Сантехника в частном доме — как правильно сделать, схемы и нюансы монтажа

Профессионально спланированная и уложенная сантехника в частном доме обеспечит комфортный уровень проживания. Обычно хозяева будущего домовладения задумываются об оптимизации прокладки труб лишь на этапе завершения ремонта или строительства. В частном доме действовать нужно сразу, как только закончены работы с фундаментом.

• Как устроена сантехника в частном доме
• Проект водопровода и канализации дома
• Схема прокладки сантехники
• Монтаж труб водопровода
• Монтаж наружной канализационной системы

Как устроена сантехника в частном доме

Системы водообеспечения и водоотведения в частном домовладении могут быть построены в нескольких вариантах. Все зависит от того, есть ли возможность подключить сантехнику к централизованному канализационному коллектору, водопроводной линии.

В частном доме это было бы наилучшим решением, так как, оплачивая счета за водоснабжение и канализационные стоки, владелец был бы избавлен от множества проблем с размещением на участке колодца или скважины, септика, прокладки труб, сточных каналов. Да и стоимость работ, чтобы провести сантехнику, оказалась бы намного ниже.

Если нет такой возможности, то систему сантехники в частном доме нужно будет делать из четырех отдельных участков:

• внутренние трубы водопровода;
• внутренняя канализация с учетом специфики размещения домашней сантехники – умывальников, санузла, кухонной мойки, душевой кабины, ванны;
• наружная водопроводная линия от ввода в частный дом до колодца или кессона со скважиной;
• наружная отводящая канализационная труба до септика или сточной ямы.

Внешние линии сантехники проще в проектировании и укладке, но к списку задач добавляется проблема выбора и установки септика. О классической выгребной яме лучше забывать, если частный дом стоит не на отшибе небольшого поселения.

Больше всего проблем будет с наружным водопроводом, так как пробурить скважину для воды в частном порядке обычно дорого. Кроме того, требуется разрешение от Водной инспекции. Если рассчитывать на колодец, то нужен специалист – гидрогеолог, бригада рабочих, погружной насос.

Внутренние инженерные системы частного дома

Начинать планирование сантехники в частном доме нужно с канализационных труб. Это важно, так как существуют требования к прокладке канализации внутри помещения. В домовладении их обязательно нужно придерживаться, чтобы не иметь проблем с выдавливанием содержимого обратно в санузел. В этом случае провести сантехнику в частном доме нужно один раз, и сделать это качественно. В отличие от водопроводных труб, переделать канализацию в уже построенном сооружении обойдется на порядок дороже.

Требований к сантехнике и канализационной системе частного дома немного. В нем делается вертикальный сборный стояк с одним или двумя тройниками, с помощью которых подключаются горизонтальные трубы от сантехники кухни, ванной комнаты, санузла.

В частном доме допускается установка отдельного стояка для вывода стоков бани, оборудованной внутри помещения. Причем врезку банной канализации нужно сделать, придерживаясь таких правил:

1. Любые трубы должны укладываться со сливным уклоном. Это значит, что, чем дальше от тройника устанавливается сантехника типа ванны или унитаза, тем выше должен располагаться врезной патрубок слива.
2. Внутри одного этажа частного дома сантехника обычно подключается к канализации последовательно одной веткой. Исключением может быть схема с двухсторонним подключением, когда на один тройник стояка подключаются две противоположные ветки с примерно одинаковым количеством сантехники.
3. В нижней части стояка и на выходе из дома устанавливается ревизионная коробка с люком, через который можно выполнять обслуживание, чистку канализационных труб.

Также для частных домовладений требуется установка на стояк вентиляционного блока с трубой, обеспечивающих безопасный вывод канализационных газов за пределы жилого помещения.

Для частных построек и коттеджей, используемых сезонно в качестве летней дачи, на переходе с внутреннего на наружный участок канализации требуется установка дренажного клапана для сброса остатков жидкости из водяного затвора.

Трубы водопровода внутри дома прокладываются либо одной веткой, либо несколькими линиями, в зависимости от количества точек подключения сантехники. Для бани и котла отопления нужно сделать отдельное подключение к центральному стояку водопровода.

Подвод воды выполняется через цокольную часть стены или через подвальное помещение, если в частном доме установлены фильтр, расширительный бак, насосная станция.

При составлении схемы разводки нужно выполнить баланс по расходу воды через все отводы, чтобы исключить падение давления при одновременном включении нескольких кранов или одного, но для сантехники с большим потреблением воды (ванна или кухонная мойка).

Если в доме несколько жилых этажей, каждый из которых находится в частном пользовании или владении, то рекомендуется для каждого хозяина поставить свой водяной стояк. Это упростит учет потребленной воды, ремонт, обслуживание сантехники.

Наружная система водопровода и канализации

Обустроить внешний участок водоснабжения несколько сложнее. Проложить трубу от дома до источника воды – это не самое сложное, хотя могут быть проблемы, если водопровод нужно будет прокладывать по частной территории соседей. Такое случается, например, если используется один водозабор или колодец на улицу или небольшой дачный поселок.

Идеальным решением в частном доме будет обычный колодец глубиной до 12 м. При большей глубине нужно будет ставить погружной насос и промежуточную емкость для воды.

Если расстояние от здания до водозабора менее 20 м, то закачивать воду можно насосной станцией, установленной в подвале дома. Колодцы дают относительно небольшой дебет по воде, поэтому в частном домовладении потребуется буферная емкость в подвале или в цокольном помещении здания.

