Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Анкеры

Анкеры фундамента – это те самые «стальные прутки от 1 м» из описаний, которые вроде бы нужно замуровывать в столбы. На самом деле бытовку, давление от которой земле что слону дробина, проще и надежнее фиксировать Г-образными анкерами-костылями, вбитыми в грунт, поз. А на рис. к этому параграфу. Делают костыли из рифленой 16-мм арматуры. Их нижние концы заостряют, чтобы легче, и, главное, ровнее, шли в землю.

Забивают анкеры изнутри, под каждый ус костыля в брусе венца делают канавку 20х20 мм: надпиливают по краям и выбирают долотом. Не перестарайтесь с пропилами, излишне ослаблять венец ни к чему! Забивают анкеры по схеме, поз. Б и В для бытовок 3х4,5 и 3х6 соответственно, причем в 2 приема: сначала не добивают 10-15 мм, а затем, промерив еще раз и подровняв, если нужно, венец, по тем же схемам добивают плотно; желательно – с 1 удара кувалдой. Добавка на рис. об угловых гвоздях нам пригодится ниже.

Следующий этап – наложение нижней обвязки на венец и монтаж лаг пола, поз 5 на рис. с устройством основания. Обвязку делают так же, как венец, но из бруса 100х100 мм. Собирают заподлицо с внешним краем венца; таким образом, внутри образуется ступенька в 50 мм, на которую лягут лаги.

Лаги делают из бруса 100х50 или доски 100х40, в брус обвязки их врезают на четверть или на треть, т.е. ус лаги будет высотой 25 или 30 мм. Шаг установки лаг – 400-700 мм. Его выбирают так, чтобы пролеты между лагами были одинаковой ширины. Если чистовой пол будет из простой обрезной доски, лучше придерживаться ближе к меньшему значению, а если на него пойдет шпунтованная, то шаг лаг можно увеличить.

Бытовка на металлическом каркасе

Сталь не подвержена гниению, но боится влажности, поэтому все детали нужно обработать антикоррозийными средствами до или после монтажа. Первый вариант предпочтительнее, поскольку добраться в мелкие зазоры в уже собранном каркасе очень сложно.

Устройство фундамента под бытовку на каркасе из металла не отличается от деревянного. Площадку нужно выровнять, установить бетонные блоки. Можно смонтировать монолитные столбчатые опоры с закладными деталями, к которым впоследствии будет приварен каркас.

Потребуются:

  • уголок №70-80 на нижнюю и верхнюю обвязку, угловые стойки;
  • профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения для промежуточных стоек;
  • пластины для усиления углов.

Желательно каркас сваривать на стенде, но в домашних условиях такой возможности, как правило, нет. Поэтому все элементы устанавливают на ровном твердом основании, скрепляют сначала прерывистым швом временно, а после проверки правильности геометрии обваривают весь каркас.

Опытные сварщики советуют сначала сваривать детали на противоположных сторонах каркаса, чтобы не возникло перекоса в результате температурных деформаций в металле. После сборки места с поврежденным покрытием повторно обработать антикоррозийным средством.

Для наружной обшивки бытовки на металлокаркасе обычно применяют профнастил. Внутри рекомендуется использовать дерево или деревоматериалы, в качестве утеплителя — пенополистирол. В сочетании с металлом он прекрасно выполняет свою задачу, не вызывая никаких побочных явлений.

Преимущества бытовки на каркасе из металла — более высокая пожарная безопасность, прочность и долговечность. При желании ее можно переставить на другое место в собранном виде даже без демонтажа обшивки.

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на даче читайте тут.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.

Чертеж бытовки-вагончика с размерами
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Вагончики

Строительные вагончики бывают длиной 6-12 м и шириной 2,4 м. Вагончик-бытовка длиной 6 м оказался очень удобным для дачи: помещается в него много чего, и размещается он без проблем и на 6 сотках. Понадобилось только увеличить его ширину до 3 м, т.к. стены каркасной бытовки толще, чем в стандартном вагончике. Бытовки подобного типа, см. рис. постоянно есть в продаже, и неплохо расходятся.

