Монолитный керамзитобетон или блоки?

Скрыть объявлениеСтраница 1 из 3

• Блоки: купили,привезли,заскладировали( дождь идёт, они лежат,только дорожают);
  Бетон (миксер): оплатили- укладывайте, простой миксера- оплата, дождь идёт- бетон пропал,обратно не примут.

  Блоки: приготовили раствор, через ряд-два заармировали кладку сеточкой 50х50х2;
  Монолит: объёмный армокаркас,периодичка 12, не всякий выставит нормально, плюс опалубка(тоже денег стоит);

  Блоки: стенка в полблока + вентфасад, современно, энергоэффективно;
  Монолит: меньше 30 см. толщины технологически сложновато, а потом всё-равно доп. утепление.

• Ну построите вы каменный дом, а внутри все равно полно пожароопасных материалов, при возможном пожаре каменные стены значительно теряют свою прочность, восстановление дома будет дорогое.
  Я не против каменного дома, а Вы подумали как будите его обогревать?
  Если набегами будете приезжать в холодное время года и дом не будет постоянно отапливаться, я Вам не завидую.

  Деревянный или каркасный дешевле и проще в Вашем случае, да и смена обстановки из каменного города в сельскую деревянную глубинку.
  В деревянном доме чувствуеш себя лючше.

• Странное сравнение.. с приведением к логике
  читаем..

  .
  и читаем тут..

  Ничего странного не набюдаем? В плане пожарной логики

• План пожарной логики тут (и у автора темы) рассматривается, как второстепенный. Важнее стоимость и практичность. (Сгоревший каркасный дом можно построить новый, а каменный за те же деньги или дороже только восстановить и не на 100 %)
  По-моему, СВ хотел сказать именно это.
  И я соглашусь с ним.
• Почему именно керамзитобетон, да еще и монолитный и на даче! Есть прекрасный материал газосиликатные блоки. Легкие, теплые, удобные в монтаже. И гораздо экологичнее бетонной смеси!
  А уж лить монолит в кустарных условиях — верх безрассудства!
• Смешно.
  Мне это напомнило удивление Матвея Ганапольского, что какие то идиоты покупают автомобили без подушек безопасности.

  Вероятно, вы будете шокированы, но у нас в стране есть полудурки, которые живут в комммуналках, а не покупают отдельные квартиры.

• Тогда надо жить в шалаше!!!
  С печкой!
  Его восстановить после пожара вообще можно бесплатно!

Постройка любого жилого дома в нашей стране планируется с таким учетом, чтобы в нем зимой было тепло. Это кардинальное отличие отечественного жилья от недвижимости, строящейся в южных странах, которая не отапливается даже зимой, потому что зимы, как таковой, у них нет.

Чего говорить, климат в России не позволяет строить дома из чего попало, да и зима у нас часто очень холодная. Во времена СССР, все домовладельцы привыкли к тому, что топливо и электричество практически ничего не стоило, и утеплению своих дач и домиков уделяли очень мало внимания. Сегодня времена изменились, и отопительный сезон может «пробить ощутимую брешь» в бюджете большинства домовладельцев.

В связи с этим, все большее внимание начинает уделяться проектам домов, которые бы хорошо сохраняли тепло, без учета затраченного на отопление топлива и утеплительных материалов, которые с одной стороны очень дорогие, а с другой – весьма недолговечные.

Особенности современных утеплителей

В эпоху интернета и широкого ассортимента различных предложений, мы можем часто слышать от продавцов, что тот или иной утеплительный материал имеет огромный срок службы – этому, конечно, не стоит верить на слово.

Практика показывает, что с годами, независимо от изначального качества утеплителя, он довольно быстро разрушается или теряет свои свойства. К примеру, широко разрекламированная, минеральная вата очень хорошо впитывает влагу, а влажный утеплитель – это уже не защита, а наоборот – источник сырости.

По мнению застройщиков, полностью изолировать от влажности и утеплить свой дом — невозможно, так как вода все равно найдет «новые лазейки», и буквально через пару лет (а то и меньше) — минеральную вату придется менять. Все это выльется в новые расходы и новую «головную» боль для домовладельца, так как придется менять, пришедшую в непригодность, минвату по всей поверхности фасада, а не только в одном месте.

Другой популярный материал для утепления, пенополистирол — влаги совершенно не боится, к тому же он утепляет дом в разы лучше, чем минеральная вата. Однако, даже если не брать в расчет его повышенную горючесть и токсичность, то материал этот еще более негодный, чем минеральная вата.

Дело в том, что все полимеры крайне недолговечны. Через год-другой, гранулы пенополистирола начнут распадаться из-за перепада теплых и холодных температур. Затем испаряться, и домовладелец и глазом не успеет моргнуть, как вся синтетическая теплоизоляция станет дырявой.

В общем, нет таких утеплительных материалов, которые прослужили даже 1/3 от заявленного в рекламе срока – все они в той или иной мере подвержены разрушению и порче.

Многие домовладельцы это, конечно же, понимают, и потому решают утеплять свое жилище не снаружи, а изнутри — там, откуда влага и мороз к утеплителю не проникнут. Однако здесь скрывается еще один сюрприз для собственников.

Дело в том, что утеплительные материалы имеют малую плотность, и потому тепло, накопленное внутри дома, проходит сквозь них как «нож через масло», и уходит в стену. А так как стена снаружи не утеплена, то она, в свою очередь, просто отдает принятое тепло улице.

Утеплять стены нужно только снаружи, но вот где взять такой материал, который бы не портился и не разрушался от времени? И вообще – есть ли такой материал в принципе?

Как построить по-настоящему теплый дом?

Специального утеплителя, который имел бы такой же срок службы, как и несущие стены здания, пока что не изобрели. Поэтому, довольно часто, в качестве утеплителя используют обычные строительные материалы, например, облицовочный или пустотелый кирпич, то есть делают более широкие стены.

Это стоит дорого, к тому же «съедает» площадь, что не подходит тем, кто хочет построить небольшой и дешевый дом.

За неимением выбора, застройщики дешевого загородного жилья продолжают утеплять свои постройки популярными способами, и при эксплуатации им приходится постоянно платить за ремонт фасада. Казалось бы, выхода из этой ситуации нет. Но он все же есть.

Выбор материала для стен

Почему бы не построить дом из материала, который сам по себе является теплоизолятором? В принципе, любой кирпич хорошо теплоизолирует здание, однако бюджетные застройщики предпочитают не использовать его из-за высокой цены, а другие не используют из-за того, что считают, будто они теплоизоляторами вовсе не являются.

К числу недооцененных в загородном строительстве материалов относится железобетон — очень прочный и долговечный, из которого в войну строили доты и бункеры. Однако сейчас железобетон используется в частном домостроении, в основном, только при создании фундаментов и перекрытий. А ведь из него можно строить и стены и довольно комфортные и красивые дома.

Спрашивается, чем же так плохи железобетонные стены? Застройщики упрекают их в том, что они «холодные» и тяжелые. Рассмотрим, так ли это на самом деле.

Преимущества железобетонных стен по сравнению с кирпичными

• Стены, вылитые из железобетона, гораздо «теплее», чем кирпичные, так как в монолитной стене отсутствуют кладочные швы, через которые обычно и уходит тепло;
• Правильно замешанный и залитый бетон плотнее, чем кирпич, следовательно, он лучше противостоит влаге, морозам, физическим воздействиям;
• В отличие от кирпичной кладки, железобетонная стена достаточно пластична для того, чтобы не трескаться при проседании фундамента (а если бетонные стены возведены на такой же монолитной бетонной плите, то никаких проседаний не возникнет);
• Бетонные стены возводятся гораздо быстрее, чем кирпичные, и их стоимость на порядки ниже.

Если рассматривать их характеристики с точки зрения теплосбережения, то здесь необходимо разобраться, почему для бетонной стены практически не нужно никакого внешнего утепления.

Дело в том, что плотность бетона не позволяет ему прогреваться настолько, чтобы тепло изнутри достигало наружной стороны стены. Так, полуметровая стена прогреется максимум на 20-30 см. Остальная часть стены будет холодная, и только лишь крайние 5 см промерзнут в самый сильный мороз.

Это, конечно, не значит, что снаружи бетонную стену не надо защищать от промерзания, но технология защиты кардинально отличается от утепления стен из газобетонных и ячеистых блоков.

При строительстве бетонных стен достаточно покрыть фасад специальной термоизоляционной штукатуркой, и он никогда не замерзнет, по крайней мере, до того, как не начнет отпадать штукатурка. Даже если это произойдет, то она обойдется в разы дешевле любого утеплителя, к тому же ее легко ремонтировать, в отличие от минваты или пенополистирола, которые ремонту не подлежат.

Таким образом мы видим, что если вместо пористого газобетона или ячеистого бетона использовать железобетон, то можно получить существенную экономию как при строительстве, так и в эксплуатации здания.

Помимо теплосберегающих качеств у железобетона есть еще некоторые преимущества

• Бетонная стена прочная не только из-за свойств чистого бетона, но еще из-за арматуры, тогда как стена блочная может обвалиться при хорошем толчке, например, землетрясении;
• Ж/б стены не боятся влаги, в отличие от пенобетона и газобетона — они промерзают буквально насквозь, поэтому их следует хорошо утеплять, что влечет за собой все те проблемы, которые были описаны в начале статьи.

Выбор самого теплого фундамента

Если мы поставили цель построить самый теплый дом, то следует обратить внимание и на другие важные элементы здания – фундамент и крышу. Здесь также можно вовсе обойтись без утеплителя, если, опять-таки, и крышу, и фундамент сделать из железобетона.

Фундамент на монолитной плите считается самым теплым, однако не пользуется популярностью у застройщиков, так как он стоит дорого и все выбирают более дешевые варианты — свайный и ленточный. Однако, у этого типа оснований это, пожалуй, единственный недостаток.

Плитный фундамент — это очень прочная основа для любого здания, которая защищает его и от холода, и от влаги, так как монолитная плита не позволяет грунту замерзать под собой, а следовательно не замерзает и сама.

Обычно, такие плиты кладутся на песчаную подушку, которая, в свою очередь, базируется на слое плотной глины. Это позволяет отводить подземную влагу от фундамента в дренажную систему, потому под таким фундаментом всегда относительно сухо.

Какой тип кровли самый теплый?

Почему то мало кто задумывается о том, насколько классические скатные крыши подходят для наших зим. Они стоят недешево, прекрасно продуваются и мерзнут.

В этом плане, дом с железобетонной плитой вместо крыши окажется, как ни странно более теплым и недорогим. Главное – хорошо заделать стыки между плитами, утеплить поверхность (подойдут обычные опилки), сделать цементную стяжку и весь «этот пирог» укрыть гидроизоляционным материалом.

Прочная бетонная крыша, покоящаяся на монолитных бетонных стенах и таком же фундаменте способна выдержать любые нагрузки, в том числе и снежные.

Какие есть преимущества плоской кровли перед скатными крышами

• В отличие от скатной крыши, сугробы на плоской кровле зимой можно не очищать, мало того – это совсем не рекомендуется. Снежная шапка будет являться дополнительным слоем теплоизоляции, которая по весне сама по себе растает и стечет с крыши, в виде талой воды по водостокам;
• Плоская крыша обойдется застройщику в несколько раз дешевле при строительстве, потому что ее площадь меньше, чем площадь скатной, к тому же она не требует возведения стропильной системы и затрат на кровельное покрытие;
• Для плоской кровли нет необходимости проводить утепление и нанимать дорогостоящих мастеров – все эти работы можно провести и самостоятельно;
• Можно не тратиться на постоянную замену испорченных кровельных материалов и элементов деревянной стропильной системы, которую от влаги защитить просто нельзя, и ее постоянно будет жрать гниль;
• Через такую крышу не будет постоянно уходить тепло из дома, что скажется на экономии по отоплению;
• Во время дождя, а тем более града, такая крыша не будет греметь над головой всю ночь;
• На плоской крыше можно устроить летом прекрасную площадку для отдыха, которая полностью заменит тесный и узкий балкон, который нужно постоянно ремонтировать;
• Такую крышу не унесет ветром, потому что она препятствием для ветра совсем не является.

Выводы

Таким образом мы видим, что если подойти с умом к выбору проекта и материалов своего загородного коттеджа, то можно не только построить себе очень теплый и долговечный дом, который не потребует ремонта в ближайшие десятилетия, но и очень хорошо сэкономить на отоплении и других факторах.

В частном строительстве вариант строить так, «как у всех» — не лучшее решение. Правильнее изучить свойства строительных материалов и самому разобраться в том, какие из них могут принести экономию, и при этом избавить от постоянных хлопот с ремонтом.

Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Вентиляционная труба в частном доме

Вентиляционная труба для вытяжки через стену

Дымоход Vilpe для газового котла в крышу

Вентиляция для газового котла

Трубы для вытяжки газового котла

Вытяжная труба в частном доме

Вентиляция через стену в частном доме

Вентиляционная труба для газового котла

Дымоход для газового котла

Вытяжная вентиляция Домвент

Вентиляционная вытяжка через стену

Клапан вентиляционный рекуператор приточный

Вытяжная труба для вытяжки в частном доме

Коаксиальный дымоход на фасаде

Дымоход и вентиляция

Приточная вентиляция для газового котла

Вытяжная труба для газового котла

Вытяжная труба для вентиляции в частном

Вентиляция в частном доме с выходом в стену

Вентиляционная труба через стену

Вытяжки для газовых котлов через асбестовую трубу 100 мм

Кухонная вытяжка через стену

Наружная труба дымохода

Вентиляционная решетка в частном доме

Наружная вентиляция в частном доме

Коаксиальный дымоход 80/150 для газового конвектора

Вентиляция в бревенчатом доме

Принудительная вытяжная вентиляция

Труба с12 для газового котла в частном доме

Вытяжка для хамама с конденсатосборником

Монтаж наружных дымоходов

Вентиляционная труба в деревянном доме

Клапан Norvind Optima

Система вентиляции в доме

Vilpe вентиляция подвала

Приточный клапан CL-1911 F

Вентиляция из канализационных труб 160 мм

Вентиляция в деревянном доме

Газовый дымоход в частном доме

Воздуховод в частном доме

Трубы для вытяжки в частном доме

Дымоходы и вентиляция в частном доме

Вентиляция на кухне в квартире

Проветриватель Домовент Соло ра1-35-9 р рекуператор

Монтаж дымохода в частном доме

Приточный клапан в стену с рекуперацией

Воздуховоды для вентиляции в частном доме

Вытяжная естественная вентиляция d160

Вытяжка для дымохода

Клапан инфильтрации воздуха оконный

Монтаж вытяжки в частном доме

Сэндвич дымоход для газового котла 130 мм

Частный дом, оборудованный по последнему слову техники (хлепобечкой, духовым шкафом, микроволновкой, стиральной машинкой, газовыми водонагревателем и плитой), так же нуждается в вытяжке, как и городская квартира. Только в частном доме вентиляционная шахта, как правило, не предусматривается проектом. В процессе проведения ремонта такого дома по инициативе владельца устанавливается вентиляция в стене. Особенность этого вида коммуникационных решений в том, что здесь практически не нужен проект, да и работа занимает несколько часов.

Вентиляция с отводом в стене

Стены частных домов более разнообразные по качеству материалов и толщине, чем в городских квартирах. Но это не мешает сделать вентиляционное отверстие в любой несущей стене: деревянной, кирпичной, газобетонной или собранной из сип-панелей. Для бурения канала под закладку вентиляционной трубы потребуется перфоратор с коронкой соответствующего диаметра.

Вытяжная вентиляция через стену на улицу может вообще не иметь торчащей вверх трубы. В качестве закладного элемента будет служить только небольшой отрезок, в котором помещают вентилятор приточной системы и обратный клапан, скрытый со стороны улицы только вентиляционной решёткой соответствующего диаметра.

Вытяжка на сайдинговой стене для вентиляции может быть установлена в кухне и санузле частного дома. Ее преимущества и недостатки связаны именно с электричеством. Общие расходы на электроэнергию увеличатся, но работать такая вентиляция будет не постоянно, а только когда потребуется владельцу дома.

Из-за наличия электроприборов для вытяжки с вращающимися лопастями, работающая принудительная вентиляция дома может издавать монотонные шумы. Также к этим звукам добавляется хлопанье обратного клапана. Плюсом такой вентиляции является ещё и то, что снаружи её почти не видно. На фасаде распознать вытяжку можно по небольшому кругу белой вентиляционной решётки. За ней скрывается самозакрывающийся обратный клапан и сеточка с мелкими ячейками, через неё в помещение вместе со свежим воздухом не попадёт мелкий мусор: песчинки, пыль.

