Септик своими руками. Как сделать канализацию для дачи и загородного дома

Что делать при высоком угв

Если уровень выше 1,8-2 м, то конструкцию из бетонных колец, кирпича, автомобильных шин со 100% вероятностью затопит. Из самодельных подойдет только железобетонная монолитная емкость при условии соблюдения всех строительных норм.

Септик затопило на участке с высоким УГВЕще один вариант — готовый заводской полимерный септик. Но в связи с давлением грунта при повышении УГВ, конструкцию может вытолкнуть. Чтобы этого не произошло, емкость должна быть правильно установлена на бетонную плиту с креплением к ней ремнями.

Однако останется вопрос, куда девать стоки из системы, когда грунтовые воды слишком близко к поверхности? Ведь создать фильтрационное сооружение в таких условиях проблематично.

Остается 2 варианта в этом случае:

  1. Накопители. В них будут собираться нечистоты, а затем откачиваться ассенизатором по мере заполнения.
  2. Станция биологической очистки. Она энергозависима и стоит дороже многокамерных септиков, но зато ее можно смело ставить на участке с высоким УГВ, а воду сбрасывать в дренажную канаву.

Более подробно читайте в статье о выборе и установке септика в болотистой местности при повышенном УГВ.

Выгребная яма или септик — что лучше?

Возможно, Вас заинтересует информация-септик упонор

Десятилетиями и даже столетиями люди для обустройства канализационной системы (если так это можно назвать) строили возле своих жилищ и на приусадебных участках обычные выгребные ямы.

Эти ямы имеют следующие недостатки:

  • недолговечность использования;
  • обычная выгребная яма не в состоянии справиться с большими объемами стоков, которые за последние десятилетия значительно возросли, ведь в частных домах появились ванные комнаты, стиральные и посудомоечные машины, бассейны;
  • сложность обслуживания – слишком большие объемы сточных вод потребуют откачки отходов несколько раз в неделю, что может сильно ударить по карману;
  • велик риск попадания стоков в грунтовые воды и загрязнения окружающей среды – выгребные ямы часто вовсе не имеют герметичного дна и стен:
  • неприятный запах, витающий рядом с ямой;
  • проблемы с соседями и службами санитарного надзора.

Все вышеперечисленные недостатки выгребной ямы отсутствуют у любого правильно оборудованного септика. Он более эффективен, долговечен, экономичен, реже нуждается в чистке и обработке и для этого есть специальное средство для септиков. Хотя внешне очистная установка очень напоминает обычную выгребную яму, система фильтрации в нем куда сложнее. Вернее, в выгребной яме она, можно сказать, отсутствует вовсе.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик для чего нужен

Тем не менее, обустройство септика также должно вестись в соответствии с определенными санитарными нормами – нельзя обустраивать его где и как попало.Септик сейчас можно приобрести в специализированном магазине или заказать его постройку мастерам. Но гораздо дешевле оборудовать его своими руками. Прежде чем вы приступите к сооружению септика, вам потребуется создать его схему, определить размеры и местоположение.

Септик – что он собой представляет

«Что такое септик шамбо, чертеж его можно посмотреть в нашей статье»                                  Септик – это один из важнейших элементов системы канализации, которая оборудуется на территории частного дома. Это герметичное сооружение, обычно сделанное из нескольких камер, предназначается для того, чтобы аккумулировать и затем очищать бытовые сточные воды (канализационные).

Попросту говоря, грязная вода в нем отстаивается и становится чистой. Ссептик упонор

Работает септик очень просто.

  1. Сначала сточная вода по трубам попадает из дома в одну из камер септика – первую, которую можно назвать первичным отстойником.
  2. Именно здесь вещества начинают как бы расслаиваться, разделяясь по удельному весу. Например, отходы жизнедеятельности и прочие элементы, которые тяжелее воды, опускаются на дно. А вот жиры и все, что легче воды, поднимаются и плавают на ее поверхности.
  3. Далее отстоявшаяся вода перетекает во второй отстойник, где происходит аналогичное «отсеивание» мелких фракций.
  4. Затем еще более чистая вода попадает на специальные поля фильтрации или в фильтрационный колодец, где очищается от загрязнений окончательно и уходит в грунт.

