Пошаговая инструкция по сбору каркасной бани своими руками

Этап 4. гидроизоляция основания

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная гидроизоляция.

Второй этап – заливка фундамента

Лучший вариант фундамента для брусовой бани – это столбчатая опорная конструкция.

Подготовьте необходимое количество ям для установки опор. Столбы обязательно устанавливаются под углами строения, в местах пересечения стен, а также по периметру.

Оптимальный шаг установки столбов подбирается индивидуально в зависимости от типа грунта на участке и предполагаемой нагрузки на опорную конструкцию.

Рекомендованная глубина ям – 100-150 см. Приведенные значения могут меняться в зависимости от глубины промерзания грунта на участке.

Засыпьте дно каждой ямы 10-15-сантиметровым слоем песчано-щебеночной смеси.

Установите строго вертикально в каждую яму асбестоцементную трубу. Внутри труб поместите армирующие пруты. Залейте трубы с арматурой бетоном. Оставшееся свободным пространство вокруг труб в ямах также залейте бетонным раствором.

Оставьте столбы на несколько дней, а затем выложите между ними стенку в половину кирпича.

Выбор бруса

От качества и вида выбранного пиломатериала зависит долговечность и надежность сруба. При выборе необходимо тщательно и скрупулезно осматривать каждый брус, чтобы избежать попадания в сруб бракованных изделий.

Безжалостно откладывается в сторону материал с усадочными трещинами, с червоточинами, следами сучьев, с черными пятнами на поверхности, которые свидетельствуют о поражении древесины грибковым заболеванием.

Древесина для строительства заготавливается зимой, требуется два-три месяца чтобы она вылежалась и прошла этап усушки.

Виды бруса:

• Цельный не профилированный изготавливают из бревна, обрабатывая четыре продольных поверхности и получая прямоугольное или квадратное сечение размером 150Х150 мм или 150Х200 мм.
• Профилированный пиломатериал с нижней и верхней стороны имеет выемки для плотного соединения системы шип-паз, что значительно ускоряет процесс монтажа каркаса. Благодаря продольному углублению удается избежать появления усадочных трещин.
• Клееный брус изготавливают из полос ламелей, которые крепятся между собой фенолформальдегидным клеем. Чередование вертикально и горизонтально расположенных волокон древесины повышает прочность материала, снижает его влагопоглощение, увеличивает влагостойкость, усадка строения снижается с 30% до 5-10%.
• Термобрус – новый композитный материал, который изготавливается из двух ламелей. Между ними расположен слой экструдированного пенополистирола. Материал отличается легким весом и высокими теплоизоляционными свойствами.

Достоинства и недостатки каркасной бани

Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать. В последнее время начали пользоваться популярностью каркасные бани, поэтому есть смысл узнать, чем они лучше конструкций из других материалов.

Преимущества подобной бани:

1. Нет необходимости в изготовлении капитального фундамента. Конструкция имеет небольшой вес, поэтому её можно установить на облегчённое основание.
2. Невысокая стоимость. Им отдают предпочтение те, кто желает за маленькую цену получить качественную конструкцию.
3. Возможность изготовления в кратчайшие сроки. Вместе с отделочными и утеплительными работами изготовление займёт 1–2 недели. Конструкция собирается в 3 раза быстрее, чем каменная или брусовая.
4. Сохранение тепла. По данным показателям каркасная постройка не уступает бревенчатому или брусовому строению.
5. Экологичность. Эта баня изготавливается из натуральных материалов, которые не способны нанести вред человеческому здоровью.
6. Возможность изготовления в любое время года. Конструкцию можно изготовить даже при температуре -15°С.
7. Комфортный микроклимат. Стены могут дышать, так как материал будет впитывать и возвращать воздух.
8. Сейсмическая устойчивость. Благодаря данному качеству баню можно изготавливать даже в сейсмоопасном регионе. Она выдерживает колебание до 8 баллов.