Эту вытяжку по праву можно назвать антивандальной, ведь дорогой вентилятор, обеспечивающий её работу, находится внутри и недосягаем с улицы. Быстрая замена воздуха требуется в помещении, где готовится пища. Если такой вытяжки нет, то запахи будут впитываться в обивку мягкой мебели, обои, отделочные материалы потолка. В жилых комнатах, ванной, холле или гостиной дома можно использовать более бюджетный вариант вентиляции, проложенной сквозь стену кирпичного, блочного, каркасного, бревенчатого и других домов.

Бюджетные варианты вентиляции каркасных домов

Клапана «Домвент» устанавливаются в закладную вентиляционную трубу диаметром 40 мм. Такой вентиляции будет достаточно для жилой комнаты площадью 15–20 м². Для помещений большего метража подойдут клапана диаметром в 125 мм, что напрямую скажется на сечении закладной трубы.

Другой способ установки сборной конструкции обратных клапанов вентиляции через стену заключается в том, чтобы не нарушать монолитности кладки. Хитрость заключается в том, что местом под установку послужит ни сама стена, а верхняя часть оконной рамы из древесины или пластика. Придётся поработать над усовершенствованием окна — вырезать отверстие в верхней части рамы и уплотнителя.

Этого места достаточно для установки клапана с шибером — простейшего устройства для притока свежего воздуха. Его выгодно использовать в сильные морозы, когда даже функции микропроветривания помещения может оказаться много. Летом наличие этого клапана никак не отразиться на функции открытия окна. Такое механическое устройство можно установить на кухне в частном доме.

Но всё же установка клапанной системы приточно-вытяжной вентиляции в стену дома — более эстетичный и функциональный способ. При прохождении внешнего и внутреннего клапанов, воздух успевает немного прогреться. Чтобы избежать простудных заболеваний, устанавливать вентиляцию в стене спален следует на максимальном удалении от кроватей. Идеально, если отделять вентиляционное отверстие от спального места будет расстояние диагонали комнаты.

В каркасных домах вентиляция устанавливается обязательно в кухне, туалете, даже при отсутствии автономной канализации.  Вентиляция в частном доме с единым выходом в стену второго этажа может объединять все помещения дома, кроме туалета и ванной комнаты. По правилам строительства домов, вентканал канализационной линии никогда не совмещается с другими отводами исключительно из-за специфических запахов.

Вентилирование санузла с автономной канализацией в малоэтажном частном доме может быть выполнено за счёт выноса вентиляционной трубы на внешнюю часть стены, но при условии, что её расстояние до ближайшего окна будет не меньше 4 метров. Такое в одноэтажном доме возможно, если предусмотреть изгиб трубы по скату крыши. Именно такое решение позволяет избежать нарушения целостности кровельных сип-панелей каркасного дома.

Коаксильный дымоход

Не всегда удаётся разжечь дровяную печь зимой быстро. Виной тому недостаточная тяга или попавшие в дымоход посторонние предметы. Тут возникает сразу 2 задачи, которые трудно решить без принудительной вентиляции:

• Быстро устранить задымление.
• Обеспечить приток кислорода для преобразования процесса тления дров в горение.

Для этого потребуется принудительная вентиляция, а коаксиальный тип вентиляции подходит для установки в котельной дома, где работает газовый, жидкотопливный или пеллетный котёл. Коаксиальный дымоход — это простейшая конструкция, состоящая из двух труб разного диаметра, где меньшая помещается в большей по диаметру. Внутри этого цилиндра имеются переборки, препятствующие соприкосновению труб.

Задача такого трубопровода — подача кислорода к топке котла, камина, печи извне, а не из атмосферы комнаты. Это способствует поддержанию в помещении комфортного для человека микроклимата. Воздух поступает через центральное отверстие, а продукты горения выводятся между стенками разновеликих труб. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать оптимальную влажность и температуру воздуха.

Коаксиальная труба соединяется с отопительным котлом и питает его кислородом, в то время как стандартный дымоход отопительного котла имеет принудительную форму вентиляции. Минус стандартной системы дымохода в том, что котёл выжигает кислород из атмосферы помещения, в котором находится. В коаксиальной трубе, поступающий с улицы воздух, прогревается, а это автоматически повышает коэффициент полезного действия отопительного котла. У такого трубопровода нет возможности перегреться, что позволяет отнести его в разряд безопасных.

Влияние длины дымовников на тягу

Учитывая общие требования к дымоходу печей получается, что лучшую тягу обеспечивают трубопроводы протяжённостью от 4.5 до 6 метров. Это в той же степени действует и на коаксиальные трубы, выведенные через стену. Принято считать, что вентиляция через стену менее эффективна в частном доме с печным отоплением, чем ее аналог с вертикальной высокой трубой на крыше.

Утеплённый, достаточный для нормальной тяги в печи трубопровод, тоже может быть выведен через стену. Требование к печным трубам — внутренняя поверхность, где не образуется конденсат, а если и образуется, то тут же скатывается вниз. Для этого подходят трубы из нержавеющей стали и полимерным покрытием внутри. При установке в стене дома трубы, выходящие на фасад здания, утепляются специальными материалами для снижения образования конденсата.

Отвод кухонной вытяжки на улицу через стену

Как сделать отводной рукав от вытяжки в городской квартире, понятно не только специалистам, но и новичкам, ведь здесь уже есть готовая вентиляционная шахта. В деревенском доме такого готового решения нет. Вытяжка же не станет работать эффективно, если не предусмотреть отведение кухонных паров за её пределы. Получается, что жир будет оседать на мебели и внутри вытяжки. Ну не рассчитана она на автономную работу. Значит, следует сделать вентиляционный канал.

Вытяжка на кухне — это вещь, которая в наше время является крайней необходимостью. Если такая коммуникация не предусмотрена проектом, то остаётся делать отверстие в стене и подключать вытяжку к системе принудительной очистки воздуха, где кроме обратных клапанов будет установлен и вентилятор. Тогда в дополнение к стандартной вытяжке не потребуется отдельный вытяжной вентилятор для кухни в частном доме. Минусом такого устройства будет свободный приток холодного уличного воздуха между включениями вытяжки. Кожух вытяжки от этой напасти помещение не спасёт.

Чтобы уберечь частный дом от вымораживания, лучше выбрать систему вентиляции с системой обратных клапанов и рекуперацией. Такое решение поможет сэкономить на топливе для отопительного котла и дровах для камина.

В некоторых моделях вытяжек система обратных клапанов заложена в базовой комплектации. Для такой вытяжки следует подобрать переходник от соединительного отверстия к вентиляционной трубе, которая будет заложена в стену. Изнутри и снаружи от этого центрального элемента упрощённой системы вентиляции будут отходить детали, образующие угловое соединение. Уголки будут соединять составляющие трубы с её закладной частью, расположенной в стене.

Сверление отверстия в бревенчатом доме лучше провести так, чтобы стык соседних деревянных элементов оказался в середине будущего вентиляционного отверстия. Через него пройдёт труба, которая имеет форму тупого угла (градусов на 130). Одна часть этой трубы посредством переходника соединяется с корпусом вытяжки, а на другом конце этого нехитрого устройства закрепляется обратный клапан с вентиляционной решёткой. Открываться он будет только под воздействием воздушного потока.

Основа клапана крепится на фасаде здания при помощи шурупов после того, как труба вставлена в стену дома. Её излишки обрезают уже после того, как выверена высота вертикального отрезка трубы в доме.

В результате должно получиться так, что при включённой вытяжке крышка клапана будет открываться под напором воздуха, нагнетаемого системой его принудительного отведения. У такого способа установки трубы есть один недостаток: при холодной погоде она будет «плакать». Конденсат будет стекать в вытяжку, что вызовет коррозию металлических частей. Избежать быстрой порчи кухонного оборудования поможет утепление трубы вспененным полиэтиленом или другим специальным материалом. Получается, что вытяжка для кухни в частном доме, проходящая через стену, нуждается в утеплении, чтобы влага не попадала на ее контакты. В противном случае это может вызвать замыкание в сети или порчу оборудования.

Вытяжной клапан в спальне

Этот вид вентиляции используется не только в деревенском доме, где окна предпочитают не открывать из-за комаров и мошек, но и в городских квартирах, где причиной этого чаще становится шум автострады или весёлых компаний. Приточно-вытяжной клапан устанавливается, как самостоятельная вентиляция в квартире или это приспособление может стать дополнением к кондиционеру, задача которого поддерживать температурный режим. Замена воздуха всецело входит в задачи клапана приточно-вытяжной системы.

