Как построить забор из профлиста своими руками — пошаговая инструкция для домашнего мастера

Что и в каком количестве потребуется для возведения забора из профлиста?

Чтобы правильно определиться с необходимым количеством материалов, требуется знать исходные установки – какова будет длина будущего забора (общая, и отдельно – по каждой стороне ограждения), и какая планируется его высота.

• Количество листов профнастила определить несложно – необходимо лишь разделить периметр забора (или длину стороны – если расчёт ведется для определенного участка) на рабочую (монтажную) ширину листа, а затем полученное значение округлить до целого в большую сторону.

Длина заказываемых листов зависит от планируемой высоты ограждения. При этом учитывают, что от поверхности грунта листы будут крепиться с определённым просветом, который может быть от 100 до 150 мм. Нельзя допускать, чтобы профлисты упирались в землю.

• Количество и длина заборных стоек. Длина зависит от глубины их погружения в грунт и от высоты забора. Например, если будут буриться скважины под столбы глубиной 1.3 метра, и планируется забор высотой 2 метра, то длину профильной трубы 60×60×3 следует считать 3,3 метра. Так как забор будет приподнят над уровнем грунта, он полностью скроет верхние оконечности стоек, и их снаружи заметно не будет.

Расстояние между стойками принимают от 2 до 3 метров. Минимальную дистанцию берут в том случае, если забор строится на открытой местности, где может разгуляться ветер. На хорошо защищенных, например, лесом, от воздействия ветра участках можно столбы ставить пореже, но все равно не превышая максимального расстояния —  трех метров.

Для сплошного забора, который будет рассматриваться в данной публикации, кратность длины промежутка между столбами никакого значения не имеет – их просто устанавливают на равном расстоянии. Но если забор планируется секционный, то есть с заполнением каждого из пролетов так, чтобы столбик оставался на виду, то лучше выбирать интервал таким, чтобы в нем помещалось целое, или, по крайней мере, кратное 0.5 количество листов профнастила. В противном случае немало материала просто уйдет в обрезки.

Количество столбов прикидывается к каждой стороне будущего дома, исходя из планируемого расстояния между ними. После этого уже будет несложно рассчитать точный интервал, до сантиметра, и уже его придерживаться при проведении точной разметки на местности в ходе строительных работ.

• Для поперечин-лаг также оптимальны решением будет профильная труба. С общим ее количеством определиться несложно – периметр забора умножается на количество поперечин. А вот с размерами в сечении, наверное, необходимо сделать уточнение.

В информации, размещенной в интернете, для таких целей часто упоминаются трубы 40×20 мм, и некоторые хозяева, просто исходя из соображений экономии, приобретают материал 40×20×1,5 мм. А потом, судя по многочисленным отзывам, сталкиваются с тем, что забор получается «жидковатый», и при ветреной погоде начинает угрожающе «гулять». Все правильно, упомянутая выше труба для такой роли – явно слабовата.

Если уж приобретать 40×20, то только с толщиной стенки в 2 мм. А вообще оптимальной все же станет труба 40×25×2,0 – вроде бы небольшое приращение размера дает почти полуторакратное увеличение поперечной жесткости ограждающей конструкции. Особенно это важно для тех участков, где сильные порывы ветра не являются редкостью.

Лаги обычно соединяются со стойками забора с помощью сварки. Это, кстати, еще один  довод использовать трубу со стенкой не менее 2 мм. Тонкую полуторамиллиметровую сталь приварить без единого прожига – весьма непростая задача для начинающего сварщика. С «двойкой» в этом плане все же намного проще.

• Однако, если нет сварочного аппарата, или же когда хозяин опасается испортить неумелыми действиями уже вкопанные столбы, можно применить и иное механическое соединение, например, на обычные болты. Еще лучше – постараться найти в продаже специальные крепления-«крабы» которые значительно упростят эту задачу.

Установка подобного кронштейна особых трудностей вызвать не должна – все достаточно понятно из приведенной выше иллюстрации. Крепление производится с помощью тех же кровельных саморезов, которые идут для фиксации профнастила к поперечинам.

Важное отличие будет в том, что при монтаже поперечин сварным методом их можно стыковать между собой практически в любой точке. А при механическом креплении придется подрезать профильные трубы так, чтобы их стык приходился обязательно на опорный столб.

• Наконец, для крепления профлиста к поперечинам нужно иметь необходимое количество кровельных саморезов. Их количество, безусловно, также будет зависеть от размеров забора и особенностей его конструкции.

Так, если применять правило закручивания саморезов в каждую вторую волну, то для профлиста, например, С20 или МП20 потребуется по 4 штуки на каждую поперечину, то есть по 8 шт. при двух лагах, и по 12 шт. – при трех.

В чем преимущества строительства забора из профилированного листа?

Некоторые хозяева загородных участков относятся к заборам из профнастила с некоторым предубеждением, считая их какой-то несерьезной оградой для своей территории. И совершенно напрасно – ограждение из профлиста имеет целый ряд достоинств, которые и делают его чрезвычайно популярным.

