Забор из кирпича и профнастила (профлиста) с кирпичными столбами на ленточном фундаменте

Основные преимущества забора из профлиста

Как правило, выделяют следующие плюсы:

Ограждение является достаточно простым в процессе возведения. Также, возведение забора занимает на порядок меньше времени, чем, например, постройка каменного, кирпичного и/или деревянного ограждения. В общей сложности, на процесс монтажа потребуется не более трех дней.
Для возведения забора из профнастила не потребуется привлечение специалистов. Процесс работы достаточно прост и посилен к осуществлению своими руками.
Инновационные технологии производства дают возможность изготавливать материал, длина которого составляет 12 метров. Таким образом, существует возможность возведения ограждения, высота которого может составить до восьми метров. Такое препятствие практически непреодолимо.
Для возведения ограждения нет нужды разрабатывать чертежи и схемы. В данном случае участие инженеров не потребуется, что, опять же, существенно сокращает материальные и временные затраты.
Универсальный материал дает возможность создавать комбинации с прочим строительным сырьем. Например, профнастил может быть комбинирован с железобетонными опорами или кирпичными столбами, металлическими профилями.
По мнению специалистов, забор из профнастила и кирпичных опор обладает отменными показателями звукоизоляции. Достаточно высокое ограждение способно глушить до 70% звуков, доносящихся с улицы.
Для возведения ограждения может быть использован некондиционный материал (сырье с дефектами производства). Подобный материал практически не отличается от стандартного покрытия за исключением небольших изъянов (например, лист может быть погнут и/или помят). Однако визуальные дефекты никоим образом не влияют на прочность материала. А бракованные листы обойдутся в 20-30% дешевле.
Разнообразие цветовой гаммы профнастила позволяет подобрать оптимальный вариант, который будет более чем уместно смотреться на фоне фасада построек, ландшафтных и декоративных элементов.

Возведение кирпичных столбов

Как правило, столбики для забора из профнастила выкладываются облицовочным кирпичом (к примеру, как на фото ниже – кирпич «Фагот»). Конечно же, для этой работы лучше привлечь опытного каменщика-облицовщика и его подсобного рабочего.

Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор. Приготавливается он соотношение 1 к 3 (опять же, для пластичности с добавлением жидкого мыла). Кладка осуществляется постепенно – 0,5 м кладки в высоту за 1 рабочий день. Одновременно с кладкой все тем же раствором заливается промежуток между стальным столбиком и кирпичом. Каждый ряд армируется специальной кладочной сеткой 50х50х4 мм для большей прочности.

Рекомендуемое расстояние между кирпичными столбами при постройке забора из профнастила– не более 3 м. Высота же зависит от следующих параметров:

дизайн самого участка;
эстетика ограждения;
ветровая нагрузка;
высота профилированных листов.

Для закрепления профнастила в кирпичной кладке предусматриваются закладные пластины, уголки (посередине, снизу и сверху столбиков). Трех лаг вполне хватит для надежного крепления трехметровых листов.

Завершающий этап декоративного оформления столбов – установка крышек. Они придают кирпичным столбикам законченный внешний вид, а также защищают их от попадания внутрь влаги. Производятся такие крышки из бетона или оцинкованной и окрашенной стали. Срок службы высококачественных изделий приравнивается сроку службы профнастила.

Совет! Отдав предпочтение бетонным крышкам, лучше всего приобрести те, которые окрашены минеральным пигментом. Под воздействием внешних условий с них не смоется краска, и их цвет не поблекнет со временем.

Укладываются бетонные крышки сверху столбиков на цементно-песчаный раствор. Чтобы установить стальные крышки, вам потребуется другое крепление – дюбеля, которыми они будут крепиться снизу к кирпичу.

Как приготовить раствор из бетона для заливки фундамента

Для фундамента различных типов следует подобрать все компоненты в необходимых пропорциях, поскольку определенный тип основания требует различного соотношения наполнителей (песка, извести, цемента). Качество фундамента будет зависеть от прочности скрепления раствора.

Соотношение наполнителей определяется после выбора марки цемента. К примеру, если используется марка М50, то соотношение извести и песка должно составлять 1:5,8. Для цемента марки М75 оно равно 1:4,2. Приготовить раствор бетона для устройства фундамента поможет таблица (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1).