Подбирать клапан нужно в соответствии с объёмом помещения, учитывая не квадратные метры, а кубатуру комнаты. Дополнительное требование — хорошая тяга в основной вентиляции, даже при условии, что она находится в другом помещении. Это сказывается на работе всей вентиляции в доме, в том числе и клапана.

К сведению! Принцип работы приточно-вытяжной системы основан на равном отведении и притоке воздушных масс. При нарушении такого баланса срабатывает эффект обратной тяги, который ещё называют опрокидыванием. Возврат только что забранного из помещения воздуха обратно, может происходить по причине неисправности клапана, его износа, засорения механизма и отверстий вентиляционной решётки.

Устанавливается вытяжной клапан в деревянную или кирпичную стену одинаково. Чтобы провести установку клапана за 1 час и не тратить потом полдня на уборку, нужно правильно подготовиться:

• Изготовить направляющее кольцо из фланца и небольшого отрезка канализационной трубы диаметром 110 мм. Внизу этой конструкции вставить небольшой отрезок трубы длиной 10–15 см и диаметром 50 мм – это будет трубка для всасывания строительной пыли пылесосом.
• Для сверления стены потребуется профессиональный или полупрофессиональный перфоратор с коронкой, длина которой будет равна толщине стены или чуть больше ее.
• Для подготовительного этапа работ потребуется дрель со сверлом 4–6 мм и соответствующего размера дюбеля и саморезы (по 4 шт.).
• Бумажная коробочка на двустороннем скотче поможет собрать бетонную пыль при сверлении отверстий под дюбеля.
• Также потребуются скотч, маркер и болгарка.

Кроме самого клапана для установки потребуются:

• отрезок вентиляционной трубы;
• утеплитель;
• вентиляционная решётка;
• акустический козырёк.

Материалы, инструменты, вспомогательные приспособления готовы. Можно приступать к работе.

Порядок проведения работ

С помощью дрели в стене проделываются 4 отверстия. Прежде чем начинать сверление, под метку прикрепляется бумажная коробочка, в неё будет собираться бетонная пыль. В стену вставляются дюбеля, остаётся саморезами прикрепить к ним направляющее кольцо и вставить снизу шланг пылесоса. В кольцо вспомогательного элемента нужно направить коронку перфоратора и начать сверление стены.

В среднем толщина стены городского дома составляет 40 см, из которых кирпичная стена может составлять 1-1,5 кирпича, остальное — это утеплители, прессованные наполнители и слой штукатурки. В частном доме кладка может составлять 4 кирпича, то есть 60–70 см, что необходимо учесть при выборе коронки.

Стены деревянного и блочного домов несколько тоньше, но учитывая особенность материалов, следует выбрать соответствующий режим вращения режущего элемента, чтобы не допустить образования сколов древесины на внешней стороне, если сверление производится изнутри здания.

В получившееся отверстие необходимо поместить закладную, заранее утеплённую трубу. Изначально её размер может быть немного больше необходимого. Окончательная обрезка будет произведена, после того как вспомогательное кольцо для сверления будет снято, а на его месте окажется основание под клапан вентиляции. Чтобы не ошибиться с размером, вставленная в отверстие труба у самой стены обводится маркером или оборачивается скотчем так, чтобы наметить место обрезки.

Обрезка может производиться пилкой лобзика с мелким зубом, секатором, строительным ножом, но аккуратнее всего срез получается при работе «болгаркой». Вместе с трубой укорачивается и утеплитель, но его остатки не нужно выкидывать, ведь они пригодятся для внутреннего утепления трубы, если она расположена под навесом ската крыши. Главное, чтобы утеплитель оставался сухим.

После окончательной установки трубы, производится сборка комнатного блока вентиляции, а через стену устанавливаются вентиляционная решётка и акустический козырёк. Такая вытяжка на стене внутри жилого помещения смотрится аккуратно, ведь она занимает мало места и не привлекает особого внимания. Её легко спрятать за шторой, но приток свежего воздуха, поддержание комфортного микроклимата в комнате сложно будет не заметить.

Приточные вентиляционные установки с выводом через стену

Производители для частного дома предусмотрели не только одиночные клапана отведения воздуха за пределы кухни, но и целые системы, способствующие поддержанию комфортного микроклимата в доме в любое время года. Системы вентиляции с рекуперацией тепла в межсезонье, пока нет особой необходимости запускать отопительный котёл, могут прогревать и подсушивать воздух помещения.

Главное их преимущество в том, что управлять системой вентиляции можно удалённо через специальную программу на смартфоне. Есть возможность заранее настроить цикличность запуска программы проветривания через рекуператор или в обход его. Несмотря на то, что система подразумевает разводку вентиляционного канала во все жилые и вспомогательные помещения дома, коллектор и нагнетательная система потребуются в одном экземпляре. В ванной, спальнях, холле, кухне будут точки выхода системы принудительной вентиляции.

Для осуществления взаимодействия её с окружающей средой, достаточно сделать всего 2 отверстия в стене дома. Через них будут осуществляться отведение и приток воздуха. Размер каждого вентиляционного отверстия напрямую зависит от диаметра воздуховодов из базового комплекта установки.

Сами гофрированные вентиляционные трубы протягиваются между лагами потолочных перекрытий и в каркасах будущих межкомнатных перегородок. Учитывая возможный шум вентиляции, лучше пропускать трубы внутри стенок коридоров и хозяйственных помещений. Фактически в доме не остаётся ни одного уголка, в котором бы не было вентиляционной линии.

Чтобы не ослаблять несущие элементы постройки, в них делать отверстия для труб нельзя, лучше осуществить переход через балку, закрепив на ней трубы при помощи перфорированной металлической ленты.

Таким же способом монтируется вентиляционная труба и к основанию чернового потолка. При выборе шурупов следует учитывать толщину доски, в которую они будут вкручиваться. Чтобы не повредить ветрозащитную мембрану, саморез должен быть немного короче ширины доски.

Изначально вентиляционные каналы в помещениях будут иметь произвольную длину, но во время финишной отделки потолка их длина будет подогнана под нужный размер. Срезы закроют вентиляционные решётки, которые также перекроют края высверленных отверстий. В комнату будут выходить только плоские, почти сливающиеся с белым потолком решётчатые элементы из качественного пластика.

С внешней стороны дома над выходами вентиляционных каналов устанавливаются защитные колпаки. Они надёжно прилегают к стене за счёт резиновых прокладок. Располагаются вентиляционные отверстия с разных сторон дома, чтобы потоки отводимого воздуха не смешивались со свежим и не попадали обратно в дом.

Монтаж воздуховодов внутри дома проводится после установки вентиляционной машины. Все швы сборной конструкции промазываются герметиком, чтобы в системе не происходило снижения давления за счёт утечки воздуха в процессе его протекания по каналу.

Под аппарат, обеспечивающий циркуляцию воздуха в вентсистеме дома, придётся отвести помещение в цокольном этаже или технической, специально оборудованной комнате. Она должна располагаться на определённом удалении от спален и комнат отдыха, что объясняется наличием монотонного шума во время работы системы.

Напольная установка дополняется определенными элементами:

• глушителями шума;
• заслонками регуляции потоков воздуха;
• датчиками температуры и влажности воздуха.

В некоторых системах следует соблюдать угол наклона трубы для правильного отведения конденсата, а у других модификаций этого может и не быть за счёт конструктивных особенностей вентиляционного оборудования. На какой бы площади ни устанавливалась вентиляционная установка, обязательно нужно оставить пространство для ее беспрепятственного технического обслуживания. Для качественной очистки, подаваемого в помещение воздуха, лучше выбрать установку с грубыми и тонкими фильтрами очистки. Это снизит количество пыли и грязи в помещении.. Если нет возможности выделить под вентиляционную установку целую комнату, можно остановить свой выбор на подвесной или потолочной системе вентиляции с функцией прогрева воздуха.

Вентиляция канализационной линии

Можно всегда вывести вентиляцию санузла через стену, но при этом необходимо помнить о том, что верхняя часть трубы должна находиться на расстоянии 4 метров от ближайшего окна или отделяться от него скатом крыши. При условии, что туалет находится с торца здания, на удалении от входной группы и соседского участка, то токая вытяжка для санузла имеет право на существование.

Подводя итоги

Через стену загородного дома можно сделать вывод любой вентиляционной системы. Располагаться приточно-вытяжной клапан может в ванной, спальне, детской комнате или гостиной. Все приспособления принудительного типа подбираются в соответствии с объемом помещения, а кухонная вытяжка подбирается с определенным запасом мощности.