Отделка дома фиброцементным сайдингом — Все о строительстве и инструментах

Разновидности фиброцементной отделки

Если вы твердо решились на отделку своего дома фиброцементными панелями, то не лишним будет запомнить несколько важных рекомендаций, которые сэкономят вам нервы, деньги и силы.

1. Покупайте продукцию только проверенных производителей. Не стоит рисковать своими деньгами на облицовке сомнительного качества, та как деньги немалые, а срок службы хороших фиброцементных фасадов более 30 лет.
2. Расчет доверьте компании-продавцу, но обязательно проверьте результат и возьмите материал с запасом.
3. Нужно учитывать, что фиброцементные панели разных производителей сильно отличаются. Их толщина варьируется от 5 до 35 мм, а длина и ширина может быть любой. Поэтому обязательно покупайте необходимое количество элементов сразу с запасом и только у одного производителя.
4. После покупки комплекта для облицовки дома внимательно ознакомьтесь с инструкцией на сайдинг. Помните, что это единственное условие сохранить гарантию на фиброцементные изделия.
5. При резке фиброцемента обязательно используйте маску и очки, так как пыль содержит диоксид кремния и вредна для легких человека.
6. Фиброплиты монтируются на металлическую или деревянную обрешетку. Из-за веса облицовочных изделий положить их правильно в одиночку довольно сложно. В этом случае приглашают помощников или заказывают монтаж в специализированной отделочной организации. Доверить отделку профессионалам предпочтительней еще и потому, что инструкция по монтажу фибросайдинга занимает иногда до 50 страниц и разобраться в правильности действий без хорошего опыта — весьма сложно.
7. Качественная фиброцементная поверхность отлично отталкивает грязь. Хорошая промывка стен может быть осуществлена обычным дождем, а в случае его долгого отсутствия — шлангом.
8. Гвозди и шурупы для крепления сайдинга должны быть сделаны из нержавейки, что обеспечит отсутствие коррозии металла и наличие ржавых пятен на поверхности облицовки.
9. Никогда не крепите панель ближе, чем на 25 мм от края, так как это обязательно приведет к образованию трещин.
10. Монтаж фибросайдинга можно производить круглый год, независимо от погодных условий.

Видео рассказ о свойствах фиброцементного материала для облицовки фасада

Требования к отделке наружных стен повышаются с каждым годом, и хорошие производители улучшают качества своей продукции в соответствии с потребностями времени. Если вы решили приобрести фиброцементный сайдинг для своего дома, то ваш выбор скоро окупит и затраты и ожидания своим удобством, красотой и надежностью.

По форме отделочные материалы из фиброцемента могут быть выполнены в виде сайдинга или панелей.

Фиброцементный сайдинг имитирует натуральную древесину. В зависимости от типа и способа монтажа может имитировать вагонку (доску с фаской) или планкен (ровную доску).

Фиброцементные панели имеют форму прямоугольных плит, имитирующие каменную или кирпичную кладку, реже – оштукатуренные стены.

Отделка из фиброцемента может быть с покрытием из стеклокерамики, которое придает ему дополнительную прочность и привлекательный внешний вид. Но такой вариант стоит дороже. Дешевле – выбрать материал без покрытия.  

Для цоколя делают уплотненные панели с повышенной прочностью. Но в целом, все эти материалы называются фиброцементным сайдингом.

Фиброцементный сайдинг – один из наиболее долговечных материалов для наружной облицовки домов. У него масса достоинств, в то время как недостатков он практически лишен. Сфера использования цементно-волокнистого сайдинга огромна. Он пригоден для облицовки не только новых зданий, но также реконструируемых строительных объектов. Стены, цоколи, балконы, карнизные свесы, ограждения – все эти поверхности можно обшить данной разновидностью сайдинга. Применяют его и для декоративной отделки фрагментов зданий.Цементно-волокнистый сайдинг выпускается в форме панелей или досок. Цементно-волокнистые панели на 80 – 90 % состоят из цемента. Остальные 20 – 10 % приходятся на песок, различные минеральные заполнители и армирующие волокна (фибры). Эти волокна равномерно распределяются в цементном растворе и придают ему повышенную прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Изначально в качестве фибры использовали асбест.