На заметку! Третья камера у септиков бывает не всегда. Это зависит от типа сооружения.

Вот такую нехитрую конструкцию вполне можно построить самостоятельно, не приглашая мастеров. При этом в настоящее время септики строятся по новым технологиям, и поэтому часто становятся более выгодными, чем использование централизованной канализационной системы.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, каким должно быть расстояние от септика до колодца.

Таблица. Основные разновидности септиков.

ВидОписание
Этот септик имеет дно и периодически нуждается в откачке. По конструкции похож на выгребную яму – проще говоря, это обычная емкость для накопления сточных вод. Конструкция, заставляющая регулярно тратить деньги на очистку при помощи ассенизаторов.
Вода, прошедшая обработку в таких устройствах, нуждается в дополнительном очищении. Самый эффективный, но и самый дорогой септик.
Этот септик оборудован несколькими камерами-отстойниками, в которых вода частично очищается, а затем попадает в колодец, фильтрующий ее, из которого переходит уже очищенной в окружающую среду. Нуждается в чистке крайне редко.

Из еврокубов, пластиковых или металлических бочек на 200 литров

Это емкости, которые устанавливаются по аналогии с бетонными септиками в заранее подготовленную яму. Бюджетные, простые в монтаже и достаточно герметичные изделия. Но из-за малого объема резервуара, годятся только для дачи и при непостоянном проживании.

  • еврокубы, баки из металла или пластика;
  • бетон В15;
  • арматура ⌀10-12 мм или сетка;
  • песок или ПГС;
  • щебень или керамзит;
  • герметик;
  • канализационные трубы и тройники.

У кубовых или пластмассовых бочек срок службы около 50 лет. Но есть единственный минус, — они легкие, а потому подвержены деформациям и всплытию в период подъема грунтовых вод и морозного пучения почвы, если их не закрепить к бетонному основанию.

Читайте также:  Толщина утеплителя для стен каркасного дома: ширина и другие параметры

Стальная бочка, даже окрашенная изнутри, склонна к образованию коррозии и прослужит недолго — около 5-6 лет.

При монтаже необходимо правильно сделать переливы. По месту установки бочек или еврокубов выполнить это непросто. Поэтому рекомендуется провести сборку «на земле»:

  1. Пластиковые бочки укладываются набок;
  2. Определяются места входа труб, где и проделываются отверстия;
  3. Вставляются трубы с окончательной подгонкой;
  4. Герметизируются места соединений;
  5. Сооружаются металлические или деревянные рамы из бруса, которые помогут уберечь пластик от продавливания;
  6. Приступают к разработке котлована под готовую конструкцию и установке.

Далее выкапывается яма на 15-20 см превышающая размеры емкости. Дно выравнивается, утрамбовывается и засыпается песчаной подушкой толщиной 20-30 см. Заливается армированная 20 см плита. В ней предусматриваются закладные петли для последующего крепления к емкости. Через 2 недели работу продолжают.

Резервуары устанавливаются на плиту и закрепляются к заготовленным петлям металлическими скобами или ремнями с помощью троса или стальной ленты для предотвращения проваливания, всплытия, деформаций.

Из монолитного бетона

Это прямоугольная форма с перегородкой. При этом она должна находиться не посередине, а быть немного смещенной в одну из сторон, чтобы приемный отсек был в 2 раза больше второго.