Если в раствор добавить известь, то смесь бетона станет более пластичной, что сильно облегчит процесс кладки кирпича. Применение этого наполнителя позволяет снизить расходы на необходимые материалы. Если количество извести в смеси бетона будет слишком большим, на кладке могут образоваться трещины. Начинающие строители должны всегда соблюдать пропорции всех применяемых материалов.

Для возведения фундамента под кирпичный забор потребуются следующие виды приспособлений:

Емкость из металла, необходимая для приготовления смеси.
Штыковая лопата или другое приспособление для помешивания смеси бетона.
Емкость для измерения необходимого количества наполнителя для состава.

Все компоненты для смеси бетона потребуется поместить в подготовленную емкость, в которую необходимо добавить воду. Все содержимое следует тщательно перемешать. Цементная смесь и вода берутся в пропорциях 1:1. Готовый состав должен быть использован в течение 1,5 часов, иначе он начнет подсыхать.

Лента

Особенности возведения ленты под ограждение:

Для разметки применяют бечевку с колышками. По границам будущей канавы вбивают колышки, натягивая между ними веревку. Это гарантирует идеальную ровность полосы, ширина которой примерно 50 см.
Далее по разметке начинают копать траншею, углубляя ее на 20 см ниже точки промерзания слоя почвы. Если игнорировать такое требование, даже после качественного армирования фундамент способен деформироваться зимой, что вызовет разрушение забора.
В средней полосе достаточно углублять канаву на 40 см, засыпая ее дно десятисантиметровым песчаным слоем. Непременно следует смочить песок, а затем его утрамбовать.
В траншею укладывают металлические пруты (пару на дно, еще столько же — ближе к поверхности грунта). Если возведена опалубка, то все производится внутри нее, если нет, то стенки и дно траншеи выстилается гидроизоляцией.
Засыпают песок крупным щебнем, затем арматурный каркас заливают цементным раствором. Для предотвращения образования пустот при заливке раствор требуется протыкать лопатой, выполняя трамбовку. Верхний слой выравнивают кельмой.

Из видео узнаете, как сделать фундамент для кирпичного забора:

Опалубка

Опалубку можно делать сразу после того, как вырыта траншея. Как правило, для фундамента ограждения опалубка собирается лишь для цокольной части на 10-20 см ниже уровня поверхности земли. В качестве материала рационально будет использовать строительную полуобрезную доску – она достаточно прочная и недорогая.

Вооружившись электродрелью и шурупами по дереву, начинаем сборку опалубки. Нужно заметить, давление, которое бетон оказывает на опалубку, довольно высоко, а потому доски дополнительно скрепляются при помощи деревянных перемычек и подпорок из кирпича.

Делается это все до заливки фундамента, потому что уже выгнутые доски вправить обратно будет очень нелегко. Сборка щитов осуществляется прямо в траншее. Начинаем с верхней доски, расположенной вдоль капроновой нити, которая натянута на уровне будущего фундамента.

Также необходимо позаботиться об армирование фундамента. Для этого пригодятся 10 мм арматурные пруты. Через каждые 1,5 м в траншее ставятся вертикальные пруты. Для горизонтального армирования берем все те же пруты: горизонтально с обеих сторон на расстоянии 10 см вверх по траншее, и также по обеим сторонам на расстоянии 5 см от поверхности бетона.

Каркас из арматурных прутов легче собирать на поверхности, а затем опускать в опалубку уже в законченном виде. Пруты скрепляются отожженной проволокой диаметром 1 мм.

Уголок или труба для усиления кирпичных столбиков монтируется в опалубку только тогда, когда сама опалубка и каркас из арматурных прутов полностью готовы. Они выравниваются с помощью строительного уровня и закрепляются доскам.

Особенности и преимущества

Прочность такого ограждения обеспечивает ленточный фундамент армированный стальными прутьями. Кроме него на прочность конструкции влияет и наличие кирпичных опор, которые усилены металлической трубой. Прочности ограждению добавляют и профнастил, устанавливаемые между опорами. Своим прочностным характеристиками они обязаны рёбрам жёсткости сформированными на листе.
Срок использования такого забора составляет от 25 до 50 лет. Материалы используемые при сооружении изгороди, стойко переносят воздействие внешней среды и отличаются безопасностью.
Материалы, применяемые хорошо выглядят на фоне сооружений из кирпича, камня и пр. Выбор цветов позволяет домовладельцу проявить фантазию при оформлении декоративного забора.
Профнастил надёжно защищает придомовую территорию от посторонних взглядов, уличного шума и пыли.
Ограждение доступно по цене, кроме этого, технология проста и домовладелец может соорудить его своими руками.

