Учимся навыкам сантехника часть 1.

Разработка проекта и составление чертежа

Типовые проекты многоэтажек устраивают далеко не всех, и хозяева квартиры стараются переделать сантехнику соответственно своим предпочтениям. Этот комплекс работ очень хлопотный и трудоемкий, однако, если хорошо изучить теоретическую сторону вопроса и точно следовать инструкциям, большую часть работ (если не все) можно сделать самостоятельно.

Создание подробной схемы прокладки трубопровода – важная часть ремонта любой, даже самой маленькой ванной комнаты. С помощью готового проекта даже не специалист сможет оценить все преимущества и недостатки нового расположения сантехнических приборов.

Упрощенный вариант проектирования позволит определить наиболее подходящий способ прокладки труб и составить список необходимых материалов в нужном количестве, а также подобрать инструменты.

Схему разводки можно нарисовать от руки или с помощью одной из компьютерных программ. Получится понятно и наглядно

Исходя из этих записей, можно подсчитать примерную стоимость материалов, составить некое подобие сметы и закупить все необходимое за один или два раза.

Удобнее и проще всего составлять схему в несколько этапов. Для начала нужно начертить план помещения ванной комнаты с указанием дверного проема.

При этом не нужно измерять размеры комнаты шагами или на глаз, с примерным указанием расположения сантехнических приборов. Для этого существует рулетка. От того, насколько точно произведены замеры, зависит ваш комфорт при использовании сантехнического узла.

Далее указываем в чертежах расположение всех сантехнических приборов с учетом масштаба. Правильно расставить сантехнику очень важно, тут нельзя спешить и нужно все хорошо продумать. Все приборы нужно расположить таким образом, чтобы рядом с каждым из них оставалось достаточно места.

Для удобства можно вырезать из картонки условные изображения приборов и двигать их по чертежам, выбирая лучшее местоположение.

Что лучше: последовательная или коллекторная схема?

Сегодня используется две общепринятых схемы разводки – последовательная и коллекторная.

Последовательная (или как еще ее называют сантехники – тройниковая) система считается классической. Именно она используется во всех типовых многоквартирных и частных домах с ванными комнатами небольшой площади.

Система очень простая – от центральных стояков, через которые в квартиру подается горячая и холодная вода, прокладывается под одной главной трубе, от которой питается каждый сантехнический прибор в квартире.

Для каждого прибора в трубу врезается тройник. Таким образом, вся длина труб в доме или квартире получается относительно небольшой, поэтому такой вариант разводки считается самым недорогим

Объем работ по установке сантехники для ванной своими руками тоже не очень большой. Однако на этом преимущества последовательной схемы заканчиваются. Самый главный недостаток такого типа подключения в том, что все приборы питаются от одной трубы, и когда один прибор работает, напор во всех остальных падает.

То есть, когда стиральная машинка закачивает воду, напор в кухонном кране будет очень слабым, и наоборот.

Другой недостаток кроется в способе отключения. Если один сантехнический прибор сломается, то, чтобы его отремонтировать, придется полностью перекрыть воду в квартире. Коллекторная система используется в тех домах, где есть большая нагрузка на систему водопровода. В этом случае все сантехнические точки подключаются к коллектору.

Коллектор представляет собой распределитель большого диаметра, имеющий определенное количество выходов. На каждый выход устанавливается отдельный кран

Чаще всего коллектор прячут в специальном шкафу или закрытой нише – из эстетических соображений. Каждый сантехнический прибор присоединяется к коллектору отдельно, через персональный отвод. При таком способе подключения понадобится большое количество труб, а монтажные работы займут много времени.

Хотя с подключением такой системы придется повозиться, преимущество очевидно: напор во всех сантехнических устройствах будет стабильным при любом режиме эксплуатации водопровода.

Кроме этого, каждый прибор при необходимости можно отключить или демонтировать. При этом нет необходимости перекрывать воду полностью – достаточно перекрыть кран на нужном отводе.

Советы по выбору сантехников

Каждый знает, что установить и отремонтировать трубы сантехники – это очень сложный, трудоемкий процесс. Именно поэтому осуществлять подобную работу должны исключительно профессионалы с высоким уровнем квалификации. Только так можно быть уверенным в длительном сроке эксплуатации и безотказной работе.

Компания «ЧИМНИ», как и множество других организаций подобного плана, предоставляет услуги по ремонту сантехнического оборудования. Практически в каждом большом городе имеется подобная фирма. Также очень часто можно встретить, что такие компании предлагают круглосуточную поддержку. Но сделать правильный выбор среди такого разнообразия достаточно трудно. Очень важно владеть основными правилами по определению квалифицированного мастера до того, как он приступит к выполнению работы.

Устройство разводки в ванной комнате

Сама разводка труб в ванной крупными масштабами не отличается, поэтому можно обойтись без проведения профессиональных расчетов для определения диаметров труб. Стояки для подачи воды чаще всего изготовлены из дюймовой трубы или же трубы диаметром дюйм с четвертью. Разводку обычно делают трубами с диаметром в полдюйма.

Что касается канализационного стояка, то для него нужно брать трубу Ду 100, для разводки – Ду 50. Необходимо помнить, что канализационная труба, находящаяся в горизонтальном положении, должна укладываться с небольшим уклоном в сторону стояка – это от 5 мм до 3 сантиметра на один метр длины в зависимости от диаметра.

Особенности

Сантехнические работы на объекте являются одними из самых дорогих, т.к. эти работы относятся к разряду скрытых и цена ошибки очень велика. Очень часто Заказчик настаивает на «неправильной» расстановке сантехнических приборов в угоду дизайну помещения или нежеланию лицезреть унитаз при входе в санузел, хотя это помещение является изолированным и его нельзя рассматривать, как открытое или как часть какого-либо помещения.

Из-за этого приходится сооружать различные подиумы, насосы и др. ухищрения, чтобы не нарушать законов физики и чтобы вода из унитаза уходила в основной стояк канализации, а не в биде, которое в силу дизайнерских решении находится ниже унитаза и ближе к основному стояку канализации. Порой стоит подумать, что лучше: нормальное функционирование сантехники или субъективный взгляд на дизайн санузла. Очень часто при неправильной расстановке сантехники и слишком больших трассах канализационных труб, происходит засор этих труб, которые при такой компоновке очень проблематично прочистить.

Как правильно подключить обычную раковину?

Для начала нужно рассчитать высоту установки раковины. В большинстве случаев она составляет не более 80 см. Однако если в доме есть маленькие дети, умывальник можно немного опустить. После того как высота определена, на стене ставим отметку.

Ориентируясь на нее, отмечаем горизонтальную линию на поверхности стены. После этого нужно замерить ширину задней стенки умывальника и отложить это расстояние вниз от отметки.

Подробная схема установки умывальника в ванной комнате с указанием всех размеров. Обычно инструкции и чертежи прилагаются к новой сантехнике

Перед тем как крепить на стену кронштейны, нужно точно рассчитать расстояние между ними. Сделать это несложно: переворачиваем умывальник, кладем сверху кронштейны так, чтобы они попали в специальные пазы. Далее замеряем расстояние между кронштейнами и переносим его на стену.

Теперь можно делать отверстия, бить дюбели, закручивать болты. Далее нужно установить на раковину смеситель, после чего закрепить его болтами с шайбами, проверить расположение раковины по уровню и зафиксировать ее гайками.

Устанавливаем на сливное отверстие резиновую прокладку и монтируем слив, подключаем его к сифону. С помощью переходника подключаем отводную трубу сифона к канализации. Используя гибкие шланги-наконечники, подключаем к смесителю горячую и холодную воду.

В этом случае очень важно правильно сделать разметку. Ставим пьедестал, сверху на него устанавливаем раковину таким образом, чтобы слив оказался ровно в центре подставки. Проверяем его расположение с помощью строительного уровня.

Процесс установки раковины с пьедесталом не сильно отличается от монтажа обычного умывальника: дополнительно монтируем элемент, маскирующий трубы под раковиной

После этого аккуратно отмечаем на прилегающей стене места креплений для чаши. Всю конструкцию можно временно разобрать, чтобы сделать в стене отверстия. После этого бьем дюбели, крутим шурупы, надеваем прокладочные гайки.

Теперь остается прикрутить чашу умывальника к стене. Здесь главное – не перестараться, так как керамика может треснуть, если зажимать гайки слишком сильно. Внутрь пьедестала нужно установит сифон и подключить его к умывальнику, а отводную трубу – к канализации.

Рекомендации по монтажу унитаза

Самая популярная модель унитаза – напольная. Если пол в ванной облицован керамической плиткой, под унитаз нужно подложить что-то мягкое – например, кусок линолеума или резины. Чтобы подсоединить унитаз к канализации, нужно использовать специальную манжету. Один ее конец подсоединяется к отводу унитаза, а второй к канализационной трубе.

К полу унитаз крепится специальными шпильками, которые вставляются в дюбели, закрепленные в предварительно сделанных отверстиях.

Унитаз, как правило, продается в уже собранном виде. Вам остается только прикрепить его к полу и подключить к водопроводу и канализации.

В некоторых случаях унитаз приклеивается к полу с помощью эпоксидного клея. В этом случае унитазом нельзя пользоваться примерно 12 часов, пока клей полностью не застынет.

Выводы и полезное видео по теме

С советами по устройству разводки и самостоятельному монтажу сантехнического оборудования можно познакомиться в следующих видеороликах.

В рамках данной публикации мы привели только общую информацию по замене сантехники и разводке труб – данная тема слишком обширна, чтобы быть полностью раскрытой в одной статье. Однако надеемся, что данный материал поможет вам в планировании и проведении ремонта в ванной комнате, выборе материалов и замене сантехнических приборов.

Устройство разводки в ванной комнате

В жилых домах, как правило, устанавливают чугунные или стальные эмалированные ванны для лежания (длиной 1700 и 1500 мм) и иногда (очень редко), так называемые сидячие (длиной 1200 мм) (рис. 1). Ванны обычно устанавливают на ножках (регулируемых по высоте или нерегулируемых). Ванны комплектуются чугунными или пластмассовыми сифонами, с выпуском и переливом (рис. 2), который предотвращает возможность переливания воды через край ванны при наполнении её водой, когда выпуск закрыт пробкой. Выпуски и переливы для ванн изготовляют из чугуна или латуни (последние предпочтительнее). Наиболее часто встречающаяся неисправность — плохой сток воды из ванны. Обычно это происходит в результате засорения сифона или слива нерастворяющимися в воде предметами (волосами, кусочками губки и др.). Если засор не очень большой, его прочищают при помощи вантуза, закрывая специальной крышкой, губкой или мокрой тряпкой отверстие перелива, чтобы не было подсоса воздуха. Если после прочистки вантузом вода по-прежнему сходит медленно, значит засорился от водящий трубопровод, прочистить который можно лишь при помощи гибкой стальной проволоки или, лучше, стального тросика с ёжиком на конце. По окончании этой процедуры следует на 1…2 минуты пустить в ванну воду, чтобы промыть слив.

Рис. 1. Ванны: а — для лежания; б — сидячие; 1 — корпус; 2 — отверстие для перелива; 3 — отверстие для выпуска.

Рис. 2. Пластмассовый сифон с выпуском и переливом: 1 — перелив; 2 — переливная труба; 3 — выпуск; 4 — сифон.

3. Вентиль

Вентиль — запорное устройство для перекрытия потоков жидкости, пара или газа, движущихся по трубопроводам. В квартирах и индивидуальных жилых домах вентили устанавливают обычно на вводах горячей и холодной воды, на подводах к смывным бачкам. На садовых участках — на отводах от магистральных линий водоснабжения (например, для присоединения поливочного шланга).

Вентиль: 1 — корпус; 2 — прокладка; 3 — клапан; 4 — вентильная головка; 5 — шток; 6 — сальник; 7 — пробка сальника; 8 — маховик.

Вентиль состоит из литого бронзового, латунного или чугунного корпуса и вентильной головки (рис.). На корпусе вентиля имеется 2 одинаковых отверстия — входное и выходное — для резьбового соединения с трубами водопровода. Устанавливается вентиль так, чтобы стрелка на корпусе совпадала с направлением потока воды в трубопроводе. Вентильная головка содержит клапан с резиновой прокладкой, посредством которого перекрывается поток воды через вентиль, шток с маховиком для перемещения клапана и уплотнитель (сальник), предотвращающий просачивание воды по штоку. Вентильные головки бывают с вращательно-поступательным и возвратно-поступательным движением клапана. В головках первого типа клапан крепится непосредственно на штоке и при вращении маховика перемещается вместе со штоком в результате вращательно-поступательного движения последнего по винтовой нарезке в корпусе головки. В головках второго типа клапан крепится к шпинделю (соединённому винтовой резьбой со штоком), который при вращении штока маховиком перемещается вдоль направляющих в корпусе головки. Головки второго типа более надёжны, т.к. при возвратно-поступательном движении клапана прокладка не трётся о седло вентиля (как при вращательнопоступательном движении), а прижимается к нему и потому меньше изнашивается.

Основные неисправности: в закрытом состоянии вентиль пропускает воду («течёт»); вода сочится по штоку; течь через резьбовые соединения вентиля с трубами. Как правило, это происходит в результате износа прокладки клапана (стёрлась или растрескалась) или нарушения целостности кромки седла, истирания резьбы у штока, отчего он не прижимает прокладку к седлу, износа или пересыхания сальника у штока, слабого уплотнения в резьбовых соединениях.

Для замены вышедшей из строя резиновой прокладки перекрывают подачу воды в трубы, где стоит неисправный вентиль, и, убедившись, что вода при полностью открытом вентиле по трубам не течёт (или лишь слегка сочится), при помощи обычного или разводного гаечного ключа вывинчивают вентильную головку. Сняв головку, заменяют прокладку или ставят новый клапан. Если готовых прокладок нет, их нетрудно сделать самому. Для этого надо из листовой резины или кожемита (толщиной не менее 3,5 мм) вырезать или вырубить при помощи просечки кружок такого размера, чтобы он плотно «сел» в гнездо клапана.

Вентиль не будет перекрывать воду, если разрушено гнездо клапана и прокладка в нём не держится. В этом случае прокладку к клапану крепят винтом (при наличии отверстия с резьбой в хвостовике клапана) или меняют клапан. Чтобы прокладка по всей поверхности клапана изнашивалась равномерно, клапан делают «плавающим» — хвостовик его свободно проворачивается в отверстии штока, но не выпадает из него при снятии головки. Если клапан не держится на штоке, то при установке головки в гнездо вентиля надо на хвостовик клапана намотать немного льняного волокна или обычных ниток, чтобы он туго вошёл в отверстие штока; намотка вскоре разотрётся и выйдет с водой.

Часто причиной течи является раковина (или промоина) на кромке седла; обнаружить такую раковину можно при помощи тонкой отвёртки, проведя её концом по кромке седла. Чтобы закрыть вентиль с дефектным седлом, надо сильнее, чем обычно, прижимать прокладку к седлу, отчего она значительно быстрее выходит из строя — прорезается острой кромкой или выкрашивается о края раковины. Ликвидировать неглубокие раковины и заострённую кромку можно, например, обработав седло торцевой фрезой вручную или при помощи дрели (либо коловорота). Для устранения глубоких промоин требуется почти полностью стачивать седло и в этом случае лучше сменить весь корпус вентиля либо сделать другое седло — выточить на токарном станке латунную втулку (соответствующих размеров) и запрессовать её в отверстие старого седла, выступающая кромка втулки используется в качестве нового седла. Такая реставрация вентиля позволяет существенно продлить срок его службы, но требует определённых слесарных навыков. Гораздо проще поставить резиновую либо пластмассовую втулку, такие втулки стали появляться в продаже.

Нередко причиной течи является изношенная, стёршаяся резьба штока. Такой шток не может прижать клапан с прокладкой к седлу вентиля, сколько его не крути,- дойдя до определённого положения он срывается. В этом случае приходится либо менять всю головку (что достаточно дорого), либо заменить в ней шток. При отсутствии новой головки или штока с нестёртой резьбой можно сделать временный ремонт: установить в клапан прокладку толщиной 6…8 мм, чтобы использовать ещё пригодный участок резьбы штока. Если такой прокладки нет, рекомендуется под обычную прокладку подложить в клапан металлические шайбы. С той же целью можно выдвинуть сам клапан, «удлинив» его хвостовик за счёт короткого алюминиевого или латунного стержня (подходящего диаметра), вставленного в гнездо для хвостовика. Если надо временно перекрыть воду вентилем с неисправным штоком, следует завернуть шток, пока не останется минимальная течь и в таком положении прикрутить маховик вентиля верёвкой или проволокой к его корпусу.

Если вода сочится по штоку (для вентиля это особенно недопустимо, поскольку под ним нет раковины), значит растёрлась или пересохла сальниковая набивка и её следует уплотнить или заменить. Для уплотнения сальника в головках с втулкой достаточно подзатянуть втулку. Если втулка затянута до предела, а вода, несмотря на это, продолжает сочиться, следует добавить или совсем сменить набивку сальника. Для этого надо полностью вкрутить шток ремонтируемого вентиля и убедиться, что вода в трубе перекрыта. Если этого не сделать, вода, поступающая в трубопровод под давлением, может выдавить старый сальник и залить помещение. Убедившись, что вентиль надёжно закрыт, отворачивают и снимают втулку, затем шилом или узкой отвёрткой извлекают старую набивку и на её место укладывают новую. В качестве набивки лучше всего использовать льняную бечёвку, а при её отсутствии — нитки мешковины, асбестовый шнур или обрезок резиновой трубки подходящего диаметра. Бечёвку (нитки, шнур) укладывают по часовой стрелке (в сторону завёртывания втулки), утрамбовывая отвёрткой каждый новый слой. После набивки сальника втулка должна закручиваться не менее чем на 2…3 витка резьбы, чтобы не сорвать её. Для повышения водостойкости уложенную бечёвку смачивают натуральной олифой, подсолнечным или машинным маслом.

Для уплотнения сальника в вентильных головках с накидной гайкой достаточно, закрыв вентиль, открутить накидную гайку и, не снимая её со штока, намотать поверх втулки сальника рас пушённую бечёвку, после чего навернуть гайку на место. Способ прост, но такое уплотнение менее долговечно, чем подмотка бечёвки под втулку сальника.

Чтобы устранить течь через резьбовые соединения вентиля с трубами следует либо плотнее ввернуть трубу в корпус вентиля, либо разобрать и заново собрать дефектное соединение, подмотав побольше уплотнителя. Иногда, при незначительных утечках, бывает достаточно место соединения (предварительно высушенное и очищенное от пыли и др. загрязнений) несколько раз покрыть масляной краской. Однако при первом же удобном случае дефект соединения следует устранить надлежащим способом.

4. Воздухоочиститель бытовой надплитный

Воздухоочиститель бытовой надплитный — устройство для очистки воздуха в кухне от вредных продуктов неполного сгорания газа в горелках кухонных плит, частиц жира, сажи и копоти, образующихся при приготовлении пищи, а также для уменьшения неприятного запаха подгоревшей пищи. Воздухоочиститель либо встраивают в комплектную кухонную мебель, либо крепят на кронштейнах непосредственно к стене над газовыми или электрическими плитами на высоте 70…90 см от поверхности плиты. Такая высота является достаточной, чтобы воздухоочиститель не перегревался от плиты и эффективно очищал воздух.

Воздухоочиститель содержит: вентилятор, отсасывающий воздух из надплитного пространства; фильтрующий материал (аэрозольный фильтр), на котором оседают аэрозоли и механические примеси, отсасываемые вместе с воздухом; сорбент-катализатор для газовой очистки воздуха и бактерицидную лампу (источник ультрафиолетового излучения), обеспечивающую стерилизацию воздуха. Очищенный воздух возвращается в помещение кухни. Интенсивный обмен воздуха при полном отсутствии сквозняков способствует более равномерному распределению тепла в помещении, что препятствует конденсации пара на стенах. Для лучшей очистки воздуха рекомендуется оставлять воздухоочиститель включённым на 20…30 минут после окончания приготовления пищи при выключенной бактерицидной лампе. Во избежание порчи фильтрующего материала и корпуса воздухоочистителя запрещается оставлять зажжёнными газовые горелки, если на них не готовится пища. Нельзя смотреть на включённую бактерицидную лампу (при снятой нижней крышке воздухоочистителя) — ультрафиолетовое излучение вредно для глаз.

Со временем фильтрующий материал загрязняется и его надо заменять новым. При отсутствии нового материала можно повторно использовать отработавший, восстановив его фильтрующие свойства. Для этого фильтрующий материал вынимают из воздухоочистителя и на 2…3 часа помещают в раствор моющего средства для синтетических тканей. Затем фильтр тщательно прополаскивают, отжимают, не выкручивая и раскладывают для сушки на ткани, хорошо впитывающей влагу. Просушенный фильтр снова помещают в воздухоочиститель.

Для регенерации сорбента-катализатора его высыпают из пластмассовых ванночек, в которых он находится в воздухоочистителе, на чисто вымытый и просушенный противень и помещают в духовой шкаф газовой или электрической плиты для прогрева в течение 3…3,5 часов при температуре 250…300 °С. Обработанный сорбент снова засыпают в кассеты, которые затем устанавливают в воздухоочиститель. Так как при нагревании сорбента выделяется неприятный (хотя и безвредный) запах, рекомендуется в кухне открыть окно и закрыть дверь (по крайней мере в течение первого часа). Чтобы не переохлаждать помещение зимой, регенерацию сорбента-катализатора лучше проводить в тёплое время года. Если в качестве сорбента используется активированный уголь, то по истечении определённого срока его заменяют новым.

Электрическая плита не выделяет продуктов сгорания газа, и потому для очистки воздуха над ней сорбент-катализатор не нужен, его вместе с ванночками можно убрать из воздухоочистителя. Благодаря этому уменьшается сопротивление воздушному потоку, создаваемому вентилятором и соответственно повышается интенсивность возду- хоочистки.

5. Выпуск

Выпуск — отрезок трубы с раструбом на одном конце, вставляемый в сливное отверстие раковины, мойки или ванны для их присоединения (через сифон) к сливу. Изготовляется преимущественно из латуни и пластмасс (рис.); крепится при помощи латунной или пластмассовой гайки. Для герметизации зазора между выпуском и корпусом умывальника (мойки, ванны) помещают кольцевые резиновые прокладки: одну между внутренней поверхностью умывальника и впуском, другую под крепёжную гайку. При появлении течи следует подзатянуть гайку. Если это не помогает, надо сменить кольцевые прокладки. Чтобы сифон или отводной трубопровод не засорялись, в выпуск вставляют пластмассовую или металлическую сеточку.

Выпуск: а — пластмассовый для умывальников; б — пластмассовый для моек; в — латунный для умывальников; г — латунный для ванн; 1 — кольцевая резиновая прокладка; 2 — гайка; 3 — металлическая шайба; 4 — корпус выпуска; 5 — умывальник (мойка, ванна); 6 — пробка.

6. Газовая плита

Выпускаются газовые плиты преимущественно с 2 или 4 конфорками (горелками), напольные и настольные, с духовым шкафом и без него. Устанавливается плита у стены, не ближе 0,5 м от окна, двери и электророзеток. Расстояние между тыльной стороной плиты и стеной должно быть таким, чтобы угольник газопровода плиты не касался стены. Расстояние между лицевой стороной плиты и стеной или мебелью не должно быть меньше 1 м. Если стена за плитой деревянная, то между стеной и плитой необходимо установить металлический экран, который должен выступать над плитой на 70…80 см, а с боков плиты — на 10…15 см. Экран делают обычно двухслойным: сначала на стену набивают лист асбестового картона или асбестовой ткани толщиной 3…6 мм, поверх асбеста крепят металлический лист, например из кровельного железа.

В городских квартирах газ к плитам подводится по стальным трубам с внутренним диаметром 10 мм, отходящим от общедомового газопровода, подключённого к трубопроводу магистрального газоснабжения. На газовой трубе вблизи плиты устанавливают запорный кран (пробковый), обеспечивающий возможность перекрытия при необходимости доступа газа к плите.

В сельских домах, не подключённых к магистральному газопроводу, и на садово-дачных участках пользуются газобаллонными установками, состоящими из газовых приборов (газовой плиты, газового водонагревателя и пр.), одного или двух баллонов с сжиженным газом, регулятора давления газа, газопровода и металлического шкафа для баллонов (если они размещены вне здания).

Для газобаллонных установок индивидуального пользования выпускаются стальные баллоны различной вместимости, размеров и массы; наиболее распространены баллоны вместимостью 5, 27 и 50 л. Количества газа, содержащегося в одном 27-литровом баллоне, хватает для приготовления пищи на семью из 3-4 человек в течение 1…1,5 месяцев. Все баллоны имеют либо запорные клапаны (5-литровые баллоны), либо угловые вентили (27- и 50-литровые баллоны), закрывающие свободный выход газа из баллона.

Для снижения и автоматического поддержания в требуемых пределах давления газа, поступающего в горелки плиты, применяют регуляторы давления, или, как их часто называют, редукторы. Для баллонов с клапаном предназначены редукторы РДСГ 2-1,0 («Балтика»), устанавливаемые непосредственно на клапане баллона; для баллонов с угловым вентилем — редукторы РДСГ 1-1,2 и РДСГ 1-0,5, которые присоединяются к вентилю баллона посредством накидной гайки.

Баллоны с газом устанавливают либо внутри помещения, где находится газовая плита (рис.), либо снаружи, вне дома.

Газовая плита, подключённая к баллону с сжиженным газом: 1 — баллон; 2 — регулятор давления газа; 3 — резинотканевый шланг; 4 — скоба крепления шланга; 5 — угольник; 6 — входной патрубок плиты; 7 — газовая плита.

При размещении газового баллона в кухне или на веранде дачного домика недалеко от плиты чаще применяют резинотканевый рукав (шланг) с внутренним диаметром 10 мм; так обычно устанавливают баллоны малой и средней вместимости (до 27 л). Один конец рукава надевается на штуцер редуктора (или клапана), а другой — на штуцер, вворачиваемый в угольник газопровода плиты. Для надёжности шланг закрепляют на штуцерах металлическими хомутиками. Нельзя использовать шланг из чистой резины вместо резинотканевого, так как со временем резина сохнет, растрескивается, в результате чего возникает утечка газа. Эксплуатация газобаллонной установки с чисто резиновым шлангом допустима лишь в самом крайнем случае и при первой же возможности чисто резиновый шланг должен быть заменён на резинотканевый. Расстояние между плитой и баллоном с газом должно быть не меньше 1 м. Резиновый шланг (рукав) крепят к стене скобками через 40…50 см.

При наружной установке баллонов применяют только металлический газопровод. Баллоны размещают в металлическом шкафу у наружной стены дома таким образом, чтобы газопровод был по возможности минимальной длины. При монтаже трубного газопровода резьбовые соединения свинчивают только один раз и только в одном направлении, резьбу уплотняют волокнами пеньки или льна. Даже незначительное развёртывание соединений может нарушить их герметичность, в результате чего возникнет утечка газа. На газовой трубе вблизи плиты устанавливают запорный пробковый кран, перекрывающий доступ газа к плите. Трубы газопровода также крепят к стенам дома при помощи хомутиков и крючков с интервалом 1,5…2 м.

Баллонный (сжиженный) газ по составу и давлению несколько отличается от газа, подаваемого в городские квартиры по магистральному газопроводу. Вследствие этого пламя горелки плиты, подключённой к баллону, без надлежащей регулировки имеет оранжевый цвет и сильнее коптит (из-за неполного сгорания газа). Для регулирования пламени горелки большинство газовых плит имеют подвижные заслонки, при помощи которых можно в некоторых пределах изменять состав горючей смеси (газ — воздух), поступающей в горелку, путём увеличения или уменьшения притока воздуха через заслонку. В некоторых плитах состав горючей смеси можно регулировать путём изменения величины выходного отверстия конического сопла, пропускающего газ в горелку. Однако эти регулировки требуют навыка, и если опыта недостаточно, то лучше обратиться к специалисту.

Наибольшую опасность при пользовании газовой плитой представляет утечка газа. Обнаружить место, где происходит утечка газа, можно при помощи мыльного раствора. Для этого небольшое количество мыльного раствора кисточкой или тряпочным тампоном наносят на проверяемый участок газопровода или деталь плиты — в месте утечки газа образуются мыльные пузыри.

Наиболее часто утечка газа наблюдается на запорном кране и у краников плиты, регулирующих подачу газа к горелкам. В качестве запорных кранов используют преимущественно натяжные пробковые краны и при возникновении утечки газа обычно бывает достаточно потуже затянуть натяжную гайку. Если после этого утечка газа не прекращается, необходимо вызвать специали- ста-газовщика, т.к. дальнейший ремонт может потребовать разборки запорного крана. Регулирующие краники на плите также относятся к пробковым натяжным кранам, но в них плотная «посадка» конической пробки в гнезде обеспечивается сжатой пружиной, а не натяжной гайкой, как обычно. Если регулирующий краник «газует» или, наоборот, плохо пропускает газ в горелку, следует перекрыть подачу газа пробковым краном на подводке, проверить герметичность перекрытия, открыв одну из горелок и попытавшись её зажечь: если пламя не появилось, то газ перекрыт. Теперь можно разобрать кран. Для этого от штока краника отсоединяют ручку, вывинчивают винт, соединяющий шток и коническую пробку в корпусе крана, вынимают шток, пружину и собственно пробку. Затем мягкой тряпочкой, смоченной в керосине, ацетоне или каком-либо ином растворителе, надо хорошо протереть поверхность и внутреннюю полость пробки и гнездо в корпусе крана, а также мягкой проволочкой или толстой капроновой леской прочистить газоход от краника к горелке. Сборка краника выполняется в обратном порядке. Чистую пробку перед установкой на место покрывают тонким слоем густой смазки.

Проверку на утечку газа рекомендуется проводить не реже 1 раза в год. При обнаружении характерного запаха газа надо тотчас же перекрыть газовый кран, открыть окно или форточку и хорошенько проветрить помещение. Затем, приоткрыв на короткое время запорный кран, при помощи мыльного раствора проверить все соединения газопровода, краники плиты, горелки. Обнаружив утечку, необходимо устранить неисправность, в противном случае зажигать газ категорически запрещается. Только убедившись путём повторной проверки, что неисправность ликвидирована и утечки газа больше нет, можно снова пользоваться плитой.

7. Душ

Металлическая, пластмассовая или резиновая трубка (часто в гибкой металлической оболочке) с душевой сеткой на конце. Обычно присоединяется к смесителю или вентилю. Металлическая трубка жёстко крепится к стене над ванной или душевым поддоном (рис.). Гибкий шланг не имеет жёсткого крепления к стене, но может быть подвешен к специальному кронштейну за кольцо на ручке душевой сетки. Характерные неисправности: разрыв резиновой трубки в гибком шланге; течь в месте присоединения душевой металлической трубки или гибкого шланга к смесителю (вентилю); засорение душевой сетки.

Душ: а — стационарный (с металлической трубкой); б — гибкий (шланг); 1 — присоединительна гайка; 2 — металлическая трубка; 3 — крепление трубки к стене; 4 — душевая сетка; 5 — гибки шланг; 6 — смеситель.

Чтобы сменить рваную трубку, отсоединяют шланг от смесителя и снимают ручку с душевой сеткой. Затем с какого-либо конца повреждённой трубки удаляют втулку и вытаскивают трубку из оболочки шланга. Чаще всего трубка рвётся вблизи места присоединения шланга к смесителю. Можно отремонтировать душ, не меняя трубки: достаточно обрезать повреждённый конец и, слегка растянув трубку, заново укрепить на её конце втулку и присоединить шланг к смесителю. Нежелательно, однако, укорачивать первоначальную длину трубки более чем на 50…60 мм. На пластмассовой втулке резиновая трубка удерживается в результате защемления между внутренней поверхностью металлической оболочки и конической поверхностью втулки; укороченная резиновая трубка вследствие натяжения легко выдёргивается из защемления. Более надёжным является крепление трубки на цилиндрической металлической (латунной) втулке при помощи проволочного хомутика; в этом случае трубка держится на втулке прочно, но быстрее разрушается резина под проволокой. При отсутствии новой резиновой трубки, специально предназначенной для душа, можно приобрести подходящую трубку в аптеке. Пластмассовые шланги, как правило, используются без защитной металлической оболочки, они менее декоративны, зато прочнее и долговечнее резиновых, а отсутствие оболочки упрощает их ремонт.

При возникновении течи в месте присоединения душевой трубки (шланга) к смесителю (вентилю) следует либо сменить резиновую прокладку под накидной гайкой у гибкого шланга, либо туже затянуть саму накидную гайку или же подмотать пеньки на резьбу душевой трубки для большего уплотнения резьбового соединения с корпусом смесителя. Засорившиеся отверстия душевой сетки прочищают шилом или толстой иглой, после чего рекомендуется промыть сетку струёй воды, направленной на лицевую сторону сетки.

8. Кран

Запорное устройство для регулирования потоков жидкости или газа, движущихся по трубопроводам. В квартирах и индивидуальных жилых домах краны устанавливают на концах трубопроводов горячей и холодной воды (водоразборные краны), перед радиаторами водяного отопления, на газопроводах перед газовыми приборами; кроме того, краны имеются в смесителях и газовых плитах.

Почти все водоразборные краны устроены в принципе одинаково и по конструкции подобны вентилю — также имеют литой корпус с двумя отверстиями (входным — для резьбового соединения с подводящей трубой и выходным — изливом) и головку с клапаном, резиновой прокладкой и штоком с маховиком (рис. 1). Разновидность водоразборного крана — туалетный кран; он устанавливается над раковиной умывальника, мойкой, ванной (настенный) или непосредственно на раковине, мойке (настольный), имеет съёмный излив, жёстко закреплённый или поворотный (рис. 2). Краны смесителей по устройству и принципу действия аналогичны водоразборным, но они являются составной конструктивной частью смесителя — головки кранов устанавливаются непосредственно в корпусе смесителя. Поскольку устройство водоразборных кранов и вентилей практически одинаково, то и неисправности, и способы их устранения идентичны (подробнее о ремонте см. статью 3. Вентиль).

Рис. 1. Водоразборный кран: 1 — корпус; 2 — прокладка; 3 — клапан; 4 — головка крана; 5 — пробка сальника; 6 — шток; 7 — маховик; 8 — излив.

Рис. 2. Туалетный кран настольный с жёстко закреплённым изливом: 1 — корпус; 2 — прокладка; 3 — клапан; 4 — шток; 5 — маховик; 6 — пробка сальника; 7 — излив.

Иная конструкция у кранов, регулирующих подачу газа к газовым приборам и горячей воды в радиаторы водяного отопления. Они имеют литой корпус с двумя отверстиями — входным и выходным, между которыми размещается запорный элемент — металлическая пробка обычно в виде полого усечённого конуса (рис. 3). Пробка размещается в конической полости в центре корпуса крана, причём поверхности пробки и полости взаимно сопрягаются так, чтобы между ними практически не было малейшего зазора. В конической пробке имеются отверстия, через которые поток воды или газа направляется из подводящей трубы к отопительному прибору или газовой плите (горелкам). Кран открыт, если отверстие в боковой стенке пробки совмещено с входным отверстием в корпусе крана, или закрыт, если эти отверстия не совмещены. Регулировка потока воды (газа) осуществляется за счёт изменения степени перекрытия входного отверстия в корпусе крана пробкой при повороте её вокруг оси. Кран прост в управлении, но требует тщательного ухода — полирования и притирки пробки. В противном случае появляется утечка воды или газа, что значительно осложнит или сделает невозможным пользование этим краном.

Рис. 3. Пробковый кран: а — сальниковый; б — натяжной; 1 — шток; 2 — накидная гайка; 3 — сальник; 4 — конусная пробка; 5 — корпус крана; 6 — натяжная гайка.

Наиболее часто встречающиеся дефекты: в закрытом состоянии кран пропускает воду (газ); утечка воды (газа) вдоль штока или через резьбовые соединения с подводящими или отводящими трубами. Как правило, причиной пропускания воды (газа) закрытым краном является зазор между поверхностями пробки и конической полости в корпусе крана. В этом случае простая замена пробки от др. крана бесполезна, т.к. в каждом кране пробка притирается индивидуально. Чтобы устранить течь, надо заново притереть пробку. Для этого на поверхность вынутой из крана пробки наносят тонкий слой полировочной пасты, затем ставят пробку на место и несколько раз проворачивают её в гнезде крана. Периодически пробку вынимают и протирают чистой тряпочкой. Наиболее эффективный способ определения качества притирки следующий: по образующей конуса мелом проводят черту, ставят конус на место и несколько раз проворачивают его. Если после этого черта на конусе растёрта равномерно, значит притирка выполнена хорошо; если же черта растёрта неравномерно, притирку повторяют. Для притирки обычно используют полировочную пасту ГОИ (смесь оксида хрома, стеарина и силикагеля). Она бывает трёх видов: для грубой обработки — чёрная; для чистовой шлифовки — тёмно-зелёная; для тонкой полировки — светло-зелёная. При отсутствии пасты ГОИ притирочную смесь можно приготовить самим, например, из стеклянной пыли, просеянной через два слоя марли (70…80%), и парафина (20…30%). Для грубой притирки можно воспользоваться порошком наждачной бумаги (в смеси с машинным маслом), который осыпается при точке инструментов.

Способ устранения утечки воды (газа) вдоль штока (такая утечка особенно опасна для газовых кранов) зависит от конструкции крана. В квартирах и индивидуальных домах обычно устанавливают сальниковые и натяжные пробковые краны. В первых утечка воды (газа) по штоку предотвращается сальником, во вторых — за счёт максимально плотного сопряжения поверхностей пробки и конического гнезда в корпусе крана при помощи натяжной гайки. Для уплотнения сальника достаточно подзатянуть его втулку. Если при полностью затянутой втулке вода продолжает сочиться, следует добавить или совсем заменить набивку сальника. В качестве набивки обычно используют льняную бечёвку, нитки мешковины или асбестовый шнур (подробнее о замене набивки сальника см. в статье3. Вентиль). Герметизация натяжных кранов обеспечивается затяжкой натяжной гайки. Если это не помогает, следует разобрать кран и заново притереть пробку. После притирки поверхность пробки покрывают тонким слоем густой смазки и ставят пробку на место, регулируя натяжной гайкой плотность её посадки в гнезде корпуса крана. Для устранения утечки воды (газа) через резьбовое соединение крана с трубой следует либо плотнее навернуть кран на трубу, либо подмотать или заменить уплотнитель.

9. Манжета резиновая

Соединительная деталь унитаза, предназначенная для соединения патрубка полочки с горловиной унитаза. Бывают конические и ступенчатые манжеты. Резина со временем трескается и через трещины начинает подтекать вода. Это легко обнаружить, подставив ладонь под манжету при спуске воды в унитаз. Повреждённую манжету нетрудно заменить новой (подробно о замене манжеты см. 19. Смывной бачок). Новую манжету для надёжности полезно закрепить на горловине унитаза и патрубке полочки проволочными петлями.

10. Муфта

Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для резьбового соединения отдельных труб в единую линию с возможностью разъединения для замены повреждённых частей трубопровода или устранения течи в них. Изготовляется из ковкого чугуна или стали обычно в виде короткого цилиндра с внутренней трубной резьбой. Муфты, соединяющие концы труб одинакового диаметра, называются прямыми, разного диаметра — переходными (рис.). На трубу, начиная от торца (если держать трубу левой рукой), муфту навёртывают, уплотняя резьбу волокнами пеньки и наматывая их по часовой стрелке. На поверхности чугунных муфт обычно делают два прилива вдоль образующих цилиндра для лучшего зажима муфты трубным ключом; стальные муфты не имеют таких приливов, ключ удерживается от проскальзывания только за счёт большой силы трения. Размеры муфты зависят от диаметра соединяемых труб.

Муфта: а — чугунная прямая; б — чугунная переходная; в — стальная прямая; 1 — корпус муфты; 2 — прилив

11. Поддон душевой

Устанавливается преимущественно в санитарно-бытовых помещениях общественных и производственных зданий и в летних душевых на садовых участках. Поддоны бывают эмалированные чугунные или стальные, мелкие (глубиной ок. 100 мм; размером 800×800 и 900×900 мм и глубокие (ок. 300 мм) размером 800×800 мм. Чугунные поддоны устанавливают на пол на ножках (в виде приливов со стороны днища) или опирают их бортиками на кирпичное либо бетонное основание (рис.). В комплект душевого поддона входят выпуск с деталями крепления и сифон. Основная неисправность — засор сифона и слива. Устраняется прочисткой при помощи вантуза или прочистного троса (см. статью 2. Ванна).

Поддон душевой: 1 — основание; 2 — выпуск; 3 — корпус; 4 — ножки.

12. Полотенцесушитель

Изогнутая В- или U-образная никелированная стальная либо латунная труба для ускоренной сушки полотенец, белья и т.п., а также для отопления ванных комнат при централизованном горячем водоснабжении. Укрепляется на стене ванной комнаты (рис.) и присоединяется непосредственно к стояку горячей воды или циркуляционному трубопроводу водяного отопления через муфты либо при помощи сварки. Нагреваемая поверхность от 0,15 до 0,4 м2, масса от 2,2 до 7,3 кг. Исправность полотенцесушителя определяется главным образом качеством соединений его с трубопроводом. Правильно собранный и установленный полотенцесушитель имеет срок службы практически такой же, как и сам трубопровод. Течь в резьбовом соединении полотенцесушителя с трубопроводом устраняется либо подзатяжкой муфты, либо за счёт дополнительной подмотки уплотнителя.

Полотенцесушители и крепление их к стене: а — U-образный; б — В-образный.

13. Прокладка

Используется для надёжного перекрытия потока воды в вентилях, кранах, смесителях или для предотвращения течи в местах соединения фланцев, а также элементов водопроводной арматуры. Изготовляются прокладки главным образом из резины или специального картона, реже из кожи или кожемита; микропористая резина и пластмасса для прокладок не годятся. Чаще всего используются резиновые прокладки в виде круглого диска (рис. а); на клапане такая прокладка держится либо за счёт плотной посадки в гнездо (чашечку) клапана, либо, если прокладка меньше гнезда клапана, её закрепляют винтом (при наличии соответствующего отверстия с резьбой в теле клапана). Винт должен быть обязательно медным, в противном случае его очень скоро разъест ржавчина и замена прокладки в клапане существенно осложнится. Срок службы таких прокладок зависит от целостности кромки седла под клапаном вентиля, крана (при соприкосновении с нарушенной кромкой резина быстрее истирается, на поверхности прокладки появляется канавка и клапан плохо «держит» воду), от характера движения клапана (возвратно-поступательное или вращательно-поступательное), от чистоты и температуры пропускаемой через клапан воды. Чтобы кран не «гудел» (вследствие вибрации клапана, иногда возникающей при сильном напоре воды, отчего прокладка быстрее выходит из строя), выступающую кромку прокладки рекомендуется срезать примерно под углом 45°. Если кромка седла нарушена и плоская прокладка к нему плотно не прилегает, то используют коническую литую прокладку из резины (рис. 6) или наборную в несколько слоёв из кожи (рис. в). Дисковые прокладки любого размера нетрудно изготовить самим из листовой резины средней твёрдости толщиной 3…5 мм или из резиновой подошвы от старой обуви при помощи просечки.

Клапан с прокладкой: а — плоской резиновой с плотной посадкой в гнездо клапана или укреплённой винтом; б — конической литой резиновой; в — кожаной наборной; 1 — прокладка; 2 — клапан; 3 — крепёжный винт.

Кольцевые резиновые прокладки ставят в основном под накидные гайки, под вентильные головки и головки кранов, в сифонах, смывных бачках и на фланцевых соединениях. Толщина их 1…2,5 мм. Очень важно, чтобы наружные и внутренние диаметры кольцевых прокладок точно соответствовали требуемым размерам, в противном случае в образовавшийся зазор будет проникать вода и соединение не будет герметичным. Плоские прокладки из пропитанного картона толщиной 3…5 мм используются преимущественно для предотвращения течи из-под крышек ревизий и сифонов-ревизий.

14. Ревизия

Патрубок на канализационной трубе с герметически закрываемым отверстием, которое используется для прочистки трубы. Крышка ревизии крепится на фланец обычно 2 или 4 болтами (рис.). Между крышкой и фланцем помещается прокладка из промасленного картона или резины. При возникновении течи через прокладку следует подзатянуть гайки на болтах крепления крышки. Если же прокладка старая (высохла, растрескалась), её следует заменить новой. При отсутствии готовых прокладок и специального прокладочного материала можно воспользоваться обычным плотным картоном. Из него вырезают несколько прокладок, чтобы получить требуемую толщину 2,5…3 мм, и проваривают их в натуральной олифе.

Ревизия: 1 — крепёжные болты; 2 — крышка; 3 — прокладка; 4 — фланец; 5 — труба (стояк).

15. Сальник

Сальник в санитарно-технической арматуре — уплотнение между штоком и корпусом вентиля, крана, переключателя «душ — излив» в смесителе, предотвращающее просачивание воды или газа вдоль штока. Обычно представляет собой цилиндрическую полость, камеру в виде стакана в корпусе вентиля, крана или смесителя, заполненную (набитую) уплотнителем, или сальниковой набивкой, плотно охватывающей шток. Применяют сальники с мягкой набивкой и с резиновым кольцом. В качестве мягкой сальниковой набивки используют хлопчатобумажные нитки или асбестовый шнур, пропитанные минеральным маслом, либо льняную верёвку, смазав предварительно её тавотом или жиром. Если сальник не «держит» воду (газ), надо уплотнить сальниковую набивку. Для этого часто бывает достаточно подзатянуть сальниковую втулку. Иногда для лучшей герметизации сальниковую набивку смачивают минеральным или растительным маслом. Если затягивание втулки не помогает, следует добавить или совсем заменить уплотнитель.

Вентильная головка с сальником: 1 — шток; 2 — сальниковая втулка; 3 — сальниковая набивка; 4 — корпус головки; 5 — клапан с прокладкой.

16. Сгон

Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для резьбового разъёмного соединения отдельных труб в единую линию. Он исключает необходимость вращения труб при их соединении и позволяет разъединять трубы и арматуру в процессе ремонта. Сгоны обычно устанавливают перед вентилями, подводками и водоразборными кранами. Представляет собой короткий отрезок трубы обычно такого же, как и соединяемые трубы, диаметра, с наружной резьбой на концах. При сборке трубопровода конец сгона с короткой резьбой через муфту присоединяют к одной из труб. На другой конец сгона (с длинной резьбой) навёртывают контргайку и вторую муфту. После совмещения концов сгона и трубы муфту «перегоняют» со сгона на резьбу трубы. Чем точнее совмещены оси сгона и трубы, тем легче навернуть на неё муфту. Навернув муфту, к ней на расстояние 3…5 мм подвинчивают контргайку и образовавшийся между ними промежуток заполняют прядями пеньки, наматывая их в сторону вращения контргайки. При затягивании контргайки волокна пеньки вдавливаются в зазоры резьбы и герметизируют соединение. При демонтаже соединения контргайку отводят от муфты, удаляют уплотнитель и «перегоняют» муфту обратно на резьбу сгона, освобождая конец трубы. Для труб с внутренним диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона 110 мм, 25 и 32 мм — 130 мм, 40 и 50 мм — 150 мм.

17. Сифон (гидрозатвор)

Устройство, устанавливаемое на выпусках санитарных приборов (умывальников, моек, ванн) для предотвращения попадания запахов и токсичных газов из канализационных стояков и сливов в квартиру. Существует несколько видов сифонов, из которых наиболее распространены пластмассовые сифоны бутылочного типа (рис. 1) и чугунные сифоны-ревизии (рис. 2). Проникновению запахов из канализации в квартиру препятствует «водяная пробка» в нижнем изгибе сифона. Сифоны засоряются не растворяющимися в воде предметами (частицами жира, оседающими на стенки сифона, волосами, кусочками ткани, чаинками и т.п.), что затрудняет сток воды из раковины, ванны. Для уменьшения возможности засорения сифонов и сливов рекомендуется в отверстия выпусков вставлять специальные пластмассовые или металлические се точки. Если всё же образовался небольшой засор, его устраняют при помощи вантуза.

Рис. 1. Пластмассовый сифон бутылочного типа: 1 — выпуск; 2 — корпус; 3 — отстойник; 4 — отводная труба; 5 — накидная гайка.

Рис. 2. Чугунный сифон-ревизия: 1 — корпус; 2 — съёмная крышка; 3 — отводная труба.

При значительных засорах приходится вскрывать сифон. Для этого в бутылочном сифоне откручивают нижнюю крышку (отстойник) и щепкой или проволокой очищают внутренность сифона. Перед тем как снять отстойник, полезно подставить под сифон ведро или таз, чтобы не забрызгать пол ванной или кухни. Очистив сифон, отстойник возвращают на место, предварительно удостоверившись, что из него не выпало резиновое уплотнительное кольцо. Ещё лучше для прочистки совсем снять сифон и промыть его струёй горячей воды противотоком. Так как со временем резиновые кольца деформируются, целесообразно при сборке сифона заменить новыми.

Чтобы прочистить сифон-ревизию, надо снять его крышку и счистить грязь, налипшую на внутренние стенки сифона. После прочистки сифон и трубопроводы следует промыть струёй горячей воды.

В унитазах роль сифона выполняет изогнутый участок слива в нижней части корпуса.

18. Смеситель

Устройство для смешивания горячей и холодной воды в желательной пропорции; устанавливается в ванных комнатах и на кухне при наличии в доме (квартире) горячего водоснабжения или водонагревательных аппаратов. Любой смеситель имеет корпус с двумя подводками (для горячей и холодной воды), в которых установлены вентильные головки, излив и (при наличии душа) переключатель «душ — излив». Корпус смесителя может быть сборным (к собственно корпусу — центральной части смесителя — жёстко присоединяются две подводки) или цельным, литым, как, например, у смесителя типа «ёлочка», у которого вентильные головки устанавливаются непосредственно в корпусе (рис.).

Смеситель настольный типа «ёлочка»: 1 — маховик; 2 — излив; 3 — головка крана; 4 — клапан; 5 — корпус смесителя; 6 — раковина (мойка); 7 — резиновая прокладка; 8 — тройник.

Смесители с боковинами бывают либо только с изливом, либо с изливом и с душем. Устанавливаются над мойкой в кухне или над ванной (умывальником) в ванной комнате. Вода (горячая и холодная) подаётся в смеситель через боковины, которые присоединяются к подводящим трубам посредством накидных гаек и переходных втулок (присоединительных патрубков). Последние необходимы, т.к. расстояние между осями подводящих труб часто не совпадает с расстоянием между осями подводок смесителя. Переходные втулки делают слегка изогнутыми так, что расстояние между осями входного и выходного отверстий составляет 4…6 мм. С подводящей трубой втулка соединяется через муфту. При установке втулки на её резьбу наматывают пеньку, после чего втулку плотно вкручивают в муоту (вставив в выходное отверстие большую отвёртку или какой-либо плоский стержень) до тех пор, пока её торец не дойдёт до плоскости, в которой находится торец другой втулки, на 2…3 мм. Затем примеряют смеситель к обеим втулкам: если центры отверстий втулок и подводок смесителя не совпадают, втулку доворачивают (обязательно в том же направлении) до требуемого положения. Установив втулки, с их торцов напильником стачивают заусенцы, которые могут прорезать резиновую кольцевую прокладку, помещаемую между втулкой и боковиной смесителя. При замене смесителя не стоит сразу менять и втулки, особенно если они правильно установлены, не имеют дефектов и в месте присоединения их к подводящим трубам нет течи. Если есть необходимость, меняют одну из втулок при условии, что новая втулка имеет такую же длину или чуть короче, иначе установка смесителя существенно осложнится из-за неизбежного перекоса резьбового соединения накидной гайки с боковиной. Меняя смеситель, следует обратить особое внимание на резиновые прокладки между торцами втулок и боковин; если они подсохли, деформировались или растрескались, их следует заменить новыми. При необходимости прокладку нетрудно сделать самому из листовой резины толщиной 1,5…2 мм при помощи просечки. Чем толще прокладка, тем лучше она скрадывает неточность прилегания соединяемых поверхностей. Наибольшая толщина прокладки допускается такой, при которой у накидной гайки остаются свободными не менее 2 витков резьбы для начального «захвата» резьбы боковины. Новую прокладку вкладывают в накидную гайку и, убедившись, что она нужного размера, подсоединяют смеситель. Для проверки герметичности соединения слегка приоткрывают вентиль, перекрывавший подачу воды к смесителю. При появлении течи надо потуже затянуть накидную гайку. Если это не помогает, следует снять накидную гайку, проверить прокладку, устранить причину течи и снова завернуть гайку.

Смесители «ёлочка» относятся к смесителям настольного типа и выпускаются двух видов; только с изливом или с изливом и душем (с щёткой на конце вместо душевой сетки). Устанавливается преимущественно на мойках в кухне, реже на умывальниках (главным образом в туалетах общественных зданий). Вода в смеситель подаётся либо через тройник (с внутренним разделением каналов, подводящих горячую и холодную воду к кранам смесителя), либо через две раздельные трубки, по которым вода подводится непосредственно к кранам. Предпочтительнее смесители с трубками, без тройника: во-первых, они не требуют точной подводки труб к смесителю (что необходимо при установке «ёлочки» с тройником), надо лишь выдержать расстояние, достаточное для присоединения к ним трубок смесителя; во-вторых, смесители с трубками удобнее монтировать на уже установленной мойке (умывальнике). При монтаже смесителя трубки слегка изгибают, добиваясь относительной соосности их с подводящими трубами, и в таком положении на трубки надевают соединительные детали (ниппели) и наворачивают их на резьбу подводящих труб (с уплотнением резьбового соединения пенькой). Ниппели обычно делают из латуни и затягивать их надо гаечным ключом — плоскогубцами легко повредить грани ниппеля без достаточной затяжки, а трубный ключ оставляет глубокие вмятины. Следует, однако, помнить, что сильно изгибать трубки смесителя нельзя, т.к. при радиусе изгиба менее 30 мм трубка может лопнуть и придётся её запаивать (или заваривать). Если трубки плохо гнутся, их надо отжечь (разогреть в местах предполагаемого сгиба и медленно охладить) при помощи паяльной лампы или над горелкой газовой плиты. Чтобы облегчить установку «ёлочки» с тройником, часто делают подводку посредством гибких пластмассовых трубок с накидными гайками на концах. Для этого к подводящей трубе посредством муфты присоединяют короткий отрезок трубы с нарезкой на концах («бочонок»), к которому через накидную гайку присоединяют один конец пластмассовой трубки, другой конец трубки соединяют (также через «бочонок» и накидную гайку) с одним из входов тройника «ёлочки». Точно так же «сажают» и вторую трубку на другой вход тройника.

В кранах смесителей используются такие же головки, как в вентилях и в водоразборных кранах; возникающие в них дефекты и способы их устранения подробно описаны в статье 3. Вентиль. Очень важно не допускать в смесителях течи под неплотно прижатой к седлу прокладкой клапана, чтобы избежать образования промоин в кромке седла. Небольшую промоину ещё можно устранить (например, при помощи отвёртки), но если дефект значительный, то устранить постоянную течь можно, лишь поставив новый смеситель.

Излив у смесителей, как правило, делается поворотным, крепится к корпусу смесителя при помощи накидной гайки и разрезного пластмассового кольца, удерживающего трубку излива под накидной гайкой. Водонепроницаемость соединения обеспечивается резиновым кольцом. При истирании резинового кольца от поворотов трубки через накидную гайку возникает течь. Такое кольцо надо заменить новым. При отсутствии кольца его можно сделать самому из резиновой трубки с подходящим внутренним и наружным диаметрами. Если подходящей трубки нет, поверх изношенного кольца наматывают пеньку так, чтобы трубка плотно вошла на своё место в корпусе смесителя. К сожалению, подмотка быстро истирается и поэтому реставрированный таким образом излив поворачивать лучше пореже. Раздвижное пластмассовое кольцо также со временем выходит из строя. Если другого кольца нет, можно заменить его кольцом из медной проволоки подходящего диаметра. В некоторых смесителях (преимущественно старой конструкции) трубка излива удерживается под накидной гайкой при помощи прикреплённого к ней латунного кольца с резиновой прокладкой. Случается, что при сильной затяжке накидной гайки латунное кольцо срывается с трубки излива, который при этом выпадает из смесителя. В качестве временного ремонта предлагается развальцевать конец трубки излива. Более капитально соскочившее кольцо присоединяют к трубке посредством газовой сварки либо при помощи штифта. Чтобы затяжка накидной гайки не ослабевала при поворотах излива, в ней устанавливают стопорный винт без головки (шлиц для отвёртки делается в теле винта). Как показывает практика, заострённый конец винта практически не вредит резьбе на корпусе смесителя, но достаточно надёжно стопорит накидную гайку.

Душ (точнее, душевая трубка или гибкий шланг) крепится к корпусу смесителя также посредством накидной гайки с кольцевой резиновой прокладкой. В этом месте резиновая прокладка служит долго и под накидной гайкой практически никогда не образуется течь. Если всё же течь появилась, то прежде всего следует проверить резиновую трубку душа — она могла разорваться (см. статью 7. Душ).

Все смесители с душем имеют переключатели «душ — излив». Широко распространены переключатели пробкового типа, по принципу действия напоминающие пробковый кран. В литом корпусе смесителя имеется коническая полость, куда вставляется металлическая пробка в виде полого усечённого конуса. Струи горячей и холодной воды через соответствующие отверстия в корпусе смесителя и пробке попадают в полость пробки, там они смешиваются и вытекают через душ либо излив (в зависимости от того, как повёрнута пробка). Наиболее характерная неисправность пробковых переключателей — вода вытекает одновременно через душ и излив при любом положении рукоятки переключателя. Причина — образовавшийся со временем зазор между поверхностями конической полости в корпусе смесителя и конусной пробки. Временно устранить эту неисправность можно, затянув потуже накидную гайку у пробки. Для полного устранения неисправности необходимо притереть конические поверхности друг к другу, используя пасту ГОИ (подробнее см. статью 8. Кран). Иную конструкцию имеют поршневые переключатели «душ — излив». В них при помощи поршня, перемещаемого вверх или вниз в смесительной камере, перекрываются отверстия для отвода воды в душ или излив. Для плотной закупорки выходных отверстий смесительной камеры поршень снабжают прокладками на торцах или резиновыми кольцами. Однако со временем при частом пользовании переключателем резина истирается и про кладки (кольца) начинают пропускать воду. Чтобы сменить прокладку (кольцо), надо отсоединить ручку переключателя, снять накидную гайку и вынуть шток переключателя, освободив поршень. Затем отсоединить трубку излива или душа и через открывшееся отверстие вынуть поршень и заменить стёршиеся прокладки (кольца) новыми. Если требуемых колец нет, можно подобрать подходящую по диаметру резиновую трубку с толщиной стенки 1,5…2 мм и от неё отрезать кольцо. После этого поршень с новыми кольцами вставить в смесительную камеру, установить на место шток и завернуть накидную гайку, присоединить душ (излив). Если вода сочится по штоку, следует подзатянуть накидную гайку, а при необходимости подмотать уплотнитель.

19. Смывной бачок

Состоит из корпуса с крышкой, поплавкового клапана и спускной арматуры. Корпус и крышку смывных бачков изготовляют из фаянса, полуфарфора и фарфора, серого чугуна и пластмасс; поплавковые клапаны делают латунными или пластмассовыми, спускную арматуру — из латуни, пластмассы и резины. Расположение смывного бачка может быть нижним (крепится непосредственно на унитазе на специальной полочке и соединяется с унитазом через резиновую манжету), средним (крепится к стене на высоте около 1,5 м, с унитазом соединяется трубой), верхним (крепится на кронштейнах к стене на высоте 2…2,2 м и соединяется с унитазом длинной вертикальной трубой). Большинство смывных бачков независимо от их расположения, материала и формы корпуса имеют единый принцип работы спускного механизма и идентичные неисправности.

Наиболее распространены смывные бачки нижнего расположения с боковым подводом воды и боковым расположением спускового механизма с поплавковым поршневым клапаном (рис.1). Чаще всего встречающаяся неисправность — постоянная утечка воды из бачка в унитаз вследствие неплотного прилегания груши к седлу бачка либо в результате переполнения бачка водой и стока её через перелив. Причинами этого могут быть деформация стенки груши, дефекты седла поплавкого клапана, торможение тяги при опусканий груши, плохая регулировка поплавкового клапана или его неисправность, плохо завинченная гайка крепления перелива.

Рис. 1. Смывной бачок с боковой подводкой воды и боковым спускным механизмом: 1 — корпус; 2 — поплавковый клапан; 3 — спусковой рычаг; 4 — рычаг поплавкового клапана; 5 — поплавок; 6 — резиновая груша; 7 — выпуск; 8 — труба перелива; 9 — отвод воды в унитаз; 10 — тяга резиновой груши.

Стенка сферической части груши со временем теряет упругость и местами прогибается внутрь. Из-за этого между стенкой груши и кромкой седла смывного бачка образуется зазор, через который вода вытекает в унитаз. В этом случае лучше всего заменить грушу на новую. Если новой или недеформированной груши нет, можно временно восстановить имеющуюся, туго набив её паклей, мешковиной или бечёвкой из синтетического волокна, чтобы устранить деформацию стенки и придать груше правильную сферическую форму. Этот способ требует плотной аккуратной набивки, иначе волокно может вывалиться из груши и закупорить водораспределительный жёлоб унитаза. Если стенка груши не деформирована, но груша всё же не закрывает слив, её надо утяжелить, например, при помощи 2-3 крупных гаек, нанизанных на тягу. Утечка воды возможна также из-за коррозии седла (появления на нём наростов, раковин), поскольку при этом груша не будет плотно прилегать к седлу бачка по всей его кромке. В этом случае надо поднять или совсем снять грушу и наждачной бумагой или «преобразователем ржавчины» удалить слой ржавчины и осевших солей с поверхности седла. Если нет наждачной бумаги, можно очистить седло обычным ножом.

Торможение движения тяги при опускании груши, как правило, возникает из-за искривления тяги. В этом случае надо снять тягу и выпрямить её лёгкими ударами молотка на ровной деревянной доске. При срыве резьбы на тяге (обычно от коррозии) следует нарезать плашкой новую резьбу. Важно, чтобы длина резьбы оставалась прежней, иначе при заворачивании тяги можно проткнуть грушу насквозь, чего делать нельзя. При выравнивании тяги П-образный участок её можно сделать кольцевым, лишь бы при этом тяга не цеплялась за детали бачка. Иногда тяга задевает за рычаг поплавкового клапана и груша не попадает на седло. Чтобы исключить касание тяги рычагом, надо слегка повернуть корпус поплавка или немного отогнуть в сторону его рычаг. Ни в коем случае нельзя гнуть тягу — она должна свободно скользить по направляющей. Случается, что груша плохо закрывает выпуск бачка из-за неправильного положения спускового рычага. В этом случае следует прежде всего проверить крепление рычага: все винты должны быть хорошо закручены; четырёхугольная пластина выступом должна упираться в низ выемки стенки бачка (часто бывает наоборот). Если пластина установлена правильно и все винты хорошо закручены, а груша по-прежнему не закрывает выпуска, следует обратиться за помощью к специалисту-сантехнику. Сложнее ремонтировать тягу в смывных бачках с верхним спускным устройством. Прежде чем вытянуть тягу из тянущей трубки, следует проверить прямизну тяги — искривлённая тяга может застрять в тянущей трубке, при протаскивании тяги легко повредить суженный конец трубки, и тогда тяга будет выпадать из неё. При повреждении тянущей трубки стандартный спусковой механизм несложно переделать, заменив короткую тягу и тянущую трубку удлинённой самодельной тягой из подходящего по диаметру куска проволоки. Самодельная тяга обладает качеством, отсутствующим у стандартного спускового механизма: с её помощью легко дозировать количество сливаемой воды, подняв и опустив тягу (далеко не всегда надо сливать всю воду из бачка).

Утечка воды через перелив в бачке может возникнуть из-за плохой регулировки поплавкового клапана или из-за неисправности самого клапана (изношенной прокладки, нарушенной кромки седла). Регулировать уровень воды в бачке при помощи рычага поплавкового клапана можно двояко: подгибанием рычага или (и) передвижкой поплавка по вертикальному участку стержня рычага. Иногда в поплавок вдоль стержня просачивается вода, поплавок тонет и перестаёт управлять клапаном, в результате вода беспрепятственно поступает в бачок и выливается в перелив. В этом случае надо снять поплавок с рычага, перевернуть его отверстием вниз и вытряхнуть воду, затем туго намотать пеньку на рычаг там, где должен остановиться поплавок, и «посадить» поплавок на место. Попав в воду, пенька разбухает и закупоривает зазор между отверстием поплавка и стержнем рычага; для надёжности можно после «посадки» в тот же зазор накапать масляной краски. Для временной герметизации освобождённый от воды поплавок помещают в обычный полиэтиленовый пакет и завязывают последний на рычаге.