Для того чтобы поверхность плит приобретала нужную фактуру, при производстве цементно-волокнистого сайдинга используют специальные формы. Рисунок выдавливается специальной системой прессовки.

Цементно-волокнистый материал характеризуется низкой горючестью, что снижает риск возникновения пожара. Его легко резать, что упрощает процесс монтажа.Еще одно положительное свойство, которое, впрочем, пока еще недооценено в нашей стране, – экологичность цементного волокна.

В заголовке говорится о «недостатках» цементно-волокнистого сайдинга. На самом деле недостаток у таких панелей один. Да и его можно скорее отнести к разряду неудобств, чем собственно к отрицательным чертам. Речь идет, конечно же, о внешнем виде цементно-волокнистого сайдинга. Панели из такого материала фактурные, но поверхность у них уныло-серая. Далеко не каждому человеку придется по душе естественный цвет цемента. Видимо, производители относятся как раз к любителям серых тонов, потому что эта разновидность традиционно выпускается без покраски. Панели покрыты грунтовкой. Работа по покраске ложится на плечи покупателя.Правда, сегодня можно найти и плиты, уже покрытые цветной акриловой краской. Однако чаще попадается «цементно-серый» вариант.С одной стороны, у покупателя появляется неограниченная свобода в выборе расцветки панелей. С другой стороны, прибавляются затраты на покупку краски, кистей, растворителя, а также необходимость самому поработать маляром.Очевидно, что при небольшом и весьма спорном недостатке цементно-волокнистый сайдинг может похвастаться множеством достоинств. Эта разновидность отделочного материала служит зданию и украшением, и надежной защитой от солнца, ветра, дождя, снега.

Преимущества фиброцементного сайдинга

Инновационная технология производства и тщательно подобранный состав позволяют добиться действительно высокого качества конечного продукта. По своей прочности такая отделка не уступает камню, поэтому ее можно было бы назвать каменным сайдингом.

Преимуществ у отделки из фиброцемента довольно много:

• Соединение цемента и целлюлозных волокон придает материалу высокую прочность, жесткость и одновременно пластичность.
• Благодаря достаточно большой толщине – 10-12 мм – и тому, что внутри панели не полые, – они не «гуляют» и не выгибаются, если облокотиться или прислонить к стене что-то тяжелое.
• Фиброцементный сайдинг водонепроницаем. Кроме того, он устойчив к воздействию агрессивной среды, поэтому может быть установлен в домах у моря, в регионах с повышенной влажностью и уровнем осадков.
• Фиброцемент не подвержен заражению грибками и другими микроорганизмами.
• Панели могут эксплуатироваться при температуре -40… 60 °С. А если они имеют стеклокерамическое покрытие, этот диапазон увеличивается до -50… 80 °С. Кроме того, сайдинг устойчив к резким колебаниям температур.
• Морозостойкость панелей, в среднем, составляет 200 циклов.
• Фиброцементный сайдинг устойчив к ультрафиолетовому излучению, не выгорает на солнце и сохраняет стойкость цвета до 10-15 лет.
• Панели можно резать и перекрашивать. Для этого используют специальную краску на основе акрилатов.
• Фиброцементный сайдинг имеет достаточно высокую шумоюзоляцию.
• Панели не поддерживают горение.
• Сайдинг экологически безопасен.
• Такая отделка выглядит привлекательно. А широкий ассортимент цветов и фактур позволяет не ограничиваться при выборе внешнего вида фасада дома.
• Процесс монтажа сайдинга – сухой, без использования клеев и смесей. Поэтому отделывать им дом можно в любое время года.
• Панели из фиброцемента не требуют специального ухода. Устойчивы в активным веществам. Их можно мыть с применением неабразивных моющих средств или просто водой из шланга.