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

• Стоимость материалов для строительства такого забора невелика, и такое ограждение становится одним из наиболее доступным даже для семей с невысоким уровнем дохода.
• Забор, в отличие от ограждения из штакетника, получается сплошным, то есть полностью скрывающим из поля зрения посторонних людей всё происходящее во дворе. При этом высоту забора хозяин волен выбрать самостоятельно (безусловно, в разумных пределах), так как профилированный лист можно заказать любой длины.

• Не следует думать, что такая «жестянка», как такую ограду называют некоторые скептики, не будет нести защитной функции. Если разобраться, то через забор из профлиста злоумышленнику перелезть будет даже сложнее, чем через какое-либо капитальное ограждение. Этому способствует острый, режущий руки, и к тому же – не становящийся надежной опорой верхний край листа. Могут возразить, что тонкое стальное покрытие несложно взрезать или демонтировать – но и деревянный забор в этом отношении – ничуть не лучше, а по большому счету,  предусмотреть совершенно непреодолимую для «профессионалов-домушников» преграду — вообще,  очень сложная задача.
• Забор, при соблюдении всех правил его установки и использовании для строительства качественных материалов, отличается завидной долговечностью. Срок его эксплуатации, без потери каких-либо основных качеств, оценивается в несколько десятков лет.
• Качественный профнастил на заборе смотрится весьма эстетично, и нередко подбирается в тон, например, к кровле дома – покупателю предлагается широкий ассортимент вариантов цветового исполнения. Современные защитные материалы, которыми покрывается металлический лист, способны сохранять свой первозданный вид, не выгорая на солнце, в течение многих лет.

• За таким забором легко ухаживать. Если появилась необходимость, участки загрязнения легко отмываются с помощью обычной бытовой химии, а затем их несложно «прополоскать» струей воды из шланга. Впрочем, многие полимерные покрытия профнастила, благодаря своей структуре, к которой не пристает грязь, самоочищаются при первом же дожде.
• Кроме защиты от посторонних взглядов, сплошной забор из профнастила неплохо глушит уличный шум, например, от проезжающего по улице транспорта. Говорить о какой-то значимой «звукоизоляции», безусловно, будет наивно, но все же степень комфортности проживания в этом плане станет несколько выше.

Делаем забор из профлиста

Что понадобится.

1. Профлист. Для обустройства забора лучше всего подойдет материал марок С-8 и С-10, а также С-20 и С-21.
2. Крепежные элементы. Покупаем дюбеля длиной 30-40 мм.
3. Баллончик автомобильной краски.

Делаем сетчатый забор

Надежный и красивый забор можно сделать из металлической сварной сетки с полимерным покрытием.

Порядок установки опор остается аналогичным предыдущим инструкциям. Для обустройства стоек используем профильную нержавеющую трубу, обработанную по технологии цинкового фосфатирования с последующим покрытием специальным полимерным составом.

Рекомендованное сечение опор – 6х4 см, толщина стенок – 1,5 мм. Высоту подбираем в соответствии с выбранной высотой панели.

Секции для заборов также продаются в готовом виде. При желании можете сделать их самостоятельно.

Для изготовления секций используется стальная проволока диаметром порядка 5 мм. Прутки укладываются перпендикулярно друг другу и скрепляются сваркой в точках пересечения. В результате получается секция в виде сетки с ячейками прямоугольной или квадратной формы.

Для улучшения внешнего вида и эксплуатационных свойств ограждения проволока покрывается специальным составом на основе цинка, цинка в сочетании с ПВХ, цинка в комплексе с полимером и нанокерамикой.

Столбы установлены, секции также в наличии. Приступаем к монтажу элементов ограждения!

Для крепления панелей к опорам используем болты, специальные скобы и гайки. Из инструментов понадобится лишь торцевой ключ. Никакие дополнительные материалы и инструменты использовать не придется. В завершение крепежные отверстия закрываются специальными заглушками.

При необходимости устанавливаются дополнительные аксессуары, к примеру, кованые фигурные элементы. В целях обеспечения дополнительной защиты, поверх ограждения можно смонтировать колючую проволоку.

Удачной работы!

Инструкция по монтажу

Опоры и перекладины уже смонтированы. Далее мы делаем следующее.

Фиксируем профилированные листы с нахлестом в 1 волну. Для крепления листов используем саморезы. Крепежи вкручиваем с шагом 500 мм. В процессе монтажа на листах неизбежно останутся царапины. Их можно быстро и легко спрятать краской в баллончике. Можно маскировать и обычной краской под цвет листов, но из баллончика удобнее.

Какой профнастил подойдет для строительства забора

Прежде всего, разобраться с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, безусловно, идет о самом профнастиле.

Существует несколько различных типов профнастила, и, выбирая материал, следует обращать внимание на маркировку, которая включает как буквенные обозначения (которые в больше мере говорят о предназначении), так и цифровые показатели (размерные параметры материала).