Постройка септика этого типа самая трудоемкая. Потребуется около полутора месяцев для строительства. В технологию монтажа входит много серьезных операций:

  • копка котлована;
  • формирование подушки;
  • заливка днища;
  • сборка сложной опалубки;
  • установка армирующего каркаса;
  • заливка бетона в опалубку;
  • демонтаж опалубки через неделю;
  • наружная гидроизоляция;
  • засыпка зазора между стенками септической конструкции и котлована;
  • еще через 7 дней монтаж опалубки под крышку;
  • установка арматурного каркаса в виде решетки;
  • заливка бетона;
  • демонтаж опалубки крышки через неделю;
  • установка вентиляционной трубы и люка.
  • бетон В15;
  • арматура ⌀10-12 мм или дорожная сетка;
  • вязальная проволока;
  • доска 25 мм;
  • щиты опалубки;
  • пленка полиэтиленовая;
  • уголок металлический 30 мм;
  • листы шифера;
  • рубероид;
  • гидроизоляция битумная;
  • канализационные трубы и тройники;
  • гвозди.

Котлован должен быть правильной прямоугольной формы с ровными краями. Поэтому техника может выполнить основную работу, но дорабатывать яму придется вручную.

Строительство начинается с заливки плиты из бетона. Перед этим котлован застилают полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить впитывание бетонной смеси в землю. Толщина основания должна быть не менее 20 см, армированная металлической сеткой из арматуры ⌀10-12 мм. Затем выжидают от двух недель и приступают к сбору опалубки для возведения стен и перегородки.

Внутренняя часть опалубки монтируется из досок или листов фанеры. В итоге образуется герметичный щит. В полученное пространство закладывается армирующий каркас из арматуры ⌀10-12 мм. Обычно это две решетки с ячейками 20х20 см, установленных вертикально.

Далее сооружается опалубка для перегородки, разделяющая емкость на два отсека. Если она окажется недостаточно прочной и негерметичной, правильно залить конструкцию не получится. Для подстраховки можно воспользоваться арендой профессиональной опалубки. В самих стенах важно предусмотреть закладные для монтажа канализационных труб.

Заливку бетона лучше завершить за один раз. Холодные швы негативно влияют на прочность конструкции. При этом желательно, чтобы раствор постоянно подвергался вибрированию, чтобы из бетонной массы вытравливался воздух, попадающий в процессе перемешивания компонентов. Воздушные пузыри внутри после затвердевания конструкции – самые слабые места.

Опалубку можно снимать на 3-4 день, а 100% прочность бетон наберет через 28 суток. Чтобы существенно продлить срок службы монолитного септика, необходимо обработать его гидроизоляционным составом.

Обратите внимание! Температура схватывания и твердения бетона не должна опускаться ниже 4 С°, иначе он не наберет необходимую прочность. Если погодные условия холоднее, стоит укрыть конструкцию специальными матами.

Для изготовления крышки тоже собирается опалубка:

  1. Короб по всему периметру очистного устройства толщиной 80-100 мм;
  2. Дно из досок толщиной 30-50 мм (обычно б/у);
  3. Сверху покрывается рубероидом, пленкой, мембраной.

Обязательно закладывается армирующий каркас, устанавливается кусок трубы под вытяжку, монтируется короб размерами 50х50 см для формирования люка. Затем производится заливка бетонного раствора. Иногда крышку заливают отдельно от септика, а после высыхания переносят на сооружение и герметизируют стыки.

Как рассчитать размеры

Чтобы точно определиться с количеством строительных материалов, важно правильно рассчитать объем септика. Этот показатель зависит от количества проживающих в доме человек и интенсивности использования воды в течение дня.

Возможно, Вас заинтересует информация — септик на дачу какой лучше

Рассчитать объемы септика просто. Для этого следует ориентироваться на средние показатели потребления воды в сутки на одного человека – 200 л. Это число умножается на количество проживающих в доме людей (например, 5*200=1000 л). Это суточный объем всей потребляемой семьей воды.