В среднем один колодец на участке дает до 300 л воды, что достаточно для обеспечения питьевых нужд, стандартного комплекта сантехники.

Если частный коттедж используется в качестве летней дачи, то достаточно небольшого вибрационного насоса со шлангом, уложенного в желоб, даже без прокладки стационарного водопровода. Для обеспечения сантехники и летнего душа хватит буферной емкости в 400 л.

Для полноценных частных домовладений с приусадебным участком, грядками, садом лучше всего сделать скважину с дебетом не менее 500 л/сут. В этом случае на ее оголовке устанавливается кессонное помещение под погружной насос, фильтр и расширительный бак.

Планирование внешнего участка канализации в частном доме начинается с выбора места под установку септика. Он должен располагаться не ближе 12 м от жилых помещений, летней кухни, водозаборов или колодца. Оптимальный вариант – установить биосептик. Его можно поставить на удалении 5 м от здания. Но у септиков с биологической очисткой канализационных стоков есть определенные недостатки:

• объем воды из канализации частного дома не должен превышать 400 л/сут;
• для работы потребуется подключение к электросети, потребление электроэнергии от 400 Вт/ч до 1,5 кВт/ч;
• периодически нужно будет покупать активную массу с микроорганизмами;
• высокая цена, самые простые модели – до 50 тыс. руб.

Преимущество биосептика в том, что очищенную воду можно использовать в сантехнике туалета, для полива растений и даже для мытья машин.

Вместо биосептика можно использовать обычный септик. Достаточно закопать бочку на 300-400 л и сделать дренаж под аэрационное поле. Это подземный участок под плодородным слоем, где происходит утилизация жидкой части стоков. Этого хватит для частного домика на 3-4 человека и обычного комплекта сантехники.

Для дачи можно установить пластиковую бочку на 2,5-3 тыс. л. с возможностью откачки отходов ассенизационной машиной.

Проект водопровода и канализации дома

Всем, кто решится создать своими силами систему подвода воды и отвода стоков, придется столкнуться с одной проблемой. В строительстве частного дома техника используется лишь для обустройства фундамента, остальные работы выполняются вручную. Поэтому и точность соответствующая.

Всем, кто собрался провести сантехнику в частном доме своими руками, нужно быть готовым к постоянной корректировке проекта, внесениям изменений по измеренным «вживую» размерам цокольной части стен и внутренних помещений. Схему укладки следует сделать обязательно, но действовать придется во многом методом подгонки по месту.

Привязка канализации к сантехнике

План прокладки канализационных труб проще всего сделать по эскизам планировки помещений. Каждое частное домовладение имеет свою специфику расположения комнат. Поэтому нужно будет снять кальку с плана дома и предварительно нанести точки установки сантехники в ванной комнате и санузле с учетом возможности прокладки канализационных труб.

В простейшем случае канализация в частном домовладении состоит из одной трубы, в которую по мере удаления от канализационного стояка врезана следующая сантехника:

• унитаз;
• биде;
• умывальник;
• ванна или душевая кабина;
• кухонная мойка.

При выборе мест под умывальник, туалет и ванну нужно учитывать индивидуальные предпочтения и особенности анатомии жильцов, но приведенный план расположения сантехники в частном жилье считается оптимальным и наиболее распространенным.

Если придется ставить ванну и кабину до прокладки канализации в частном доме (такое тоже бывает), то нужно дополнительно измерить уровни пола в санузле и ванной комнате.

Визуально кажется, что пол в туалете и ванной комнате находится на одном уровне. На самом деле это не совсем так. Нужно будет составить схему и пересчитать высоту патрубка канализации под ванну и унитаз, чтобы не получилось, что после установки сантехники слив окажется ниже уровня канализационных стоков.

Укладка водопроводных труб проще канализации. Большая часть сантехники в частном доме подключается к «воде» с помощью гибкой подводки, поэтому расположение выводов не столь критично, как в случае канализационных стоков.

Исключением может быть подключение ванны. В этом случае участок водопровода от водяного счетчика до смесителя ванны рекомендуется делать трубой сечением не менее ¾ дюйма.

Схема прокладки сантехники

В любом частном доме монтаж канализационных труб обычно совмещают с установкой унитаза и другой сантехники. На отдельную ветку ставят начальный и конечный элементы, остальное врезается в трубу по мере монтажа предметов сантехники.

Участок ввода канализации в дом должен быть уже собран, укрыт теплоизоляцией и оборудован ревизией. Обычно все это переносят в цокольное помещение, подвал или, на крайний случай, в кессон под полом. Далее вверх выводится стояк диаметром 100 мм, на который одевается Y-тройник и заглушка. Высота конструкции должна быть не менее 130-150 см над уровнем вывода на внешний участок канализации.

Как производится монтаж сантехники

Установка унитаза, ванны, умывальника и мойки может выполняться несколькими способами. Обычно монтаж сантехники начинается с унитаза.

Если он подключается непосредственно на канализационный стояк, то нужно лишь так подогнать положение сантехники по высоте, чтобы между сливным патрубком унитаза и тройником можно было вставить гофр-переходник. Сразу же размечаем крепление на полу и пробиваем отверстия под пробки. В частном доме унитаз должен располагаться в самой низкой точке канализационной трубы. Остальная сантехника располагается выше по уровню.