И, конечно, есть у фиброцементного сайдинга и свои недостатки:

• Высокая стоимость. Такой сайдинг стоит дороже, чем пластиковый или металлический аналог.
• Сложность монтажа. Как признаются владельцы домов, отделанных фиброцементным сайдингом, для того, чтобы выполнить все работы самостоятельно, нужно изучить инструкцию на 100-150 стр. Так как материал стоит довольно дорого, домашним мастерам экономически выгоднее заказывать профессиональный монтаж, который, к слову, довольно дорог.
• Сложности с комплектующими. Как утверждают владельцы фасадов из фиброцемента, есть определенные сложности с приобретением оригинальных комплектующих. Некоторые заказывают комплекты из-за границы самостоятельно, другие монтируют сайдинг по собственной технологии, обходясь теми материалами, которые есть в наличие.

 Благодаря составу и технологи производства, цементно-волокнистые плиты обладают высокой устойчивостью к различным атмосферным и другим природным факторам. Они не боятся морозов, резких перепадов температуры, гниения, солнечных лучей и содержащихся в атмосфере вредоносных веществ.

Такой сайдинг влагонепроницаемый и, что немаловажно, обладает звукоизоляционными свойствами. Он устойчив к механическим повреждениям, прочен на изгиб и сжатие, его размеры при изменении температуры остаются стабильными. Его не нужно обрабатывать антисептиками, ему не страшны насекомые и грызуны.

 Как выбрать краску для фиброцементного сайдинга

В большинстве случаев серые панели цементно-волокнистого сайдинга окрашивают после монтажа. В принципе, если вас устраивает серый цвет, можно оставить все как есть. Однако для дополнительной защиты и продления срока службы рекомендуется в течение 2-х лет после монтажа покрасить панели.Главные требования к краске для цементно-волокнистого сайдинга – устойчивость к воздействию щелочей и способность «дышать» (т. е. пропускать воздух и водяной пар).Алкидные краски. Абсолютно не пригодны для окрашивания бетонных поверхностей вообще и цементно-волокнистого сайдинга в частности. Причина – уязвимость перед щелочами.Латексные краски. Устойчивы к воздействию щелочи, благодаря чему подходят для окраски цементно-волокнистого сайдинга.Акриловые краски на основе растворителя. Надежно сцепляются с ранее неокрашенной бетонной поверхностью. Они проникают в материал глубже, чем акриловая краска на водной основе. Акриловые краски обладают разной степенью блеска: от полуматового до матового. Выбор варианта – дело личного вкуса.

Существует специальная пила по цементно-волокнистым плитам. Она способна разрезать одновременно 5 панелей, сложенных вместе. Таким инструментом пользуются профессионалы, поэтому он довольно дорогой. Покупать его для разового применения невыгодно.

Силикатные краски на основе неорганического силикатного камня отлично подходят для окраски бетонных поверхностей, в состав которых входят силикатные соединения. Они устойчивы к воздействию атмосферных осадков и обладают высокой воздухопроницаемостью. Однако в отличие от акриловых красок, силикатные бывают только матовые и водоразбавляемые. Они плохо ложатся на слишком влажные и щелочные поверхности, поэтому окраску рекомендуется осуществлять не ранее, чем через полгода после монтажа цементно-волокнистых панелей.

Панели цементно-волокнистого сайдинга окрашивают по той же технологии, что и бетонные поверхности.Перед началом работы краску фильтруют, а в процессе окрашивания периодически перемешивают.Наружную покраску проводят в облачную сухую погоду со слабым ветром и температурой воздуха от 5 °С до 30 °С. Цементно-волокнистые панели, нагретые солнцем, окрашивать не рекомендуется. Нежелательно также красить сайдинг вечером, когда велика вероятность выпадения росы на свежеокрашенную поверхность.Цементно-волокнистый сайдинг красят кистью, валиком либо распылителем. При окраске валиком или кистью наносят 1 – 2 слоя краски, из распылителя наносят 2 – 3 слоя. В любом случае, после нанесения каждого очередного слоя выжидают 2 – 3 ч, чтобы он немного подсох. Время полного высыхания окрашенной поверхности – около 4-х суток.Работать следует соблюдая технику безопасности. Чтобы защититься от ядовитых химикатов, содержащихся в краске, обязательно надевают респиратор, перчатки и защитные очки с вентиляцией.

