Небольшой курятник - строим сами - 123 фото примера

Внутреннее обустройство

Внутреннее обустройство курятника, прежде всего, должно отвечать требованиям содержания птиц. Эффектность и красивый дизайн интерьера внутри постройки рассматриваются в последнюю очередь.

Обязательным элементом курятника являются насесты. До 4-месячного возраста цыплята собираются в кучки на полу (именно поэтому важно продумать хорошее утепление стен), а после перелезают на комфортные насесты. Кстати, на насесте высотой в 2,5 м умещается около 20 несушек среднего размера.

В жаркое время года взрослые особи рассаживаются согласно установившейся внутри птичника иерархии. А во время холодов, словно малыши, начинают кучковаться, прижимаясь друг другу.

Наверняка многие фермеры сталкивались со странным характером кур. Эти птицы способны создать конфликт, желая сесть на занятое гнездо, при условии, что все остальные будут свободными. К сожалению, понять логику птицы в данном случае невозможно. На этой неделе им нравится одно место, а на следующей неделе требуется другое гнездо. Но не стоит переживать, заносчивость кур касательно выбираемого гнезда никак не связана с конструкцией посадочного места. Оно даже может быть вырезано из пластикового ящика, а дно покрыто стружкой или соломой. Но если же птицевод заботится о своих курах, он должен создавать гнезда согласно известным требованиям:

в курятнике должно быть размещено несколько гнезд;
высота их размещения должна соответствовать одному уровню с насестами, чтобы удобнее было собирать яйца;
перед гнездами необходимо сделать приступок, соответствующий расстоянию куриного шага;
гнезда необходимо регулярно очищать от помета;
чтобы куры поняли, где располагается гнездо, в него вкладывается яйцо-пустышка, однако многие куры, поняв обман, выкидывают реквизит.

Емкости для кормления и питья птиц, устанавливаемые внутри курятника, могут быть самыми разными. Они отличаются по форме, по размерам, материалу исполнения. Но прежде всего, необходимо вспомнить, как питаются курицы. Они съедают корм из любых емкостей, но при этом обязательно разбрасывают еду вокруг. Лучше использовать бункерную кормушку.

Многие виды корма от высокой влажности в атмосфере прилипают ко дну такой емкости. Конечно, можно отправиться в хозяйственный магазин и приобрести готовую кормушку. Но зачем делать лишние затраты, когда изготовить емкости для питания кур можно своими руками из любых подручных средств.

Одни используют распил канализационной трубы с заглушками по краям, другие обрезают старые канистры.

Что касается поилок, они разделяются на 2 типа – перевернутое ведро и ниппельный вариант. Удобны в использовании обе разновидности. Перевернутое ведро фермеры используют, когда надо напоить птицу сывороткой, витаминами или разведенными лекарственными препаратами.

Ниппельные поилки каждый может изготовить своими руками. Для этого приобретаются ниппель, трубопровод и емкость из пластиковой сантехнической трубы. Важным достоинством данного типа поилки является постоянная чистота воды. Замена жидкости происходит автоматически.

Любая курица любит ухаживать за собой. Они обожают чистить перышки, принимая песочно-стружечные «ванны». Для обустройства куриного «салона красоты» подготавливается ящик с высотой бортов не более 20 см. Емкость наполовину заполняются сухим песком, перемешанным с пеплом. Птица, желающая «навести марафет», закапывается в сухой песок, чистит перья, кожу от насекомых.

Кур нельзя назвать птицами с хорошей памятью. Однако их инстинкты почти постоянно находятся в активной стадии. Отправить кур на первую прогулку в вольер не так-то просто. Необходимо показывать, где находится проход, порой даже подталкивать несушек на улицу.

Но на 2-й или 3-й день они уже самостоятельно идут на «летнюю террасу».

Очень важно, чтобы пространство для выгула было закрыто от дождя, хотя бы частично. На зимний период его, в принципе, можно убрать либо накрыть большим навесом. Кстати, кормушки и поилки также необходимо разместить на месте выгула.

Придерживаясь всех предложенных правил, получится создать идеальный курятник с замечательным вольером, где птица сможет расти и нестись в самых комфортных условиях.

Обзор курятника смотрите далее.

Возведение стен курятника и утепление конструкции

Стены деревянных курятников лучше всего возводить по каркасной технологии. Это позволит заложить утеплитель в пространство между внешней и внутренней обшивкой, что исключит его повреждение в процессе эксплуатации птичника.

