Предбанник своими руками: как пристроить каркасный предбанник к рубленой бане, отделка в большом доме, фото и видео

Канализация

В бане будет душ, да и в парилке планируются водные процедуры, поэтому монтаж канализации – необходимость. В качестве конечной точки сбора стоков я предусмотрел сливной колодец. Выкопал полутораметровую яму диаметром примерно 1,2 метра, дно утрамбовал, засыпал песком и мелкой щебенкой. Потом в яму мы установили два метровых ЖБ кольца. Стык колец промазали цементом, смешанным с жидким стеклом.

Трубы вели от моечной и парилки. Еще одну трубу провел от места положения писсуара. В полу сделали три отверстия, вставили в них трубы. Три трубы соединили между собой подходящим фитингом. Общую трубу под небольшим уклоном по прокопанной траншее проложили к колодцу.

Колодец закрывал круглой ЖБ плитой с отверстием. Горловину соорудил из кирпича, а вместо крышки приладил металлический люк для газового крана. Он небольшого диаметра, но достаточный для инспекции уровня стока в колодце и проведения откачки стоков ассенизатором. А полностью залазить внутрь незачем, считаю так.

В помещениях устанавливали сливные трапы с сифонами и фильтрами. Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализационную трубу. При выборе отдал предпочтение изделию с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием по центру, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив обустраивал параллельно с заливкой стяжки пола и укладкой кафеля, о чем расскажу далее.

Материалы отделки

Пожалуй, самым распространенным вариантом облицовки считается вагонка, с помощью которой удается создать уютный уголок для отдыха. Необходимо монтировать планки горизонтально, что предотвращает скапливание влаги в швах между панелями. В помещениях с повышенной влажностью актуален монтаж вагонки на обрешетку или использование евровагонки.

В просторное банное фойе, помещения под старину, а также в деревенских интерьерах гармонично впишется блок-хаус. Этот материал применяется для отделки стен. Он имитирует натуральную бревенчатую поверхность.

Для отделки стен часто используют ПВХ-панели. Крепить их легче и быстрее, чем вагонку. Панели отличаются стойкостью к воздействию влаги, характеризуются прочностью. Богатая цветовая отделка и многообразие фактур позволяют превратить в жизнь самые необычные дизайнерские идеи.

Под воздействием высокой температуры панели деформируются и выделяют токсичные испарения.

Описанные материалы легко монтировать, благодаря наличию специальных внутренних пазов. Достаточно изучить инструкцию, чтобы выполнить работу своими руками. Для создания современных предбанников можно воспользоваться резиновой краской. Основным ее преимуществом является повышенная влагостойкость. Материал наносят на любые поверхности (дерево, металл, штукатурку, бетон).

Внешний вид, стоимость и эксплуатационные качества деревянных материалов для внутренней отделки зависят от типа используемой древесины. Одним из самых прочных сортов древесины является дуб. Обладая высокой влагостойкостью, дубовые доски и вагонка подходят для влажных помещений.

Дубовая древесина надежна и долговечна, она сохраняет свой первоначальный вид в течение нескольких десятилетий. В процессе нагрева дуб выделяет в воздух благотворные фитонциды с антисептическими свойствами, способностью нормализовать артериальное давление.

Если стены предбанника сильно нагреваются, можно использовать для отделки материалы из древесины сорта абаш. Это сырье хорошо переносит повышение температуры, не боится влаги, обладает низкой теплоемкостью и небольшим весом. В продаже помимо африканского можно найти азиатский сорт абаша, эксплуатационные характеристики которого несколько ниже.

Для людей, страдающих респираторными заболеваниями, будет полезным отдых в бане и предбаннике, обшитых канадским кедром. Выделяемые древесиной в процессе нагрева эфирные масла обладают антисептическим и укрепляющим действиями. Материал отличается повышенной устойчивостью к температурному перепаду, нагреву, влаге. Его цветовая палитра восхищает и включает сотни оттенков и полутонов от золотисто-рыжего до красновато-коричневых цветов.

Липовые материалы для обшивки предбанника долгое время сохраняют свой природный оттенок (медово-золотистый цвет). Из прочих преимуществ можно отметить стойкость к воздействию высокой температуры, хорошие звукоизоляционные показатели. В процессе нагрева липа выделяет приятный сладковатый аромат, характеризующийся успокаивающим действием. Она полезна для здоровья.

