилить несколько блоков при врезке окон и дверей) заказываем с минимальным запасом — не 17,4 куб. м, а ровно 18 кубометров (498,6 или, для ровного счета 500 штук).

Получается не так уж и много по количеству.

Точно также очень легко и просто можно сосчитать и потребность для перегородок внутри дома, зная размеры перегородочных пеноблоков (600х100х300 мм).

Сегодня посмотрим, сколько кубов пеноблока нужно для строительства дома 6 на 6 метров. Поскольку геометрические размеры блоков различаются у каждого производителя, то неправильно считать количество блоков, которые требуются на дом.

Сразу давайте оговоримся, что приводить цифры будем для одноэтажного дома. Если вам надо посчитать объем и количество пеноблоков на двухэтажный дом, то умножайте все цифры на 2.

Высоту этажа возьмем наиболее употребимую – 280 сантиметров. При такой высоте помещения в доме будут не слишком низкими и не слишком высокими.

Высота этажа считается от чернового пола до чернового потолка, поскольку декоративную отделку каждый хозяин выбирает сам. А толщина материалов для декоративной отделки пола и потолка может сильно различаться.