Технология утепления и возведения стен состоит из следующего:

По углам обвязки монтируется обрезная доска, которая фиксируется при помощи крепёжного уголка 50x50x35 мм и саморезов длиной 50 мм. Передние стойки должны быть выше задних на 30–50 см. Это обеспечит необходимый уклон кровли. После этого все угловые стойки соединяются посредством верхней обвязки из доски того же сечения.
Далее необходимо уточнить ширину утеплителя, который будет использоваться для теплоизоляции стен. С учётом его ширины устанавливаются промежуточные опоры обрешётки. Они также крепятся к обвязке при помощи крепёжных уголков и саморезов.
Для усиления конструкции в местах, где будет располагаться входная дверь, окошко для выхода птицы наружу и окна, монтируются горизонтальные направляющие по аналогичному принципу. Для обрамления оконного проёма направляющие устанавливается сверху и снизу.
Закончив с монтажом каркаса можно сразу переходить к кровле. Для этого понадобится измерить расстояние от передней стоки до задней. К полученному значению следует надбавить 25–30 см, которые пойдут на свес кровли. После этого согласно высчитанному размеру подготавливаются стропила из обрезной доски.
Подготовленные заготовки обрабатываются антисептиком для дерева. После высыхания стропила ставятся на ребро и крепятся к верхней обвязке каркаса. Шаг между стропилами должен быть равен ширине утеплителя. После на стропила укладывается полиэтиленовая плёнка толщиной 200 мкм, обрешётка из доски 10X10 мм с зазором и кровельный материал.
Каркас курятника обрабатывается антисептиком на 2 раза. Далее с внешней стороны монтируются бруски 20×20 мм, на которые крепятся листы OSB при помощи саморезов длиной 50 мм. Шаг между саморезами — 20 см.
В пространство между стойками каркаса укладывается пароизоляционная мембрана без натяжения. Для крепления используется степлер. После этого между стойками прокладывается минеральная вата в плитах или рулоне. Важно, чтобы материал лежал плотно и не спадал.
При утеплении стен пенопластом, пенополистиролом или стизолом прокладку пароизоляции проводить не нужно. После укладки утеплителя выполняется обшивка стен с внутренней стороны курятника. Место, где будет располагаться вентиляция, не обшивается.

Процесс утепления кровли аналогичен. Для этого теплоизоляционный материал закладывается в пространство между стропилами. При желании утепление кровли можно выполнить в два слоя утеплителя. В процессе обшивки каркаса следует помнить, что между листами OSB и утеплителем должен быть небольшой вентиляционный зазор.

При утеплении кровли с внешней стороны должна быть проложена изоляции в виде полиэтиленовой плёнки. Подшивка кровли выполняется по аналогичной технологии. При установке окон, щели между каркасом и оконной рамой заполняются монтажной пеной.

Выбираем лампы

Помещать в курятник обычные лампы накаливания бессмысленно. Здесь нужны изделия совершенно с иными характеристиками.

Хорошо зарекомендовали себя в освещении курятника люминесцентные модели, мощностью в 60 Вт. В каком количестве они понадобятся в вашем случае рассчитайте, исходя из следующих стандартов: на каждую лампу должно приходиться 6 квадратов освещаемой площади.

Вторыми по популярности являются флуоресцентные типы ламп. Чтобы их пульсирующее мерцание не раздражало глаза птиц, в курятнике используют виды с частотой пульсации свыше 26 тыс. Гц.

Представленные выше лампы могут излучать свет разного цветового спектра и этим тоже способны оказывать на птиц определенное влияние. Не лишним будет знать, что:

синий свет обладает успокаивающим эффектом;
оранжевый стимулирует тягу к размножению;
красный предотвратит чрезмерное ощипывание перьев, но снизит яйценоскость;
зеленый ускорит рост молодняка.

Сегодня все чаще курятники обустраивают натриевыми лампами. В общий патрон у них вкручена сразу пара осветительных приборов с разной мощностью, в 50 и 70 Вт. Лампы такого качества не грешат пульсацией светового потока и могут включаться не только совместно, но и индивидуально. У такого способа освещения есть свои преимущества.

Яркость натриевых ламп не меньше, чем у люминесцентных и флуоресцентных аналогов.
Равномерное распространение светового потока по пространству птичника позволяет избавиться от затененных углов.
Всегда есть возможность контроля поведения птиц.