Высокими эксплуатационными свойствами обладают сосна и лиственница. Им присуща прочность, а также долговечность, отсутствие деформации в результате нагрева. Выделяемые фитонциды и эфирные масла способствуют укреплению иммунитета, нормализуют артериальное давление, снижают риск развития респираторных заболеваний.

Оба сорта древесины имеют приятный медовый оттенок.

Недопустимо использовать для отделки предбанника материалы, быстро нагревающиеся, а также те, что при повышении температуры выделяют вредные вещества. С этой точки зрения рекомендуется отказаться от линолеума и некоторых видов краски.

Немаловажно при обшивке стен обеспечить вентиляционные отверстия для отвода пара. Это позволит предотвратить гниение материала.

Монтаж системы вентиляции в предбаннике

Водосточный желоб монтировал с помощниками. Я выбрал желоба из металла, потому что они наиболее прочные, хотя пластиковые более дешевые. Желоба покупал шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карнизов моей бани по 5 метров каждый, расстояние от карниза до отмостки – 2,5 метра.

Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов, а кронштейнов – 10 штук, их я буду монтировать на карниз через каждый метр. Еще понадобилось четыре замка, чтобы скрепить трехметровые желоба.

Работу начал с разметки. Взял стремянку, рулетку, маркер, нить и полез под крышу. Мне нужно было натянуть нитку так, чтобы прикрепить желоб с уклоном 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.

Я прикрепил два крайних регулируемых кронштейна к обрешетке (от края отступил 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные кронштейны закреплял так, чтобы они прикасались к нитке. Далее прибил к обрешетке карнизную планку.

Желоба соединял замками. Наносил на резиновую прокладку герметик и соединял трубы, оставляя зазор примерно 3 мм между торцами стыкуемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации температурного расширения.

В желобах я ножовкой выпилил отверстия в виде буквы V, взял воронки и подсоединил каждую, просто заведя края под внешний загиб желоба, а затем отогнув фланец на переднюю кромку желоба. Воронку я устанавливал на расстоянии 15 см от торца желоба.

На торцы желобов установил заглушки. Сливное колено крепил к трубе заклепками. Паука, который вставляется в воронку, покупать не стал, сам согнул проволоку, чтобы она задерживала мусор.

Держатели для труб я фиксировал дюбелями. Трубы собираются очень просто – вставляются друг в друга и скрепляются хомутами, которые заранее прибиты дюбелями к стене.

Вентиляция в предбаннике – это важный элемент, который обеспечит необходимый приток и отток воздуха в помещении. Это требуется для поддержания благоприятного климата внутри бани и соблюдения оптимального режима теплопередачи.

Вентиляционные каналы для предбанника обустраиваются следующим образом:

1. На расстоянии 55 см от топки печки проделываем небольшое отверстие размером 16 × 21 см.
2. Подготавливаем деревянную заслонку требуемого размера, с лицевой стороны пристраиваем планку с ручкой.
3. На стороне, противоположной вентиляционному каналу, проделываем другое отверстие аналогичного размера на высоте 200 см от уровня пола.
4. Второе отверстие оснащаем аналогичной заслонкой.

Заслонки для вентиляционных каналов должны быть всегда закрытыми.

Как утеплить предбанник правильно, чтобы сохранить требуемый температурный режим между парилкой и другими функциональными помещениями? В этом случае утеплению подлежат все поверхности: стены, потолок и пол.

Нижняя обвязка и черновые полы

Нижняя обвязка – это первый слой балок, уложенных на столбики фундамента. Брус я взял хорошо просушенный, 15 х 15 см и обработал антисептиком «Сенеж». Влажность в баньке довольно высокая, древесина без пропитки попросту начнет гнить.

Соединял брусья я методом «в лапу». Для наглядности начертил схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала вырубил все торцы, потом разложил балки на поляне перед баней и проверил правильность соединений.

Пока я этим занимался, сын укладывал на фундамент гидроизоляцию – обмазывал верхушки столбов битумной мастикой и приклеивал на нее куски рубероида.