Изготовление своими руками

Цементно-волокнистый сайдинг монтируют вертикально или горизонтально.Начинают с подготовки стен. На них устанавливают обрешетку из деревянных брусьев. Брусья обрешетки располагают на ширине кусков утеплительного материала. В зависимости от материала, из которого построены стены дома, обрешетку крепят на саморезы или пластиковые дюбели.Между брусьями укладывают утеплительный материал. Его рекомендуется фиксировать тарельчатыми дюбелями.Затем стены обшивают влагостойкой фанерой толщиной 12 мм. Сверху укладывают паро– и ветрозащитный материал. Его куски крепят внахлест, а стыки надежно заклеивают строительным скотчем. Сам материал прибивают к основе строительным степлером.Особое внимание уделяют оконным и дверным проемам, а также углам здания. Вокруг проемов и на углы набивают рейки шириной от 20 до 35 – 40 см. В отдельных случаях, когда того требует дизайн, рейки могут быть и шире.Желательно, чтобы окантовочные рейки были изготовлены из хвойных пород деревьев. Их текстура лучше сочетается с цементно-волокнистыми панелями.Панели сайдинга крепят не к фанерной обшивке, а к обрешетке. Однако понятно, что за фанерой и слоями изолирующих и утеплительных материалов стоек обрешетки уже не видно. Чтобы не промахнуться мимо них при монтаже, места прохождения стоек обрешетки рисуют в виде линий с помощью фломастера. Разметку делают на том слое, который оказался сверху, т. е. на ветрозащитной пленке. В дальнейшем при монтаже панели прибивают, ориентируясь на разметку.После того как подготовка стен завершена, приступают к монтажу горизонтальной дистанционной планки. В этом качестве можно использовать деревянные рейки подходящей толщины, обрезки сайдинг-панелей или Z-образный оцинкованный профиль. Последний вариант предпочтительнее: Z-образный профиль имеет нужную толщину и отличается устойчивостью к воздействию внешних факторов. Он не гниет, не впитывает влагу, которая попадает под облицовку. Кроме того, Z-профиль прост в монтаже. Если над оконными и дверными проемами планируется укрепить панели полной ширины, над ними также устанавливают Z-профиль. Дистанционная планка необходима для того, чтобы задать правильный угол наклона панелей.Наконец, приступают к обшивке стен рядовыми панелями цементно-волокнистого сайдинга. Работы ведутся снизу вверх. Панели монтируют с нахлестом. Если ширина сайдинга 200 мм, нахлест делают в 25 мм. Это та ширина, на которую верхняя панель заходит на нижнюю. Чтобы нахлест был одинаковым по всей длине ряда и высоте обшивки, используют специальные шаблоны.В идеале величина нахлестов должна быть одинаковой по всей площади обшивки. На деле такое возможно только в том случае, когда дом изначально проектировался с учетом будущей обшивки. Хотя даже тогда возможны неточности в размерах. Если же дом строился, когда вариант обшивки еще не был выбран, то скорее всего расстояние между оконными проемами и верхними кромками стен будет больше или меньше ширины примыкающих к ним панелей. Проще говоря, сайдинг не впишется в оставшуюся для него полосу стены. Чтобы этого избежать, нужно на несколько миллиметров увеличить или уменьшить нахлест панелей. Например, если ширина панелей 200 мм, надо смещать их вверх на 5 – 7 мм. Благодаря этому, получится выгадать до 70 – 80 мм на каждых 2 м.

Самый ответственный этап – крепление первой нижней панели. Она должна располагаться по строго горизонтальной линии, параллельно верхней линии стены, на которую монтируется сайдинг. Эта панель будет служить ориентиром для монтажа других панелей. Задача осложняется тем, что стены редко имеют идеально правильную геометрию. Небольшие перекосы, отклонения от прямого угла, горизонтали, вертикали – обычное дело. Визуально это незаметно. Однако если не выправить эти отклонения при монтаже сайдинга, вся обшивка получится перекошенной, и это уже будет бросаться в глаза. Если первая нижняя панель закреплена правильно, все оставшиеся ряды сайдинга будут ровными, а изъяны стены окажутся скрыты.В процессе монтажа панели раскраивают на куски необходимой величины. При разрезании панели в воздух летят мельчайшие частички цемента. Оседая на поверхности панели, они впитывают содержащуюся в воздухе влагу и схватываются. Это вредит внешнему виду сайдинга. Поэтому при раскройке материала разрезанные панели надо сразу же протирать мягкой тканью, чтобы удалить цементную пыль.Переносить панели с места на место надо с величайшей осторожностью. Нельзя поднимать цементно-волокнистую панель плашмя, держа ее за середину: от этого сайдинг ломается. Рекомендуется переносить панели вдвоем, держа их ребром, чтобы они не деформировались.Панели цементно-волокнистого сайдинга крепят на гвозди. Их вбивают на расстоянии 12 – 15 мм от верхней кромки панели. Чтобы острие гвоздя не раскололо панель, настоятельно рекомендуется сначала просверлить в ней отверстия и только потом уже в них вбивать гвозди. В торцах отверстия сверлят насквозь, в верхней части панели – в половину ее толщины.Гвозди вбивают не слишком плотно, а так, чтобы шляпка находилась вровень с плоскостью панели.В некоторых случаях панели сажают не на гвозди, а на строительный клей для бетонных поверхностей. К такому способу прибегают, например, когда необходимо прикрепить под окном узкую полоску сайдинга. Панель равномерно смазывают клеем, устанавливают и фиксируют гвоздями без шляпок.Обычно панели подрезают так, чтобы их торцы можно было закрепить на обрешетке. Панели располагают со смещением, в шахматном порядке.Если расстояние между стойками обрешетки не кратно длине панелей, то в процессе монтажа образуется много отходов. В этом случае можно обойтись без обрезки панелей и крепить их как есть.Рекомендуемые температурные зазоры для панелей цементно-волокнистого сайдинга – не менее 4 мм, а между окантовкой и панелями 2 – 3 мм. Зазоры заделывают эластичным герметиком. В результате, с одной стороны, в обшивке не остается щелей, а с другой – панели сохраняют подвижность, у них есть пространство для расширения от влаги и температуры. Герметик впоследствии окрашивают вместе с панелями.После завершения монтажа обшивку осматривают. Царапины, сколы и прочие дефекты замазывают шпатлевкой для бетонных оснований.Финальный этап – окраска панелей.

Прочитайте нашу статью: Срок службы сайдинга

Расценки за комплексный монтаж фиброцементным сайдингом Кедрал за квадратный метр под ключ без материала.

Фиброцементный сайдинг можно крепить непосредственно на стены, без обрешетки. Но такой способ монтажа имеет ограничения: он исключает возможность использования утеплителя, а стены должны быть идеально ровными.

Второй вариант – монтаж при помощи обрешетки из бруса или металлического профиля. В таком случае получается вентилируемый фасад, и стены под отделкой могут «дышать». В зазоре между стеной и облицовкой при необходимости устанавливают утеплитель.

В целом монтаж идентичен установке других видов вентилируемых фасадов. Сайдинг легко режется при помощи подручных средств, но производители рекомендуют использовать циркулярную пилу с пылеотсосом. А стыки и торцы можно закрасить.

Процесс монтажа условно делится на 4 этапа:

• Установка горизонтальной обрешетки. Шаг монтажа зависит от размеров панелей. Крепятся планки при помощи саморезов.
• Укладка теплоизолятора. Чаще всего используется минеральная вата. Она крепится при помощи дюбелей или анкерных гвоздей. Затем теплоизолятор закрывается защитной гидроизоляционной пленкой, которая фиксируется строительным степлером.
• Установка вертикальной обрешетки. Шаг – не более 60 см.
• Монтаж фиброцементного сайдинга. Работа начинается снизу, где устанавливается стартовая планка, затем монтируется первая панель и все последующие – внахлест (ширина «нахлеста» – не менее 30 мм).

Стоит учитывать, что фиброцементный сайдинг тяжелее пластикового и металлического аналога. Поэтому даже если вы решились устанавливать его самостоятельно, придется пригласить одного-двух помощников.