Однако с развитием потребностей дачников при нередко недостаточных возможностях построить на участке благоустроенный дом, возникли проблемы с планировкой. Типовая строительно-разъездная бытовка-распашонка, поз. 1 на рис. ниже, это только спальня и/или раздевалка.

Попытки использовать в планировке бытовок санитарно-эргономические приемы и нормы для жилых помещений приводят к тому, что, помимо спальни, места остается только на крошечный тамбур, в котором в теплой одежде не повернешься, и склад, в который ничего, кроме лопаты и грабель, не помещается, или туалет без душа, где, сидя, дверь невозможно закрыть – в коленки упирается, напр., в центре на рис.

Поскольку бытовка по сути своей жилье мобильное, будет вполне оправданным применить для ее планировки приемы и нормы пассажирского транспорта. Хлопот будет только с дверьми, точнее – с направлением их открывания, т.к. они распашные, а не раздвижные. Но двери, это вообще, вторая после лестниц головная боль планировщиков.

Пример рациональной планировки бытовки 6х3 м приведен справа на рис. выше:

  • Спальня 1,7х2,7 м больше железнодорожного купе. В ней поместятся двухъярусная койка, небольшой обеденный стол и комод. На ночь на полу можно ставить еще раскладушку, для которой помимо прочего хватит места на складе.
  • В санузле размещаются угловой душ 1,1х1,1 м, биоунитаз и угловой умывальник-полутюльпан, вроде тех же, что на ЖД. Не роскошь, но помыться и справить нужду можно.
  • Наибольшая площадь отведена под кухонный блок, совмещенный с тамбуром, это 2 изюминки данного принципа. Помещаются компактный холодильник, дачная печка с варочной поверхностью на 3-5 кВт тепловой мощности (достаточно для обогрева в межсезонье), и остается места, чтобы переодеться; причем в тепле.
  • Выход из санузла – также в теплое помещение, что важно после душа в холодную погоду.

С бытовками меньшего размера дело обстоит сложнее; тут приходится совмещать склал-убежище с кухней. Пример планировки такого рода «бытовки-студии» 3х4,5 м приведен на рис. справа.

Возведение фундамента

Постройка не будет большой, потому возводить фундамент можно по упрощенной технологии, как на рисунке ниже. Земля должна быть примерно ровной, без «горбов».

Возведение фундамента:

Полноценный фундамент возводить нет смысла. Получится дорого и долго. Для постройки вырыть яму, выходящую на полметра за здание. Снять верхний слой земли примерно на штык лопаты, около 30 см.

Дополнительная информация: если нужно утеплить помещение, следует после завершения строительства установить опалубку по всему периметру, пролить раствором. Получится закрытая конструкция. Достаточно возвышения на 7–10 см, чтобы холод не проникал через пол. Далее засыпать слой керамзита в основание.

Чтобы засыпка не расширялась, уложить слой геотекстиля. Насыпать до уровня грунта слой песка. Утрамбовать несколько раз. Установить столбы как на рисунке ниже. Расстояние между ними около 1,5 м. Рассчитать, чтобы получилось целое число пролетов.

Для создания основания следует взять уровень, выровнять бетонные блоки, на которые придется класть брус. Все должно быть в одной плоскости.

Брус класть на бетонное основание, соблюдая уровень.

Под древесину ложится 2 слоя рубероида. Между собой скрепить торцевыми скобами. Можно листовым металлом. Закрепить на блоках.

Бытовку иногда приходится перемещать по дачной территории, вывозить за пределы. Основание, закрепленное на фундамент, помещает движению. Если возможно изменение места установки здания, закреплять к фундаменту стоит только по углам. При креплении по всему периметру нужно отметить места фиксации. Чтобы в дальнейшем знать, где точно закреплен брус.

