Перегородки в деревянном доме — как правильно сделать, чтобы было тихо

Каркасная технология строительства деревянных домов заслужила широкое распространение благодаря простоте возведения домов, относительно невысокой стоимости и отличных теплоизоляционных характеристик каркасного дома. Высокую энергоэффективность каркасных домов обеспечивает правильный «пирог» стены каркасного дома.

У дома из бруса есть немало преимуществ:

экологичность природного материала;
оптимальная влажность и микроклимат внутри дома;
микроциркуляция воздуха в стенах;
летом дом сильно не нагревается, а зимой хорошо держит тепло;
относительно невысокая себестоимость строительства;
быстрые сроки возведения по сравнению с домами из других материалов;
недорогая и качественная теплоизоляция;
необязательность внутренней и внешней отделки, так как брус сам по себе смотрится хорошо.

Построить свой дом можно как с помощью специалистов так и и самостоятельно. Для этого необходимо знать нормы строительства и требования к основным элементам дома: фундаменту, перекрытиям, кровле, несущим и ненесущим стенам. Поговорим о том, как делать перегородки в деревянном доме своими руками, какие они бывают и чем отличаются от капитальных стен.

Так красиво можно зонировать пространство при помощи шлифованных и окрашенных досок

Отличия перегородок в деревянном строении от капитальных стен

Перегородки являются внутренними стенами, которые возводятся между помещениями. Они разделяют дом на отдельные зоны и комнаты. Их толщина небольшая. На них не опираются перекрытия и кровельные конструкции.

Эти внутренние стены не выполняют несущую функцию. Они оказывают нагрузку на перекрытия только своей массой. Их можно сделать своими руками уже после постройки дома, вырезать в них проемы для дверей, демонтировать конструкцию в любое время.

Капитальные, то есть несущие стены возводятся на фундамент во время строительства дома. Они бывают наружные и внутренние. Наружные спасают внутреннее пространство дома от воздействия внешних факторов: атмосферных осадков, ветра, перепадов температур.

Внутренние несущие стены выполняют три функции: опорную, ограждающую и разделительную. Их назначение— придать конструкции дома жесткость. На них укладывают перекрытия, опирается кровельный пирог дома. Поэтому несущие стены нельзя трогать и демонтировать.

Демонтаж несущих стен может привести к обрушению всего здания. Несущие стены оказывают нагрузку на фундамент не только своим весом, но и весом всей конструкции дома: перекрытий, кровли. Они имеют значительную толщину и обладают высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Вам может быть полезно: Каркасный пристрой к дому: основные этапы строительства и что еще важно знать

Особенности технологии постройки дома из бруса

Любое строительство предполагает использование технологий, которые обладают специфическими особенностями. Не является исключением и постройка дома из бруса. Технологическое своеобразие данного строительства заключается в следующем.

Во-первых, древесина является более «капризным» материалом, чем большинство других. Это объясняется ее природным, органическим характером, который существенно отличается от искусственных материалов (металл, пластик, цемент, искусственный камень и др.).

Во-вторых, деревянный брус хорошо впитывает влагу и долго ее удерживает, что в процессе высыхания ведет к деформации и усадке здания.

В-третьих, возведение дома из бруса осуществляется в два этапа: вначале закладывается фундамент, строится коробка здания и крыша, а через примерно полгода начинаются отделочные работы.

В-четвертых, строители должны обладать хорошими плотницкими навыками, поскольку в процессе возведения деревянного дома приходится выполнять большое количество ручных работ, связанных с распиливанием и обрезкой.

В-пятых, технология работы с брусом должна учитывать различную прочность и жесткость древесины на разных участках. Это предполагает использование специальных методов крепления брусьев.

В-шестых, брусья крепятся между собой с помощью вырезанных на концах пазов и выступов. Используются также специальные металлические штыри – нагели, которые соединяют верхний и нижний брус.

В-седьмых, строительство ведется путем укладки венцов – горизонтальных слоев бруса, уложенных друг на друга по периметру дома. Щели после усадки дома конопатятся, а древесина обрабатывается антисептиком.

Стены из брусьев

(Описание технологии строительства стен деревянных домов из бруса)

Брус представляет собой обработанное на четыре
канта бревно. По величине теплосбережения брус шириной 16 — 14 см обладает теми
же свойствами, что и ошкуренные бревна со средним диаметром 19 см. Для
сооружения стен применяют бруски равной или разной высоты прямоугольной или
квадратной формы сечения, с обрезными или обливными (обработанными в виде фасок)
концами. При этом высота бруса существенного значения не имеет, а оказывает
только влияние на количество швов, теплосберегающие свойства которых ниже, чем
массив древесины. Ширину брусьев подбирают в зависимости от расчетной
температуры наружного воздуха. Так, при температуре -30°С используют брус
шириной не менее 150 мм, а при более пониженных температурах ширина бруса не
должна быть меньше, чем 180 мм. Для внутренних стен и перегородок достаточной
считают ширину брусьев 100 мм при высоте, равной высоте брусьев наружных стен.
Строительство из брусьев более экономично, так как древесину брусьев используют
с минимальными отходами.

Сооружение брусчатых стен несколько отличается от
рубки бревенчатых домов и имеет свои как положительные, так и отрицательные
особенности. К положительным можно отнести тот факт, что рубка брусчатых стен
менее трудоемка; чем из бревен и возводят их с меньшими затратами труда. По
этому показателю брусчатые стены эффективней бревенчатых в три раза. Если
цилиндрические бревна рубят «в чашу», где необходимы определенные навыки, умения
и усилия, то брусья соединяют в самый простой узел — в «полдерева», где
требуется всего лишь квалификация начинающего плотника. В связи с тем, что сруб
из брусьев меньше подвержен осадке, то устанавливают его сразу на фундамент (без
предварительной сборки). Углы первого венца обычно соединяют в полдерева,
остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках. Для предотвращения
вертикальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями
диаметром около 30 мм и высотой 20 — 25 см. Отверстия под нагели сверлят после
постановки бруса на паклю на глубину, равную полуторной высоте бруса и на 2 — 4
см превышающую длину нагеля.

К отрицательным моментам в рубке брусчатых стен
следует отнести тот факт, что отсутствие продольного паза делает стены более
продуваемыми даже при очень хорошей конопатке. Особенно слабым местом по
продуваемости в брусчатых стенах являются углы, поэтому угол желательно
выполнить так, как показано на рис. 46-А.

Рис. 46-А. Защита угловой конструкции каркаса от продувания:
1 — шипы из твердой древесины; 2 — антисептированная пакля; 3 — обшивные доски;
(все размеры в мм)

Брусья прямоугольного сечения приобретают в готовом
виде, так как раскрой бревен в домашних условиях приведет к повышенному расходу
древесины и большим трудовым затратам. В любом случае предпочтение следует
отдавать брусьям, изготовленным на специальном оборудовании. Такие брусья имеют
ровные пласти, их легко подгонять друг к другу. Брусья квадратного сечения
изготавливают из бревен соответствующего диаметра. Проще всего это сделать на
пилораме, что значительно ускоряет и облегчает работу, или приобрести готовый
брус, изготовленный в заводских условиях.

Рис. 47. Врубка стен:
а — сопряжение угла с устройством коренного шипа; б — крепление брусьев
нагелями; в — сопряжение угла на шпонках; г — сопряжение наружной стены с
внутренней; д — обшивка брусчатых стен досками; е — заделка проема; ж —
облицовка брусчатых стен кирпичом;
1 — коренной шип; 2 — фаска; 3 — цоколь; 4 — гидроизоляция; 5 — пакля; 6 —
нагель (шип); 7 — шпонка; 8 — кляммера из оцинкованной кровельной стали; 9 —
утеплитель

Самым простым и наиболее уязвимым для ветра
способом считается метод соединения брусьев «впритык», с переменной стыковкой
торцов. Венцы сплачивают между собой при помощи нагелей, изготовленных из сухой
плотной древесины. Способ настолько прост, что останавливаться на нем более
подробно не имеет смысла.

Сопряжение брусьев в углах «в полдерева»
обеспечивают укладкой половинных срезов и скрепляют их с помощью длинного
нагеля, соединяющего сразу несколько венцов. Врубку внутренних стен к наружным
без остатка производят сквозным или потайным сковороднем (рис. 48) или любым
Т-образным соединением, показанным на рис. 48-А. Если возникает необходимость в
крестовом соединении, то применяют способы, показанные на рис. 48-Б.

Рис. 48-Б. Крестовые соединения брусков:
а — с прямой накладкой вполдерева; б — с прямой накладкой неполного перекрытия;
в — с посадкой в одно гнездо

В отличие от бревенчатых стен брусчатые имеют
плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмосферных
осадков, что является большим недостатком этого вида стен. Чтобы уменьшить это
отрицательное явление, у каждого бруса с наружной стороны по верхней его грани
снимают фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и
покрывают олифой или масляной краской. Полный срез брусчатой стены представлен
на рис. 48-В.

Рис. 48-В. Разрез брусчатой стены:
1 — брусья; 2 — оконная коробка; 3 — конопатка; 4 — внутренняя мокрая
штукатурка; 5 — щитовой накат по балкам; 6 — засыпка; 7 — стропила; 8 — слив; 9
— продух для вентиляции; 10 — гидроизоляция; 11 — деревянный пол

Профилированный брус снижает продуваемость
горизонтальных швов, повышая теплосберегающие свойства брусчатой стены (рис.
49). Самым простым профилем считается прямоугольный паз и гребень, который
предусматривают в рядовых брусках. При этом в первом обкладном венце
предусматривают только гребень, а в верхнем — паз.

Рис. 49. Сопряжения профилированных брусьев

Ведущие отечественные и зарубежные фирмы,
занимающиеся проектированием, изготовлением и строительством деревянных домов,
освоили выпуск профилированного бруса, позволяющего добиться высоких
теплотехнических характеристик брусчатых стен. Применение такого бруса
значительно упрощает строительство и позволяет добиться качества,
удовлетворяющего всем современным требованиям.

Следует заметить, что изготовление профилированного
бруса из цельного бревна приводит к большому перерасходу древесины Кроме того,
брус (как и бревно) может обладать всеми недостатками, присущими натуральной
древесине (сучки, трещины, сколы, коробление и т.д.). Избавиться от всех этих
недостатков позволяет применение клееного бруса, качество которого намного выше,
чем у цельного. Для этого тангенциально распиленные доски (ламели) склеивают
между собой таким образом, чтобы направление волокон не совпадало. Полученный по
такой технологии монолитный брус по своим физико-механическим свойствам на много
превосходит натуральную древесину. При этом многократно подчеркивается природная
красота текстуры. Ограждающие конструкции, сооруженные из клееного бруса, имеют
высокую стойкость к гниению и поражению насекомыми, высокие показатели
пожаростойкости (по исследованиям этот материал близок к металлоконструкциям).
Преимущества технологии клееного бруса дают широкий простор в разработке
проектов и в строительстве домов — увеличение несущих пролетов и оконных
проемов. Легкость материала позволяет обойтись без громоздких фундаментов.
Естественная красота древесины и фантазия архитектора позволяют создавать из
этого материала современные дома, завоевавшие большую популярность не только в
России, но и далеко за ее пределами. Недостатком клееного бруса может являться
только его цена.

Рис. 50-А. Схематичный срез брусчатой стены с двусторонними врубками:
1 — цоколь; 2 — гидроизоляция; 3 — брусья нижней обвязки; 4 — стена; 5 — врубки
(перегородки); 6 — нагель; 7 — брусья верхней обвязки (междуэтажного перекрытия)

Брусчатые дома (как, в прочем, и бревенчатые)
строят не только одноэтажными. Строительство двухэтажных и трехэтажных домов
раскрывает все преимущества индивидуального домостроения, о которых мы
рассказывали ранее. Конструкция двухэтажного брусчатого дома представлена на
рис. 50. А на рис. 50-А представлен срез стены, где предусмотрены врубки с двух
сторон. Стены последующих этажей сооружают после установки балок межэтажного
перекрытия и балконных конструкций, которые врубают в завершающий венец
сковороднем или полусковороднем. Консольные части балконных балок можно опирать
на вертикальные стойки, а под ними чаще всего устраивают крыльцо или веранду.

Древесина в домостроении • История деревянного зодчества • Строение древесины • Виды домов • Подготовительный этап строительства • Фундаменты • Стены деревянного дома • Перекрытия деревянного дома • Крыша и кровля • Полы • Окна и двери • Лестницы деревянного дома • Крыльцо, терраса, веранда, балкон • Инженерное обеспечение дома • Гидро- и теплоизоляция деревянного дома • Отделочные работы • Вентиляция

Обшивка стен деревянными панелями
Эти панели смотрятся как натуральные дубовые, но на самом деле это дубовый шпон.
Рубленые стены
Бревна для стен должны иметь в срубе диаметр от 18 до 26 см.
Обшивка стен
При близком рассмотрении таких стен вы увидите и насладитесь прекрасным цветом и текстурой.

Советы экспертов

После того, как дом построен, за ним необходим правильный уход. Эксперты рекомендуют придерживаться следующих основных правил:

фундамент должен быть целым, без наличия каких-либо повреждений и трещин, иначе под домом будет скапливаться вода, что приведет к сырости и быстрому гниению деревянной основы пола. Кроме того, от длительного контакта с водой разрушается даже бетон, а это уже угрожает устойчивости всего дома. В хорошем состоянии должна быть отмостка, ее следует своевременно очищать от снега и скопления влаги;
стены дома также нуждаются в регулярном уходе, их следует защищать от неблагоприятных природных факторов: осадков, влажности, солнечных лучей, морозов. Для этого можно использовать различные деревозащитные пропитки (лаки, краски и т.п.). Необходимо также периодически обрабатывать стены антисептиком для предотвращения появления грибков и плесени. Появившиеся щели и трещины следует своевременно конопатить и заделывать специальными герметиками;
особого ухода требует кровля, ее 1-2 раза в год нужно проверять на наличие трещин и зазоров. Нельзя, чтобы стекающая с крыши вода попадала на стены, для этого делаются желоба и водоотводы, которые также нуждаются в регулярном контроле. Протекающая крыша приводит к быстрому разрушению деревянного материала, который начинает гнить;
от состояния окон зависит не только внешний вид дома, но и комфортная температура внутри. Рамы должны быть предохранены от влаги и вредителей, для этого их необходимо регулярно обрабатывать соответствующими пропитками. Окна должны быть загерметизированы уплотнителями, не имеющими трещин и разрывов. Ухаживать следует и за оконной фурнитурой, используя специальные смазки, предохраняющие от перепадов температур и коррозии.

«Пирог» стены каркасного дома

Стена каркасного дома состоит из многих слоев различных строительных материалов, напоминающих слоеный пирог. Отсюда и сленг в наименовании устройства каркасной стены: «пирог». Однако заполнение стен каркасного дома подчиняется правилам науки «теплотехника». Каркас дома представляет собой ряд стоек, расположенных на обвязке дома. Расстояние между стойками делают равным стандартной ширине утеплителя, основного элемента пирога стены.

Это позволяет минимизировать количество стыков в утепляющем материале, что повышает теплоизолирующие свойства стены.

Правильные слои стен помимо утеплителя содержат гидроизолирующие и пароизолирующие мембраны, ветрозащитные пленки, ограждающие плиты из древесных материалов и обрешетки для укрепления отделочных материалов. Слои в пироге расположены таким образом, что препятствуют проникновению влаги извне внутрь пирога, одновременно позволяя пару и влаге из стены выходить наружу. Это устройство стены предохраняет утеплитель и каркас дома от намокания, сохраняя их свойства длительное время.

Такой пирог каркасного дома, рекомендуемый теплотехниками, выполняют большинство строительных компаний, в том числе и в компании РНР. Минимальная толщина стен каркасного дома зависит от климатических условий в районе постройки каркасного дома и режима эксплуатации. В домах для летнего проживания нет смысла максимально утеплять стены, также как и в южных районах России. Зато в северных районах и центральной полосе, где морозы зимой достигают -30-35 градусов, каркасные дома для круглогодичного проживания требуют существенного увеличения толщины стены. В основном, за счет увеличения слоя утеплителя.

Поэтому толщину стены каркасного дома определяют теплотехническим расчетом при проектировании каркасного дома с учетом климатических условий для данной местности, режима проживания в доме, системы отопления дома. Для климатических условий центральной России, где температура ниже -30 градусов по Цельсию зимой по продолжительности составляет 5-10 дней в году, при постоянном проживании в каркасном доме с системой отопления, соответствующей кубическому объему дома, оптимальная толщина стен каркасного дома при правильном пироге составляет 250 -300 мм.

Пошаговая инструкция по строительству дома из бруса

План дома можно создать самостоятельно либо найти типовой проект в Интернете, где предлагаются различные варианты. Если желателен индивидуальный подход, следует обратиться в проектное бюро.

Важным этапом строительства является выбор материала, поскольку от этого зависит качество и прочность постройки. Оптимальное сечение бруса: 100 на 150 и 150 на 150 мм. Лучше выбирать хвойные породы деревьев. Брус может быть обычный, профилированный и клееный.

Обычный брус содержит естественную влагу, поэтому будет подвергаться высыханию, растрескиванию и деформации.

Профилированный брус изготавливается из массива древесины и имеет пазы для соединения с другими брусьями.

Клееный брус представляет собой склеенные части древесины хвойных пород. Этот брус также обладает крепежными пазами.

Лучше всего выбирать профилированный и клееный брус, подвергнутые высыханию. Они будут несколько дороже, зато гарантируют качественную и быструю постройку.

Шаг 2. Установка фундамента

Обычно дом из бруса является не слишком тяжелой конструкцией, поэтому можно использовать облегченный фундамент. Существуют следующие варианты такого фундамента:

монолитный ленточный (он используется, когда в доме планируют постройку подвала или погреба);
столбчатый фундамент (столбы изготавливаются из бетонных блоков и устанавливаются по периметру и местоположению несущих стен на расстоянии 1,5 метра);
свайно-винтовой (эта сборная металлическая конструкция используется на рыхлых и влажных почвах);
плитный монолитный фундамент (при его использовании не требуются затраты на обустройство пола).

Чаще всего используется ленточный фундамент, который предполагает выполнение следующих работ:

расчищается и размечается участок;
под всеми несущими стенами роется траншея несколько шире, чем толщина стен;
на дно траншеи засыпается песок и гравий высотой 10-15 см., пропитывается водой и утрамбовывается;
делается монтаж деревянной опалубки;
устанавливается арматура и заливается бетон.

Шаг 3. Строительство стен и пола

Перед возведением стен следует произвести гидроизоляцию фундамента. Для этого на слой битума укладывается рубероид.

Под первым венцом необходимо разместить укладочную доску. Начальный слой брусьев и укладочная доска должны быть предварительно обработаны антисептиком. Базовый венец делается в полдерева.

Прежде чем укладывать следующий слой брусьев, требуется уложить утеплитель, который закрепляется степлером. Брусья крепятся между собой с помощью деревянных нагелей. Верхний брус сверлится насквозь, а нижний наполовину. Нагель вбивается в образовавшееся отверстие. Рекомендованное расстояние между ними — около 1,5 метра.

Специальные бруски (лаги), предназначенные для настила напольной доски, устанавливаются после укладки первого и второго венца. Лаги укладываются либо на цоколь дома, либо врезаются в первый венец на расстоянии 0,4-0,7 метра. Затем укладываются доски наката и слой гидроизоляции. Следующий слой между лагами — теплоизоляционный материал, после него – слой пароизоляции. И наконец, монтаж пола.

Внутренние стены устанавливаются после возведения основной коробки. Это необходимо, так как они врезаются в капитальные стены.

Шаг 4. Установка дверных и оконных проемов

Дверные и оконные проемы могут монтироваться двумя способами. Первый заключается в том, что брусья изначально укладываются так, чтобы в образовавшийся проем могли вписаться окно или дверь. В таком случае с обеих сторон проема брусья крепятся нагелями. Это достаточно трудоемко, к тому же в процессе высыхания древесины проем будет увеличиваться, что необходимо изначально учитывать.

Второй способ менее трудозатратный. Пространство для окна или двери выпиливается после возведения стены и высыхания бруса. Но в таком случае неизбежны потери в строительном материале. Окна и двери следует устанавливать в последнюю очередь, когда дерево полностью высохло и деформация невозможна. Рама из бруса устанавливается в готовые проемы. К ней в дальнейшем крепится конструкция окон и дверей.

Шаг 5. Возведение крыши

В домах из бруса крышу чаще всего делают двускатной или ломаной. Это позволяет обустроить комфортную мансарду, что еще больше придает привлекательности дому, построенному собственными руками.

Строительство крыши начинается на земле. Именно здесь собираются пары стропильных ног и соединяются затяжками. После этого полученная жесткая конструкция устанавливается на крыше. Два фронтона создаются путем установки двух крайних пар стропильных ног. Фронтоны соединяются коньковым брусом.

Затем выполняется монтаж следующих стропильных пар на расстоянии около 0,9 метра друг от друга. Стропила укрываются пароизоляцией, которая закрепляется степлером и сверху фиксируется специальными рейками, которые прибиваются к стропилам.

После этого набивается обрешетка с шагом примерно 0,4 метра. Затем делается покрытие из мягкого рулонного материала. Заключительным этапом становится укладка кровли. Можно использовать различный материал по мере улучшения его качества и соответственно удорожания: рубероид (от 15 руб. за кв. метр), шифер (от 100 руб. за кв. метр), ондулин (от 260 руб. за кв. метр), металлочерепица (от 300 руб. за кв. метр), гибкая черепица (от 300 руб. за кв. метр), профнастил (от 300 руб. за кв. метр), деревянная черепица (от 800 руб. за кв. метр).

Изнутри крыша требует хорошего утепления. С этой целью между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Снизу крепится пароизоляционная пленка. После этого потолок можно подшить вагонкой.

Шаг 6. Внутренние и внешние работы

Образовавшиеся в результате усадки щели и трещины необходимо законопатить и заделать мастикой.

Если дом изготовлен из клееного и профилированного бруса, то без внутренней отделки можно обойтись, поскольку исходный материал и так смотрится красиво. Если же применялся обычный брус, то его следует отшлифовать, после чего покрыть лаком или покрасить.

Внешняя отделка также, в основном, касается дома, построенного из обычного бруса. В данном случае можно использовать виниловый сайдинг, вагонку и другие строительные материалы.

Перегородки из прочих материалов

Одним из материалов, который применяют для постройки перегородок в деревянном строении, является брус. Он придает конструкции приятный внешний вид, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами и высокой прочностью.

Чтобы воспрепятствовать проникновению воды в поры древесины, нижний ряд делается из влагостойкой осины или лиственницы. После постройки ее покрывают защитными составами. Используют также перегородки из стекла и гипсоблоков.

В обычных квартирах многоэтажного дома перегородки возводят также из кирпича и газобетона, но в деревянном здании использовать данные строительные материалы не рекомендуется.

Межкомнатные перегородки из стекломатериалов

Межкомнатные перегородки в деревянном доме могут быть и из стекла. Стеклянные раздвижные перегородки монтируются только после усадки деревянного дома в течение хотя бы года. Устанавливать их нужно только в доме, который отапливался хотя бы один сезон.

Компенсационный зазор над стеклянными перегородками должен составлять 2% от ее высоты. Зазор заполняется джутом или паклей и закрывается нащельником.

Перегородки из гипсоблоков

Гипсоблоки вносят в помещение за сутки до их монтажа, чтобы акклиматизировать материал к температуре в помещении.

Укладываются гипсовые блоки на ровное основание. Допустимы перепады высот 2-3 мм на погонный метр. На деревянное основание укладывают брус, который закрепляют к полу саморезами.

С помощью отвеса и строительного уровня делают разметку.

По периметру стены приклеивают демпферную ленту из пробки. Она поможет погасить вибрации от пола и стены.

При установке первого ряда гипсоблоков следует определить, где будет паз: внизу или вверху. Если блоки устанавливаются вверху, то шип внизу срезается и шлифуется. Последующие ряды укладываются вразбежку.

Пирог внутренних стен каркасного дома

Стены каркасного дома разделяются на внешние, внутренние стены и перегородки. Пирог внутренних стен каркасного дома отличается от внешнего пирога, так как внутри дома нет необходимости утеплять внутренние помещения, между ними не возникают перепады температур и не образуется точка росы. Главная задача внутренних стен – обеспечить звукоизоляцию. С этой задачей прекрасно справляется базальтовая или минеральная вата, хотя можно заполнить стены каркасного дома стекловатой из-за более высоких звукоизолирующих свойств.

Стойки внутренних стен изготавливают из материала меньшего сечения, чем стойки внешних стен, поскольку в своем большинстве они не несут нагрузки. Их располагают с шагом равным ширине утеплителя (600 мм).

Уложенную в стены стекловату или базальтовую вату изолируют от помещений с помощью пароизоляционных мембран или полиэтиленовой пленки, поверх которых монтируют плиты ОСП-3, ОСП-4 или ГСП. Схема пирога внутренней перегородки на рисунке ниже.

Возможен и упрощенный вариант пирога внутренних перегородок.

В этом варианте слои состоят из гипсостружечных плит и звукоизолирующего материала, в данном случае – минеральная вата. Кроме указанных плит ГСП в качестве наружного слоя используют гипсокартон. Однако ГСП имеет преимущество, так как не содержит смол, асбеста и клеи.

Внутренние стены выполняют кроме изолирующей функции в доме, еще одну функцию – они являются плоскостью для размещения на них предметов мебели, декора, светильников и пр. Для выполнения этой функции стены должны быть достаточно прочными, способными удержать крепежные элементы и элементы интерьера на них. Для усиления несущих способностей внутренних стен в них при строительстве делают закладки из дерева, которые помечаются для их нахождения после отделочных работ. Лучшим решением будет использования для внутренних стен ОСП-3 или ОСП-4 толщиной в 9-12 мм.

Плиты ОСП легко выдерживают нагрузки подобного рода.

Толщина внутренних стен каркасного дома определяется ее звукоизолирующими свойствами. Например, в детскую комнату требуется более толстый слой акустического звукоизоляционного материала или применение материала с более высокими характеристиками по шумоизоляции бытового и структурного шума. Такие материалы легко найти на рынке: это пробковые панели, изопласт, панели TICHO, мембранные поглотители различного назначения, но они достаточно дороги.

При звукоизоляции внешних стен, роль которых защитить его от проникновения воздушного шума, минеральные утеплители хорошо справляются с этой задачей. Использовать ячеистые утеплители (пенополиуретан, пенополистирол) в этом случае не рекомендуется, так как они из-за своей ячеистой структуры не гасят внешние шумы, а минеральная вата с ее волокнистой структурой хорошо справляется с этой задачей.

За комплекс задач, которые выполняют внутренние и внешние стены каркасного дома, отвечают слои стены каркасного дома. В каждом конкретном случае подбирается свой состав слоев пирога каркасной стены, отвечающий за те функции защиты, которые стена должна обеспечивать:

теплоизоляция;
шумопоглощение;
звукоизоляция;
ветрозащита;
гидроизоляция;
пароизоляция.

Если задача комплексная, то подбирают материалы, выполняющие одновременно несколько функций защиты, такие как супердиффузионные мембраны, обеспечивающие одновременно гидроизоляцию, пароизоляцию и ветрозащиту.

Выбор состава слоев в пироге стены достаточно сложная задача, которая базируется на теплотехнических расчетах точки росы, определении теплосопротивления материалов в пироге стены, акустических расчетах и других. Их проведение неспециалистами затруднительно. Если вы хотите построить комфортный, теплый, долговечный каркасный дом, привлекайте специалистов каркасного домостроения. Их вы найдете во многих компаниях, строящих каркасные дома. В первую очередь, в компании РНР, которая более 16 лет строит их и в составе своих сотрудников имеет всех нужных специалистов для грамотного расчета конструкций дома, включая его стены.

Создать индивидуальные проекты домов можно, оставив заявку в форме ниже.

Требования к перегородкам в деревянном доме

К перегородкам в деревянном доме предъявляют ряд требований, они должны быть:

легкими. Чем меньше их вес, тем меньшую нагрузку они оказывают на перекрытия;
небольшой толщины, чтобы сэкономить жилое пространство дома;
прочными и крепкими, чтобы выдержать нагрузку от мебели и бытовой техники;
обеспечивать необходимый уровень звукоизоляции;
изготовлены из пожаростойких и влагоустойчивых материалов. Если для их возведения используют древесные материалы, то их пропитывают антипиренами и влагозащитными средствами.

Обустройство компенсационных зазоров

Древесина обладает высокой гигроскопичностью. От излишней влаги в холодный период года древесные волокна разбухают, увеличиваясь в размерах. Летом древесина теряет влагу, усыхая.

Вариант скользящего крепления перегородки к стенам

Процесс изменения размеров происходит на протяжении всего срока эксплуатации деревянного строения. Особенно интенсивно деформационные сдвиги возникают в первые годы возведения постройки.

Чтобы не было перекосов стен, окон, дверей во время строительства деревянного дома предусматривают компенсационные зазоры. Их оставляют по всему периметру простенка и над ним.

Их размеры зависят от того, когда монтируется перегородка: в период, когда дом дал усадку, или она ставится сразу же после его строительства. Рассмотрим, каковы размеры компенсационных зазоров в том и другом случае.

В доме, который уже дал усадку

Если дом из бруса эксплуатируется уже несколько лет, и он уже дал усадку, то при возведении внутренней стены следует учитывать сезонные подвижки древесины, чтобы избежать деформации конструкции.

Для этого по периметру (кроме примыкания к потолку) оставляют компенсационные зазоры в 1 см, которые затем заполняются монтажной пеной. Она будет выполнять роль амортизатора и поможет корректировать любые деформационные изменения древесины в период смены времен года и атмосферных условий, крепко удерживая конструкцию на своем месте.

Над нею заделывать компенсационный зазор монтажной пеной нельзя, чтобы избежать сдавливания конструкции и ее перекоса. Его заделывают лен-джутом или войлоком.

Вариант обустройства перегородки в доме, который уже выстоялся несколько лет и дал усадку

В новом доме

В новом строении величина компенсационного зазора над перегородкой увеличивается до 5-8 см. Такова величина нормативной усадки деревянного дома. Компенсационные зазоры по периметру простенка остаются теми же: 1 см.

В случае усадки деревянного дома в несущие стены запиливаются специальные бруски, к которым крепится вертикальный каркас перегородки. Эти бруски скользят по стене, позволяя срубу усаживаться и не деформировать перегородку.

Будет интересно прочитать: Внутренняя отделка дома из бруса — популярные решения недорого

Можно ли в доме из бруса жить зимой?

Да, можно. Дом из бруса хорошо держит тепло даже без слоя утеплителя. В этом его большое преимущество перед кирпичным или бетонным строением. Деревянный дом быстро нагревается и медленно остывает, а кроме того, хорошо впитывает влагу из воздуха или же отдает ее, когда воздух сухой. При достаточной толщине стен дом из бруса может сохранять тепло даже при 40-градусном морозе.

Чтобы уменьшить расходы на отопление, дом желательно все-таки утеплить. Утепление проводится снаружи дома. Для этих целей можно использовать плиты из минеральной ваты толщиной 5-10 см. Дешевле всего обойдется, если снаружи их прикрыть сайдингом, но можно также использовать покрытия из дерева, например, имитацию бруса.

Требователен ли брус в уходе?

Поскольку брус является природным материалом, он, естественно, нуждается в регулярном уходе. Например, наши предки использовали для постройки домов зимний лес, так как в нем меньше влаги и практически отсутствуют вредные микроорганизмы и насекомые. В настоящее время зимний лес также используется в строительстве, но широкое распространение получили и различные антисептики.

Для защиты бруса от осадков и прямых солнечных лучей можно использовать лаки, масла и краски. Это не только гарантирует сохранность, но и придаст дополнительную привлекательность дому. Антисептики желательно применять через каждые два года, а лакокрасочные покрытия обновлять каждые пять лет.

Брус обрабатывается также антипиренами – веществами, которые предохраняют деревянные строения от пожаров. Воздействовать этим средством нужно только на внутренние части дома, чтобы увеличить время их противостояния огню. Снаружи такая обработка малоэффективна и приведет просто к лишним затратам.

Какой брус лучше выбрать?

При строительстве деревянных домов используются следующие виды бруса: обычный, профилированный и клееный.

Обычный брус (четырехкантный) – это бревно, опиленное с четырех сторон. Он дешевле, чем другие виды, поскольку не подвергался обработке и высушиванию. Это создает дополнительные сложности в работе.

Профилированный брус – гораздо более качественное изделие. Он уже высушивается, поэтому не дает большую усадку. Щелей между венцами может и не быть. На заводе изготавливаются также крепежные пазы, что облегчает сборку.

Клееный брус – наиболее технологичное изделие. Но его цена в 3-4 раза выше, чем у обычного бруса, что является существенным минусом.

Если соотнести цену и качество, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является использование профилированного бруса. Его разумная цена сочетается с достаточно высоким качеством.

Стены, фундамент и все системы жизнеобеспечения дома из бруса должны отвечать требованиям безопасности и комфорта.
При строительстве необходимо строго придерживаться технологии сборки.
Дом следует возводить только из качественного и сухого бруса.
При строительстве можно использовать термообработанную древесину, которая прошла специальный обжиг, имеет эстетичный вид и не содержит влаги.
Важно следить за состоянием фундамента, чтобы он не подтоплялся грунтовыми и поверхностными водами.
Каждые пять лет необходимо возобновлять защитное покрытие древесины.

Типы перегородок и технология их изготовления

Перегородки в деревянном доме могут быть:

безкаркасные;
каркасные;
щитовые.

Они бывают из:

гипсокартона;
стекломатериалов;
гипсоблоков;
бруса;
кирпича;
газобетона.

Давайте рассмотрим технологию изготовления каждой из данных видов и разберемся, какой строительный материал лучше для ее возведения в деревянном здании.

Бескаркасные

Обратите внимание на технологию правильного монтажа бескаркасной перегородки.

Установку начинают с разметки.
Монтируют нижнюю обвязку. Она состоит из двух брусков или реек треугольного сечения. Два бруска составляют паз, в который и будут вставляться доски для нее. Толщина паза равна толщине досок.
Симметрично нижней обвязке на потолке прибивается треугольная рейка.
Встык монтируются доски. Они вставляются в паз нижней обвязки и крепятся к рейке треугольного сечения на потолке.
Щели между досками заделываются монтажной пеной, джутом или паклей.
После монтажа с другой стороны досок прибивается рейка треугольного сечения, чтобы увеличить прочность конструкции. Доски оказываются зажатыми с двух сторон.
Затем укладывают звукоизоляцию конструкции и облицовку.

В качестве звукоизоляции применяются плиты с плотностью 40-50 кг/м3. Можно использовать все остатки и обрезки разных производителей, которые остались после строительства и утепления конструкций.

Щитовые

Такие перегородки возводятся из сплошных дощатых щитов. Толщина досок составляет 2-4 см. Щиты вставляются в пазы, образованные прикрепленными к полу брусками.

Щитовые конструкции могут быть двух или трехслойными. Если перегородка трехслойная, то средние щиты делаются из досок меньшей толщины. Звукоизоляционный материал монтируют между слоями щитовой конструкции.

Перегородки по каркасу

Каркасная перегородка в деревянном доме возводится в следующей последовательности:

сначала производится разметка;
крепят бруски нижней обвязки. Их фиксируют к полу саморезами;
устанавливают вертикальные стойки. Крайние из них фиксируют к стенам. Шаг между вертикальными стойками составляет 60 см;
монтируют поперечные, закрепляя их саморезами;
между брусьями укладывают утеплитель, чтобы снизить уровень шума в помещении;
перед обшивкой с обеих сторон каркаса с помощью степлера крепится пароизоляционная мембрана;
сверху нее монтируется обшивка. Если каркас обшивается гипсокартоном или фанерой, то щели между листовым материалом шпаклюются и шлифуются. Листовые материалы устанавливаются в шахматном порядке. В качестве обшивки можно использовать вагонку или блокхаус. После облицовки данными строительными материалами их поверхность покрывают краской.

Каркасные перегородки в каркасном доме устраиваются без компенсационного зазора сверху перегородки

Перегородки из гипсокартона

Перегородка в деревянном доме своими руками устанавливается также из гипсокартона. Гипсокартоном обшивается металлический каркас, который и является основой конструкции.

Недостатком перегородки из гипсокартона является его хрупкость и низкая механическая прочность. От ударов гипсокартон может треснуть и разрушиться.

https://youtube.com/watch?v=YWuY96uaFRw%3Ffeature%3Doembed

Плюсы дома из бруса

Дом из бруса обладает целым рядом преимуществ по сравнению с домами, построенными из других материалов:

использование исключительно натуральной древесины, поскольку брус изготавливается из массива;
древесина обладает целым рядом полезных свойств, в частности, если строить дом из пород хвойных деревьев, то они будут обеззараживать воздух;
деревянный брус обладает способностью к микроциркуляции воздуха, что создает эффект «дышащих» стен. В связи с этим отпадает необходимость в использовании гидро- и пароизоляционных мембран и пленок;

дом из бруса обладает естественной красотой, что не требует каких-то дополнительных искусственных украшений;
привлекательная цена объясняется не только тем, что строительный материал сравнительно недорогой, но и возможностью построить дом своими руками, а также экономией на внутренней и внешней отделке, без которой можно и обойтись;
существенная экономия достигается при закладке фундамента, так как легкая конструкция дома позволяет ставить его на ленточный малозаглубленный фундамент, а тяжелые строения нуждаются в сильнозаглубленном фундаменте;

сборка дома из бруса не требует сложной и дорогостоящей строительной техники, она может быть выполнена бригадой из двух-трех работников;
если дом строится из профилированного и клееного бруса, то он обладает высокой устойчивостью к деформации по сравнению с обыкновенным необработанным брусом;
в том случае, когда используется хорошо высушенный брус, отпадает необходимость в конопатке стен или же эта процедура сводится к минимуму после окончательной усадки дома;
дом можно возвести в быстрые сроки, поскольку профилированный и склеенный брус заводского производства не нуждается в дальнейшей обработке и сразу пригоден к строительству;
сборку дома можно осуществлять в любое время года, что является существенным достоинством, так как не требуется применение жидких веществ;
несмотря на то, что дом из бруса дает усадку, и поэтому нужно выждать время для проведения дальнейших работ, здесь имеются и плюсы: можно распланировать свой бюджет на два этапа, что не требует вложения всей суммы сразу;
имеется возможность сделать скрытую электропроводку, для чего заранее необходимо предоставить на завод-производитель бруса необходимые чертежи разводки электрокоммуникаций;
гладкая поверхность стен дает возможность использовать практически любую отделку;
можно вообще обойтись без отделки, поскольку профилированный и склеенный брус обладают естественной красотой; достаточно просто отшлифовать поверхность, чтобы подчеркнуть натуральный рисунок дерева.

Минусы дома из бруса

Как известно, недостатки являются продолжением достоинств. Это же относится и к домам из бруса, которые имеют некоторые минусы, естественно вытекающие из их плюсов:

Повышенная пожароопасность является недостатком любого деревянного дома. Чтобы увеличить устойчивость дома к возгоранию, уже в заводских условиях обрабатывают брус огнезащитными средствами, что позволяет веществу глубже проникать в дерево, поскольку весь процесс осуществляется под давлением в автоклаве. Обработанный брус все равно может загореться, однако вероятность возгорания значительно уменьшается, а процесс горения идет не так интенсивно.
Поскольку деревянный дом строится из природных материалов, он сильнее подвержен естественному разрушению, чем искусственные конструкции. Дерево гниет и поедается насекомыми, поэтому дом из бруса раз в пять лет необходимо обрабатывать специальными пропитками.
Брус в процессе высыхания может давать трещины. Исходя из этого, при строительстве лучше использовать уже высушенный брус. На возникновение трещин может влиять также неправильное отопление дома. Не рекомендуется сразу резко повышать температуру. В первую неделю дом прогревают до 8-10 градусов, во вторую – до 13-15 градусов и уже в третью неделю температура доводится до 20 градусов.
Если в доме из бруса живут постоянно, а не только в летнее время, то он нуждается в серьезном утеплении. Это требует дополнительных работ и денежных затрат. Зато в результате будет достигнут комфорт и уют загородного деревянного дома.
Из бруса практически невозможно создавать сложные архитектурные формы (башни, флигели, эркеры и т.п.), поскольку он предполагает прямолинейное расположение и плохо поддается узорному выпиливанию.
Процесс перепланировки практически невозможен. Пазы брусьев крепятся прочно, если начинать разбирать венец за венцом, можно разрушить крепления. Поэтому необходимо изначально продумать план строения, чтобы не пытаться потом внести в него изменения после завершения постройки.