Чтобы уложить обвязку на фундамент, пришлось высверливать отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус укладывали прямо на столбы, делали разметку по месту, после чего уже я производил сверловку. Разметив первые два бруса, уложили их на опоры, проверили угольником, чтобы угол был точно 90 градусов, только после этого закрутили гайки-фиксаторы.

Наступил черед укладки лаг пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, я закупил пластины с отверстиями для анкеров.

Доски взял сечением 150 х 50, распилил и скрепил с балками, используя упомянутые крепежи, саморезы и шуруповерт.

Сверху лаги я зашил листами ОСБ. Получился вполне добротный черновой пол.

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Предбанник в бане своими руками: добавляем толику комфорта

Традиционная банька на садовом участке возводится обычно по отработанному веками проекту: клеть 2,5 на 3,5 м, а в ней парилка и моечная.

Очень быстро выясняется, что в бане должно быть еще одно помещение – светлое и просторное – для спокойного содержательного отдыха. В нем же можно организовать и предбанник.

Беглый обзор возможных вариантов показывает, что наиболее быстрый и легкодоступный проект – это веранда. О том, как пристроить веранду к бане, и пойдет речь в статье.

Главное в пристройке – это прочность конструкции и надежность эксплуатации. Когда возводится одно строение, технологию можно скопировать. Если мы строим рядом два сооружения, придется проявлять собственную находчивость.

До начала работ следует провести теоретическую подготовку, в результате которой появится документ – техническое задание. В ТЗ пошагово будут:

• перечислены основные задачи, которые нужно будет решить в ходе строительства;
• сформулированы проблемы, возможные последствия которых нужно учесть.

К задачам можно отнести тип веранды. Это может быть:

• открытая площадка, напоминающая беседку;
• закрытая веранда, в которой разместится комната отдыха и предбанник;
• веранда под мансардой.

В задании находят отражение такие параметры:

• задаются габаритные размеры;
• обозначается площадь сада, отведенная под строительство;
• указываются предполагаемые к использованию материалы;
• определяются возможные дизайнерские решения.

Например, веранду можно возвести:

• у длинной стены бани или у короткой;
• у фасадной или у боковой.

Пристройку можно сделать из кирпича, бревна, бруса. Возможно, это будет каркасное сооружение.

В зависимости от выбранного варианта придется учитывать определенные конструкционные и технологические различия. Например, принять решение:

• под общей крышей ставим веранду или под раздельными кровлями:
• жестко закрепляем пристройку или выполняем независимую конструкцию с плавающим соединением.

Если изначально проект бани не предусматривал сооружение веранды, лучше ее ставить на отдельном фундаменте и накрывать отдельной кровлей. Возникает вопрос: как же состыковать новое сооружение с базовым строением? Принципиальных ответов два:

1. Если веранду делают из кирпича, ее жестко привязывают к каркасу бани. В фундаменте пробивают отверстия и вмуровывают в них армированные стержни. Когда ставят новый фундамент, оставшуюся часть арматуры заливают бетоном. Стены кирпичного сооружения также перевязывают: через каждые три ряда в них вмуровывают проволоку – «тройку» и выше.
2. Деревянная веранда имеет важное отличие от кирпичное: усадку может дать не только фундамент, но и стена. Зато брусья выполняют функцию каркаса: строение может перекоситься, но не рассыплется. Поэтому деревянную веранду ставят на расстоянии 2 см от основного строения. Стык заделывают гидроизоляцией или запенивают. Преимущество такой конструкции: при неравномерной осадке оба сооружения сохраняют целостную форму. Разгерметизацию шва устраняют подручными средствами.

Специалисты советуют размещать дверь веранды с южной стороны, но так, чтобы она смотрела в сторону водоема.

Что же предпринять, если баня стоит на южном берегу реки? Как вариант: вход делают с западной стороны, а над ним устраивают козырек, защищающий крыльцо от снежных наносов.

Дополнительные варианты компоновки веранд.

• Эффективное решение – застекленная веранда. Ее можно сделать обогреваемой. Еще один вариант: веранда, переходящая в тамбур. Баню такой конструкции проще эксплуатировать зимой.
• Веранда может быть сделана в виде галереи.
• Отлично смотрятся полукруглые веранды.