Резать сайдинг из фиброцемента специалисты рекомендуют на улице, в защитной маске и перчатках. Пыль, которая образуется при нарезке этого материала, содержит диоксид кремния. Он оседает в легких, вызывая тяжелые заболевания. Кстати, пыль эта вредна и для инструмента, поэтому лучше не использовать новые болгарки. А оседающую пыль – сразу удалять.

Процесс изготовления своими руками требует времени и знаний. Сайдинг создается из особой смеси качественного цемента и специального целлюлозного волокна (цементно-волокнистый вариант). Такая отделка не горит, не требует большого ухода при эксплуатации. Необходимо сделать несколько форм, залить их бетоном и погрузить в них волокно. При желании сделать такого типа пластины, важно предварительно продумать все размеры и распланировать отверстия.

Совет: чтобы пластины не набирали вес из-за
большого количества влаги, потребуется покрыть их водонепроницаемым составом
(можно просто покрасить).

Перед тем, как приступить непосредственно к
процессу обшивки фасада дома, необходимо точно рассчитать количество требуемого
материала. Для этого нужно вычислить площадь счет и учесть наличие
дополнительных элементов. После того, как материал собран, стоит приступить к
выполнению следующих действий:

1. Подготовка внешней поверхности стен дома:
   очистка от пыли и разного рода загрязнений, от лишних дефектов.
2. Монтаж каркаса: для кирпичных и бетонных
   сооружений отлично подходит металлическая обрешетка.
3. С помощью саморезов крепится стартовая планка.
4. Устанавливаются угловые детали и соединительный
   профиль.
5. Устанавливаются сайдинговые панели.
6. Крепится финишная планка.

Установка обрешетки

Альтернатива – есть!

Если вы не хотите в процессе работы дышать вредными веществами или переплачивать за облицовку, отделать фасад можно виниловым или акриловым сайдингом. Он обладает практически всеми теми же преимуществами, что и фиброцементные панели:

• не поддерживает горение;
• влагоустойчив;
• не подвержен заражению грибками и вредителями;
• устойчив к перепадам температур;
• может монтироваться и в летний зной, и зимой при отрицательной температуре;
• выдерживает температуру от –65°С (например, виниловый сайдинг «Аляска» от «Альта-Профиль») до 80°С (акриловый сайдинг «Канада Плюс» от «Альта-Профиль»);
• устойчив к УФ-излучению, не выцветает на солнце (акриловый сайдинг не изменяет цвет в течение всего срока эксплуатации);
• можно выбрать панели на любой вкус: сайдинг, имитирующий деревянные фасады, или фасадные панели под камень, кирпич и плитку.

Кроме того, пластиковый сайдинг более чем в 10 раз легче, чем фиброцементный, поэтому его легче транспортировать и устанавливать.

Ниже приведена сравнительная таблица характеристик фиброцеметного и пластикового (винилового и акрилового) сайдинга.

Кроме того, отделка фасада пластиковым сайдингом обойдется в несколько раз дешевле, чем фиброцементным. А если использовать вспененный сайдинг (например, “Альта-Борд” от компании “Альта-Профиль”), внешне дома будут практически неотличимы.

Заключение

Фиброцементный сайдинг – новый и перспективный материал для отделки фасадов. Его главное преимущество – высокая прочность и устойчивость к природным явлениям. Такой сайдинг может имитировать дерево, камень и кирпичную кладку или иметь однородную окраску. При этом он легче, дешевле и удобней в работе, чем натуральные виды отделки. А также лишен недостатков, присущих деревянным фасадам: не подвержен заражению грибками и вредителями, устойчив к влаге и перепадам температур, не поддерживает горение и не требует специальной обработки.

С другой стороны, фиброцементные панели тяжелее и дороже, чем виниловый и акриловый сайдинг. При этом визуально они очень похожи со вспененным сайдингом “Альта-Борд”. Поэтому если вы хотите установить фасад самостоятельно и не переплачивать, возможно, есть смысл обратить внимание на пластиковый сайдинг.