В частном доме участок между общим канализационным стояком и ванной лучше выполнить трубой-соткой. После ванны можно делать любые ветвления каналами диаметром 50 мм, подключать все, что угодно, – засорений канализации не будет.

Подключение остальной сантехники выполняем в следующем порядке:

1. Раскладываем тройники вдоль линии будущей канализации. Для умывальника и мойки Т-образные, для ванны Y-образный.
2. Временно подключаем тройники к выходам из сильфона для ванны, умывальника, душа и мойки.
3. Нарезаем из трубной заготовки секции нужной длины, с помощью которых соединяем тройники в одну канализационную трубу. Чтобы конструкция не проседала под собственным весом, подкладываем под нее опоры из деревянных брусков.

Остается лишь выровнять трубу, проверить наличие уклона на каждом участке, смазать резинки сантехническим герметиком, собрать и закрепить канализацию хомутами к стене.

Монтаж труб водопровода

Технология сборки системы водоснабжения внутри частного дома ничем не отличается от аналогичной процедуры для квартир или любого другого жилья. Трубы водопровода обычно заделывают внутрь стен, под штукатурку или облицовку плитами. Можно уложить в желоб или одеть в теплоизоляцию из пенополипропилена.

В первую очередь нужно собрать ввод в помещение. Обычно инспекция требует ставить водяной счетчик в кессоне рядом с домом, но в этом случае придется делать обогрев труб и прибора электрическим кабелем. Для частного домовладения оптимальной считается установка прибора в подвале. Здесь же можно поставить фильтр, запорную арматуру, насосную станцию и накопительный бак.

Часть водопровода от скважины до ввода в дом укладывают в грунт ниже глубины промерзания. Стальные трубы обрабатывают мастикой и засыпают полистирольной крошкой. Пластиковые можно просто обернуть пенополипропиленовым чехлом. Сверху засыпают песок и глину.

Монтаж наружной канализационной системы

Выход от стояка к наружной трубе нужно обязательно утеплить. Здесь же ставится коробка ревизии. Канализация частного дома должна быть простой в обслуживании и чистке. Поэтому участок трубы от стояка под отмосткой фундамента и до бака-отстойника нужно делать прямым, диаметром не менее 100 мм. Уклон увеличиваем до 10^о.

Рядом с частным домостроением ставят бак-отстойник, емкостью до 50-100 л, в зависимости от количества подключенной сантехники. Закапывают в грунт на удалении 3-5 м от фундамента. Стенки утепляют наружной теплоизоляцией. Крышка должна быть пластиковой, прочной, с клапаном сброса канализационных газов.

На выход отстойника подключается выводная труба. Она, как правило, располагается ниже входной на 40-50 см. Наружную часть канализации от бака до септика укладывают в траншею на песчано-гравийную подушку. Засыпают песком и накрывают геотекстилем.

Если частным жильем пользуются на протяжении всего года, то никакой дополнительной защиты не требуется. Для канализации летней дачи некоторые специалисты советуют врезать промывочный штуцер, ставить на выходе из стояка в подвале. Перед закрытием сезона трубу через штуцер промывают горячей водой, чтобы удалить осадок. Но, как показывает практика, новая канализация в частном доме нормально работает лет 10-15 и без промывки.

Схема установки сантехники в частном доме во многом зависит от типа постройки, особенностей планировки комнат, устройства цокольной части стен и наличия подвального помещения. Поэтому стандартную технологию сборки канализации и водопровода, установки сантехники приходится приспосабливать по месту в каждом конкретном случае.

Расскажите о своем опыте обустройства и установки сантехники в жилом доме в комментариях. Сохраните материал в закладках, чтобы не потерять полезную информацию.

Чтобы установить систему канализации в частном доме своими руками, нужна схема и технический расчет. При ошибке в монтаже или неправильном использовании оборудования возможно заражение водоносного слоя — из него берут воду для питья и хозяйственных нужд. Пострадают местные водоемы, почва на участках, изменится уровень влажности. Подвалы со слабой гидроизоляцией окажутся затопленными. Пропитанный подвижный грунт оказывает сильное давление на конструкции фундамента и цокольного этажа. Если оно превысит допустимый предел, дом придется срочно ремонтировать. Токсичные отходы опасны для здоровья. Кроме того, они отравляют растения и животных, проживающих недалеко от места сброса. Неисправное оборудование становится причиной появления запахов.

Делаем канализацию в частном доме самостоятельно

Что важно учесть
Сборные элементы
Разводка труб
Варианты очистки стока
Советы по подбору оборудования
Как получить разрешение в СЭС
Правила эксплуатации

Что учесть при устройстве канализации

Установка сборных элементов производится на стадии строительства здания либо при проведении капитального ремонта. Она включает в себя два основных этапа — монтаж стояка, расположенного в здании, и внешних устройств, в которых отфильтровываются вредные вещества.

Работы по обустройству стояка и отводных каналов проходят, как правило, при закладке фундамента. Если здание уже построено, прокладывать каналы для внутренних коммуникаций гораздо сложнее. Для этого придется пробивать отверстия в перекрытиях и стенах фундамента при помощи перфоратора или вырезать их алмазной коронкой. Возможно, придется решать вопрос с перемещением стояка в случае его расширения.

Важные моменты при устройстве канализации

• Выбор схемы очистки, наиболее подходящей для ваших условий.
• Подбор согласованных по параметрам устройств, соединительных трубопроводов.
• Материалы, из которых изготовлены все элементы.
• Правильная эксплуатация, включая разумный режим водопользования.

Схема канализации для частного дома

Стояк представляет собой вертикальный канал из пластика или чугуна. Его конструкция не зависит от типа здания и его параметров. Она всегда одна и та же. По бокам делают вводы для сантехнических приборов. Снизу через подвальное помещение вертикальный трубопровод подключен к очистным сооружениям, установленным на участке. Их состав зависит от многих факторов. 

Факторы, которые влияют на выбор очистных сооружений

• Объем сточных вод.
• Характер загрязнений.
• Режим проживания (постоянный или временный).
• Тип почвы.
• Особенности рельефа местности.
• Уровень залегания грунтовых вод (УГВ).
• Глубина промерзания земли.
• Требования местной администрации.

Чтобы определить состав сборных элементов, нужно подумать об их конструкции, надежности, особенностях эксплуатации и затратах.

В начале осуществляется механическая фильтрация от взвешенных частиц. Для этого используются решетки, сита, жироловки, далее идут ямы, септики и отстойники. Затем стоки, свободные от взвесей, подвергают биологической обработке. Она позволяет избавиться от органических загрязнений за счет их разложения с помощью природных микроорганизмов. Они «съедают» примерно четверть органики и разлагают почти всю оставшуюся часть с образованием воды, газов и твердого осадка. Выделяющиеся газы (углекислый газ, азот, сероводород, аммиак, метан, водород) не только порождают известные всем запахи, но и являются взрывоопасными. Поэтому устройства и сооружения должны быть снабжены надежной вентиляцией и располагаться как можно дальше от жилых зданий.

Существует несколько способов организации горизонтальной фильтрующей части, расположенной под землей.

Варианты устройства фильтрующей части канализации в частном доме

• Центральная система — сточная труба участка подводится к общему каналу. К нему подсоединены все дома в районе или поселке.
• Накопительная — на территории роют котлован и оборудуют выгребную яму. Если УГВ меньше 2 м или выгреб расположен вблизи дома, яма должна быть с гидроизоляцией. Стенки и дно делают из железобетонных колец, кирпича, пластика и металла. Отходы удаляются ассенизаторской машиной.
• Дренирующий септик — вместо дна насыпают дренирующую подушку. Очищенная вода просачивается через нее и ходит в грунт.
• Фильтры — используют от одной до четырех емкостей.

Правильным решением будет провести подключение к существующей канализационной сети или организовать общий сток вместе с соседями. Создание автономной системы — это вынужденная мера.

Рассмотрим организацию и монтаж вертикального трубопровода и подземных отстойников более подробно. Начнем с вертикальной части.

Монтаж трубопровода

Работы проходят в три этапа.

• Укладка выпуска, соединенного с септиком или общим каналом.
• Монтаж вертикального стояка — к нему подключены сантехнические приборы на всех этажах. Он состоит из пластиковых или чугунных деталей. С верхней стороны они имеют раструбы, упрощающие процесс стыковки. Один сборный элемент вставляется в другой, после чего производится герметизация стыка. Вертикальную часть размещают в санузлах и подсобных помещениях. Она должна находиться как можно дальше от кухни и жилых комнат. Желательно спрятать ее в технический шкаф или короб из гипсокартона.
• Подсоединение отводов — они представляют собой тройники и Г-образные элементы с раструбами, направленными вверх. Ванна и раковина подключаются к ним через горизонтальную подводку при помощи труб диаметром 5 см. Для унитаза в туалете применяются рукава диаметром 10-11 см. Их крепят ниже, чем впуски других сантехнических проборов.

Монтаж выпуска

На стадии заложения фундамента делается специальное отверстие. Если дом уже построен, его проделывают перфоратором или алмазной коронкой. Диаметр должен превышать толщину рукава на 20-25 см.

Края проема при необходимости укрепляются раствором, после чего проводится их гидроизоляция. Используют рубероид и мастику на основе битума. Чтобы сварить шов, понадобится газовая горелка. Затем внутрь вставляют гильзу, выступающую за пределы проема на 10-15 см с каждого края. Она должна быть шире патрубка на 2-4 см.

В гильзу помещают рукав. Свободное пространство запенивают. Для ввода гильзы в стояк применяют тройник с рукавом, расположенным под углом 45 градусов.

Угол наклона, необходимого для стекания жидкости, зависит от сечения канала и его протяженности. Чем она больше, тем больше делают наклон. Если слив расположен на расстоянии 50 м от ввода, перепад высот составит несколько см.

Подземную часть утепляют геотекстилем, иначе зимой она промерзнет.

Установка стояка

Прокладку канализации в частном доме своими руками начинают снизу. В перекрытиях пробивают проемы на расстоянии не менее 2 см, иначе звук и вибрации будут передаваться на стены. Проводку располагают вертикально. Допустимая погрешность на каждые 2 м составляет 2 мм. Трубы ставят раструбами вверх. Горизонтальные элементы соединяют при помощи крестовин и наклонных тройников. Эти участки укладывают на специальные опоры, чтобы они не контактировали с перекрытием. Чем меньше поворотов, тем лучше работает система. Повороты делают по возможности плавными, используя переходники с углом наклона 30 градусов. Такой прием помогает избежать засоров, ускорить поток и снизить внутреннее давление.

Для крепления к стене применяют металлические хомуты с кронштейнами на шурупах. Они стягиваются винтами в месте стыковки деталей и плотно прижимают их стенки. Хомуты ставят с максимальным шагом 4 м. Если коммуникации прокладывают под потолком, применяют специальные подвесы с регулируемой длиной.

Конструкцию лучше спрятать в короб или технический шкаф. К ней всегда должен быть обеспечен доступ, поэтому замуровывать ее запрещено. На всем протяжении проводка оборудуется дверцами, съемными крышками и ревизионными люками.

Диаметр вертикальных сборных элементов не должен быть меньше, чем у впусков. Максимальная длина подводки от унитаза — 1 м, от других приборов — 3 м. При длине более 3 м используются изделия диаметром 10 см.

Во всех помещениях, сквозь которые проходит стояк, устанавливают вытяжку. Она представляет собой фановую трубу, выходящую на крышу. Участки, проходящие через неотапливаемый чердак, утепляют, иначе на внутренних стенках будет скапливаться конденсат. Зимой он образует наледи, утяжеляющие конструкцию и перекрывающие канал.

На видео показан, как правильно сделать прокладку труб для канализации в частном доме.

Теперь рассмотрим принцип действия горизонтальной подземной части, состоящей из колодцев, отстойников и специального оборудования.

Принцип работы фильтрующей части канализации

Устройство канализации в частном доме своими руками допускается даже в случае, если он является объектом ИЖС. Чтобы лучше понять, как правильно выбрать оборудование и разместить его на территории, нужно понимать его принцип работы.

• Выгребные ямы и колодцы — это накопители, в которых не происходит никакой специальной обработки отходов. Они направляются в компост либо удаляются ассенизаторами. Такое решение подходит для небольших и средних земельных участков.
• Фильтрующие колодцы — у них нет твердого дна. Они представляют собой разные по форме выемки в земле, заполненные гранулированным материалом (крупный песок, гравий, обломки кирпичей). Стоки поступают на них сверху, а очищенная вода собирается в нижней части.
• Септики — отстойники, в которых крупные частицы постепенно выпадают в осадок, проходя несколько камер. Процесс ускоряется при введении биоферментных препаратов. Такой обработки недостаточно для сброса в водоем или на рельеф, так как возможно их загрязнение. Чтобы сток соответствовал нормативам, нужна дополнительная биологическая обработка.
• Очистные установки — их монтируют на участках с большим водопотреблением. Представляют собой последовательно соединенные колодцы и отстойники, а также специальное оборудование, позволяющее произвести окончательную очистку. Для полной переработки органики используют бактерии — аэробы и анаэробы. Существуют специальные станции — многосекционные устройства, работающие на электричестве. Воду после обработки допускается применять для поливки растений и других хозяйственных нужд.

Советы по подбору оборудования для системы

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, желательно проконсультироваться со специалистом. Чтобы получить точные данные, для расчетов потребуется специальное оборудование.

• Выгребная яма с гидроизоляцией. Иногда ее отводят только для фекальных отходов, а бытовые сточные воды направляют в отстойник.
• Чаще применяется общая схема сбора и очистки. Она включает двухкамерный септик и фильтрующий колодец. Но если объем стоков больше, чем 1м³/сутки, или УГВ доходит до отметки 2 м, то фильтрующий колодец не справляется с задачей. Тогда применяют более сложные сооружения.
• Так, при песчаных и супесчаных грунтах успешно работает «поле подземной фильтрации» или дренажные траншеи. При этом, чтобы равномерно распределить большой объем стоков по всей площади поля, приходится после отстойника устанавливать распределительные колодцы. К нему рекомендуется присоединять особую дозирующую камеру, подающую воду на поле малыми порциями. Без этих мер почва начинает заболачиваться.
• На глинистых и суглинистых основаниях, непроницаемых для влаги, биоочистку проводят с помощью песчано-гравийных фильтров или траншей. По санитарным нормам они должны быть расположены выше УГВ не менее чем на 1 м. Поскольку глубина траншеи составляет около 1,5 м, при УГВ 1,5 м ее следует делать над поверхностью почвы, создавая насыпь. Стоки утепляют с помощью засыпки из земли и шлака.

Септики, как правило, заглублены ниже нулевой отметки, а распределительные трубы полей и траншей расположены выше, поэтому для перекачки из отстойника нужен насос. Он необходим и для сброса очищенного потока в реку или на рельеф.

Чтобы сократить площадь, устанавливают биофильтр с искусственной загрузкой.

Как получить разрешение на установку септика

Для этого потребуется разработка и согласование проекта. Он должен отвечать требованиям санитарных норм 2.1.5.980-00 и СНиПам 2.04.03.85, 2.04.04.84, 2.04.01-85.

Технические требования

Проект согласовывается в Санитарно-эпидемиологической службе (СЭС). Существует ряд требований, которые необходимо соблюдать для получения разрешения в этой организации.

• Выгребная яма размещается только в пределах участка.
• Ее располагают на расстоянии не мене 10 м от водопровода, так как вредные вещества просачиваются сквозь почву и разносятся грунтовыми водами.
• При планировке территории важно учитывать особенности основания. Суглинистая почва слабо проницаема. В этом случае до колодца должно быть не менее 10 м. У глины проницаемость выше. Минимальная дистанция — 20 м. При высоком содержании песка расстояние до колодца составит 50 м.
• Глубина ямы — не более 3 м, иначе ее будет сложно вычищать.
• Следует обеспечить беспрепятственный подъезд ассенизаторов.
• Минимальное расстояние от септика до ограды и хозяйственных построек — 1 м, до жилого дома — 5 м, до соседнего забора — 2 м. Если поселок только начинает застраиваться, необходимо выяснить место расположения соседского дома и подсобных сооружений.
• В процессе эксплуатации выделяются вредные для здоровья и взрывоопасные газы, поэтому он должен иметь вентиляционную трубу. Ее высота над нулевой отметкой — 60 см, толщина — 10 см.
• Оборудование монтируют на 1 м выше уровня залегания сточных вод.

Документы для согласования

• Заявление о выдаче разрешения.
• Паспорт.
• Правоустанавливающие документы (выписку из ЕГРН).
• Проект с отображением всех объектов на участке.
• Кадастровый план.
• План здания.
• Справку из БТИ при необходимости.
• Справка об электрификации территории.
• Договор с ассенизаторами об удалении отходов.
• Техпаспорт установки, если она уже находится в эксплуатации.

Комиссия даст ответ в течение одного месяца. Чтобы согласование прошло хорошо, разработкой технической части должны опытные инженеры, хорошо знающие действующие стандарты.

Установку оборудования следует проводить в строгом соответствии с проектом.

Правила эксплуатации канализационной системы

• Отделяйте максимум твердых отходов и утилизируйте их отдельно от жидких.
• Не засоряйте оборудование такими отходами и в таких объемах, с которыми оно не способно справиться.
• Не сливайте кипяток и воду из бассейна.
• Не сбрасывайте пищевые отходы, если они не переработаны в кухонной мусородробилке.
• Не злоупотребляйте стиральными порошками.
• Утепляйте устройства на зиму.
• Вовремя удаляйте осадок в фильтрах.

На чтение 16 мин Просмотров 33к.
Обновлено 08.12.2020

В отличие от коммунальных многоэтажек, где в каждой квартире имеется готовый стояк с подведенными к нему сливными трубами, хозяевам частных домов приходится самостоятельно решать задачу отвода канализационных стоков. При обустройстве индивидуальных коттеджей, дач, монтаж канализации внутри зданий является одним из основных видов работ, влияющих на комфортабельность проживания.

При прокладке внутридомовой канализационной сети следует неукоснительно соблюдать основные правила монтажа канализационных труб, изложенные в санитарных нормативах — это позволит избежать грубых ошибок, сэкономит деньги и время на переделку неправильно смонтированного трубопровода. Помимо знаний основных норм, собственник должен обладать информацией об изделиях, материалах их изготовления и комплектующих, используемых при прокладке канализации — это позволит оптимально распорядиться финансовыми средствами при закупках.

Рис. 1 Схемы внутридомовой канализации

Содержание

1. Элементы канализации
2. Стояк
3. Трубопровод от сантехники
4. Фасонные элементы
5. Гидрозатворы
6. Фановые трубы
7. Вакуумные клапаны
8. Крепеж
9. Требования к внутренней канализации
10. Монтаж канализации
11. Инструмент и комплектующие
12. Как правильно смонтировать внутреннюю канализацию в доме

Элементы канализации

Внутренняя канализация призвана собирать стоки от всей бытовой сантехники и направлять их за границы здания наружу в централизованную магистраль или очистные сооружения — септики, дренажные поля и колодцы. Обычно канализация внутри дома является безнапорной, то есть сточные воды самотеком протекают по трубопроводу.

Учитывая низкое давление в безнапорной системе и самопроизвольное протекание стоков, внутридомовая канализационная сеть монтируется посредством раструбного соединения труб с выдерживанием стандартных уклонов. Любая внутренняя канализация частного дома состоит из следующих основных узлов, перечень которых приведен ниже.

Рис. 2 Разновидности и размерные параметры ПВХ-труб

Стояк

Стояк представляет собой центральную трубу большого диаметра, установленную вертикально и проходящую через все этажи жилого дома. Иногда стояковую трубу размещают снаружи здания, однако в этом случае приходится принимать меры к ее утеплению или использовать данный вариант только в теплых климатических районах. Сверху стояк подключают к вентиляции, а снизу подсоединяют выпуск — горизонтальный трубопровод, идущий на улицу за пределы здания.

В индивидуальном домостроении для устройства стояка нет достойной альтернативы поливинилхлоридным (ПВХ) трубам или полипропиленовым (ПП) трубам по соотношению цены, качества и простоте монтажа, обычно для зданий любой этажности используют 110 мм трубопровод.

Трубопровод от сантехники

Все сантехнические приборы подсоединяют к стояку при помощи труб обычно меньшего диаметра, стараясь располагать их поближе. Раковины и мойки подключают к стояку через сифоны с патрубками, используя трубопровод стандартным размером 50 мм.

Для подключения ванн, душевых поддонов используют сифонные узлы, имеющие встроенные патрубки в виде прямых отрезков или гофротруб, которые вставляют в 50 мм тройник.  Для присоединения унитазов чаще всего применяют специальные гофры, одеваемые на отвод чаши и рассчитанные на подключение к 110 мм трубопроводу стояка или канализационной линии.

Рис. 3 Фасонные детали – размеры и углы

Фасонные элементы

Для подключения трубопроводов от сантехнических приборов к стояку необходимы стыковочные детали (фасонные части), в первую очередь переходники с диаметра 50 мм на 110 мм, а также с несколькими отводами при подсоединении двух труб. Для снижения вероятности засоров, шумов входные и выходные патрубки соединительных деталей располагают под разными углами. Поэтому прокладка канализации в частном доме невозможна без применения различного типа тройников, крестовин с разными углами входных и выходных патрубков.

Также ни одна канализационная магистраль внутри дома не может быть проложена строго по прямой, для изменения ее направления используют отводы с косыми углами.

В любой канализации всегда предусмотрена возможность прочистки трубопровода в случае засорения, поэтому в стояке и на длинных участках труб обязательно помещают фасонные детали с окошками, так называемая канализационная ревизия, через которые можно проводить очистные работы.

Помимо перечисленных элементов, при монтаже используют вспомогательные детали, облегчающие прокладку магистрали и врезку в трубопровод тройников, к ним относят обычные цилиндрические и компрессионные муфты с удлиненным раструбом.

Большинство фасонных элементов рассчитаны на переход с 50 мм диаметра на 100 мм, но к канализации также подключают сливные шланги и от посудомоечных и стиральных машин меньшего диаметра. В этом случае используют переходники других размерных параметров — обычно тройники с 32 мм боковым отводом и прямым 50 мм проходом.

Рис. 4 Гидрозатворы сифонов и унитазов

Гидрозатворы

Так как трубопроводы домашней сантехники напрямую связаны со стояком и горизонтальным выпуском, выходящим на наружный земельный участок, то запахи от отходов по трубам могут проникать в помещения. Поэтому установка канализации в частном доме невозможна без гидравлических затворов в виде водяных пробок, которые реализуют путем специальных сифонных конструкций или изгибанием труб.

Обычно любой сантехнический прибор кроме унитаза монтируют, подключая его к 50 мм канализационному трубопроводу при помощи сифонного узла, состоящего из непосредственно сифона и отрезка прямой или гофрированной трубы.

Следует отметить что унитазы не нуждаются в наружных сифонах, так как гидрозатвор реализован внутри их конструкции.

Рис. 5 Разновидности фановых труб на чердаке

Фановые трубы

Внутридомовой стояк, проходящий через все этажи дома, подключается снизу к горизонтальной линии, выходящей на улицу, а сверху связывается с системой вентиляции. Для вентилирования на крышу дома ставят венттрубу, соединяя ее со стояком переходным отрезком, который и называют фановой трубой.

Фановый трубопровод должен обеспечить стыковку 110 мм трубы стояка, которая обрезана или имеет на конце раструб с внутренним резиновым кольцом, с венттрубой, имеющую некоторую разбежку от 110 мм окружности по усмотрению производителя.

Нередко трубопровод стояка и размещенный на крыше вентиляционный отвод не совпадают по оси или располагаются друг от друга на некотором расстоянии, или возникают ситуации, когда к одной венттрубе на крыше подключают два стояка. Все перечисленные и прочие факторы накладывают различные требования к конструктивному исполнению фановых труб. Они могут быть разной длины и углов поворота, иметь гладкие пластиковые или гофрированные стенки, мембранные патрубки, пластинчатые манжеты на конце.

Рис. 6 Вакуумные клапаны

Вакуумные клапаны

Вакуумный клапан представляет собой устройство, которое герметично закрывает торец трубы и открывается при создании разряжения воздуха внутри трубопровода. Элемент может быть полезен в случаях, когда при сливании больших водных объемов жидкость полностью заполняет стояк, втягивая за собой воздушные массы и тем самым создает разряжение, с которым не справляется поступающий в стояковый трубопровод воздух — в результате происходит срыв гидрозатворов в санитарно-технических приборах.

Чтобы этого не происходило, вакуумный клапан ставят перед гидрозатворами сантехники, иногда он входит непосредственно в конструкцию сифонного узла.

Теоретически вакуумный клапан можно использовать вместо системы вентилирования, поместив его на торец стояка в самой верхней точке. При таком варианте не придется подключать стояк через фановую трубу и выносить вентиляцию на крышу.

Однако данный метод имеет существенный недостаток из-за того, что вакуумный клапан практически все время герметично закрывает стояк и без вентиляции в нем будут скапливаться газы. Это может быть опасно не только в силу неприятных запахов во время слива, но и из-за взрывоопасности метана, образующегося в результате разложения отходов. При таком варианте все равно придется размещать венттрубу в другом месте.

Рис. 7 Разновидности крепежа

Статья по теме:

Клипса на трубу – виды и конструкция, размеры, таблица расстояний. О том, что такое клипсы для крепления труб, какие бывают виды, а также, размеры и расстояние между клипсами при монтаже, можно почитать в отдельной статье.

Крепеж

Правильная установка канализационных труб подразумевает их прямолинейное расположение с необходимым уклоном и надежное крепление к стенам и потолкам, исключающее их перемещение во время прохождения сточных вод. Поэтому крепеж для канализационных труб играет важную роль при монтаже трубопровода в нужном пространственном положении.

В качестве элементов, удерживающих трубы, используют различного типа хомуты: пластиковые клипсы на защелках или с сантехнический шпилькой под наружный трубный диаметр, металлические хомуты с резиновыми накладками и винтовым соединением половинок.

Для крепления хомуты имеют приваренную гайку, которую накручивают на резьбовой участок вкрученного в стену дюбель-винта. Для монтажа хомута в стене сверлят отверстие, вбивают в него пластиковый дюбель и вкручивают винт с наружной резьбой, на который затем накручивают половинку хомута. Более простой и быстрый вариант – вбивать половинку хомута с прикрученным винтом сразу в дюбель.

Требования к внутренней канализации

В СНиП 2.04.01—85 приведен ряд указаний, как правильно монтировать канализационные трубы внутри зданий, его основные пункты:

a). Отведение канализационных вод осуществляют по закрытым прямолинейно расположенном трубопроводам самотечным способом. Для изменения направления используют специальные фасонные детали.

b). Монтаж канализации пластиковых труб должен проводиться с одинаковым уклоном, его изменение является недопустимым.

c). Если места соединения стояка с отводными трубопроводами размещены под потолочным перекрытием, для стыковки используют косые тройниковые и крестовидные элементы.

d). При присоединении трубопровода от чаш ванн к стояку на одном уровне следует использовать также косые крестовины.

e). Не допустимо применение крестовин с прямыми углами в горизонтальном положении.

f). Для систем с самотеком допускается использовать трубопроводы из чугуна, асбестоцемента, бетона, железобетона, пластмассы и стекла.

g). Протяжку канализации внутри зданий следует проводить открытым способом в подвальных, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, подпольях. При укладке труб применяется потолочное, настенное, и к прочим конструктивным элементам зданий крепление.

Рис 8. Таблицы зависимости размеров стояка от интенсивности стоков и угла подвода

h). Скрытая прокладка канализации допустима в перекрытиях, под полами в каналах, в штробах стен, в приставных пристенных коробах, под обшивкой колонн, под подвесными и подшивными потолками, в вертикально расположенных шахтах, сантехкабинах, под напольными плинтусами.

i). При отсутствии в домах складов и производств, разрешен монтаж пластиковых канализационных труб открытым способом в подвальных и чердачных помещениях.

j). Пластиковые трубы разрешено прокладывать в грунте под полами домов, если нагрузка на трубную оболочку не превышает предельно допустимые нормы.

k). Все инженерное сооружения, в которых прокладывают канализационные трубопроводы, должны иметь несгораемое ограждение.

l). Если трубопровод выполнен из поливинилхлорида (ПВХ), фронтальная панель для доступа к нему может иметь лючок с дверцами, изготовленными из сгорающих материалов. В аналогичной ситуации при использовании полиэтиленовых (ПЭ) труб дверцы делают из трудносгораемых стройматериалов.

m). Люки для доступа к приборам учета, арматуре или ревизиям должны иметь площадь не меньше 0,1 м².

n). Точки прохода стояков сквозь плиты должны заделываться цементно-песчаной смесью на всю толщину, и выше плиты на 80 — 100 мм с толщиной слоя 20 — 30 мм. До пропускания трубопровода через плиты перекрытия в местах прохода его оболочку следует плотно обернуть слоем любого рулонного гидроизоляционного материала.

Рис 9. Нормативы размещения ревизий

o). Монтаж внутренней канализации частных домов не допустим:

• Под потолочными перекрытиями, в стеновых и половых каналах комнат для проживания, спальнях.
• Под потолками открытым или закрытым способом в кухонных помещениях.

p). При скрытой прокладке в коробах или за обшивкой ниш в местах расположения ревизий следует ставить лючки с дверцами размером не менее 300 на 400 мм.

q). Трубопровод от раковин, моек следует прокладывать над половой поверхностью, обеспечивая при этом гидроизоляцию и облицовку водонепроницаемыми материалами полов и стен в зоне его размещения.

r). Вентиляцию необходимо проводить с использованием венттруб, подсоединенных к наивысшей точке стояка.

s). Вентиляция, выходящая через стояки, должна располагаться на высоте не менее:

• 0,3 м — от неиспользуемой крыши;
• 0,5 м — от скатной крыши;
• 3 м — когда крыша эксплуатируется;
• 0,1 м — от верхней точки вентшахты
• 4 м — по горизонтали от открывающихся оконных, балконных створок.

t). Канализационную вытяжку недопустимо объединять с внутридомовой вентиляцией и дымоходами.

Рис. 10 Нормативы протяженности выпуска

u). Диаметры вытяжки и стояка должны быть одинаковы. Разрешено подключать к одному узлу вентиляции несколько стояков, обеспечивая уклон в 0,01 в их сторону.

v). Сборка канализационных труб внутри индивидуальных домов должна предусматривать наличие ревизионных или прочистных лючков, установленных на:

• нижнем и верхнем этажах;
• в начале (по направлению стоков) отводных канализационных труб, если к ним присоединено три или более сантехнических приборов и отсутствует прочистной люк ниже;
• в точках поворота трубопроводной магистрали, если эти места невозможно прочистить через иные участки.

w). Расстояния между ревизиями на горизонтально расположенных отрезках выбирают согласно таблице на рис 9.

x). Если монтаж канализационных труб в частном доме проводят под полом, их расстояние до его поверхности принимают не менее 100 мм. При вероятности механического повреждения трубопровода его защищают, и утепляют, если возможна эксплуатация канализации при минусовых температурах.

Также некоторые пункты СНиП 2.04.01—85 регламентируют монтаж наружной канализации в частном доме, некоторые из них:

• Выпуск в подвале протягивают с наклоном от 0,02.
• Диаметр выпускного трубопровода определяют путем расчетов, он не должен быть меньше внутридомового стояка или наибольшего из нескольких.
• Угол подсоединения выпуска берут от 90 градусов по направлению стоковых вод, в его проходном канале допустимы перепады.

Рис. 11 Работы по сборке канализации