Проблемы могут возникнуть из-за пренебрежения следующими факторами:

• Разрушаются стены из-за намокания снизу. Причина – отсутствие горизонтальной гидроизоляции между цоколем здания и несущей стеной.
• Дождевая и талая вода не стекает с поверхности кровли в ливневку, а проникает в стыки между крышей и стеной, крышей и дымоходом. Причина – пристроенная крыша имеет малый уклон.
• Фундаменты обоих сооружений должны проседать равномерно. Если осадка какого-то одного здания идет более быстрыми темпами, стык должен быть выполнен так, чтобы последствия были минимальными.
• Глубина заделки и тип фундамента зависит от типа грунтов. Этот параметр может быть различен даже в границах одного участка. Пренебрежение геологическими исследования может привести к разлому фундамента и разрыву стены.
• Конструкция крыши должна быть прочной и надежной. Место сочленения кровель должно сохранять герметичность при всех видах механического воздействия как на стены веранды, так и бани. В принципе все сооружение можно поместить под общую крышу. Однако тогда придется полностью разбирать верхнюю часть уже стоящего строения. Более практичной считается отдельная кровля: один ее край опирается на стойки веранды, а другой примыкает к стенам основного строения. Получается скользящая конструкция: даже при значительной разнице в деформации стен стыковочная кромка сместится по вертикали, общий вид конструкции не изменится.

Летняя веранда – наиболее простая конструкция. Однако и она возводится по общепринятым строительным правилам.

Баня с давних времен считается предметом первой необходимости, и если много веков назад она была единственным способом, позволяющим не «зарасти грязью», то теперь помещение превратилось в комфортабельное место, где можно не только вымыться до скрипа, но и вволю отдохнуть в компании друзей.

Для того, чтобы строение было удобным, ему необходима пристройка, защищающая парилку от студеного воздуха. Именно поэтому многие интересуются, как соорудить предбанник в бане своими руками.

Предлагаем ознакомиться  Чем подшить потолок в бане: вагонкой или доской, как и чем крепить, фото, видео

Если изначально размеры строения были невелики, то это помещение сможет одновременно стать и замечательной комнатой отдыха.

Если вы осознали, что баня нуждается в большем метраже, то лучшим выходом будет возведение каркасной конструкции, так как стены в таком случае возводятся довольно быстро, да и обустройства фундамента не потребует много усилий — вполне достаточно сделать мелкозаглубленное основание.

Каркас из дерева давным-давно стал традиционным для русской бани, поэтому необходимо правильно подготовить древесину.

Ей нужна обработка несколькими слоями антисептика, иначе влажное помещение будет захвачено непримиримыми врагами — грибком и плесенью. Противопожарные составы ей тоже не помешают.

https://www.youtube.com/watch?v=FymLtgosMRI

Проект предбанника — первый шаг на пути к победе над тесной баней. Минимальная ширина помещения — 1 м, а для каждого члена семейства (или друга) необходима площадь в 1,3 м2. Если стандартом являются размеры 1,4х2,3 м, но только вам решать, насколько нужно их увеличить.

После завершения проектировочных работ можно начать расчистку места для основания. Первый настоящий этап — снятие плодородного слоя грунта. Дальнейшие работы таковы:

1. Делается разметка, затем выкапывается траншея, ширина которой 30 см, глубина — полметра.
2. В нее засыпается песок, его должно быть несколько слоев, и каждый необходимо проливать и основательно утрамбовывать.
3. Устанавливается опалубка, в нее помещается арматура, сечение ее — до 1 см. В углах дополнительно крепятся стальные оцинкованные штыри, к которым будет крепиться нижняя обвязка.
4. В опалубку заливается бетон, после этого дается время на просушку. В жаркое время его следует периодически смачивать.

Работы по возведению фундамента заканчиваются застиланием фундамента одним-двумя слоями рубероида.

Не забудьте, что сначала все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и антипиреном. Работы ведутся так:

• к фундаменту на штыри крепится нижняя обвязка, на нее идет брус, сечение которого 10х10 см;
• сначала устанавливаются угловые опорные брусья, вертикальность их проверяется уровнем, затем фиксируются промежуточные, их шаг — 80 см;
• крепится верхняя обвязка;
• внешние углы дополнительно фиксируются раскосами;
• набиваются лаги для пола из необрезной доски;
• устанавливаются элементы для дверных и оконных проемов;
• каркас оббивается гидроизоляционным и ветрозащитным мембранным материалом;
• заканчиваются каркасные работы внешней обшивкой.