Однако важно знать и о том, что каркасная баня имеет значительные недостатки:

1. Затраты на утеплительные и отделочные материалы. Сама по себе каркасная постройка обходится дешевле, чем каменная или брусовая парная, однако стоимость возрастает в несколько раз при отделочных и утеплительных работах. Необходимы панели для декорирования и выполнение оштукатуривания.
2. Усадка. Процесс занимает минимум 2 года, при этом постройка может просесть на 10 см. Это может повлечь за собой деформацию отделочного слоя. Чтобы уменьшить последствия усадки, в процессе строительства рекомендуется использовать материалы камерной просушки.
3. Сложность выбора качественного материала для утепления. Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет полноценно справиться со своими функциями. Использование бюджетного пенополистирола также не допускается, так как материал легко возгорается.

Как изготовить стены

В процессе возведения стен существенное значение имеет межосевое расстояние. Показатель будет равен 0,6 м при условии, что подготовка проёма и состыковка с остальными стенками не планируется. В противном случае щель надо уменьшить до 0,4 м. Расстояние между стойками будет зависеть от габаритов дверей и окон. Для каркаса нужно использовать доски 50х100 мм. Последовательность действий по возведению стен:

1. Первым делом нужно разметить места, где будут располагаться стойки.
2. Выполняется монтаж угловых стоек. С помощью уровня нужно установить детали в четырёх углах бани, проверить размещение и временно зафиксировать рейками в вертикальном положении.
3. Монтируются вертикальные стойки в боковых частях. По проекту высота конструкции составляет 2 м, поэтому планки должны быть такой же длины. В нижней части для фиксации используются железные уголки и самонарезающие винты.
4. Понадобится изготовить дополнительную стойку в месте скрепления рамы со стенами или перемычкой.
5. Производится установка промежуточных элементов. Рекомендуемый шаг между силовыми элементами каркасной постройки составляет 0,5–1 м. Расстояние зависит от планируемых нагрузок.
6. Вертикальные стойки можно устанавливать поочередно и временно фиксировать. После этого выполняется верхняя обвязка. Чтобы ускорить и упростить процесс фиксации, можно изготовить шаблон длины вспомогательных опор. Между опорами в углах надо натянуть нитку и пройтись по периметру шаблоном. Следует сверить расстояние между рядом обвязки и ниткой на всех участках конструкции. Если ошибок нет, по шаблону надо отрезать необходимое количество опор.
7. Все детали скрепляются между собой гвоздями.
8. Выполняется установка верхней обвязки. Её следует закрепить на угловых стойках. Чтобы снять прогиб доски, в нескольких местах нужно установить временные опоры. В результате каждая промежуточная стойка может быть закреплена сразу к двум обвязкам.
9. Использование металлических уголков позволяет сократить время на фиксации каркаса, а также снизить потребность в материале для изготовления временных подпорок.
10. Между опорами укладываются горизонтальные полочки.
11. Когда каркас будет смонтирован, можно приступать к обшивке стен. Обшивку лучше всего выполнять с помощью вагонки или ОСП плит. В качестве крепежных элементов следует использовать шурупы.
12. Поэтапно устанавливаются остальные промежуточные детали и производится обшивка.

Если планируется изготовить каркасную баню с мансардой, нужно оставить место для установки дверей и окон.

https://www.youtube.com/watch?v=X8LUv0S5K34

Для каркасной конструкции используются планки 100 мм, поэтому утеплитель должен быть соответствующей толщины.

В процессе монтажа лишнюю длину и ширину можно будет сжать, в результате будут плотно закрыты образовавшиеся зазоры.

В процессе утепления нужно тщательно осматривать каждое соединение, в противном случае конструкция будет негерметичной. Такие бани непригодны к использованию. Паро- и гидроизоляция делается из фольги. Минимальная толщина материала — 40 мкм. Стыки фольги заклеиваются скотчем или фольгированной плёнкой. Фольга укладывается полосами снизу вверх. Чтобы закрепить фольгу к деревянным деталям, нужно использовать ручной степлер.

Общие рекомендации по планированию бани

Перед началом любых строительных мероприятий подготовьте проект бани.

Определите оптимальный размер сооружения. На одного отдыхающего должно приходиться не менее 5 м2 от общей площади постройки. К примеру, если вы возводите баню для 4 человек, ее площадь должна быть не менее 20 м2.

Стандартно баня состоит из парилки, моечного отделения, предбанника и комнаты отдыха. Установите удобные для вас габариты и особенности пространственного размещения перечисленных помещений.

Подготовьте следующие чертежи:

Все эти чертежи вы можете сделать самостоятельно либо же найти в открытом источнике. В целом проекты бань из бруса остаются практически одинаковыми. При наличии желания и достаточного бюджета, закажите подготовку чертежей профессионалу.

Подготовка к постройке: чертежи проекта

Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.

Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:

1. Местоположение здания на участке. Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций.
2. Грунт на площадке для строительства. Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента.
3. План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении.
4. Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды.
5. Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.

В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.

Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.

В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.

Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.

Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки — 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.

На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания — 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.

Такая баня состоит из 3-х помещений:

• парилка;
• моечная и душевая;
• помещение для отдыха.

Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.

Оптимальная толщина стен каркасной конструкции — 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.

Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.

Стены и перекрытия в зоне печки следует выполнять с использованием трудновоспламеняемых материалов. К примеру, каркас изготавливается из стоечного металлопрофиля, который покрыт цинком. Разделки можно сделать из асбестового шнура. В данных местах в качестве утеплительного материала может использоваться базальтовая плита.

Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.

Минимальный размер каркасной бани — 3х4 м.

Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.

Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра.

Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.

Потолок

Теперь поэтапное строительство бани своими руками подходит к обустройству потолка, которое имеет свои особенности благодаря наличию наиболее агрессивной среды. Ведь особенно при эксплуатации в зимнее время снизу на потолок воздействует сильнейший жар, собравшийся со всей парилки, а сверху лютый мороз.

Наиболее соответствует банным условиям подшивная конструкция, которая выполняется следующим образом:

1. Устанавливаются потолочные балки бани. Как и в случае с каркасом можно использовать методы в лапу и в чашку.

2. Сверху укладываем и закрепляем необрезную доску.
3. С внутренней стороны, став на стремянку стелем полиэтиленовую плёнку для гидроизоляции с выпуском на боковые стены, закрывая балочные проёмы.
4. Между балок монтируем листы утеплителя:
   

• • войлок;
  • пеноизол;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

5. Далее закрываем всё алюминиевой фольгой для бани. Она служит для пароизоляции и отражения теплового излучения. Скрепляем её с плёнкой для обеспечения герметизации.
6. Через фольгу к балкам прибиваем деревянные планки.
7. На установленные рейки крепим шпунтованные доски.
   При этом:
   
   • Между потолочной вагонкой и стеной оставляем двухсантиметровые зазоры для обеспечения кондиционирования воздуха.
   • Для фиксации используем кляймеры.

Пошаговая инструкция по изготовлению с фото

Постройка подобного типа имеет маленький вес, поэтому основание может быть облегчённым. Проще всего изготовить столбчатый фундамент на трубах из асбестоцемента, которые в дальнейшем будут залиты бетонным раствором. Последовательность действий:

1. Прежде всего нужно подготовить трубы из асбестоцемента длиной 40 м и диаметром 10 см.
2. Далее надо подготовить ямы диаметром 20 см и глубиной 150 см.
3. Трубы следует разрезать на две части, вставить в ямы и засыпать песком.
4. На следующем этапе понадобится приготовить раствор из воды, щебня мелкой фракции и цемента.
5. Приготовленной смесью нужно заполнить трубы.

Далее выполняется обвязка конструкции. Для этого нужно подготовить рейки сечением 100х50 мм. Материалы понадобится предварительно обработать антисептической смесью, чтобы защитить их от гниения. Выполняется разметка стен, после чего выставляются рейки по внешней линии.

Доски нужно располагать внешней гранью и вбивать гвозди для фиксации. Обвязку цоколя можно соединить при помощи опор.

Верхнюю и нижнюю обвязки следует изготавливать из досок, при этом нижнюю от основания надо отсечь, чтобы была возможность настелить рубероид. Горизонтальность расположения следует проверять уровнем. Если будут обнаружены отклонения, понадобится проложить толь в несколько слоёв.

Промежуточные стойки монтируются с учётом того, чтобы была возможность в дальнейшем установить теплоизоляционный и обшивочный материалы. Чтобы увеличить прочность конструкции, обвязку и лаги следует крепить с помощью заранее закреплённых железных пластин.

Обвязка должна быть обработана смесью, предотвращающей гниение.

Расчёт материалов и список инструментов

В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции — 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.

Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие — металлочерепица.

Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.

Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.

Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:

• бетон — 2 м³;
• обрезные доски для каркаса — 0,3 м³;
• арматурные прутья — 80 м.пог.

Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.

Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:

• брус 120х120 мм — 5,3 м³;
• минеральная вата толщиной 10 см — 36 м²;
• материал для пароизоляции — 40 м²;
• вагонка из дерева — 70 м²;
• материал для гидроизоляции — 40 м².

Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.

Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.

Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:

• обрезные доски — 1,8 м³;
• доски 150х50 мм — 0,2 м³;
• плинтус — 20 м.пог.;
• минеральная вата — 20 м²;
• вагонка из дерева — 20 м².

Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.

Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.

Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:

• водосточная система — 1 комплект;
• рейки для стропил — 0,2 м³;
• планки для обрешётки — 0,1 м³;
• карнизные рейки — 0,1 м³;
• металлочерепица — 20 м².

В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.

Список материалов, которые также будут необходимы:

• трубы из асбеста;
• саморезы;
• гвозди;
• скобы;
• цемент;
• гравий или песок.

Понадобятся такие инструменты:

• угольник;
• строительный уровень;
• рулетка;
• электродрель;
• набор отвёрток;
• молоток;
• плоскогубцы.

Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:

• внутреннюю обшивку банной постройки;
• выбор оптимальных материалов для строительных работ;
• действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.

После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.

Советы по выбору материала

Каркас следует собирать из таких деталей:

• брусков;
• реек для создания обрешётки;
• досок для напольного основания.

Вместо настила из досок напольное основание можно покрыть плиткой. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений, однако в случае с парной рекомендуется отдавать предпочтение древесине. Также будут материалы для защиты. Довольно часто для обшивки стен используется вагонка.

Для обшивки конструкции с внешней стороны можно применить вагонку из лиственницы. Внутри здание обшивается вагонкой из хвойных пород деревьев. Обшивочные доски надо крепить вертикально.

Излишки влаги и повышенная температура будут негативно воздействовать на элементы конструкции, поэтому не получится обойтись без применения специальных защитных материалов. Можно использовать пергамин, полиэтилен или рубероид. Пароизоляцию следует размещать между теплоизоляцией и обшивкой.

Обратить внимание нужно на подбор материала для теплоизоляции. В случае грамотного выбора и правильного монтажа утеплителя будет возможность значительно снизить тепловые потери, а также расходы на обогрев банной постройки.

В качестве утеплителя в большинстве случаев используется минеральная вата.

Неплохим вариантом является применение стекловолокна. В некоторых случаях потолок утепляют пенополистиролом, а напольное основание — керамзитом.

Советы по отделке и утеплению

Снаружи баня обшивается сайдингом, досками, штукатуркой или керамической плиткой. Под обшивку следует уложить гидроизоляционный материал. Образовавшиеся щели можно заполнить материалом для теплоизоляции. Между вагонкой и фольгой надо оставить небольшую щель для проветривания.

Чтобы придать жесткости стенам, их нужно обить штукатурной дранью. После того как будут завершены работы по обшивке, с внешней стороны конструкцию нужно оштукатурить.

Руководство по внутренней обшивке каркасного строения:

1. Обшивка здания изнутри не должна быть окрашена, так как лакокрасочные материалы в процессе нагревания будут выделять вредные химикаты.
2. Чтобы сделать черновой потолок, следует использовать ОСП плиты. Их надо закреплять в нижней части балок перекрытия.
3. Простенки в парной нужно укрыть фольгой. Остальные стенки можно закрыть пергамином.
4. Минимальная высота потолка — 2,2 м. В таком случае будет возможность установить вагонку и дополнительно утеплить потолочное перекрытие.
5. Важно обратить внимание на стыки между стенками и потолочной конструкцией. Материал для пароизоляции должен выступать минимум на 15 см.

Рейки можно прибить разными методами — в процессе подгонки производится выборка в паз или в четверть. К лагам рейки нужно крепить лицевой частью.

Между фольгой и профнастилом продушины можно не делать, листы прибиваются к фольге. Фиксация производится с помощью саморезов с прокладками из резины.

После этого выполняется монтаж печи и котла. Важно помнить о правилах пожарной безопасности. Стенка, которой отделаются парила и место для отдыха, должна быть выложена из кирпича. Нагревательный котёл рекомендуется располагать в предбаннике. Лучшим вариантом является кирпичная печь, однако если опыта в кладке подобной конструкции нет, рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированному печнику.

В процессе работы с фольгой нужно быть осторожным, так как материал легко повредить. Любые щели существенно понизят эффективность теплоизоляции. Пароизоляцию следует фиксировать степлером, при этом важно следить за тем, чтобы не было провисаний материала. Минимальное расстояние между деревянной вагонкой и изоляционным материалом составляет 1 см.

Каркасные конструкции удобны в плане отделки. Работы могут производиться как внутри, так и снаружи. Если есть вынужденный перерыв, можно делать в это время каркасы перегородок, обить их блокхаузом или вагонкой. В таком случае время будет проведено с пользой.

Для большинства регионов оптимальная толщина стен каркасной постройки составляет 10 см. Утепление можно выполнить как с помощью минеральной ваты, так и при помощи пенополистирола. Слой минеральной ваты толщиной в 12 см способен заменить стену из брусков толщиной 50 см.

Для северных регионов с холодным климатом есть 2 метода утепления бани:

1. Изготовление каркаса из реек толщиной 15 см. Утеплительный материал должен быть идентичной толщины.
2. Обшивка стен снаружи ОСП листами или фанерой с последующим монтажом плит из пеноплистирола толщиной 5–10 см.

Если планируется использовать пенополистирол, то после монтажа листов нужно сделать стяжку небольшой толщины с использованием сетки из арматуры. В конце следует нанести финишное покрытие.

Не рекомендуется использовать народные утеплители из опилок и соломы.

В процессе приготовления они будут размешиваться в воде с глиной, в связи с чем утеплитель будет иметь большой вес. Помимо того, большое количество жидкости часто является причиной намокания потолочных деталей из дерева. Это оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики банной постройки.

Каркасные стены являются отличной приманкой для грызунов, которые любят пенополистирол. За 2–3 года сплошные листы могут превратиться в труху. Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления помещений внутри каркасной конструкции.

Особое внимание нужно уделить качеству паро- и гидроизоляции. Такая баня не имеет свободных опор, каждая из них будет нести нагрузку и удерживать другие детали здания. Если будет нарушена прочность в связи с продолжительным воздействием влаги с одной стойкой, баня может стать неустойчивой.

Чтобы изолировать утеплитель, лучше всего использовать алюминиевую плёнку.

Однако материал стоит недешево. Если есть желание сэкономить, можно использовать полиэтиленовую плёнку. Материал стоит дешевле, однако по параметрам паро- и гидрозащиты практически не уступает фольге. Следует помнить о том, что полиэтилен может повредиться под воздействием солнечных лучей. По этой причине важно выполнить обшивку каркасов. Это позволит надёжно защитить плёнку от воздействия ультрафиолета.

Фундамент

Строительство бани поэтапно своими руками начинается с монтажа фундамента. Баня не является большим многоэтажным строением и не предполагает наличие внутри тяжёлой стационарной мебели. Следовательно, не имеет смысла заливать монолитную железобетонную плиту и можно обойтись свайным или ленточным основанием.

Хоть свайная модель и выходит несколько дешевле, рекомендуется прибегать к ней только в случаях, когда местность под постройку наклонная или низинная.

Лучшим выбором станет реализация ленточного фундамента, потому что он:

• Имеет более высокую прочность. Пригодится на тот случай, если вы в дальнейшем захотите пристроить мансарду.
• Создаёт дополнительную теплоизоляцию. Для парной это немаловажное преимущество.
• Предоставляет возможность организации подпола или погреба.

Инструкция по установке приведена далее:

1. Убираем растительный слой с выбранной под застройку площадки.
2. При помощи колышков и шнура проводим разметку будущего фундамента.

3. Копаем траншею по всему периметру и в местах, где будут проходить внутренние перегородки для бани. Глубина – 50 см, ширина – на 10 см больше предполагаемых стен.

Совет: в целях экономии допускается под внутренними стенами закладывать фундамент вровень с ними.
Так как они всё равно не имеют несущей нагрузки.

4. Засыпаем подушку из гравия толщиной 15 см и тщательно трамбуем её.
5. Стелем слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой плёнки.
6. Монтируем по бокам рва опалубку из сбитых дощатых щитов, которая должна возвышаться на 20 см над уровнем промерзания почвы.

7. Замешиваем раствор: гравий, песок и цемент в пропорциях 5:2,5:1. Воду добавляем по ситуации для лёгкости замешивания и предания массе текучести.
8. Ждём 28 дней, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

Совет: рекомендуется в период застывания накрыть цементную поверхность плёнкой и постоянно смачивать. Это позволит стать бетону гораздо прочнее.

Фундамент ленточного типа

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Четвертый этап – внутреннее оснащение

Начните с обустройства необходимых коммуникаций.

О монтаже канализации вы должны позаботиться еще на этапе создания фундамента. Для этого за границами бани создайте приямок либо дренажный колодец, соединенный с баней трубой, уложенной с уклоном.

После завершения обустройства канализации сделайте пол. Он может быть бетонным либо деревянным. Бетонные полы обычно облицовываются кафелем. Такое покрытие более долговечно.

Деревянный пол традиционно делается протекающим. Технология предельно простая: устанавливаются лаги, к ним прибиваются доски пола с некоторым зазором. Также можно создать небольшой люк для отведения стоков и закрыть его перфорированной решеткой. Пол в данном случае должен быть выполнен с некоторым уклоном. В результате влага с пола будет попадать в люк, а оттуда по трубе отводиться в дренажный колодец или приямок.

Чтобы древесина прослужила как можно дольше, тщательно проветривайте баню после каждого посещения.

Выполните изоляцию потолка и стен строения с применением подходящих для этого влаго-, тепло- и пароизоляционных материалов. Установите двери и стеклопакеты. Подведите в баню водопровод и электричество. Установите необходимые электроприборы.

Шестой этап – дополнительные аксессуары

В завершение вам останется лишь дополнить свою дачную баню разного рода аксессуарами, а именно:

• вениками;
• деревянной кружкой для добавления воды;
• ведрами;
• разного рода деревянными решетками и т.д.

Внутреннее обустройство дополнительных помещений бани остается на ваше усмотрение.

Удачной работы!

Этап 1. подготовка кругляка

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков.

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. обработка бруса

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2. Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Этап 6. строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Этап 7. дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

1. В первом случае отверстия создаются уже после завершения строительных работ. При этом в венцах, расположенных в местах будущих проемов, предварительно оставьте небольшие зазоры (габариты последних зависят от размеров монтируемых изделий). Когда завершите укладку бревен, просто прорежьте проемы бензопилой.
2. Во втором случае оставляйте проемы еще в процессе строительства. Это очень трудоемко и дорого, поскольку вы будете использовать бруски с врубками на торцах и специальные пазы.
   

   

   

   

   

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Этап 8. конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Этап 9. крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Этапы возведения бани из бруса (инструкция)

На слой гидроизоляции фундамента по его периметру перпендикулярно брусьям укладываются рейки толщиной до 1,5 см на расстоянии 25-30 см друг от друга. Между ними ложится слой минерального утеплителя.

Уровнем проверяют ровность поверхности основания и брусьев первого ряда.

• Первый слой желательно сделать из бруса с сечением 20Х20 см изготовленным из лиственницы, которая имеет наибольшую влагостойкость и не подвергается процессу гниения.
• Последующие слои возводят из ели, сосны, кедра с сечением 15Х15 см.
• Каждый пиломатериал тщательно обрабатывается антисептиком.
• Венец бани, после его выравнивания по горизонтали, надежно скрепляют нагелями или металлическими стержнями.
• Для этого их вбивают в заранее подготовленные отверстия, расположенные на расстоянии 1-1,5 м.
• Нагель скрепляет два ряда бруса, поэтому отверстие сверлят сквозное через верхний слой и половину нижнего ряда.

Между брусьями укладывают слой утеплителя.

Использование при монтаже пружинных нагелей увеличивает прочность конструкции и предохраняет древесину от растрескивания в результате усадки.

При соединении торцевых брусьев применяют врубки без остатка: в лапу и в зуб. Врубка с остатком – в обло или в чашу. При строительстве бани из профилированного бруса используют соединение встык на шпонках или коренном шипе.

• Окна и двери вставляются в процессе монтажа брусьев либо после окончания работ. При монтаже оконных и дверных коробок оставляют 1-2 см осадочного зазора, в который укладывают слой утеплителя.
• В качестве утеплителя используют паклю или ленточный утеплитель с овечьей шерсти.
• Последние два венца сруба не скрепляют между собой до момента врезки в них стропильной системы крыши.

После проведения работы по установке каркаса бани строительство консервируют на год. За это время древесина дает усадку, которая достигает по линии годовых колец 3-12%.

Баня из клееного бруса усадки не дает, поэтому работы по настилу пола и установке кровли можно проводить сразу после возведения стен.

Отзывы о банях каркасного типа

Сегодня можно найти много отзывов от тех, кто строил каркасные конструкции. Люди, которые построили каркасные строения, рассмотрели все варианты и остановились на этом в связи с небольшими финансовыми затратами, облегчённым основанием, быстрым возведением и простотой отделки.

Некоторые владельцы недовольны такими постройками. Есть мнение о том, что как бы конструкцию не утеплять, парилка в любом случае останется холодной, при этом прокладка утеплителя в несколько слоёв не решит проблему. Через некоторое время на стенках может появиться грибок, в результате чего банная постройка быстро придёт в негодность.

Баня из бревна является стандартным вариантом, однако не все смогут её построить в связи с затратами времени и финансов. Немалое количество людей желают в короткие сроки соорудить каркасную баню и наслаждаться ею, так как по теплосбережению и прочности данные конструкции не уступают зданиям из брёвен.

Даже если использовать качественный и дорогостоящий утеплительный материал и не экономить на других деталях, у каркасной постройки останется значительное преимущество — маленькие трудозатраты в сравнении с постройкой из брёвен: не понадобится носить брёвна и делать конопатку.

Построить каркасную баню своими руками довольно просто. Чтобы конструкция была надёжной и служила много лет, не стоит экономить на древесине, которая будет использоваться для изготовления каркаса, а также материалах для утепления поверхностей потолка и стен.