• Литер «Н» обозначает материал, способный выполнять функции несущих строительных конструкций. Это листы имеют выражено высокий профиль, часто снабженный еще и дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Предназначение – несущие стеновые или кровельные конструкции, несъемная опалубка в монолитном строительстве, производство контейнеров и т.п. Применение такого типа профнастила для строительства забора в частном доме – совершенно не оправданно.
• Профнастил «НС» — промежуточное «звено» между несущим и стеновым материалом Толщина листа здесь уже не такая большая, и профиль волн обычно не превышает 35÷40 мм. Применяется для обшивки стен, в том числе и в качестве нагруженного элемента, но уже на строениях небольшой величины. Может использоваться в роли кровельного покрытия, например, ля сооружения навесов. Иногда применяется и для возведения заборов, например, огораживающих крупные строительные площадки. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве ограждения территории вокруг дома, опять же, такой вариант выглядит неоправданно дорогим, и высокие прочностные характеристики материала попросту остаются невостребованными.
• Профлисты «С» – специально предназначены для облицовки стен. Они не отличаются большой высотой профиля и толщиной листа, и стоимость имеют вполне доступную. Именно из этой категории и обычно выбирают листы и для лёгких, но прочных и надежных заборов, ограждающих частные загородные владения. При этом для подобных целей высоту профиля редко выбирают больше 21 мм – этого будет вполне достаточно.
• Наконец, в продаже представлены профилированные листы серии «МП». Это универсальный материал, который широко используется для лёгких кровельных покрытий, для возведения хозяйственных построек, при производстве утеплённых сэндвич-панелей. Как нельзя лучше подойдет такой профнастил и для строительства забора.

Ниже в таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы профнастила, указаны характерные области их применения. Обратите внимание – в названии разновидности после буквенного обозначения двузначное число говорит о высоте профиля, а затем указывается рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, то есть то пространство, которое он занимает после монтажа и перехлеста с соседним листом. Именно на это значение необходимо ориентироваться при подсчете количества листов для ограждения.

Длина листов обычно не регламентируется – как правило, производители на своем оборудовании способны выпускать профнастил любой разумной длины (ограничивается 12 метрами) и затем, по заказу потребителя, с высокой точностью нарезать в нужный размер.

Толщина металлического листа также может варьироваться, даже у профнастила одного типа профиля. Нередко этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. Например «0,6» скажет о том, что применена листовая сталь толщиной 0.6 мм.  Для возведения заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0.45 ÷ 0,6 мм – этого бывает достаточно.

Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой, но профиль с высотой в 8÷10 мм все же будет «слабоват», особенно на ветреной местности, а с волной более 30 мм – просто приведет к дополнительным расходам без особых «преференций» для хозяев.

Общая схема строительства простейшего забора из профнастила

Прежде чем планировать закупку необходимого для строительства материала, необходимо уяснить для себя схему, по которой и будет далее вестись возведение забора. В данной публикации мы не станем останавливаться на слишком сложных конструкциях, требующих масштабных работ и наличия определённых навыков в общестроительных работах – главный упор будет делаться на ту разновидность забора, с которой в состоянии самостоятельно справиться любой хозяин.

Эта схема не предполагает общего ленточного фундамента – каждый опорный металлический столб будет устанавливаться отдельно. При грамотном, качественном исполнении подобная конструкция в полной мере себя оправдывает.

Итак, для каждой опоры вкапывается (пробуривается) яма-скважина необходимой глубины (поз. 1). Для того чтобы забор стоял долго и не подвергался деформациям, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Можно принять за условную единицу 500 мм, то есть если грунт в данном регионе промерзает, к примеру, на глубину 0.

Узнайте, как сделать буровую установку своими руками, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве стоек-опор (поз. 2) применяются металлические трубы. По большому счету, профиль трубы особого значения не имеет – подойдёт и круглая, и прямоугольная (квадратная). Но все же намного удобнее работать будет с именно с квадратной в сечении трубой – оптимальный размер 60×60 мм (в спокойной, безветренной местности можно применить и 50×50), с толщиной стенки в 3 мм. Если же применяются обычные стальные трубы, то для стойки необходим диаметр не менее 50 мм.

После установки стойки скважина бетонируется (поз. 3) и заполняется песчано-гравийной засыпкой (поз. 4). Подробнее о достоинства именно такого подхода будет рассказано ниже.

К стойкам горизонтально закрепляются сваркой или каким-либо надежным механическим соединения перемычки-лаги (поз. 5). Их количество зависит от высоты забора: если она не превышает двух метров, то достаточно установить по одной перемычке сверху и снизу, отступив от намеченных краев заборной плоскости по 250-÷300 мм.

К этим перемычкам-лагам рядами кровельных саморезов или иными креплениями будут фиксироваться листы профнастила (поз. 6) с нахлестом один на другой на одну волну. Как правило, практикуется установка крепежных элементов через одну волну, в нижней ее части, прилегающей к поперечине.