После строительства каркаса переходят к сооружению крыши.

Для того, чтобы пристроить предбанник к готовой бане, часто используется односкатная крыша, которую без проблем присоединяют к главной, затем покрывают аналогичным материалом. Но есть и другой способ — продлевают основную дальше, этот вариант более предпочтителен. План работ:

1. На верхнюю обвязку крепится мауэрлат, затем устанавливаются балки перекрытия.
2. Из стропил изготавливаются фермы, первые две устанавливаются по краям. В месте соединения бани с предбанником ферма прикрепляется к фронтону.
3. Между крайними фермами предбанника натягивается шнур, при помощи которого корректно устанавливаются промежуточные элементы крыши. Шаг их варьируется в зависимости от размеров будущего помещения — от 40 до 60 см.
4. Укладывается и фиксируется пароизоляционный материал, нахлест составляет 15-20 см. Стыки проклеиваются уплотнительной лентой.
5. Контробрешетка делается из бруса сечением 5х5 см.
6. На нее укладывается утеплитель, на него — гидроизоляционная пленка. Стыки проклеиваются.
7. Для кровли набивается обрешетка, толщина планок — 2 или 3 см.
8. Монтируется кровля.

Кровельный материал должен быть таким же, как у бани, иной вариант приведет к тому, что вид новой, но основательно «поправившейся», бани будет не слишком эстетичен.

Баня и предбанник — помещения, где «разбазаривать» тепло не рекомендуется, поэтому даже специалисты не пришли к согласию в вопросе о том, какие окна для бань оптимальны. Одни считают, что вентиляция и свет важны, потому ратуют за большие проемы для них, другие, напротив, говорят, что крохотные окна, находящиеся у потолка, минимизируют теплопотери.

Можно сделать большие проемы, или же вовсе отказаться от «окон в мир», но в любом случае понадобится приточно-вытяжная вентиляция, иначе находиться в таком помещении будет очень некомфортно. Поэтому устройство банных продухов необходимый этап.

Первое отверстие делается около топки печки, на расстоянии в 50 см. Размеры его — 15х20 см.

Стропила

Крыша нашей бани двускатная с висячими стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.

Стропильные фермы сделали с уклоном 45 градусов и укрепили двумя подкосами. Изготовив одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжал работу, используя первый треугольник в качестве шаблона для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, крепиться к ней уголками.

Стропильная ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными планками, а по центру я прибил две перемычки, чтобы в дальнейшем установить вентиляционное окошко.

Две крайних фермы были собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы крепили в последнюю очередь. На фото видны удерживающие их планки. Таким образом с тыльной стороны бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.

Крепеж для стропил

Теплый предбанник

«Пирог» стены теплого предбанника

Стоит только в вышеописанную,холодную конструкцию включить утепление и, вы получите теплый предбанник,в  котором будет комфортно круглый год.

Утепление предбанника осуществляется посредством включения в конструкции стен,потолка и пола утепляющих слоев.

В качестве утеплителя лучше использовать минераловатные плиты  или плиты из стекловолокна (базальтового) определенной жесткости. Но данный материал влагоемок и поэтому,в обязательном порядке, применяется с паро и гидроизоляционными слоями. Снаружи базальтовых плит по каркасу с помощью степлера закрепляется гидроизоляционный материал,а с внутренней стороны утеплителя и помещений,крепится пароизоляционный материал.

Если данные слои не сделать,то утеплитель может потерять свои свойства,если по каким-то причинам, намокнет.

Этот же материал можно использовать и на потолке предбанника,но опять же с паро и гидроизоляцией.

Данные материалы негорючи и экологически чистые. Многие отдают им предпочтение в силу этих свойств. Но мало кто знает,что со временем данные утеплители начинают распадаться и в воздухе появляются мельчайшие микрочастицы. И чем меньшая жесткость материала,тем быстрее проявляется данный процесс,не очень-то благоприятный для здоровья.