Те, кто когда-нибудь интересовался тем, как построить небольшой, но комфортный курятник своими руками, знают, что у птицеводов есть практика использования абажуров. На них возлагают несколько функций – защитную и фокусирующую.

Птицы плохо реагируют на перебои в световом режиме. Желательно, чтобы светоподача осуществлялась по стабильному графику. В противном случае куры перестанут нестись и вылиняют до полного облысения.

И еще один важный момент – безопасность. Поскольку в местах содержания птиц воздух всегда имеет повышенную влажность, тот делать разводку, оставляя внутри птичника открытые провода, недопустимо. Это может спровоцировать замыкание. Все компонующие элементы проводки, включая розетки и выключатель, надо вынести за пределы места пребывания живности. Можно все собрать в отдельном влагоизолированном щитке.

Зимний курятник на 10-20 кур работа нашего читателя с пошаговыми инструкциями выполнения работ.

Строительство постройки в общей сложности заняло 3 месяца одним человеком.

Курятник рассчитан на содержание птиц в летнее и зимнее время года.

Размеры курятника на 10-20 кур с выгулом — длина 6 м, ширина 4 м, высота 3,5 м.

Размер: 1 этаж – 2х2х0,8, 2 этаж – 2х3х1,7, выгул 1 этажа – 2х2, выгул 2 этажа – 4х4.

Используемый материал: газосиликатные блоки, цемент, железные трубы, гидроизоляционный материал, керамзит, деревянные брусья 100х100 и 50х50, доски: 25х100 и 25х50, доска необрезная 25, песок, утеплитель: пенопласт и минеральная вата, пергамин, кровельный материал (бикрост 4.0), плиты ДСП, сетка Рабица 50х50.

Используемый инструмент: шуруповёрт, бензопила, угольник, ножовка, молоток, топор, лопата, уровень, рулетка.

Дополнительный материал: старые окна, завесы, шпингалеты, ручки, шурупы, трубы канализационные d110 (для вентиляции), кабель, светильники, гвозди, краска, антисептик.

Начало работы:

Как только определились с местом постройки курятника, размечаем площадь постройки (6 х 4 м.)

По кругу разметки на небольшой глубине выставляем блоки по уровню. Блоки и внутри разметки, т.к. у нас будет 2 выгула. Один выгул для курей-несушек, второй — для бройлеров. В местах стыков выставили железные трубы (вышло 9 шт.), залили их цементом (для исключения проседания конструкции).

Укладываем на блоки гидроизоляционный материал – бикрост первый слой, далее подготовленные по размеру (100х100) деревянные брусья. Для предотвращения гниения древесины обрабатываем антисептиком.

Выравниваем площадь курятника песком.

Сборка каркаса первого этажа. Для этого нужны деревянные брусья (100х100).

Так же на фото видим, что брусья длиннее чем сам курятник – это место для гнезд.

Далее каркас второго этажа курятника. Он шире первого, так как необходимо сделать насесты для курей.

Для утепления пола первого этажа – засыпаем керамзит.

Далее песком

Застилаем пол. Досками размером 50х150. На доски укладываем линолеум. Так же стелим пол второго этажа.

Устанавливаем стропила.

Обшиваем стены первого этажа доской 25х100.

https://www.youtube.com/watch?v=fXgUrtE3dE4

Вырезаем в стене окошко размером таким, которое имеется в наличии. У нас было старенькое окно, которое особо не восстанавливали, главное что бы оно было не битое.

Стена второго этажа, но так же готовили и место для окошка второго этажа, и выход для курей. Окно вокруг сделали красивой отделкой, так же что бы меньше было щелей.

Вид со стороны большого выгула для курей.

Обшивка стен.

Сборка каркаса гнезд.

Работа над крышей: крышу стелим доской необрезной, так же делаем козырёк.

Зашиваем козырёк.

Накрываем крышу бикростом 4.0 с посыпкой.

Обшиваем стены внутри пергамином.

Утепляем стены утеплителем из минеральной ваты. Затем обшиваем плитами ДСП.

Так как наша сетка «Рабица» по размерам меньше чем высота стен выгула курятника, дополнительно прибивали доски, что бы можно было закрепить сетку. Можно было конечно сделать сразу высоту меньше, но в самом начале как то не рассчитали, да и учитывая тот факт что по соседству 2 чужих огорода, шустрые курочки могли и удрать.

Двери для курятника делали заранее, из подручных средств: использовали материал ДСП, фанеру, маленькие бруски и утеплитель.

Далее покраска курятника. Вентиляция — ее делали тоже сами из канализационных труб. Двери на выгулы мастерили, как придумали, ничего сложного. Освещение в курятнике – 2 светильника (ночной и дневной). Так же лесенка из домика на улицу — самая большая доска с маленькими брусками, которые прибивали сами. Вышло 5 гнезд, которые отделили между собой плитами ДСП.

Двери курятника открываются как в сказке «Красная шапочка» — дерни за верёвочку и дверь откроется.

Допустили конечно и ошибки: под пол первого этажа необходимо было бы постелить сетку, чтобы туда не имели доступ крысы.

Фундамент под курятник

При постройке каркасной конструкции птичника можно обойтись без бетонного фундамента — достаточно будет сделать искусственную насыпь по упомянутой выше технологии из песка, щебня и глины, так как курятник не будет представлять собой чрезмерно массивную конструкцию.

Но в этом случае нужно приподнять строение над насыпью как минимум на 300 мм, а пространство под ним необходимо затянуть мелкоячеистой сеткой-рабицей. Она защитит птичник от проникновения мелких хищников.

Нижнюю каркасную раму нужно плотно установить на поверхность из глины, смешанной со стеклом, присыпав ее снаружи мелкозернистым щебнем. Сверху глиняной поверхности, на высоту каркасного бруска в 100 мм, хорошо будет сделать насыпь из мелкофракционного керамзита, который грызуны вообще всегда обходят стороной.

Если же постройка будет возводиться из кирпича или бетона, то без надежного фундамента не обойтись.

Подойдет для этого строения любой вид фундамента, будь то ленточная, монолитная или столбчатая конструкция.

Если будет устраиваться столбчатый фундамент, то обезопасить пространство под постройкой нужно тем же, описанным выше способом, или же вместо металлической сетки можно использовать металлические листы, которые углубляются в грунт на 300 ÷ 400 мм.

Нужно отметить, что все эти виды фундамента подойдут и для деревянных построек. Но под деревянную основу, в этом случае, необходимо сделать настил из гидроизоляционного материала, в качестве которого используют чаще всего рубероид.

Пол курятника

Если курятник установлен на низком ленточном фундаменте, то чаще всего полы в нем устраивают глинобитными или земляными. Для настила глинобитных полов применяют смесь из жирной глины и мелко насеченной соломы. Укладывают этот раствор в несколько слоев, утрамбовывая каждый из них и дожидаясь просыхания.
Также полы могут быть устроены с помощью бетонной стяжки или настелены из досок. Какой бы вид полов ни был выбран, он должен быть ровным.
Чтобы защитить покрытие от различных воздействий, его желательно покрыть полотнами рубероида с загибами на стену на 150 ÷ 200 мм. Между собой полотна должны быть герметично склеены битумной мастикой, горячим способом. Таким образом, получается надежное гидроизоляционное покрытие, которое не будет впитывать отходы жизнедеятельности птицы.
Если курятник будет использоваться круглогодично, то, прежде чем делать верхнее гидроизоляционное покрытие, пол стоит утеплить, уложив минеральную вату или пенопласт между закрепленных на основание лаг.
На лаги настилается фанера в 10 мм толщиной, и только потом укладываются листы рубероида.

Сверху на готовый, гидроизолированный пол настилают временный слой из песка, опилок, сена или соломы. Последние упомянутые материалы для настила нужно использовать в крайних случаях, за неимением двух первых. Солома и сено плохо просыхают, из-за чего в этих слоях скапливается влага, что приводит к гниению и весьма опасной микрофлоры – бактерий и грибков. Это чрезвычайно вредно для птиц – такая ситуация может привести к началу их массового падежа.

Если солома или сено все-таки вынуждено применяются, то настилать их необходимо не слишком толстым слоем и менять на чистый материал один раз в два, в крайнем случае— три дня.

Оптимальным вариантом настила опытные птицеводы все-таки считают опилки, которые являются натуральным материалом, имеющим, кроме того, в своем составе выраженные антисептические составляющие. Опилки можно приобретать на ближайшей к даче пилораме, если заранее об этом договориться.