Как видно, схема несложна в исполнении, если подойти к каждой операции по установке такого забора со знанием дела.

Порядок обустройства

Приступаем к креплению штакетника.

Предварительно снизу и вверху каждой штакетины (в местах будущего крепления к перекладинам) создаем по 2 отверстия. Диаметр каждого из них должен быть немного меньше диаметра используемых крепежей. Это делаем для того, чтобы материал не треснул в процессе крепления.

Фиксируем каждую планку к поперечинам четырьмя саморезами. Следим, чтобы штакетины были закреплены на одном уровне и с одинаковым расстоянием, если иное не запланировано дизайнерской задумкой.

Пример возведения забора из профнастила — пошагово

Далее в таблице будет подробно, буквально – пошагово рассмотрен процесс возведения забора из профнастила. Причем, мастер делится своими секретами и хитростями, позволяющими провести практически все работы самостоятельно, не прибегая к привлечению помощников.

Начинают, безусловно, с разметки на местности. Определяются две крайние точки стороны забора – устанавливаются колышки. Пробивается линия между ними – простым натягиванием шнура. По этой линии желательно сразу удалить все помехи для дальнейшей работы – камни, мусор, высокая растительность и т.п.

После этого приступают к установке двух столбов, которые и обозначат всю сторону забора. Важно – именно эти две опоры должны своим верхним торцом выйти строго на одну горизонтальную линию. Такая мера позволит предельно упростить большую часть предстоящих операций – об этом подробно будет рассказано ниже.

Так что при установке первых крайних опор можно сделать их первоначально чуть выше запланированного, а затем «стрельнуть» водяным или лазерным уровнем, чтобы срезать трубы после застывания бетона точно по горизонтальной линии. Установка же этих столбов сама по себе ничем не отличается от других опор – всё это будет показано на примере одной опоры.

На иллюстрации ниже показана схема установки опор. Забор предполагается высотой 2 метра.

Строительство в данном случае ведется на глинистом, пучинистом грунте с большой глубиной промерзания – до 1,2 м. значит, необходимо углубиться еще на полметра ниже – итого глубина скважины для опоры составит 1.7 метра, а общая длина трубы, которая станет опорой =- 3.7 метра.

Чтобы исключить действие сил зимнего вспучивания грунта на опору, ее бетонирование будет проводиться в нижней части скважины. В этом случае при промерзании грунта касательные силы, направленные вверх, особого влияния иметь не будут.

Показанные на схеме величины, безусловно, не являются догмой – для каждого конкретного региона они могут быть иными. Но общая схема – вполне оправдана, и гарантирует стабильность опор в течение всего срока эксплуатации, а значит – и всего забора в целом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, в первую очередь устанавливаются два граничных столба. Растянутую бечевку можно убрать – она после выполнения подготовительных работ больше не понадобится. В намеченных точках бурятся скважины для установки опор. Для столбов из профильной трубы 60×60 мм оптимальный диаметр бура – 180 или 200 мм. Меньше брать не стоит – не обеспечится надежность установки из-за слишком малого бетонного пояса. Бур большего диаметра невыгоден, с той точки зрения, что работать им значительно труднее, общий объем земляных работ возрастает, увеличивается количество необходимого бетонного раствора – и это все без особых «преференций» в части надежности опор.
	Перед установкой опор настоятельно рекомендуется заранее очистить трубы от налета ржавчины – это удобнее сделать сразу, чем после монтажа каркаса.
	Кроме того, после очистки рекомендуется сразу обработать поверхности труб антикоррозионной грунтовкой или краской.
	Когда скважины для крайних столбов готовы, можно начинать установку. Безусловно, чрезвычайно важно очень точно выставить эти столбы строго вертикально, причем контроль ведется как в продольной, так и в поперечной плоскости. Удобнее всего это проводить с использованием строительного уровня, имеющего магнитную платформу – он притягивается к трубе, и у работника высвобождаются руки. Еще лучше, если таких уровней – два: можно одновременно контролировать две плоскости. Как проводится бетонирование столба и забивка скважины – будет рассказано ниже на примере одной опоры.
	После того как крайние опоры надежно установлены, а их верхний торец точно порезан под нужный уровень по одной горизонтальной линии, производится операция, которая является одной из очень полезных хитростей. А именно – по верхнему обрезу опор и строго по их центру натягивается струна. Для нее может использоваться стальная проволока сечением около 1 мм.
	С одной стороны проволока просто привязывается к приваренному ушку, или например, к просверленному сверху по центру стороны трубы отверстию. Но в любом случае струна должна прийтись строго на верхний край опоры.
	На противоположной опоре также приваривается ушко, но здесь оно играет только центрующую роль. Проволока не привязывается к нему, а просто пропускается сквозь колечко.
	А для того чтобы струна постоянно находилась в натянутом состоянии, никогда не провисала, на нее вешается противовес. В данном случае мастер для этих целей использовал несколько кирпичей. Но это может быть и металлическая гиря, болванка или другой предмет немалой массы, около 15-20 килограмм – должно быть достаточно.
	В результате получилась идеально ровная и выверенная по горизонтали трассировка забора, расположенная на двухметровой высоте. Мало того, что натянутая струна никогда не путается под ногами и не мешает проведению земляных работ – она станет помощником во многих вопросах.
	Итак, крайние столбы установлены, струна между ними натянута. Расстояние известно, и несложно определить шаг установки опор – об этом говорилось выше. Допустим, между центрами столбов необходимо выдерживать расстояние 2,9 метра. С помощью рулетки это расстояние откладывается от первой опоры.
	А точно спроецировать точку центра будущей скважины поможет импровизированный отвес, который с помощью крючка подвешивается на натянутой струне. В качестве отвеса может использоваться капроновый шнурок с грузом снизу или даже стальная цепочка, которая даже удобнее, так как меняя звенья зацепления с крючком очень просто изменять и длину самого отвеса.
	Расстояние от первой опоры уже отложено, а отвес, повешенный за струну, покажет точно место, которое становится центром будущей скважины. Это – одно из важных достоинств натянутой проволоки, но еще не последнее!
	На этой иллюстрации очень хорошо показано, как отвес из металлической цепи точно показывает на точку центра скважины. Можно переходить к земляным работам.
	Работать буром будет удобнее, если для начала выкопать небольшой приямок, по ширине и глубине примерно на штык лопаты.
	Далее, берется бур, и начинается проходка скважины.
	Углубившись на 100÷150 мм, бур аккуратно поднимают, чтобы выбрать грунт.
	Чтобы не разводить грязь и не создавать ненужных помех на месте работы, грунт лучше всего сразу ссыпать в тачку, на которой по мере заполнения отвозить в намеченное место.
	Бур углубляется все дальше в грунт, но его штатной длины в данном случае – недостаточно для того, чтобы пробурить скважину требуемой глубины.
	Мастер продумал этот вопрос заранее. Им была изготовлена удлиняющая штанга из отрезка стальной трубы. С обеих сторон на не есть резьбовая часть нужного диаметра – соответственно, «мама» и «папа». С бура скручивается поперечная рукоятка, а на ее место устанавливается удлинитель.
	Затем с противоположной стороны удлиняющей штанги прикручивается рукоятка.
	Можно продолжать бурение – теперь длины инструмента хватит для достижения необходимой глубины скважины.
	Если в ходе работы встречаются труднопроходимые слои, придется поработать остро отточенным арматурным прутом, диаметром около 20 мм. Нередко помогает и добавления водички в скважину, особенно, если попался плотный глиняный слой.
	Частая проблема при бурении скважины заключается в том, что ее ствол может отклониться от вертикальной линии, и работник этого не заметит. Чтобы избежать подобного, можно регулярно проводить контроль с помощью того же импровизированного отвеса, опуская его уже в скважину. Он должен расположиться по ее центру. Это – еще одно достоинство натянутой сверху струны.
	По мере приближения к намеченной глубине, необходимо проводить контрольные замеры. Помним, что необходима глубина в 170 см. Но измерение рулеткой от уровня земли не отличается точностью – даже на ровном участке перепады уровня поверхности грунта могут быть весьма существенными, а это нас не устраивает.
	Поэтому замеры будем вести от «эталонной» линии, то есть от натянутой струны. Удобнее всего это, конечно, делать с помощью лазерной рулетки. Достаточно приложить ее к струне над скважиной и направить луч вертикально на дно. Необходимо добиться, чтобы это расстояние было равно 3.7 метра, то есть 1.7 – на заглубление, и 2 метра – высота столба (то есть – и натянутой струны).
	Почти в точку! Но если глубина недостаточная – необходимо продолжить бурение. А в том случае, когда случайно нужный рубеж проскочили, несложно засыпать в скважину небольшое количество глинистого грунта и тщательно утрамбовать длинным брусом или жердью. Понятно, что лазерная рулетка есть далеко не у всех. Не беда, можно поступить и проще. Заранее готовится длинная рейка, на которой намечается риска, соответствующая нужной высоте (в данном случае – 3.7 м). Для проверки рейку опускают на дно скважины, а по положению риски относительно натянутой струны судят о глубине: необходимо добиться их совмещения. Все это делается для того, чтобы все столбы встали своими верхними торцами идеально по одной горизонтальной линии, безо всякой дополнительной подрезки. А это, в свою очередь, чрезвычайно упростит дальнейшие монтажные операции.
	Скважина расчетной глубины с вертикальным стволом – готова к дальнейшим работам.
	Трубы для опор нарезаны точно в размер – 3.7 метра.
	Для лучшего контакта с заливаемым бетонным слоем к стенкам труб приварены небольшие перемычки, на том участке, который придётся на заливку.
	Устанавливать столб и заливать бетонный пояс лучше всего сразу после бурения скважины. В  противном случае на дне скважины может скопиться вода – или от подземной верховодки, или от внезапно пошедшего дождя. Труба устанавливается к скважину по ее центру. Верхний обрез трубы должен прийтись ровно по струне.
	Положение трубы корректируется по уровню. Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне.
	Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны. Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления.
	Далее, готовят бетонный раствор из цемента (М400), песка и мелкого гравия, замешиваемых в пропорции 1:2:4. Раствора сразу много не понадобится, поэтому его приготовление можно проводить в корыте, не используя бетономешалку. Так, для заливки нашей скважины на высоту 1 метр ото дна потребуется всего порядка 30 литров раствора – три ведра. По мере заливки проводят «штыкование» — протыкают раствор арматурным прутом, чтобы не оставалось воздушный полостей. Высоту залитого бетонного слоя несложно контролировать с помощью мерной рейки, нанеся на нее отметку, соответствующую расчётной высоте от бетонирования до поверхности земли (в данном случае это 700 мм).
	После заливки бетона столб можно на сутки оставить в покое, обеспечив его неподвижность в заданном вертикальном положении. В это время можно заняться выкапыванием и установкой очередного столба. Через сутки бетон уже достаточно схватится, чтобы можно было до конца заполнить скважину. Нелишним будет для начала еще раз проконтролировать правильность положения опоры.
	Заполнять верх скважины лучше всего смесью песка и мелкого гравия. Уплотненный грунт при замерзании и пучении нижних слоев все же будет оказывать на опору поднимающее воздействие. А вот ПГС в силу своей сыпучести в этом плане – совершенно безопасна. ПГС насыпают небольшими слоями по 50-70 мм толщиной…
	… и сразу же проводят тщательную трамбовку. Для этого можно использовать любую удобную и подходящую по размеру деревянную жердь или даже черенок от лопаты.
	Операцию повторяют до тем пор, пока скважина до самой поверхности земли не будет плотно забита песчано-гравийной смесью.
	Далее, в рассматриваемом примере мастер предлагает еще и заполнить тело трубы-опоры тем же бетонным раствором. Это, безусловно, повысит прочность столба, а кроме того, не даст воде попасть в полость трубы ни сверху, ни снизу, то есть повысит устойчивость к коррозии. На заполнение трубы 60×60 в данном случае уйдет чуть больше ведра раствора – около 13 литров. Для заполнения можно применить самодельную воронку, изготовив ее из верхней части шестилитровой пластиковой бутылки – ее горлышко, после небольшой подработки напильником, отлично войдет в трубу. Заполнение проводят с помощью мастерка, а для «штыкования» и уплотнения можно использовать длинный арматурный прут.
	Столб, доверху заполненный бетонным раствором. Многие, наверняка, посчитают эту операцию излишней. Можно сказать так, что она улучшит качество забора. Кроме того, при проведении сварочных работ застывший бетон хорошо отводит тепло, и риск прожечь в трубе дырку становится минимальным. Однако, обязательным такое бетонирование все же не назовешь — чаще всего трубы закрывают сверху специальными или самодельными пластиковыми или металлическими заглушками. Как бы то ни было, в рассматриваемом примере после этой операции опора может считаться готовой, естественно, после окончательного схватывания бетона.
	После того как все столбы установлены, можно уже снять натянутую струну – в ней больше нет необходимости, и переходить к монтажу перемычек-лаг. И вот здесь есть одна хитрость, которая позволяет мастеру самостоятельно выполнить эту операцию с высокой точностью. Для этого готовится два почти одинаковых приспособления-кондуктора. А сделать их можно из обычных досок, которые всегда найдутся в хозяйстве.
	Это – верх кондуктора. Хорошо виден паз (красная стрелка) с верхней «потолочной» доской (синяя) – для надевания приспособления на столб. На расчетном расстоянии, соответствующем требуемому положению перемычки относительно торца столба, прикручена полка для укладывания профильной трубы для верхней лаги (зеленая стрелка).
	А это – нижняя часть кондуктора и, соответственно, полка для укладывания трубы для нижней перемычки. Второй кондуктор делается почти таким же, с теми же размерами, но симметричным первому.
	Сначала один, а затем и второй кондуктор вывешиваются на два соседних столба, начиная со второго от угла – так, как показано на иллюстрации.
	Затем на их нижние полки укладывается профильная труба для нижней лаги. Корректируется ее положение, с тем расчетом, чтобы она доходила до углового столба. Так как верхний край столбов у нас выставлен идеально ровно по струне, а кондукторы имеют одинаковые размеры, то и перемычка занимает ровное горизонтальное положение.
	После того как труба выставлена, ее прихватывают сваркой на обеих опорах.
	Затем точно такие же операции проводятся и с верхней трубой-перемычкой.
	Далее, после прихватки, кондукторы снимают и переставляют на следующие по ходу забора столбы. А места прихваток уже можно проварить «по серьезному».
	В результате мастер самостоятельно, без чьей-либо помощи, собирает каркас забора, и при этом соблюдение ровности всех элементов конструкции – гарантируется.
	Завершают монтаж каркаса сколом шлака на сварных соединениях и окончательным прокрашиванием всех деталей конструкции.
	Если каркас полностью готов, то можно переходить к монтажу профнастила. И в этом случае, с использованием несложных приспособлений, все операции можно провести собственными силами, без помощников. Прежде всего, из досок делается еще один кондуктор.
	Он собирается на основе одной длинной доски, а это его верхняя часть. Опорная доска (красная стрелка) будет перемещаться по верхней лаге, и по толщине равна ширине профильной трубы. Вторая доска (зеленая стрелка) будет упираться в боковой край устанавливаемого профлиста, а нижний ее срез приходится ровно на середину высоты профильной трубы – это облегчит проведение разметки. Толщина этой доски должна соответствовать высоте профиля листа. Наконец, верхняя пластина (синяя стрелка) создает паз, в который будет заводиться лист и надежно удерживаться в нем до полной фиксации саморезами.
	В нижней части кондуктора прикручена полка, которая будет задавать необходимое расстояние листа от поверхности земли.
	Кроме того, понадобится самодельная «прищепка» примерно такого типа. Ее можно изготовить из любого подручного материала, проделав клиновидно сходящийся вырез – так будут временно фиксироваться между собой листы в месте их нахлеста на одну волну.
	Необходимо еще подготовить набор дощечек и клинышков различной толщины –  для сооружения временной подставки под совмещаемую сторону листа. Эта подставка перемещается по ходу работы.
	Рассмотрим монтаж покрытия забора на примере одного листа. Под край последнего установленного листа укладываются дощечки, так, чтобы они уперлись в него. Часто для этого между дощечками заводят небольшой клин. Судя по отзывам домашних мастеров, иногда для такой опоры применяется, вместо досок, и трапециевидный домкрат от легкового автомобиля.
	В нужном месте, то есть по дальнему срезу устанавливаемого профлиста, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор. Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при этом упрется в полку, обеспечив тем самым нужное положение листа по высоте. Замечание по картинке – работать необходимо все же в рукавицах, так как краем листа очень просто глубоко порезать руку.
	Если кондуктор изначально был выставлен точно, то волны нового и уже установленного листа идеально совпадут. Нижним краем в полосе наложения листов кромка упрется в выставленную опору из дощечек.
	Теперь останется только лишь скрепить листы сверху по месту их перехлеста подготовленной прищепкой. Все, лист идеально встал на свое место, а руки у мастера при этом – абсолютно свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно надежно удерживает лист даже при незначительном ветре.
	Можно приступать к разметке под установку саморезов. Для этого потребуется линейка. Лучше всего ее сделать из доступного пластика, например, из ненужной облицовочной ПВХ-панели. Такая линейка никогда не поцарапает красочное покрытие профнастила, а ее малый вес позволяет легко ее удерживать одной рукой. Кроме того, чтобы линейка не скользила по металлу, опытные мастера рекомендуют наклеить на ее тыльной стороне полоску изоленты или лейкопластыря. Ориентиром для установки линейки будут с одной стороны – уже вкрученные саморезы, а с другой – середина профильной трубы перемычки. В планируемых местах вкручивания саморезов (через волну) делаются риски маркером.
	Точно такая же операция проводится и по линии нижней перемычки.
	Разметка произведена, лист хорошо зафиксирован в нужном положении – можно переходить к его окончательному закреплению саморезами. Кровельные саморезы позволяют крепить лист без предварительного сверления. Однако, не исключаются моменты соскальзывания самореза с процарапыванием поверхности. Кроме того, случается, что при прохождении стенки трубы саморез начинает «вести» в сторону или даже заламывать. Чтобы избежать этого и выполнить работу максимально аккуратно, мастер в рассматриваемом примере проводит предварительное сверление отверстий с помощью дрели, с установленным сверлом диаметром 3,9 мм. Начинают от крайних саморезов со стороны уже установленного листа. Вначале проводится сверление снизу…
	…и сразу вкручивается саморез.
	Затем та же операция проводится сверху – сверление…
	…и вкручивание самореза.
	После этого, когда лист зафиксирован двумя крайними саморезами, можно сразу пройтись дрелью, насверлив отверстий для остального крепежа.
	Далее, следует вкручивание саморезов уже по всей длине листа, сверху и снизу. Некоторые мастера, чтобы не тянуться за крепежом каждый раз, подвешивают на шею на ленте кольцевой магнит от старого динамика, к которому можно «приклеить» целый ворох саморезов.
	Очень важно правильно настроить трещотку шуруповерта, чтобы момент затяжки обеспечивал оптимальное вкручивание саморезов. Недопустимы ни слабая затяжка, при которой лист может болтаться, ни чрезмерная, с прогибом пресс-шайбы. Кстати, если уж производится сверление, то может быть для кого-нибудь будет удобнее, да и дешевле, крепить лист и на заклепки с помощью заклепочника. Это одновременно снижает вероятность того, что лист снимет, выкрутив саморезы, какой-то «добрый человек». Правда, при этом необходимо учитывать, что допустимы только стальные заклёпки. Сочетание алюминий сталь даёт гальваническую пару, и в этих местах со временем обязательно появятся очаги коррозии.
	После того как лист полностью прикручен к перекладинам, переходят к следующему. Для этого вначале переставляют на новое место кондуктор. Кстати, имеет смысл на своей линейке сделать маркером отметку, которая будет соответствовать правильному положению кондуктора относительно края последнего установленного листа – так работать будет еще проще.
	Убирается подставка из стопки дощечек….
	…и переставляется на новое место, под край последнего установленного листа, а затем расклинивается до упора в его кромку.
	Все готово для самостоятельной установки очередного листа. В таком порядке работы ведутся до завершения. Последний лист часто приходится подрезать по ширине, и лучше это делать с помощью ножниц по металлу. Применение «болгарки» для этих целей – не особо рекомендуется, так как зачастую приводит к перекаливанию обрезанной кромки, нарушению защитного цинкового и полимерного покрытия, а это может стать причиной появления коррозии.
	Работа по монтажу забора из профнастила с использованием упомянутых выше «средств малой механизации» пойдет очень споро. Ну а само ограждение получается идеально ровным и очень надежным

Итак, был рассмотрен пример, как можно самостоятельно, даже без помощников, построить забор из профнастила. Безусловно, это не единственный способ возведения подобного ограждения, как по части самой конструкции, так и по особенностям ее монтажа. Так, например, в размещённом ниже видеоролике мастер делится своими секретами строительства забора, но уже с применением в качестве основы фундаментной ленты.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Цены на профнастил

профнастил

Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, немного найдется желающих огородить свой дом забором из простой «оцинковки» – ощущения уюта, обжитости участка в этом случае не добиться, и будет складываться впечатление какой-то «временности» или «непрекращающейся стройки». Значит, необходимо приобретать листы с тем или иным полимерным покрытием.

• Самыми доступными в ценовом плане являются профлисты с полиэстеровым покрытием. Невысокая цена вовсе не говорит о низком качестве – этот материал защитно-декоративного покрытия металла очень стоек к перепадам температур, к коррозии, практически не боится агрессивного ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняет свой первозданный вид в течение длительного срока, не выгорая на солнце. Однако, есть и весьма существенный недостаток – такое покрытие не отличается устойчивостью к абразивной нагрузке, и процарапать его до металла при неосторожном обращении – ничего не стоит.

В этом плане лучше дело обстоит с покрытием из матового полиэстера. Он всегда нанесен более толстым слоем, более стоек к процарапыванию, на и мелкие дефекты на нем будут не так заметны. Кроме того, многим он больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а нередко окрашенным таким способом профлистам еще и придается весьма интересный фактурный рисунок.

• Профнастил с пураловым покрытием – это уже совсем другой уровень качества и долговечности материала. Основной компонент – пурал, который является мультиполимерным композитом, сочетающим все положительные качества входящих в его состав полиуретана, акрила и полиамида.

Такой профнастил может служить без потери декоративных качеств до 50 лет, так как стойко противостоит практически любым возможным внешним воздействиям, кроме, конечно, проявления выраженного вандализма. Как правило, профлисты с пураловым покрытием чаще применяются для кровельных работ.

• Хороших отзывов заслуживает покрытие пластизол, базовым компонентом которого является поливинилхлорид. Оно всегда наносится толстым, достигающих 200 мкм слоем, что  создает надежную защиту листу, в том числе – и от абразивной нагрузки.

Профлисты с таким покрытием представлены в широком ассортименте оформления, как просто в цветах RAL, так и с фактурной поверхностью, весьма достоверно имитирующей натуральные природные материалы.

Есть, правда, у такого материала и ряд существенных недостатков. Так, он не любит повышенных температур, поэтому не рекомендуется к использованию в регионах с жарким климатом. Не все благополучно и со стойкостью к ультрафиолету – на солнечной стороне покрытие начнет выцветать.

Чаще всего профнастил с пластизоловым покрытием применяется для кровельных работ. Для забора его приобретение выглядит все же сомнительным. Хотя, по противостоянию пылевым бурям, граду, другим механическим природным воздействиям такому материалу, наверное, равных нет.

• Наконец, выпускаются профлисты с покрытием ПВДФ, которое также является композитным составом, но уже на основе акрила (до 20%) и поливинилфторида (80%). Его можно считать «чемпионом» по стойкости к любым внешним воздействиям и по долголетию – производитель обещает 50 и более лет безупречной службы. Такой профнастил подойдет для любого климата и для любых условий эксплуатации, в том числе в неблагоприятных из-за промышленных выбросов условиях.

Однако, и в этом случае чрезмерно высокая цена на подобные профлисты серьезно ограничивает их широкое применение.

https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

Среднестатистическому хозяину загородного дома видится намного выгоднее приобрести доступный по стоимости профнастил с полиэстеровым покрытием, пусть даже с определенным запасом, чтобы в случае необходимости произвести замену поврежденного участка.