Крепить с помощью анкерных болтов. Верхняя часть под ключ. Это просто, если использовать перфоратор и накидную головку.

Деревянная бытовка

Чаще всего рачительные хозяева планируют построить вагончик или временный жилой блок с дальнейшими планами использовать помещение под баню или летнюю кухню. В этом случае лучше всего строить бытовку из бруса толщиной 70-90 мм.

Коробку устанавливают на капитальном фундаменте из бетона или буронабивных свай. Стены бытовки собирают по традиционной технологии укладки деревянного бруса.

Крышу, оконные и дверные проемы, пол бытовки заказчики предпочитают построить по временной схеме, под усадку. Жилой блок безо всякого утепления минватой или пеноплексом обеспечивает комфортные условия проживания с мая по октябрь, в период наиболее интенсивных работ на даче. Именно в это время приходится больше всего строить на загородном участке.

К сведению! Построить бытовку из бруса получается дороже, чем покупать готовый типовой вариант жилого блока или вагончика.

Выгода в подобном решении рассчитана на перспективу. Уже через год-полтора, когда будет построена коробка дачи, выполнена черновая облицовка и подключена электроэнергия, бытовку из бруса, у которой полностью завершились усадочные процессы, можно со спокойной совестью переоборудовать под баню или летнюю кухню.

Из чего можно построить бытовку

Прежде чем планировать строительство, будет правильным подумать и подобрать такой вариант проекта бытовки, чтобы после окончания строительных работ на загородном участке сделать из вагончика полезное в хозяйстве помещение. Например, переоборудовать баню или построить летнюю кухню, или даже небольшой гараж для транспортного средства.

Читайте также:  Гараж из шлакоблока своими руками: видео-инструкция по монтажу, проекты домов, особенности строительства фундамента для гаражного строения, как утеплить, расчет, калькулятор, фото

Чаще дачные бытовки строят по нескольким стандартным схемам:

  • Каркасная постройка из досок, деревянного бруса и пиломатериалов;
  • Бытовка с металлическим каркасом и основанием чернового пола;
  • Постройка из ОСБ плит и щитовых материалов;
  • Щитовка или временное жилье из фанеры;
  • Теплый вариант бытовки из сэндвич-панелей.

Любая из перечисленных схем вполне доступна для того, чтобы построить жилой блок своими руками даже начинающему столяру или плотнику. Если нет вообще никакого опыта строительства, то можно подыскать пошаговую инструкцию, которая поможет сделать бытовку своими руками без грубых ошибок, а качество изготовления уже полностью зависит от отношения к работе. Понятно, для своих нужд сделать жилой вагончик качественно и добротно никого заставлять не нужно.

Каркас

Первыми ставят угловые стойки каркаса из бруса 100х100, подкрепляя временными подкосами (поз. 1 на рис.), на стальных уголках и саморезах (5-8)х(60-70) мм, поз. 2. Саморезы затягивают натуго после того, как стойка выверена по отвесу и подкреплена укосинами.

Высота задних стоек – примерно 2,2-2,4 м; можно взять с чертежа бытовки-мини, см. выше. Передние, при ширине строения 3 м, берут на 0,5 м длиннее. Если будете считать размеры стоек самостоятельно, учтите, что максимальный наклон шиферной или ондулиновой крыши – 14 градусов, а оптимальный – 7-9 градусов.

Далее накладывают продольные верхние боковые балки коробки (говорить о цельной верхней обвязке в виде несущей рамы в данном случае не приходится), прикрепляя исподнизу уголками, как внизу, и врезают в полдерева поперечные балки. Поперечины крепят гвоздями 80 мм, по паре диагонально в каждую врезку. После этого ставят промежуточные стойки и соответствующие им верхние поперечины, поз. 3.

На этом этапе строительство можно несколько упростить и удешевить. На поз. 3 видно, что промежуточные стойки тоже из бруса 100х100, но для маленькой бытовки это излишне, на промежуточные стойки пойдут брусья 100х50 или доски 100х40, такие же, как на лаги.