С другой стороны,применение в качестве утеплителя экструдировнного пенополистрирола также имеет свои достоинства и недостатки. Огоромный плюс в том,что,например, для пеноплекса не требуется паро и гидроизоляционные материалы.

Но его нежелательно применять в предбаннике:

• если есть печь,то вдруг,каким-то образом, произойдет возгорание (вернее ,тление с выделением ядовитых газов)
• в местах плотного прилегании к дереву,если помещение плохо проветриваемое,есть вероятность размножения грибков гнили.Но это не факт и не всегда,все зависит от вентиляции и правильности конструкции

Обрешетка и контробрешетка в каркасной конструкции стен не обязательно должна быть сделана по косой линии.Просто при таком расположении расход пиломатериала более экономичный.

Утеплитель должен укладываться, как минимум,в 2 слоя,чтобы сделать перевязку стыков.Если толщина утеплителя 150мм,то лучше укладывать его в 3 слоя с перевязкой стыков во всех трех слоях.

Конструкцию пола с утеплителем делается с черновыми и чистовыми досками,между которыми кладется утеплитель с паро и гидроизоляцией.

1. фундамент под каркасный пребанник должен быть таким же как под сруб парной и моечной и, к тому же, цельным на весь банный косплекс. Например,если фундамент принят ленточный малозаглубленный,то его нужно устраивать сразу и под сруб и под предбанник одновременно.Фундамент -это основная конструкция и не надо на нем экономить.
2. Крышу лучше всего сделать также единой со срубом: стропильной с покрытием металлочерепицей(или другим материалом). И смотреться будет как целостное строение и проблем со снегом и протечками не будет,если сравнивать с плоской примыкающей(пристариваемой к срубу) кровлей.

Каркасная конструкция предбанника с использованием современных технологий строительства и материалов нисколко не уступает по теплу и комфортности срубу из бревен 220мм.

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

1. Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.
2. Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.
3. В промежутки укладывается утеплитель.
4. Следующий слой – ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.
5. Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.
6. Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Электропроводка

Вопросом электричества я занимался капитально, стараясь сделать все тщательно и по правилам. На фото видно, что проводку, равно как и трубы водоснабжения, я делал скрытой, прокладывая провода на этапе внутреннего  утепления стен бани и до чистовой отделки.

Электричество тянул от дома по воздуху, благо расстояние небольшое.  В одну из стен бани вкрутил крюк, такой же вкрутил в стену дома (расстояние от крюков до земли около трех метров). Натянул между ними прочный трос, вокруг которого обвивал токопроводящий кабель.

На фотографии видны зажимы, которые крепятся к крюкам. Монтируется он так:

• провод СИП раздвигается, готовится место под зажим;
• провод СИП вставляется в пазы анкерного зажима;
• провода «расклиниваются»;
• анкерный зажим крепится к крюку – опоре.

Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток я установил в предбаннике. Расстояние от пола до розеток принимал 90 см. В парной и моечной тянул провода только для светильников (старался все сделать подальше от печи), ведь в этих помещениях слишком влажно и розетки устанавливать попросту нельзя.

Кабели брал медные, протягивал их через негорючую металлическую гофру, которую крепил хомутами. Кое где пришлось высверливать отверстия в опорных балках, чтобы провести гофру. Подрозетники ставил, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки взял с жаропрочным плафоном, класс IP-54) установил уже в последнюю очередь.

Заземление сделали, как положено – треугольник, вертикальные полуметровые уголки обварили полосой 40 мм. Для этого пришлось заручиться помощью знакомого электрика, у которого нашелся сварочный аппарат. Около бани выкопали траншею-треугольник. Вбили сваренный из уголков треугольник в землю. Затем приварили еще один участок стальной полосы, который вывели над землей около стены бани.

К концу полосы приварили болт М10. Далее понадобилось просверлить отверстие в стене бани, чтобы проложить медный заземляющий проводник (у меня был 8 мм диаметром) от заземления до распределительного щитка. Проводник мы намотали на болт, закрыли все это дело клеммной коробкой, а уже над щитком работал квалифицированный электрик и по совместительству мой знакомый.

На все про все ушло около двух часов. Металлическую полосу я обработал битумом, чтобы не ржавела. Канавы закопал, утрамбовал, следующим летом посею там газон.