Забор такого типа оказывает влияние на снижения уровня уличного шума. На участках, которые расположены рядом с улицей, ограждают с использованием шумоотражающих панелей и полос. Их устанавливают в верхней части профнастила.
Домовладельцы комбинируют профилированный лист с другими строительными материалами. С недавних пор на рынке появились профнастилы с нанесёнными на их поверхность изображениями других строительных материалов (камень, древесина).
И ещё одно свойство таких заборов — они не подвержены воздействию гниения и биологическому поражению.

Особенности установки ленточного фундамента

Средняя глубина — 40-50 см. Если почва плотная, с небольшим содержанием влаги, то лента заглубляется на 30-40 см. При промерзании больше, чем на 80 см, глубина заливки увеличивается до 1 м.

Этапы строительства:

Разметить границы будущей траншеи при помощи рулетки, колышек и бечевки. Обычно ширина ленты не превышает 40-50 см.
Отметить места, где будут располагаться калитка и ворота.
Выкопать траншею нужной глубины.
Утрамбовать и выровнять дно.
Закрыть низ траншеи гидроизоляционным слоем. Для этой цели используют уложенные внахлест листы рубероида или плотного полиэтилена.
Насыпать слой песка (5-7 см). Пролить его водой и утрамбовать.
Следующий ряд – 10-15 см спрессованного гравия или щебня.
Собрать опалубку. Делать это лучше внутри траншеи, не забывая следить за тем, чтобы ее размеры соответствовали ширине ленты.
Уложить слой арматуры.
Залить цементно-песчаный раствор. Делается это нужно постепенно, утрамбовывая каждый слой. Воздушные пузыри устраняются с помощью металлического стержня.
Верхний слой желательно сделать более жидким (так будет удобнее выровнять ленточный фундамент).
Загладить поверхность и ждать высыхания раствора.

Чтобы защитить бетонную смесь от образования трещин и «размывов», ее следует периодически поливать водой, а на ночь закрывать полиэтиленом.

Полное высыхание бетона наступит не раньше, чем через пару недель. Но многие хозяева снимают опалубку уже на 5 день после заливки.

Таким образом происходит закладка ленточного фундамента своими руками. Если же планируется установить кирпичный забор на участке с уклоном, то основание придется делать ступенчатым. Эта схема поможет обеспечить жесткость и твердость конструкции. Разница между высотами компенсируется ступенями фундамента, что позволяет возвести максимально ровный забор.

Столбчатое основание

Столбчатый фундамент – менее трудоемкий и затратный вариант. Стоимость работ сокращается за счет минимальной площади заливки. Предназначен для ограждений, выполненных из материалов с относительно небольшой массой. Например, данный вид основания можно установить под забор из профнастила или сетки-рабицы.

Инструкция по строительству.

Определить размеры фундамента и отметить места, где в будущем будут расположены столбы из кирпича.
Пробурить либо выкопать отверстие на глубину промерзания грунта.
Утрамбовать дно ям.
Засыпать песок, пролить его водой и уплотнить.
Залить бетонную подушку (высота 15-20 см).
Дать раствору схватиться.
Установить опору либо опалубку под бетон.
Зафиксировать столб в вертикальном положении. Делать это лучше при помощи распорок и строительного уровня.
Засыпать опору. Эта работа проводится в несколько этапов. В качестве засыпки используется щебень, гравий, глина со строительным мусором. Каждый слой тщательно утрамбовывается и бетонируется.
Через несколько дней бетон схватится, и опора прочно встанет на свое место.
В дальнейшем можно сделать опалубку с арматурным слоем, в которую также залить бетонную смесь.

Ленточно-столбчатое основание

Ленточно-столбчатый фундамент под забор – это комбинация двух первых типов. Предназначен для установки тяжелых кирпичных либо бетонных ограждений.

Строительство траншеи и опалубки происходит по той же схеме, что и в ленточном варианте, но с добавлением фундаментов под опоры.

Технология возведения:

Разметить границы будущего основания с местами установки опор.
Выкопать траншею и пробурить скважины под столбы. Разница между глубинами должна составлять минимум 40 см.
Закрыть дно слоем гидроизоляции.
Установить металлические трубы и выровнять их при помощи строительного уровня.
Уложить арматуру.
Залить бетоном скважину и ленту.

Каменный фундамент

Самое прочное основание, при строительстве которого используют камень или кирпич любой формы. Также как и предыдущие варианты, залить его можно самостоятельно. Различают 2 способа строительства.

Способ 1.

Обозначить границы фундамента.
Выкопать траншею.
На дно ленты насыпать дренажную подушку. Для ее изготовления подойдет гравий, глина или щебень.
Уложить на подушку камни. Делать это нужно постепенно, стараясь не допускать образования больших отверстий.
Каждый слой камней залить бетонным раствором.
Выровнять и загладить верхнюю часть.

Способ 2.

В случае выбора этого варианта необходимо придерживаться нескольких правил:

Начало работ выполняется согласно первым трем пунктам предыдущего способа.
Ширина фундамента для забора должна быть пропорциональна высоте ограждения: на каждый метр выкладывается 1 ряд кирпичей. Кроме того, для ограды высотой 1 метр глубина траншейной ленты должна составлять минимум 15 см, 2 метра – 30 см.

Расчет количества кирпичей производится по следующей схеме.

Количество рядов зависит от высоты материала (примерно 6,5 см). Значит, к 30 см (глубина траншеи) нужно прибавить 10 см (наземная часть основания) и разделить на 6,5.
Число кирпичей в одном ряду зависит от их длины (21,5 см). Рассчитывая количество материала на 1 метр основания, нужно добавить по сантиметру на каждый камень. Таким образом, один двухметровый ряд состоит из 9 кирпичей.

Первый выложенный слой цементной смесью заливать нельзя, так как дождевая влага не сможет уходить в грунт. Кладка выполняется в шахматном порядке: основания кирпичей второго ряда располагаются над швами первого.

Подготовительный процесс

Перед началом возведения защитного ограждения в первую очередь следует тщательно распланировать и разметить участок. Для этого следует установить колышки по всему периметру участка, таким образом обозначив места будущих опорных столбов для забора. Колышки соединяются между собой достаточно прочной нитью или веревкой, лентой, которая не будет слишком сильно провисать. Так вы получаете наглядные очертания будущего ограждения.

Данный вариант максимально удобен для возможных корректировок и визуального изучения максимально удобного расположения опорных столбов и пролетов. После проведения разметки следует:

Рассчитать общую длину забора.
Рассчитать длину отдельных пролетов без опорных колон.
Подсчитать количество требующихся профильных листов, кирпича, металлических профилей, которые потребуются для опор и горизонтальных прогонов.
Рассчитать высоту кирпичных столбов (в большинстве случаев высота не превышает двух метров).
Рассчитать длину, ширину и глубину фундамента (глубина составляет не более метра и зависит от уровня промерзания почвы, а ширина фундамента чаще всего не выходит за рамки 0,5-0,8 метров – чем слабее грунт, тем больше ширина фундамента).
Подготовить необходимое для опалубки количество досок.
Подготовить материал для фундамента (песок, щебень, цемент).

Забор для дома В этой статье подробно рассмотрен процесс постройки фундамента под забор с кирпичными столбами.

Если у вас низкая температура в гараже, и вы ищете информацию, как утеплить гаражные ворота своими руками, прочтите эту статью.

О том, как сделать раздвижные ворота для дачного участка своими руками, читайте здесь.

Подготовка и этапы строительства

Монтаж основы под кирпичный забор собственными силами — вполне выполнимая задача, важно только заранее наметить план действий и приобрести качественный строительный и отделочный материал, подходящий по техническим характеристикам, а также цветовой гамме.

Для создания настоящего шедевра можно использовать разную кладку кирпича с обязательным применением пропитки, защищающей сооружение от сколов и разрушений.

Общие этапы для любого основания:

Сначала необходимо подготовить инструмент и расчистить периметр.
Затем выполняют разметку под будущее основание.
Далее выбирают грунт из траншеи или ям под опоры.
Обустраивают песчано-гравийную подушку.
Устанавливается опалубка (можно обойтись и без нее, если используется гидроизоляция в углублениях под бетон) и производится армирование.
Заливают бетон и после высыхания покрывают гидроизоляцией.
Производят обратную засыпку.

Исключения из этой инструкции – свайные основания. Они возводятся проще, т.к. не требуют расчистки, копки, опалубки и прочих обязательных этапов для монолитных бетонных фундаментов.