  1. Прилежащие к углам пролеты все должны быть одинаковой ширины.
  2. Угловые и прилежащие к проемам окон/дверей пролеты должны быть подкреплены укосинами из той же доски.
  3. Если угловой/прилежащий пролет получается 300 мм или меньше, но такой ситуации следует избегать, располагая двери/окна на достаточном расстоянии от углов.

Теперь нужно заменить временные укосины постоянными, из той же доски 100х40, и поставить стропила, поз. 4. Там, кстати, видно, что строители оплошали: один из угловых пролетов пустой, хотя ничто не мешает подкрепить его. Доски подкосов ставят также поперек брусьев; крепят гвоздями 80 мм, по паре в каждый конец.

Крыша

После сборки каркаса кроют крышу, чтобы дождь не намочил еще не готовый пол. Ее обрешетку под шиферную кровлю набирают с промежутками (слева на рис.), а под ондулиновую сплошную, т.к. ондулин – материал мягкий. Работать с ним, конечно, легче, чем таскать тяжелые хрупкие шиферные листы, но шиферная кровля получается много дешевле и надежнее.

Как укладывают и крепят листы шиферного настила крыши, ясно из рис. ниже, но при его закупке нужно учесть некоторые обстоятельства. Первое, в продаже чаще всего бывает шифер 6, 7 и 8 волновой. 6-волновые листы легче, но цена квадрата кровли из них будет существенно выше, чем из 8-волновых. Так что, если денег мало, а работы не боитесь, берите 8-волновой.

Второе, листы шифера выпускаются разного шага, высота волны и толщины. Если брать б/у или вообще что попало вразброс, может оказаться, что листы не стыкуются. Поэтому при закупке нужно обратить внимание на маркировку, там всегда есть набор 1, 2, 3 и 4-значных цифр, напр.

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и основа под столбики
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так выглядит опалубка под столбик и армирование
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Перед заливкой бетоном
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Столбики укутаны
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамы
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен первый контур
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Постепенно собран весь каркас.

Боковины подняты и заварены
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Монтаж окон и дверей

Установить дверные и оконные блоки не представляет особой сложности. Предварительно нужно будет сделать разметку на стойках, где именно планируется построить окна. По отметкам нужно будет построить опорные горизонтальные перемычки, на которые непосредственно будут опираться коробки.

Окончательную установку окон и дверей в бытовке можно будет сделать после укладки утепления, монтажа пленочной изоляции, края которой нужно будет заправить под края оконных рам. После отделки стен плитами ОСБ нужно сделать и установить на окнах и дверях наличники, иначе утепление стен быстро отсыреет.

Традиционно в бытовках используют дощатые и плитные полы. После укладки слоя минволокна поверхность затягивают пароизоляционной пленкой и забивают шпунтованной доской.

Второй вариант обустройства пола вместо досок предполагает укладку листов бакелитовой водостойкой фанеры. Если в бытовку придется заходить в очень грязной обуви, то фанеру лучше дополнить линолеумом.

Совет! Перед тем как построить пол из фанеры, на листы переносят разметку расположения лаговых балок. В таком случае риск промахнуться саморезом мимо опорного бруса практически равен нулю.

Обшивка

Внешняя обшивка придает окончательную прочность строению, поэтому ее делают также из досок, а сайдингом и т.п., чего потом захочется, обшивают поверх нее. Обшивают либо шпунтовкой, либо четвертной доской, так, чтобы стекающая по стенам вода не просочилась внутрь, т.е. вверх гребнем шпунта или внутренней четвертью, см. рис. справа.

Если дальнейшей внешней отделки не предполагается, то можно обшить обрезной доской внакрой, «елочкой». Обшивают сверху донизу, захватывая и нижние пояса основания. Перед обшивкой к каркасу прикрепляют степлером пергамин, поз. 1 и 2 на рис. Теперь можно ставить окна; до установки наличников щели в их и дверных проемах запенивают, поз. 3.