И полученное число еще умножается на 3 (количество дней, необходимых на очистку воды). Получаем 3000 л, что равно 3 кубометрам.                               «Как установить МатериалХарактеристикаДостаточно дорогой, но один из самых быстрых в постройке вариантов септика. Основные работы – точный расчет и установка бетонных колец. Самостоятельно без спецтехники работать с этим стройматериалом достаточно сложно, так как кольца имеют большой вес. Такой септик будет обладать хорошей герметичностью при правильной сборке.Септик, который представляет собой котлован, в котором при помощи опалубки и цемента сделаны бетонные стены. После того как залитый цемент застынет, в котловане делаются перегородки, разделяющие емкость на камеры. Такой септик обладает высокой прочностью, служит долго, не пропускает воду, но достаточно дорого обходится и сложен в обустройстве.Распространенный, простой способ соорудить отстойники. Недорогой, но прочный и надежный. Стенки выкладываются из кирпича. Такой септик надежен, долговечен, экономичен, но часто может быть не полностью герметичен и возводится дольше, чем септик из бетонных колец.Быстро и просто. Делается такой септик из еврокубов, которые были придуманы для перевозки жидкостей в больших объемах. Надежен, герметичен, обходится недорого, но требует проведения определенных подготовительных работ, так как стенки котлована следует дополнительно усиливать, чтобы они поддерживали стенки емкостей. Еще такие септики не отличаются большими объемами. Покупные септики также выполнены из пластика.Это – отличный способ создать септик из подручных материалов. Чаще всего таким образом его сооружают на дачах, где люди не проживают постоянно. В ямы выкладываются очень большие покрышки. Но, несмотря на доступность и дешевизну, у такого септика есть свои недостатки – он недостаточно герметичен и недолговечен.
Поэтапное оборудование септика из бетонных колец
Как ранее уже и было сказано, именно колодезные кольца чаще другого материала используются для оборудования септиков. Для этого на первом этапе необходимо выкопать отверстия в земле. Определившись с местом, вынимают грунт, вручную, или, используя экскаватор. В ходе работы по обустройству ямы для колодезных колец, можно сразу отсортировать грунт. Плодородный слой можно вывезти на огород или клумбы, всё остальное следует вывезти с территории земельного участка или задействовать при строительстве дома. Возьмите на заметку. Вторым этапом работы является прокладка канализационной трубы. Специалисты не рекомендуют закапывать ее слишком глубоко, но и оставлять на поверхности тоже не стоит. Поверхность пластиковой трубы не совсем прочная, что может повлечь появление трещин при незначительных ударах и повреждениях, а также разрушения под действием мороза. Поэтому трубу из пластика рекомендуют закапывать на глубину не менее 60 сантиметров. Закапывать глубже нецелесообразно, поскольку это отнимет объём первого резервуара септика.В процессе укладки канализационной трубы могут быть использованы серые и оранжевые трубы. Серые подходят для внутренних работ, а потому на улице лучше использовать оранжевый вариант, как более плотный, устойчивый к перепадам температуры и внешним воздействиям.Необходимо соблюсти уклон, что является важным на этапе обустройства трубы. Уклон должен быть небольшим, чтобы наиболее крупные остатки фекальных стоков плыли по воде, обеспечивая максимальную проходимость. В целом, уклона 1-2 градуса на 1м трубы будет достаточно.Как только траншея готова, трубы проложены, отверстия для установки колодезных колец подготовлены, необходимо заказать доставку материала на манипуляторе. Вручную такие кольца не положишь, а потому правильнее будет воспользоваться манипулятором, который не только доставит, но и выгрузит, а также произведет монтаж.К моменту прибытия машины на место, важно подготовить дно первого резервуара. Его следует выравнивать обильным количеством песка, затем, на дно следует опустить железобетонное основание, поскольку стоит задача сделать полностью герметичный септик. По краям основания необходимо разложить цементный раствор, после чего следует опустить первое кольцо. Аналогично, используя раствор, следует произвести монтаж следующих колец.Если наша схема имеет не более 2 септиков, то дно второго резервуара следует не делать герметичным. Для этого основание 2 резервуара углубляют ниже, чем у первого, затем, на дно засыпают песок, поверх него гальку, и только потом укладывают колодезные кольца. Крышки и металлические люки на резервуары укладывают в самый последний момент.Важно сделать. Когда емкости резервуара подготовлены, необходимо установить лестницу на дно  первого резервуара и выполнить бурение ЖБИ-конструкции. Таким образом, мы соединим первый резервуар с канализационной трубой, которая идёт из дома или бани. С другой стороны, на уровне чуть ниже, необходимо пробурить отверстие для отвода уже очищенной воды от крупных фекальных остатков. Используя трубы, следует соединить оба резервуара друг с другом.Закончив соединение при помощи пластиковых труб, следует опуститься на дно 2-го резервуара и сделать в нём максимальное количество отверстий. Эти отверстия должны соединять дренажные воды со щебнем, который окружает камеру снаружи. Отверстий следует сделать как можно больше, выбирая диаметр, порядка 2-3 см.Во время работы следует использовать только желтые трубы, поскольку они обладают максимальной прочностью и способны выдерживать значительные нагрузки. По окончанию работы следует установить колодезный люк, после чего необходимо засыпать пространство вокруг колодезных колец, образующих резервуары, грунтом или гравийным щебнем. Второй вариант наиболее предпочтителен, но затратен с точки зрения вложений денежных средств.  Не стоит забывать о вентиляции, которая будет отводить газы, образующиеся при разложении органических остатков. Ее также можно выполнить из канализационных труб.
Расположение септика: правила
Септик нельзя построить там, где вздумается – конструкция сооружается обязательно с учетом всех строительных и санитарных норм. Если место выбрано правильно, то система будет работать долгие годы без нареканий и не вызовет вопросов у надзорных органов в случае проверок.Устройство септика из бетонных колец зависит от глубины пролегания грунтовых вод на вашем участке и от того, как глубоко в вашем климатическом поясе промерзает грунт в зимний период. Например, подземные воды не должны протекать (по крайней мере, это очень нежелательно, но допустимо при наличии качественной гидроизоляции) на расстоянии менее 1,5 м до системы очистки. А оптимальной глубиной промерзания грунта является 1,4 м либо меньшая.Лучше всего септик обустраивать на песчаных, песчано-гравийных либо гравийных грунтах – это облегчит организацию правильного процесса фильтрации. Хуже всего, если ваш участок располагается на глинистых почвах.В обязательном порядке учитывается и рельеф участка.
Расстояние от септика до места забора чистой воды зависит от структуры почвы и должно быть не менее 20 м (глинистый грунт).Обустройство септика не может производиться рядом с жилым домом и другими постройками, имеющими фундамент – отводимая вода способна подмыть его. Минимальное расстояние канализационной системы от жилого дома – 5 м.Также септик не должен находится рядом с дорогами и заборами, которые отделяют участок от соседнего.
Рекомендации по эксплуатации автономной канализации
Срок службы очистного сооружения зависит от интенсивности эксплуатации и частоты обслуживания. Один из важных советов — не сбрасывать в канализацию то, что нарушает его работу: строительный мусор;сгнившие овощи, фрукты;кислоты, щелочи;жидкости, содержащие большое количество хлора;антифриз и машинное масло;лекарственные препараты;изделия из неразлагаемых материалов (пакеты, обертки, окурки, гигиенические прокладки, презервативы);нефтепродукты;бытовую химию.Бактерии, живущие в септике, в холодное время года уменьшаются в количестве. Примерно 1 раз в 2-3 месяца нужно пополнять колонии. Одни раз в 3-4 месяца рекомендуется отслеживать уровень ила на дне. Для этого можно воспользоваться шестом. Опустив его на дно камеры, ил оставит на нем грязный след. Чем толще слой осадка, тем ниже эффективность работы септика. Он удаляется вручную с помощью дренажного или фекального насоса, либо ассенизатором.Чтобы не заглядывать постоянно внутрь для контроля уровня воды, можно купить готовый электронный датчик аварийной сигнализации или сделать самостоятельно из поплавка. Более подробно об этом читайте здесь. Заключение Если в приоритете сэкономить на канализации, то можно попробовать построить септик для дачи своими руками. Для этого потребуются время и навыки. Проще использовать заводские накопители, но при круглогодичном проживании придется часто нанимать ассенизаторов.Если выбрать полноценную автономную канализацию с глубокой биологической очисткой (СГБО) до 98%, она позволит сбрасывать воду сразу на рельеф или в канаву без необходимости доочистки в фильтрационных сооружениях. А откачивать нужно гораздо реже (в среднем 1 раз в 2-3 года в зависимости от частоты эксплуатации). Рекомендуем ознакомиться с советами по выбору септика для частного дома и дачи.Будем рады услышать мнение владельцев, у которых есть опыт сооружения септика своими силами.
Советы по эксплуатации
Чтобы срок службы септика был максимальным, следует знать и применять на практике некоторые хитрости и советы. Не забывайте про вентиляцию – она обеспечит лучшее испарение воды, а при наличии фильтрационного колодца влага будет лучше впитываться в землю.В первую камеру септика можете добавлять специальные препараты, ускоряющие процесс разложения нечистот.
Обязательно пользуйтесь уровнем при установке труб – недостаточный наклон стока может ухудшить процесс транспортировки отходов в септик.Внимательно просчитывайте объемы стоков из вашего дома с учетом числа человек, в нем проживающих. Если в семье планируется пополнение, то септик следует обустраивать сразу на 15-20% больше.Не ждите, пока септик заполнится доверху, своевременная откачка очень важна.
Не экономьте на материалах, из которых будете строить сооружение. В противном случае все ваши труды будут напрасными – септик не отслужит положенный срок.Еще на стадии проектирования и строительства дома продумайте систему коммуникаций и стоков для воды.Для избавления от неприятного запаха используйте специальные бактериальные смеси.
На заметку! Откачка осадка из септика производится из последнего отделения, поскольку в такой воде нет ила и веществ, способных забить гофру.Обратите внимание на септик Ттруба для септика

Читайте также:  Как я помогал другу возводить пристройку к бытовке Сергей Соловьев, блог Малоэтажная Страна

Строительство инфильтратора

Отведение недоочищенных сточных вод из септика в грунт запрещено СанПиН. Поэтому сооружаются дренажные системы. Рассмотрим 3 основных вида:

  1. Фильтрующие колодцы — представляют собой дополнительную камеру без дна. В стенах могут быть отверстия для выхода стоков. Резервуар заполняется песком или щебнем на 30-40 см. Сквозь них медленно просачивается поступающая вода, что позволяет ей лучше очищаться. Такое очистное сооружение допускается строить на участках с низким уровнем грунтовых вод (глубже 2,5-3 метров).
    Фильтрационные дренажный колодец
  2. Фильтрационные поля. Это несколько траншей, выкопанных параллельно друг другу, куда ниже уровня промерзания грунта закладываются перфорированные трубы ⌀ от 75 до 100 мм, соединенные между собой одной поперечной трубой. Последняя соединяется с септиком. Дно траншеи и коммуникации засыпаются фильтрационным материалом (гравием, песком.). Чем больше и длиннее трубы, тем выше качество очистки осветленной воды. Трубопровод имеет уклон 2 см на 1 м длины. При высоком УГВ поля фильтрации использовать нельзя, т. к. доочистное сооружение будет затоплено.
    Фильтрационное поле
  3. Дренажные тоннели – это дорогостоящая конструкция, состоящая из специальных полимерных модулей в виде перевернутого корыта, заполненных полуметровым слоем песка. Они соединяются между собой трубами параллельно. Устанавливаются на песчано-гравийную подушку. Их производительность гораздо выше, чем у колодцев и полей фильтрации. Дренажный тоннель монтируется на глубину до 1 м, а уровень грунтовых вод должен быть ниже еще на 1 м. Если УГВ выше, тоннель устанавливают над землей на насыпь из щебня. Вода подается насосом.
    Дренажные тоннели

Когда УГВ доходит чуть ли не до поверхности земли, то ни одно из перечисленных дренажных систем не подойдет, как и сами септики, построенные своими силами. Об этом упоминалось выше.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector