Технология создания полов по грунту не нова. Есть как ее упрощенный вариант, применяемый, в частности, в подвалах, гаражах и других хозяйственных помещениях, так и тот, что позволяет устроить надежные теплые полы в жилом доме. При каких условиях оправданно такое решение и что нужно учитывать при строительстве?
Если дом ставится на малозаглубленный ленточный фундамент и в нем не планируется подпольное пространство, вместо классического перекрытия могут быть сделаны черновые полы, опирающиеся прямо на грунт. Возможные варианты — стяжка (бетонная или сухая) либо деревянный настил по лагам.
Чтобы конструкция получилась надежной и долговечной, предварительно (а точнее, еще до заложения фундамента) нужно провести гидрогеологическое исследование и узнать структуру и свойства грунта на участке, глубину залегания подземных вод. Понятно, что полы будут представлять собой «пирог» со стабилизирующим, тепло- и гидроизолирующим слоями, однако воздействие на них воды и сил морозного пучения должно быть сведено к минимуму. С точки зрения трудозатрат и экономической выгоды сооружение полов по грунту будет целесообразным в случае непучинистых или слабопучинистых грунтов, при невысоком УГВ и отсутствии риска подтопления паводковыми водами. Кроме кольцевого дренажа и защиты фундаментной ленты с помощью утепленной отмостки, для отсечения от конструкции верховодки (несплошной пласт воды, скапливающейся в складках первого водоупорного слоя, выше уровня грунтовых вод) может быть произведено дренирование всего пятна застройки.
Несмотря на независимость от фундамента и ограждающих стен, полы по грунту – это важный конструктивный элемент здания, и сооружать их следует не на глазок, а в строгом соответствии с проектом. Инженерный расчет необходим, главным образом, для определения параметров теплоизоляционного контура, а также толщины и прочностных характеристик стяжки, которые должны отвечать предполагаемым нагрузкам на нее. В целом это несложная в исполнении конструкция, к тому же возводить ее можно уже после готовности коробки дома, что, в частности, позволяет разнести строительные процессы по времени и тем самым сделать их финансово менее обременительными.
Бетонная стяжка
Для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции необходимо создать для нее стабильное основание. Склонный к просадке плодородный грунт удаляют, при этом глубина выемки должна составлять не более 60 см. Дно котлована тщательно утрамбовывают; для дополнительной гидроизоляции площадку иногда замазывают разведенной в воде глиной. Следующим этапом является установка гильз и ввод в дом коммуникаций (в выше лежащих слоях для них предусматривают закладные). Далее идет формирование «пирога» чернового пола, внизу которого находится подушка из раздельных слоев песка и гравия (щебня) или песчано-гравийной смеси общей толщиной от 15 до 40 см — в зависимости от того, на какой уровень нужно вывести полы. Укладку полушки ведут с послойной трамбовкой. От того, насколько качественно будет уплотнена отсыпка, зависит правильность геометрии основания, величина и равномерность его возможной усадки, а значит, и восприятие нагрузки конструкцией пола.
Довольно часто полы по грунту в подвале представляют собой бетонную плиту, отлитую прямо поверх слоя глины или по гидроизолированной насыпной подушке
Полы по грунту на песчаной подушке
Полы по грунту с керамзитовой подушкой
Поверх засыпки отливают так называемую подбетонку — плиту 4–7 см из тощего бетона (В7,5—10), служащую основой для обмазочной или наплавляемой гидроизоляции, дополнительным выравнивающим, а также упрочняющим слоем «пирога», устраиваемого на рыхлых грунтах. Чтобы молочко не вытекало из раствора, на подушку подсыпают песок и выстилают поверхность пленкой. Впрочем, с появлением современных изоляционных материалов надобность в бетонной подготовке в большинстве случаев отпала. Сегодня значительно упростить процесс позволяет применение рулонных профилированных мембран. Это прочные, толщиной 0,5–0,9 мм эластичные полотна из полиэтилена высокой плотности, которые устойчивы к растяжению и продавливающим нагрузкам, не боятся низких температур, не повреждаются растворенными в подземных водах солями, не стареют, не гниют. За счет быстроты монтажа и меньшей стоимости самого материала и работ, такое решение обойдется на 30–40% дешевле, чем традиционная подбетонка.
Конструкция пола по грунту с использованием профилированной мембраны
Мембрану настилают поверх 5-сантиметрового утрамбованного слоя песка с перехлестом 15–20 см, герметизируя стыки клейкой лентой. Полотна заводят на ограждающие стенки на высоту 20 см и фиксируют пластиковым тарельчатым крепежом. Важно: изоляционный контур в «пироге» пола должен быть герметично соединен с горизонтальной гидроизоляцией фундамента. Сверху укладывают определенный теплотехническим расчетом слой утеплителя — например, минеральные плиты или экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной не менее 100 мм, — накрывают его пароизоляционной пленкой и по стальной армирующей сетке отливают стяжку под чистовой пол. Диаметр арматурного прутка — 3–4 мм, размер ячеек — 10 × 10 мм, класс бетона — В12,5—15. Если напольное покрытие требует идеального качества поверхности, в завершение на стяжку наносят еще самовыравнивающуюся смесь.
Если на участке низкий УГВ, а в качестве утеплителя используются жесткие плиты ЭППС с практически нулевым водопоглощением, их допустимо укладывать непосредственно на песчано-гравийную подушку, без подстилающей пленки. Гидроизоляционный контур в этом случае формируют поверх слоя теплоизоляции
Устройство пола на грунте с заделкой компенсационного зазора теплоизоляционной лентой
Между верхними слоями «пирога» и несущими конструкциями оставляют компенсационный зазор величиной 20–30 мм, который исключает возникновение здесь напряжений при подвижках дома, а также предотвращает деформацию стяжки при высыхании. Чтобы избежать утечек тепла, вместо прокладки демпферной лентой его рекомендуется заполнить полосами, нарезанными из теплоизоляционных плит. Однако полностью перекрыть возможные мостики холода эта мера позволит только в сочетании с качественным наружным утеплением цоколя.
Даже если слой теплоизоляции в «пироге» рассчитан правильно, разница между температурой воздуха у поверхности пола и вверху помещения может доставлять дискомфорт. Решение проблемы — проложить в стяжке систему водяного или электрического обогрева. Правда, предусмотреть это следует заранее, так как в данном случае понадобится та самая черновая бетонная подготовка. А при изготовлении стяжки нужно будет сначала уложить трубы (их фиксируют к плитам утеплителя) или кабели, над ними — арматурную сетку и уже затем заливать раствор.
Бетонные полы по грунту не следует путать с монолитной плитой по грунту. Первые, в отличие от нее, не имеют связки с фундаментом и не оказывают на него нагрузки. Что же касается плиты, опирающейся и на фундамент, и на насыпной грунт, то эксперты вообще считают такую конструкцию излишне материалоемкой, трудозатратной (большой объем бетона, опалубка, земляные работы) и, как следствие, неоправданно дорогой для частного застройщика. Тем более что на повышение несущей способности перекрытия это никак не влияет. Очевидно, что пространство под массивной плитой со всех точек зрения было бы логично сделать эксплуатируемым.
Своего рода усовершенствованной версией полов по грунту является утепленный финский фундамент (УФФ). В частности, данная технология предусматривает сборную ленту из керамзитобетонных блоков, а также единый контур утепления внутренних стенок фундамента и стяжки, что позволяет добиться высокой теплоэффективности основания.
Отметим, что описанный вариант «пирога» полов по грунту не является единственным на все случаи. В зависимости от конкретных условий он может отличаться по своей структуре, толщине слоев, используемым материалам. Так, в качестве дополнительного контура утепления применяют 10-сантиметровую подсыпку из керамзита; делают подушку целиком керамзитовой, сцепляя ее бетонным раствором; усиливают подбетонку армирующей сеткой или, наоборот, обходятся и вовсе без нее, нанося обмазочную гидроизоляцию прямо по верхнему, гравийному слою подушки; укладывают вместо бетонной подготовки стеклоткань и т. п. В любом случае при соблюдении основных принципов формирования «пирога» бетонные полы по грунту получаются прочными, долговечными, надежно защищенными от влаги и промерзания.
Процесс устройства пола по грунту
Создание песчаной подушки
Для вывода канализационных труб в полу установлена гильза
Поверх песка уложили слой щебня
Использовали щебень известняковый 20-40 мм
Поверх щебня уложили полиэтиленовую пленку
Поверх пленки сделали черновую бетонную стяжку
Черновой пол готов под дальнейшее утепление и отделку
Большой плюс полов по грунту — экономичность, а основной минус заключается в недоступности проложенных в «пироге» инженерных сетей. Однако технологические разрывы в стяжке между помещениями позволяют при необходимости обойтись локальным демонтажем пола в пределах одной комнаты, что не скажется на прочности всех полов в доме
Сухая стяжка
Устройство полов по грунту по технологии сухой стяжки
Полы по грунту могут быть выполнены также по технологии сухой стяжки. В качестве основы для них по гидроизолированной подушке отливают черновую бетонную подготовку, накрывают ее еще одним слоем пленки и выполняют выравнивающую засыпку из мелкого (фракции 0,1–5 мм) керамзита толщиной обычно от 20 до 50 мм. Такая засыпка служит эффективным теплоизолятором, обладает хорошей прочностью на сжатие, но «вынослива» только к распределенному давлению (высокие точечные нагрузки на нее способны привести к деформации основания). Поверх керамзита укладывают два слоя водостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ). Если того требует теплотехнический расчет, в «пирог» пола может быть включена дополнительная утепляющая прослойка. В этом случае на засыпку сначала кладут подстилающий лист из гипсоволокна, далее идут плиты ЭППС, а затем уже два слоя ГВЛВ. Как и при «мокрой» стяжке, по периметру сборного основания оставляют компенсационный зазор, помещая туда демпферную ленту или полоски теплоизоляции.
Бетонные и сборные полы по грунту делают не только в кирпичных и блочных, но и в деревянных домах. Один из способов отсечь конструкцию пола от стен — «нарастить» ленту цоколем из кирпича и вывести верхнюю плоскость стяжки на его уровень. Цоколь и фундамент отделяют от «пирога» плитами утеплителя
Деревянные полы по лагам
Существует три основные схемы, применяемые для устройства деревянных полов по лагам с опорой на грунт. Первая предполагает наличие основания в виде стяжки, отлитой по засыпной подушке. Поверхность гидроизолируют и устанавливают на нее бруски-лаги — с расчетным шагом и с сечением, соответствующим толщине слоя теплоизоляции. Чтобы выровнять бруски по горизонтали, можно использовать специальные пластиковые клинья. Пространство между лагами заполняют утеплителем, покрывают пароизоляционной пленкой и монтируют черновой настил из шпунтованной доски, фанеры или древесных плит (ОСП, ЦСП и т. п.). Обязательный зазор по периметру пола прокладывают ленточным компенсатором и закрывают плинтусом, в котором должны быть проделаны щелевые отверстия для вентилирования конструкции.
Вторая схема — это наиболее экономичный и самый распространенный вариант полов по грунту в деревянных домах. Основанием для конструкции в данном случае являются кирпичные или бетонные столбики, располагаемые на расстоянии не более 2 м вдоль пролета, либо поперечные лагам промежуточные стенки, сложенные в полкирпича. Высоту засыпной подушки можно уменьшить или вовсе от нее отказаться, сняв грунт только под закладку опор. Последние ставят на слой рубероида, уложенный поверх утрамбованного щебня (5–10 см); верхнюю плоскость выравнивают раствором или с помощью подкладок и также гидроизолируют. Чтобы избежать продувания и потерь тепла через конструкцию пола, снизу ее закрывают ветрозащитной пленкой, закрепляемой по рейкам или стальной оцинкованной сетке, и используют эффективный минераловатный утеплитель толщиной не менее 150–200 мм. Как правило, создают два теплоизоляционных контура: один между лагами и другой — между брусками обрешетки. Чтобы влага из утеплителя могла свободно выходить наружу, ветрозащита обязательно должна быть паропроницаемой.
Конструкция деревянного пола по лагам, уложенным на ряды из кирпичей
Конструкция деревянного пола по лагам, уложенным на бетонные столбики
Если есть риск подъема на поверхность подземных вод, а значит, и промерзания грунта, всю площадку под домом (а не только под опорами) можно покрыть гидроизоляцией, герметично соединив ее с изоляционным контуром стенок фундамента. Для дополнительного утепления пространство между опорами иногда отсыпают керамзитом
Один из вариантов вентиляции подпольного пространства — с помощью специальных дефлекторов
Поскольку подполье необходимо проветривать, в фундаментной ленте устраивают продухи. Важный момент: если в качестве опор решено возвести промежуточные стенки, их делают ажурными, «сотовыми», таким образом создавая в них проемы для свободного движения воздуха (чтобы это не ослабило кладку, в стенках высотой более 40 см через каждые 2 м устраивают «ребра жесткости» — столбики толщиной в один кирпич). Вместо продухов можно использовать системы эффективной вентиляции подпольного пространства, состоящие из приточных клапанов в цоколе здания и выведенного на крышу вытяжного канала.
Еще одна практикуемая схема деревянных полов по грунту выглядит следующим образом. На утрамбованную и гидроизолированную песчаную подушку укладывают плиты ЭППС толщиной 50–100 мм (если цоколь и стены дома не имеют наружного утепления, вдоль них, на ширину не менее 800 мм, слой теплоизоляции пола увеличивают до 150–200 мм). Поперек направлению лаг, на расчетном расстоянии друг от друга, между плитами теплого контура устанавливают ряды кирпичей или блоков, высота которых должна быть такой, чтобы обеспечивать зазор 30–50 мм между слоем утеплителя и лагами. Приток воздуха туда организуют с помощью специального плинтуса, а удаление — через вытяжной канал естественной вентиляции. Обратите внимание: строительные нормы в этом случае предписывают под горючие финишные покрытия (массивные половицы, паркетная доска, паркет и пр.) использовать негорючее черновое основание (ГВЛВ, ГКЛ, ЦСП и т. п.).
Очень интересует есть ли на форуме отчаянные, которые не утепляли пол первого этажа (даже обогревая дом «теплым полом»), а просто утеплили цоколь (а то и всю «ленточку») и сделали теплую отмостку.
Есть ли те, кто решил хитро использовать такой термостат как грунт под домом как для снижения затрат на обогрев жилья, так и на его охлаждение ?
Посилання на коментар
Мое мнение температуру земли можно использовать только на охлаждение. Т.к. теплоемкость грунта условно бесконечна. Зимой греть грунт бессмысленно. Поэтому совместить способность грунта забирать тепло летом и не отдавать грунту зимой неполучится.
Я тут нашел цифры: через не утеплённый пол по грунту теплопотери постоянны круглый год и составляют 1.2 Вт/м2, при этом температура пола колеблется от 9 С до 11 С. То есть теплопотери не велики, поэтому считаю для домов в условиях жаркого климата, например южный берег Крыма, есть смысл делать пол по грунту и не утеплять его, так как на кондиционирование летом будут тратиться больше, чем для покрытия теплопотерь через пол зимой.
Понятно, что пол по грунту без утепления с должен быть с подогревом.
Понятно, что теплопроводность грунта зависит от его влажности.
Понятно , что на дачах и домах временного проживания просто нельзя утеплять пол. Зимой он будет холодным — изоляция от тепла грунта, летом — теплый (изоляция от холода грунта).
Не понятно в какой пропорции тепло от нагревателей распределяется вверх и вниз по мере прогревания грунта. Кстати, который будет греться через бетонную плиту (черновой пол).
Ведь, если дом периметром 10х10 и утепленная ленточка заложена на глубину 1 м, то имеем отлично изолированный сверху (дом) тепловой аккумулятор, емкостью в 100 кубов.
Чувствую, что по мере прогрева грунта под домом интенсивность отвода тепла будет падать и, даже может остановиться.
Более того, за лето грунт под домом уже наберет достаточно тепла. Дармового тепла, от которого летом мы всеми силами пытаемся избавиться.
Это тепло уже дом должен почувствовать в сентябре-ноябре.
Тогда давайте обсуждать сам грунт.В моем случае грунт — водонасыщенный песок. Тепло просто будет улетать.
Прожив всю жизнь на югах (Крым-Одесса) знаю точно — утеплять надо. Прогреть всю Землю под домом сложно.
Расскажите о своем опыте жизни в доме с неутепленным полом на Юге.
В чем был дискомфорт ?
Какие критерии дискомфорта.
А какого было коротким южным летом?
Вопрос : будут ли теплопотери зимой не стоит. Но насколько они будут велики.
И может в годовом цикле лето-зима (снижение затрат на охлаждение летом)может получиться неплохой результат.
Тем более как-то теплеет все кругом.
Потери через не изолированный пол составляют не менее 14 % от теплопотерь здания в зимнее время через все ограждающие конструкции. При теплоизоляции пола слоем пенополистирола 25 см, можно снизить теплопотери на 5 %, что составляет всего лишь не более 1 % общих теплопотерь (с учётом и ограждающих конструкций и потерь при вентиляции). При этом если такую же теплоизоляцию устроить по крыше, то можно будет сэкономить 11 % тепла.
То есть гораздо выгоднее потратить теплоизоляцию на утепление крыши, чем пола по грунту, одновременно при не изолированном полу летом, можно вообще отказаться от кондиционирования. теперь подсчитаем, отопление для 100 квадратов, пусть даже при мощности обогрева 100 Ватт/м2, за 5 месяцев отопительного периода при утеплённом поле сэкономим 1 %, то есть около 450 кВт*час, при этом за только один месяц летнего кондиционирования в течении 12 часов/сутки придётся потратить приблизительно 600 кВт*час.
Короче говоря, я теперь лично склоняюсь к мысли что не утеплять более выгодно, но остаётся неясным вопрос, а не будут ли водяные пары чрезмерно конденсироваться летом на бетонном полу с температурой 11 С ?
Что же касается основного отопления, я думаю более рационально его использовать не через обогрев пола, а, например, настенными приборами, для уменьшения же ощущения холодного пола можно применять ковровые покрытия.
Критерий один — ноги мерзнут. Можно сколь угодно долго теоретизировать по этому поводу, но они мерзнут. Соседей, которые утепляли бы полы не было и нет. Это я один умничаю, потому что Стройфорума начитался. Поэтому сравнить не с кем.
для уменьшения же ощущения холодного пола можно применять ковровые покрытия.
или устраивать деревянный пол по бетонному основанию. По крайней мере это лучше чем ухудшать тепловые достоинства грунта в летнее время, изолируя пол утеплителем.
При нынешнем лете самой такая мысль приходит в голову — плиту перекрытия первого этажа не утеплять и оставить старые-добрые «продухи».
Тогда вопрос. У меня высокий УГВ (1,8 по геологии и сезонное колебание +1,2), грунт подсыпали песком на 80см, то при обратной отсыпке под плиту перекрытия первого этажа вижу следующие слои (от материкового грунта вверх): гравий 20х40 где-то 50 сантиметров, дренажная мембрана, грунт (в моем случае после копки котлована под фундамент осталось много супеси). Полы первого этажа без подогрева, но дерево по лагам. На «крайняк» сшить на зиму соболиные тапочькиИли нет?
Propeller, Ваше мнение как человека с нестандартным подходом к решению стандартных вопросов мне наиболее интересно.
Как и мнение других форумчан, не принимающих слепо на веру любые догмы.
Покажите, пожалуйста, фото Вашего коврового покрытия на кухне.
Хорошо, допустим ковёр пачкаться на кухне будет, Вы по кафельному полу, на бетонном основании, летом ходите босиком? Даже если утеплить пол, то кафельная плитка + 20 на ощупь не самая приятная вещь.
Кухня-столовая, прихожая, с/узел — плитка. Естественно, температура на поверхности плитки не очень отличается от внутридомовой.
Гостиная, кабинет, спальня — пока не сделан финиш (осб+50ммXPS+стяжка по грунту), будет дерево.
Кстати, в этом году активней стал спрос на монтаж систем отопления именно через стены — правда, нет достаточного количества отзывов по эксплуатации.
Или, как минимум, прохлада от охлаждающей поверхности стен.
Если стены внутри дома из плотного материала, например полнотелый кирпич, холод от грунта, частично будет передаваться и стенам.
Система отопления «через стены», это греющие элементы в стенах что ли?
Относительно холода ногам.
Это — дело привычки как индивидуума, так и традиций семьи, которая его воспитала.
Я живу на 13-м этаже. С ну ООООООЧЕНЬ утепленным полом. Все-таки 12- слойная воздушная прослойка снизу общей толщиной под 40 м.
Везде плитка. Считаю это покрытие идеальным полом (впрочем как и геметизированный бетон). Люблю мокрую уборку.
Так вот хожу босиком даже зимой. Дочка (6 лет) тоже по привычке ходит босиком. Её мама даже летом в тапках.Зимой для нее настолько холодный (мой суперутепленный) пол, что она даже ступить на него не может решиться.
Относительно теплопроводности грунта.
Почему он за 4 месяца отрицательной температуры промораживается в районе Киева всего на 1 м . И это при старой расчетной средней температуры зимы кажись -20 С.
Я не говорю уже про современные зимы.Не уверен, но может действительно глобально теплеет.
Лето. На даче снабжаю себя водой с глубины 5 м (зеркало 2 м). Померял температуру +7. Залпом выпить воду не реально.
Еще раз : я говорю о возможной выгоде от НЕутепления полов с подогревом.
Летом пол — источник прохлады.
Зимой пол греем. Я не уверен, что вниз будет очень большая теплопотеря.
Думаю не успокоюсь, и проверю это на опыте. Идея есть. Это не сложно.
Причем на грунте.
А для начала попробуйте вскипятить утепленную бочку с водой (200 л) поместив в нее кипятильник на 10 см от поверхности воды.
По упрощенной методике теплопотери пола по грунту рассчитываются следующим образом: пол разбивается на 4-ре зоны, каждая зона это полоса шириной 2 метра начиная от наружных стен, в 1-ой зоне Rо принимается равным 2, 2-я 4, 3-я 8.5, 4-я 14, при этом на углах теплопотери на площади 2х2 метра считаются дважды.
Не трудно подсчитать, что например при площади пола 10х10, если принять температуру грунта + 7, а теплого пола + 27, то теплопотери через пол от стяжки теплого пола к грунту, составят примерно 0.6 кВт или 432 кВт*час в месяц, что по тарифу для частных домов с электроотоплением 18.72 коп., составит аж целых ~80 гривен или для отопления газом (6000 кубов) 25 гривен. А при утеплении фундамента и отмостки теплопотери наверное будут ещё меньше.
В общем, соглашусь с Propeller, что потери через грунт от теплого пола, действительно не большие и ими можно пренебречь, ради благоприятного теплового режима здания в летнее время.
а если попробовать такой вариант:
использовать магистраль теплого пола для прокачки по нему воды из скважины, например на полив или хоз нужды?
Мне кажется, что по мере прогрева грунта (температуру +7 опускаем все ниже и дальше от источника тепла) и интенсивность теплопотерь в грунт будет снижаться.
Дело в том, что по упрощенному расчёту можно прибавлять слои грунта как теплоизолирующие (между охлаждающим грунтом и тёплым полом) если их коэффициент теплопроводности меньше 1.2, но теплопроводность глины 5 % влажности (относительно сухой грунт) будет около 1.5-1.7, а при 15-20 % влажности больше 2. Заметьте, что если грунт был бы малотеплопроводным он бы не охлаждал здание летом
Кроме того, ведь за не отопительный период грунт будет снова «остывать». Кстати, упрощенная методика применяется для расчёта теплопотерь через грунт именно потому что эти потери относительно малы.
Если пол не утеплять, то нужно половое покрытие стелить с низкой теплоусвояемостью, пробковое, например. В кухне и с/у лучше всё же утеплить, сделать водяные тёплые полы, а сверху керамическую плитку.
Прикольно наверное будет летом, по этим трубам в стене, пускать холодную воду из скважины;)
Что то темка заглохла, а интересная была. Я как раз думал осенью начинать заниматься тёплыми полами, и уже чуть не купил пенопласт для утепления, увидел эту тему и теперь полный ступор. Что делать дальше не знаю. Сейчас конечно на первом этаже красота 25-26 градусов без кондиционера. (я в Одессе живу). Думал стелить 5-7 см пенопласта, а теперь и не знаю. Может сделать компромисс и постелить 2см пенопласта, вообщем голова лопается не знаю, что делать.
Полы по грунту при определенных условиях строительства могут быть более экономичным и более надежным вариантом, чем другие виды полов. Какие это условия? Очевидно, что плотные слои грунта без органики, которые бы послужили основанием полов, должны находиться на приемлемой глубине, чтобы обратная засыпка не оказалась слишком толстой. Высота слоя насыпного грунта (песок, щебень, а также супеси и суглинки при низком стоянии грунтвых вод) не должна превышать 0,6 метра, так как большая насыпь будет давать слишком большую усадку в процессе эксплуатации. Если подходящие геологические условия имеются, остается сделать такую конструкцию полов, чтобы она надежно защищала от сырости и холода жилое пространство дома. Сначала рассмотрим наиболее экономичный вариант полов по грунту для частного дома.
Экономичный вариант без слоя утеплителя
Выполнение любых полов по грунту рекомендуется совмещать с наружным утеплением стены, цоколя и фундамента ниже уровня полов минимум на 1 метр. Этим устраняется замораживание фундамента а также значительный мостик холода из здания через полы, грунт и далее на цоколь-фундамент и наружный воздух.
Нормы, требуют несколько иной вариант утепления, — укладка утеплителя под основанием полов вдоль стен полосой шириной 0,8 метра, при этом сопротивление теплопередаче этого утеплителя должно быть не ниже чем у стен. Т.е. убирается мостик холода через полы по грунту на фундамент.
Таким образом, вертикальная теплоизоляция фундамента и цоколя по периметру дома делает слой грунта под полом теплоизолированным от улицы. Верхние слои грунта под полом будут нагреваться теплом из дома, при этом теплопотери через пол не должны превышать требования нормативов. Конечно, такие полы нельзя назвать теплыми. Тем не менее, конструкция имеет право на существование без специального слоя утеплителя под всей поверхностью полов.
На рисунке представлена типичная конструкция сопряжения простых полов по грунту и стены с фундаментом. Здесь 2 – неразрывная гидроизоляция. 3 – фундамент и цоколь.4-5 – штукатурный слой.6 – отмостка.9 – пол по грунту.
Теплоусвоение полов не должно превышать требований норматива — не более 12 Вт/м2*град для жилых помещений. По другому сказать — скорость забора тепла полом, к примеру от ноги человека, не должна быть слишком большой, чтобы пол не казался »ледяным». Поэтому для напольного покрытия и стяжки в этой конструкции должны применяться материалы с небольшой теплопроводностью. Рекомендуется использовать деревянный паркет, ковролин, толстый линолеум. Стяжка выполняется в экономичном варианте — сухая стяжка на выравнивающем слое песка. Применяется двойной гипсоволокнистый лист. Целесообразно для таких полов применить керамзитовый песок у которого коэффициент теплопроводности меньше, что только уменьшит теплоусвояемость пола.
Как делаются простые полы по грунту
В целом создание экономичных полов по грунту выполняется следующим образом.
- Делается засыпка грунтом, затем щебнем крупной фракции. Каждый слой и щебень обязательно трамбуется механическим способом тщательно. Щебень нужен для создания необходимой плотности трамбовки.
- Делается бетонная подготовка основания полов — слой бетона от 6 см, бетон класса В22,5. Перед заливкой бетона на грунт кладется полиэтиленовая пленка, чтобы грунт не забрал мгновенно воду из бетона.
- Укладывается гидроизоляция — мембрана ложится с нахлестом, наворачивается на стены, образует неразрывный гидропаробарьер с горизонтальной гидроизоляцией фундамента. Качество этой изоляции контролируется в первую очередь.
- Засыпается выравнивающий слой песка (перлита, керамзитопеска) толщиной 50 — 100 мм, но не более.
На схеме указано:1,2,3 – напольное покрытие.4,5 – сухая стяжка.6 – выравнивающая песчаная подсыпка.7, 8,9,10 – трубопровод в металлическом кожухе закрепленном дюбелями.11 – мембранная гидроизоляция.12 – бетонное основание13 – уплотненный грунт
- Укладывается стяжка сборная сухая. Как сделать сборную стяжку — читайте подробнее.
- Стяжка шпаклюется, на нее укладывается напольное покрытие. Стяжка делается плавающей, по периметру отделяется от стены кромочной лентой в зазоре 10 мм.
Получается довольно простой, но надежный пол, который может быть сделан в частном доме и своими руками.
Отличительным достоинством полов по грунту является то, что они в процессе эксплуатации не требуют обслуживания, контроля своего состояния, как например полы с вентилируемым подполом.
Можно ознакомиться — делаем деревянный пол с вентилируемым подпольем
Вариант с прочной бетонной стяжкой
Данные полы отличаются тем, что делается прочная армированная сеткой бетонная стяжка толщиной от 5 см. Она может быть сделанной в двух вариантах:
- без обогрева на слое утеплителя экструдированный пенополистирол толщиной от 7 см (рекомендуется не менее, для снижения общих теплопотерь дома и уменьшения теплоусвояемости (холодности) полов);
- обогреваемой водяным трубопроводом, при этом толщина указанного утеплителя рекомендуется не мене 12 см, так как разность температур увеличивается. К тому же нагреваемая стяжка должна делаться с добавлением пластификаторов и фибры и разбиваться на меньшие фрагменты, по сравнению с холодной стяжкой.
Дополнительно можно ознакомиться — обзорная статья — теплые полы в доме, как делаются Бетонная стяжка — нюансы строительства
На рисунке приведены слои и конструкция полов по грунту с бетонной стяжкой. 1 – грунт.2 – насыпные слои грунта.3 – слой песка и щебня.4 – бетонный выравнивающий слой.5 – неразрываная гидроизоляция.6 – утеплитель ЭППС.7 – цементно-песчаная армированая стяжка.
Создание основания с прочной стяжкой
- На утрамбованные слои грунта и щебня делается укладка непрочного бетона для выравнивания под гидроизолятор.
- Укладывается гидроизоляционная мембрана с нахлестами в 20 см и образуя сплошность с гидроизоляцией фундамента.
- Укладываются слои утеплителя экструдированный пенополистирол со смещением швов в слоях.
- Укладывается армирующая сетка с ячейкой 10 см из проволоки 3 см, она укладывается на ляпы раствора с возвышением в 1 см.
- Производится укладка бетонной стяжки, поверхность ее выравнивается, затем при необходимости шлифуется.
- Укладывается напольное покрытие. С не обогреваемой стяжкой рекомендуется покрытие с небольшой скоростью теплопередачи — ковролин, толстый линолеум, дерево. На обогреваемую стяжку целесообразно укладывать теплопроводные материалы — не толстое дерево, специальный линолеум, керамика.
Правила строительства
Важно выполнить следующие правила при строительстве полов по грунту.
- Для размещения под полом кабелей, трубопроводов в песчаной подсыпке может быть обустроен короб из металла, в котором и будет располагаться коммуникация.
- Между стенами и бетонным основанием полов оставляется шов, который заполняется невысыхающим герметиком. Также герметизируются все технологические отверстия на уровне полов под все коммуникации.
- Если планируется установка легких перегородок (не требующих фундамента), то они могут опираться непосредственно на бетонное основание. При этом основание в этом месте и узел сопряжения обязательно армируется по известным технологиям.
- При выполнении работ обязательно контролируйте качество каждого слоя, так как он будет сокрыт следующим и устранить недостатки будет невозможно. Установите контроль и приемку слоев на строительной площадке.
Общий порядок ведения работ следующий — сначала возводится теплоизолированный фундамент, его котлован засыпается, затем делается засыпка грунта, щебня, их трамбовка. Укладывается бетонное основание. Далее укладывается гидроизоляция — поверх фундамента (горизонтальная гидроизоляция фундамента) и поверх бетонной подготовки полов, образую сплошное покрытие.
Обычно полы по грунту делаются совместно с фундаментами мелкого заложения. В тему — как сделать экономичный фундамент мелкого заложения
Полы по грунту – это популярный способ устройства полов первого этажа, когда вместо плиты, опирающийся на фундамент, заливают стяжку по уплотненному грунту. Одним из важнейших элементов «пирога» пола по грунту является утеплитель. В этой статье мы рассмотрим, какой вариант изолирующего материала выгоднее использовать.
Роль утеплителя
Сохранение тепла и экономия энергии – утеплитель сам по себе не греет, а только не дает теплу покидать помещение.
Эффективная работа систем нагрева пола – системы теплых полов без утеплителя будут работать неэффективно, так как фактически часть их энергии будет уходить на прогрев почвы.
Защита от морозного пучения – в регионах с холодными зимами и пучинистыми почвами есть опасность расширения грунтов под домом, в результате этого может быть поврежден пол или фундамент. В этом случае утеплитель под полами участвует в формировании теплого контура дома. Если помещение первого этажа зимой отапливается, то холод с улицы не проникает в пространство под домом, в результате этого грунт не замерзает.
Морозному пучению подвержены влажные глины, суглинки и супеси. Замерзание влаги приводит к неравномерному расширению грунта. Силы морозного пучения пропадают ниже глубины промерзания – туда не доходит холод с поверхности, и температура всегда остается положительной. Глубина промерзания зависит от региона, подробнее мы разобрали этот вопрос в статье.
Варианты утепляющих материалов
Перечислим основных кандидатов для сравнения.
- Теплый бетон – бетон с пористой структурой на основе вулканических пород. В большинстве случаев используется перлитобетон.
- Газобетон – для утепления используют газобетонные блоки низкой плотности (D100 – D300). Блоки плотностью выше D300 применять бессмысленно, так как их теплопроводность будет слишком высокой.
- Пеностекло – утеплитель, который получают путем вспенивания расплавленной стеклянной муки.
- Полиизоцианурат (ПИР) – относительно новый вид полимерных утеплителей.
Теперь сравним ключевые параметры утеплителей для полов по грунту, собрав все данные в одной таблице.
Сравнение характеристик
Если тепловое сопротивление конструкции не удовлетворяет задачам, то при проектировании закладывают утеплитель большей толщины, а это приводит к увеличению расходов. При этом утеплитель с самой низкой теплопроводностью не всегда является самым рациональным выбором, потому что он может оказаться дороже и выгоднее будет взять более толстый слой недорогого материала.
Например, газобетон при цене за кубометр получается дешевле экструдированного пенополистирола, но с учетом разницы в теплопроводности слой газобетона нужно будет сделать большей, к тому же дополнительно надо учесть стоимость разгрузки и доставки, которая для газобетона обойдется дороже.
Вывод
Сравнение показало, что с экономической и технической точки зрения наиболее подходящим материалом для полов по грунту является ППС, если высок риск попадания влаги, то выбор стоит сделать в пользу ЭППС.
Полы по грунту часто используются в строительстве, так как это недорогой способ устройства основания первого этажа без использования перекрытий. В интернете присутствует много негатива по поводу полов по грунту, часто недостатки становятся следствием строительных ошибок, рассмотрим 9 самых распространенных.
Что такое полы по грунту?
Надо пояснить суть самой технологии. Полы по грунту можно использовать в домах, где в качестве фундамента выступает лента и отсутствует подвал. Когда фундамент набрал марочную прочность производят обратную засыпку.
Обратная засыпка пазух фундамента – сложная строительная тема, требующая отдельного разбора, про наиболее распространенные ошибки в этих работах читайте в отдельной статье.
Следующий этап предполагает устройство основания под пол первого этажа, основание может представлять собой перекрытия, которые опираются на ленту фундамента или полы по грунты. Такие полы не опираются на фундамент, а лежат на подушке из щебня и песка. Это часто и вызывает скептическое отношение к этой технологии.
Неправильная подготовка основания
Эта ошибка связана с главным страхом, что пол по грунту просядет. Чтобы этого не произошло под полом надо сформировать плотную подушку. В качестве основания лучше всего подходит песок, так как его проще уплотнять. Рассмотрим основные ошибки на этом этапе.
В большинстве случаев используют виброплиту или виброногу, у виброплиты толщина уплотняемого слоя зависит от веса прибора. Обычно рекомендуют арендовать технику, которая способна уплотнять слои по 15 – 30 см. Подробнее Про распространенные ошибки при уплотнении грунта можно ознакомиться в статье о 8 ошибках при уплотнении грунта.
Полиэтиленовая пленка вместо паро- гидроизоляции
Слой гидроизоляции служит для защиты стяжки от подсоса влаги из грунта, но одной гидроизоляции недостаточно. При плюсовой температуре в доме влага из почвы начинает испаряться, превращаясь в пар. Поднимаясь по конструкции, пар конденсируется внутри «пирога» пола, это может привести к разрушению армирующих элементов. Для этой цели используют именно паро- гидроизоляцию. Иногда в качестве более дешевого аналога используют полиэтиленовую пленку.
Еще одной задачей пароизоляции в полах по грунту является защита от поступления на нижние этажи здания радона. Это радиоактивный газ, который выделяется при распаде урана и тория. Распространение радона характерно для отдельных регионов, подробнее проблему радона мы разбирали здесь.
Такая пленка часто применяется в стяжках, которые делают на перекрытиях и в этом случае такой пароизоляции оказывается достаточно, но не в случае с полами по грунту. Главные недостатки пленки состоят в там, что она недостаточно плотно прилегает к основанию, на ее поверхности образуются складки и пузыри с воздухом, добиться равномерной укладки сложно. К тому же пленку легко повредить в процессе монтажа последующих слоев, в результате этого герметичность изоляционного слоя будет нарушена.
Нет нахлеста паро- гидроизоляции на стены
При наклейке гидроизоляции необходимо укладывать ее не только на горизонтальную плоскость, но и на вертикальную. Нахлест позволит обеспечить герметичность на стыках грунта и фундамента.
Отсутствие бетонной (подбетонной) подготовки
Так называемая подбетонка представляет собой слой тощего бетона (маркой B3,5 – B10), который служит для создания ровной плоскости для дальнейшего строительства. Подбетонка может выполняться с использованием щебня или без него. Гидроизоляцию проще укладывать именно на слой бетонный подготовкой, так как это основание имеет ровную и прочную поверхность, по которой можно беспрепятственно ходить. На песчаном или щебеночном основании достаточно сложно добиться плотного прилегания рулонного материала.
Утеплитель имеет недостаточную плотность
После слоя гидроизоляции в полах по грунту используют утеплитель, он должен препятствовать оттоку тепла из помещений первого этажа. Также утепление позволяет защитить грунт под полом от промерзания. Обычно для утепления используют пенополистирол (ППС) или экструдированный пенополистирол (ППС), иногда применяют минеральную вату. Плотность материала должна обеспечивать необходимую прочность на сжатие, чтобы вес пола не продавил теплоизолятор.
Сложности возникают из-за того, что прочность на сжатие отличается у разных утеплителей, поэтому и плотность нужна разная. Например, для пенополистирола будет достаточно 35 кг/м.куб., для минеральной ваты – 160 – 175 кг/м.куб.
Утеплитель не закрепляют на основании
Основание под утеплителем не всегда бывает идеально ровным. Плиты ППС могут отставать от поверхности и шататься при перемещении по ним. Чтобы этого избежать, необходимо закрепить плиты, это позволит не сбивать маяки и арматуру в процессе работы.
Заливка стяжки низкомарочными растворами
Марок М50 и М75 недостаточно для полов по грунту, такие полы будут иметь высокий износ и малый срок использования. Если финишное покрытие не связано адгезией с основанием (паркет, ламинат), то достаточно раствора M100 или бетона B10. Если же финишный слой адгезионно связан с основанием, то потребуется более прочный раствор (М150 и B15). В противном случае плиточный клей или ровнитель при высыхании оторвётся от основания.
Замена армирования фиброй
Последнее время фибра получила широкое распространение – это небольшие полимерные волокна (12 – 18 мм), которые добавляют в раствор, чтобы снизить трещинообразование. Может показаться, что армирование выполняет такую же функцию, но это заблуждение. Арматура объединяет всю стяжку в единую монолитную плиту. Благодаря этому пол воспринимает нагрузки все площадью. Фибра снижает локальное трещинообразование, то есть фактически волокна не дают небольшим усадочным трещинам сильно раскрываться.
Деформации утеплителя под стяжкой малы, но они все равно происходят, армирование позволяет снизить негативный эффект от этих деформаций.
Если стяжка на перекрытиях между этажами в большинстве случаев не испытывает сильных температурных деформаций, поэтому можно ограничиться фиброй, то в случае с полами по грунту армирование обязательно, при этом добавки в раствор фибры тоже желательны.
Сетка с большими ячейками в цементно-песчаной стяжке
В некоторых стяжках у полов по грунту вместо бетона используют цементно-песчаную смесь. Это само по себе не является ошибкой, потому что использование бетона в некоторых случаях является бессмысленным (например, на тонких стяжках). Ошибкой является использование сеток с крупной ячейкой.
Бетон и цемент в разной степени подвержены трещенообразованию, поэтому для цемента максимальный размер ячеек у армирующей сетки для ЦПС должен составлять не более 100х100 мм.
Полы по грунту получили широкое распространение в индивидуальном жилищном строительстве, но эта технология вызывает сомнения и критику у заказчиков. Многим комфортнее осознавать, что в основании пола первого этажа лежит железобетонное перекрытие, но такое решение не всегда становится удачным. Рассмотрим, какое основание рациональнее выбрать для пола первого этажа.
Особенности технологий
- Полы по грунту – укладывают «на землю», поэтому у многих и возникают ассоциации с земляными полами, которые исторически были характерны для небогатых жилищ. Тут большинство критиков с подобными аргументами заблуждаются, потому что полы по грунту не имеют никакого отношения к земляному полу. Это сложная конструкция, имеющая большое количество слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. При этом полы по грунту не связаны с фундаментом, в этом их принципиальное отличие от перекрытий.
- Перекрытия – это конструкция, которая опирается не на грунт, а на фундамент. Сверху на плиты опираются плиты первого этажа. Перекрытия могут быть монолитными, сборными и сборно-монолитными. Монолитные заливают непосредственно на объекте, для этого устраивают опалубку, куда помещают арматурный каркас. Сборный изготавливают из готовых плит, которые доставляют на объект и укладывают автокраном. Сборно-монолитные включают готовые элементы и части, которые заливают на объекте.
Недостатки полов по грунту
Начнем с негативной стороны вопроса и опишем недостатки полов по грунту, о которых часто говорят заказчики.
Чтобы не допустить ошибок при уплотнении грунта под фундамент, читайте статью (8 ошибок при уплотнении грунта) на нашем сайте.
Ошибкам, которые часто допускают при устройстве полов по грунту, мы посвятили отдельную статью (9 ошибок при устройстве полов по грунту).
Преимущества полов по грунту
Теперь разберем преимущества технологии полов по грунту по сравнению с перекрытиями. Тут сразу стоит оговориться, что мы оставляем за скобками все ситуации, когда устройство полов по грунту не представляется возможным.
Обратная засыпка бывает внешней и внутренней. Внешняя — представляет собой пазухи между фундаментом и уклоном котлована, внутренняя — это замкнутая зона котлована внутри фундамента. Про выбор грунта для обратной засыпки мы писали в отдельной статье (Обратная засыпка фундамента песок или глина).
Проблема радона
Отдельно следует упомянуть о проблеме радона. Часто люди считают, что полы по грунту в принципе применять нельзя, так как это представляет угрозу для жизни из-за выхода из земной коры радиоактивных газов. Тут нужно вспомнить, что современная технология полов по грунту не означает устройство полов на голой земле. Структура «пирога» включает слои пароизоляции и гидроизоляции, которые должны защитить помещение первого этажа от проникновения паров из почвы.
При этом перекрытия сами по себе не являются защитой от радона. Устройство перекрытий не избавляет от необходимости пароизоляции и создания вентилируемого пространства под ними.
Подробнее вопрос о защите нижних этажей здания от радона мы разбирали в отдельной статье (Угроза радона на полах по грунту правда или миф).
Экономическое сравнение вариантов
Перед выбором технологии строительства следует провести технико-экономическое сравнения вариантов, без него нельзя говорить о стоимости полов по грунту по сравнению с перекрытиями. При этом сравнении нужно учитывать ряд факторов.
Фактически следует сопоставить стоимость обратной засыпки и издержки на доставку плит. При отсутствии проблемных грунтов полы по грунту обычно оказываются дешевле.