Что до внутренней обшивки, то здесь – как бог на душу положит: фанера 4-8 мм, ОСП, ДСП, ламинат и т.п., с утеплением или без, поз. 4 и 5. На этом же этапе прокладывают в стенах гофры с затянутыми в ним кабелями, если бытовка будет электрифицирована.

Утепление, если нужно – такое же, как для пола. Углы желательно прикрыть плинтусами. В хрущевские времена часто обходились вообще без внутренней отделки, просто материалов не было. Сейчас-то с ними легче, кто бы как по тем временам не ностальгировал.

Планировка и чертежи

Стандартные размеры бытовки и проемов:

  • длина — 6-9 м;
  • ширина — 2,5 м;
  • высота — 2,5 м;
  • двери — 0,9х2,1 м;
  • окна — 0,9х0,9 м.

Поскольку вы строите бытовку под свои нужды, можно отойти от стандартных решений и сделать ее больше или меньше.

Площадь бытовки зависит от назначения:

  • чтобы переодеться и хранить инвентарь, достаточно 8-10 м²;
  • если предполагается там отдыхать или временно проживать, лучше помещение сделать попросторнее — до 25-30 м².
Читайте также:  Цокольный этаж своими руками - начало строительства дома

Планировка решается по такому же принципу:

  • для склада — помещение без перегородок;
  • для временного проживания — тамбур и комната.

Дверной проем может находиться в торце или посередине бытовки. В обоих случаях помещение удобно делится на несколько частей, которые можно использовать под различные нужды. В проходном тамбуре хранится инвентарь или организована раздевалка, в других комнатах оборудованы кухня, кладовка, место отдыха.

Вот некоторые варианты чертежей с различным расположением внутренних перегородок и обозначениями коммуникаций:

Бытовка с двумя отдельными комнатами и тамбуром

Два отдельных помещения с тамбуром, санузлом или кладовкой

Уменьшенный тамбур, но комнаты побольше

Бытовка с душем и туалетом

Для нагрева воды используется электрический бойлер или проточный водонагреватель, но при условии, что в бытовке есть водопровод. Для летнего периода можно установить накопительный бак на крышу бытовки. В солнечные жаркие дни теплой воды будет достаточно, чтобы освежиться после работы.

С отдельным входом в душевую и туалет

Для туалета можно сделать отдельную выгребную яму, вкопать пластиковый септик или установить биотуалет с торфяным или жидкостным наполнителем. Последний вариант удобен тем, что не требуется проводить канализацию и водопровод, а запахи и другие неприятные явления, связанные с выгребной ямой, отсутствуют.

Подпол

На этом же этапе желательно, а для бытовки «с весны до осени», отапливаемой хотя бы кратковременно, обязательно, сделать утепление подпола, иначе пол отсыреет. Для этого проемы между столбами фундамента чем-то заполняют (бутовый камень, бой кирпича, тротуарной плитки), врезка в поз. 5 на рис. с основанием, на цементно-песчаном растворе, и подпол засыпают керамзитом.

Тут есть кое-какие тонкости. Во-первых, назначение заполнения проемов – только удержать керамзит от расползания, но прикрывать их листовым материалом изнутри нельзя: подпол должен вентилироваться, иначе он превратится в сборник конденсата. Поэтому в каждом пролете нужно оставлять или продухи, по паре примерно 4х6 см на пролет (удобно, если заполнение бутом или кирпичным боем), или зазор вверху в 4-6 см. Если пролеты запениваются, под продухи нужно заранее вставить обрезки трубы.

Во-вторых, заполнять проемы нужно изнутри, чтобы заполнение не выпирало наружу. Тогда потом, когда руки дойдут и строение осядет, можно будет сделать настоящий красивый цоколь.

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбур
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Смысл бытовки

Пионерам-бытовочникам прошлого нередко все-таки приходилось разбирать свои творения ввиду того же дефицита материалов, если их на дом не хватало. Но современный дачник сразу строит свою бытовку надолго. Теперешняя дачная бытовка предназначена выполнять следующие функции:

  • Жилую, на время обустройства участка. В дальнейшем комната-убежище переоборудуется в баню, склад готовой продукции, перепелятник-крольчатник, подсобку при теплице и т.п.
  • Хозяйственную – как сарай для хозимущества и садово-огородного инвентаря.
  • Санитарно-гигиеническую как раздевалка, санузел, кладовка для рабочей одежды и обуви, летняя кухня.
  • Эстетическую – с целью убрать все неприглядные стороны дачной жизни с глаз долой.

Смысл такого подхода во-первых, в том, что изменились сами понятия о предназначении дачи. Теперешний дачник обязательно желает иметь на участке зону отдыха с беседкой/перголой, декоративным прудом или бассейном, цветником, качелями, альпинарием, барбекю и пр., даже если дача товарная и семья живет на доход с нее.

Поэтому бытовку с хозблоком и теплицу/парник размещают на задворках, а зону отдыха обустраивают перед красивым дачным домом, см. рис. справа. Робу с бахилами оставляют, где работали; отдыхать или принимать гостей идут по мощеной дорожке уже в чистом, не таская на себе комья земли с грядок.

Во-вторых, дачный домик по сути спальня и гостиная. В жару в нем хочется прохлады, но, чтобы кондиционер (который за зиму могут просто украсть) не разорил бюджет, требуется дорогое и сложное капитальное строение с малыми теплопотерями и плотно закрытые окна/двери.

Кухня, душ и туалет в доме в таком случае уюта и комфорта не добавят. Хозяйке готовить тоже приятнее будет на свежем воздухе, а не в духоте; вдруг ненастье, заниматься кулинарией нужно уже под крышей, никого не стесняя и чтобы вокруг не толклись и не мельтешили.

К тому же, устройство туалета и душа на даче – проблема весьма сложная. Дело тут в канализации: требования санитарии по расстоянию от выгребной ямы или септика до источников водоснабжения и жилых построек касаются и соседей, плюс необходимо обеспечить возможность подъезда санбочки.

А если скооперироваться с теми же соседями, то общий для 4-х смежных участков септик становится на стыке их границ «как родной», выкачка при этом требуется реже, ее может вообще не понадобиться годами. И отпадает необходимость корежить землю прокладкой труб от дома к септику, которая и стоит дорого.

Далее, для душа и кухни нужна горячая вода. Ставить в доме котел или печку с водогрейкой опять-таки некомфортно, строить дом с дымоходом по требованиям ПБ снова сложно и дорого, а в бытовку печь вписывается куда проще, т.к. это помещение к жилым не относится.

Наконец, в XXI веке живем – летом электричество для холодильника с электроплиткой может дать солнечная батарея, а горячую воду – солнечная панель. Нынешние цены на них достаточно доступны, и некоторые конструкции можно сделать своими руками. Но эстетики дому они не добавят, а вот на плоской крыше бытовки они встанут, «как там и были», и глаза никому не намозолят.

В целом, все говорит за то, что дачную бытовку можно и нужно строить своими руками в расчете на долговременное пользование, но без непосильных затрат и без строительного опыта. Возможно ли это? Да, данная статья как раз и предназначена в помощь на такой случай.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесины
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдерева
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Прибили брусок с двух сторон от лаг
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Начало обшивки
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка продолжается
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутри
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Вагонку пришлось докупать, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородку
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

После начали обшивку вагонкой.

Читайте также:  Безрамное Остекление Беседок и Террас: Виды Конструкций | Наша Беседка
Начало обшивки потолка вагонкой
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородка
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крыши
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Технология и материалы

Бытовка представляет собой достаточно простую конструкцию. Как правило, это каркас из бруса или профильного металла, обшитый доской, влагостойкой фанерой, плитами OSB, профнастилом и т.д.

Для внутренней обшивки применяют МДФ, ДВП или фанеру толщиной от 6 мм. Для утепления используют пенопласт, пенополистирол, минеральная вата. Теплоизоляция не только сохраняет в помещении тепло зимой, но и предупреждает сильный перегрев летом.

В деревянных постройках предпочтительнее применять минеральную вату, свойства которой, в частности паропроницаемость, во многом схожи с древесиной. Это позволяет материалам одинаково испарять влагу, не создавая очагов гниения.

У полимерной теплоизоляции паропроницаемость почти нулевая, поэтому влага накапливается в древесине и вызывает ее преждевременное разрушение.

Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция
Щитовая бытовка

Фундамент для бытовки чаще всего не капитальный — выставленные по горизонтали блоки, железобетонные или деревянные балки, бревна или другие опоры.

Помимо дверей в бытовке предусматривают окна как источник дневного света. Коммуникации могут совсем отсутствовать, но как правило, проводится электричество, чтобы можно было подключать инструменты и оборудование в стационарную розетку.

Полы могут быть как черновыми без утепления (если бытовка для хранения), так и утепленными. Между лагами укладывается теплоизоляция, щели тщательно уплотняются. Материал верхнего покрытия — доска, фанера, ОСП.

Крыша изготавливается в виде стропильной системы или сплошного щита по балкам перекрытия с последующей укладкой кровельного материала — профнастила, металлочерепицы и т.д.

Последовательность монтажа бытовки:

  1. Устройство основания.
  2. Сборка каркаса.
  3. Укладка кровельных материалов.
  4. Установка окон и дверей.
  5. Утепление и обшивка.
  6. Прокладка коммуникаций.
  7. Отделка.

В качестве декоративной отделки можно сразу использовать лакокрасочное покрытие, влагостойкие обои, линолеум для финишного покрытия пола.

Требования к бытовкам

На крупных строящихся объектах временные помещения организуют в соответствии с ГОСТ 22853-86, ГОСТ 23274-84, ГОСТ 23345-84 и другие. Для строительства собственного дома таких строгих требований нет, но все-таки нужно соблюдать некоторые общие правила, а также технику безопасности:

  • Место под бытовку выбирать на небольшом возвышении или ровном участке, но не в низине или на склоне. При сильных дождях или таянии снега возможно подтопление, а подмытый фундамент провалится или сползет вниз.
  • Учитывать планировку участка, расположение центральных коммуникаций, возможность к ним подключиться.
  • Бытовка не должна стоять вплотную к складу быстро возгорающихся или взрывоопасных материалов, противопожарный разрыв — не менее 15 м.
  • Электропроводка прокладывается только в гофре или кабель-каналах.
  • Желательно иметь в бытовке углекислотный или порошковый огнетушитель. Первый более безопасный для окружающих, поскольку не создается высокое давления, второй — эффективен для тушения глубокого огня. Но применять его можно только из безопасной зоны в отсутствии людей.
  • Если в качестве утеплителя используются пенополистирол (пенопласт), вокруг оконных и дверных проемов нужно проложить огнеупорный уплотнитель из базальтовой ваты.

Соблюдение этих мер поможет пользоваться бытовкой долго и безопасно.

Укладка пола

Можно уложить черновой деревянный пол, чистовой и на этом закончить. Или добавить декоративный настил, который сделает помещение приятней.

Черновой пол можно уложить на основание бруса. Другой вариант – если заранее предусмотрен порожек. Нужно заранее взять первый брус сечением 100х150 мм, уложить на пол. Следующий брус перпендикулярно, сечением 100х100 мм.

Оба варианта допустимы. Во втором случае уровень пола получится ниже за счет углубления для черновых лаг.

Не забывать об использовании антисептиков для этих частей конструкции. Пропитка важна, иначе, когда материал отсыреет, начнет гнить и быстро разрушаться.

Наверх досок укладывается слой гидроизоляции. Можно взять полиэтиленовую пленку, или другой материал более высокого качества. Закрепляется, стандартно, с помощью скоб и степлера.

После закрепления получатся изолированные полости. В них закладывается утеплительный материал. Подойдет минеральная или стекловата. Разрезать рулоны можно на месте. При работе со стекловатой использовать защитные средства: спецодежду, перчатки, закрытую обувь.

Если размер листа утеплителя больше полости, его нужно разрезать, а не затаптывать. Нужно добиться размеров кусков, примерно одинаковых с полостями.

Утеплитель не нужно закреплять. Наверху укладывается гидроизоляционный слой и закрепляется на скобы.

Следующий этап – установка пола. Для этого подобрать сухое прочное дерево, которое впоследствии покрасить и покрыть лаком для красоты.

На этом этап по монтажу пола заканчивается.

Установка крыши

Для удобного монтажа крыши уже есть основание. На него следует уложить стропила. Выбирать самые прочный и прямой брус. Если будут значительные изъяны, укладывать кровлю будет сложно.

Стропила класть на одинаковом расстоянии. Достаточно 60 см. соединение с нижними балками перекрытия должно быть прочным. Части, расположенные на крыше, должны выступать за периметр конструкции. Получится козырек на лицевой стороне. На задней части будет возведен козырек для отвода дождевой воды.

Стропила закреплять любым удобным способом: гвоздями, саморезами, болтами и гайками. Использовать метод «замка» – с помощью угловых металлических пластин для крепления.

На этом этапе следует разметить места для окон и дверей. По периметру каркаса установить дополнительные стойки, которые будут усиливать проемы. Они помогут без сложностей поставить нужные детали.

Для установки использовать уровень, отвес или лазерный нивелир. Можно отложить этот процесс, завершить его после окончания основной работы.

Для укладки кровельного материала наверх помещения, необходимо выполнить обрешетку. С самого начала работа выполнялась по уровню. Достаточно взять ровную древесину, прибить ее перпендикулярно стропилам. Расстояние между шалевкой около 10 см. Крепить с помощью любых деталей: гвоздей и молотка, саморезов и шуруповерта.

Когда деревянная обрешетка уложена и зафиксирована, следует уложить кровельный материал. Выбирать можно любой: шифер, железные листы, черепицу и т. д. Один из вариантов – рубероид и ондулин. Получится практично и не очень дорого.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины
Как сделать бытовку своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Щитовая бытовка

Подавляющее большинство недорогих типовых вагончиков или блоков жилого типа изготавливаются по щитовой схеме. Большая часть деталей стен, пола, крыши и внутренней отделки вырезается на деревообрабатывающих станках и продается в виде комплекта. Остается перевезти купленную бытовку на участок и построить ее по прилагаемой схеме сборки.

К особенностям щитовых жилых помещений относят:

  • Простота и высокая скорость сборки. Для того чтобы построить щитовую бытовку, потребуются шуруповерт с двойным комплектом батарей, пила и несколько сотен саморезов по дереву;
  • Невысокая цена на строение. В среднем щитовая конструкция обходится на 20% дешевле классических каркасных и металлических вагончиков – бытовок;
  • Минимальное количество, а иногда и полное отсутствие утеплителя.

Стены жилого блока изготавливают из листовой фанеры, практически без каркаса, из бруса нашиваются лишь углы, перекрытие и пол. Жесткость и устойчивость помещения бытовки обеспечивается только за счет прочности фанерных листов. Зачастую сильный штормовой ветер может легко деформировать, а иногда и сломать конструкцию.

К сведению! Щитовые конструкции бытовки нередко используются недобросовестными шабашниками для того, чтобы строить жилые помещения и блоки под срочный заказ в максимально сжатые сроки.

Собранную из фанеры коробку утепляют минватой и обшивают вагонкой или листовым металлопрофилем. В результате получается красивая постройка, но абсолютно слабая и практически непригодная для жилья.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector