Балочный мост
Простейшим типом деревянных мостов являются балочные мосты. Они устраиваются для перекрытия незначительных пролетов, не превышающих 8–10 метров. Основными элементами балочного моста являются опоры и пролетные строения в виде балок (прогонов), перекрывающие расстояние между опорами. Поверх прогонов укладывают проезжую часть моста, которая служит для принятия подвижной нагрузки.
Таким образом, главным несущим элементом таких мостов являются прогоны, поддерживающие проезжую часть моста и работающие под действием постоянной или временной нагрузки на изгиб, как балки. Поэтому такие мосты и называются «балочными». Конструкция балочных мостов может быть различной и зависит от размера перекрываемых пролетов, нагрузки, интенсивности движения по мосту.
Рассмотрим устройство простейших балочных мостов. Мосты, изображенные на рисунках 1, 2, предназначены для пешеходного движения и проезда легкового транспорта через небольшие препятствия.
Строительство мостика через овраг шириной 5 м, показанного на рис. 1, начинается с разбивки и определения продольной оси моста и расположения лежней (см. рис. 5). Разбивка производится примитивным способом с помощью специального шаблона. Шаблон делается из остроганных и связанных в виде прямоугольного треугольника досок и необходим для разбивки прямых углов. Размер треугольника 1,5х2,0х2,5 м.
Намечается продольная ось моста путем вешения (установка вешек) и забивки колышков. Отмечается ширина моста, равная 3,0 метрам (по 1,5 м от продольной оси). По этим линиям будут проложены прогоны моста. Лежни располагаются на расстоянии 2,7 м от поперечной оси моста.
Перед укладкой лежней по обеим сторонам перекрываемого пролета выбирается грунт, который укрепляется утрамбованным щебнем. Затем для предохранения от проседания и загнивания лежня производится подсыпка щебнем или гравием толщиной 40–50 см. Поверхность грунта срезается с уклоном не менее 1:20 для стока просачивающейся сквозь щебень воды (см. рис. 6).
На подсыпку укладываются лежни, выполненные из бревен диаметром 30–32 мм, отесанных на два канта, длиной 4 м. Для предотвращения сдвига лежень укрепляют кольями, которые забивают по обе его стороны.
Прогоны моста из отесанных на два канта бревен диаметром 30 см, длиной 6 м укладываются на лежни по ранее размеченным линиям. Концы прогонов защищаются от загнивания просмоленной доской. Поверх прогонов укладывается сплошной настил из пластин, изготовленных из бревен диаметром 28–30 см.
Березовый мостик
Сделайте декоративный мостик для сада своими руками из березового бруса. Древесина – благодатный строительный материал – экологически безопасный, красивый, простой в обработке. Применение различных приемов воздействия на березовый брус позволит изменить внешний вид материала, его фактуру.
Самый простой вариант – перекидное сооружение. Сочетается как с ландшафтным садовым интерьером, так и с маленьким искусственным водоемом.
Усиленного укрепления конструкция не требует. Ей не нужна основа из бетона или земляные сваи. Исключение – водоемы с высоким берегом.
В качестве основы для изделия из березы возьмите деревянные балки сечением 30-35 см. Округлите бревна – снимите излишки дерева с прямой заготовки. Воспользуйтесь лобзиком или стамеской.
К балкам зафиксируйте брусья для настила. Их толщина – не менее 40 мм. Разложите бревна равномерно по периметру балок. Стыкуйте вплотную друг к другу или делайте промежутки – здесь все зависит от ваших предпочтений и фантазии.
Совет! Прежде, чем приступить к сборке, хорошо просушите березу. Обработайте антисептиком и нанесите водоотталкивающее средство.
Перед строительством спроектируйте конструкцию, сделайте чертеж. Не забудьте про мелкие элементы сооружения – надежных креплениях, фиксаторах перил и балясин, балясин и балок.
Вы здесь
История деревянного мостостроения в нашей стране до сих пор не являлась предметом специального изучения. Этой теме посвящены лишь самые краткие упоминания и простые перечисления памятников в общих работах и популярных очерках, посвященных истории мостостроения в целом и русскому деревянному зодчеству.
Краткая история. Искусство наведения мостов высоко развито с древнейших времен. Основным строительным материалом была сосна благодаря прямизне и ровности ствола, хорошим механическим свойствам древесины и устойчивости к загниванию, а также широкому распространению.
Древние мосты, как и другие сооружения, рубили и обрабатывали при помощи топора: вырубали пазы и гнезда при связке брусьев; даже изготовление теса производилось раскалыванием клиньями бревен вдоль на несколько частей. Поэтому летописцы, говоря о постройках деревянных зданий или сооружений, употребляли вместо слова «построить» слово «срубить»: рубили избы, хоромы, мосты и т. д.
Первые упоминания о мостах в русских летописях относятся к концу X в. Совершенствование строительного искусства вызвало появление особого рода специалистов — строителей мостов и переправ, называвшихся «мостниками». Первые мосты представляли собой переброшенные с берега на берег деревья, на больших реках устраивались плоты-паромы.
В 1115 г. при Владимире Мономахе в Киеве был построен наплавной мост через Днепр. Так как плавучие мосты быстро наводились и легко разбирались, то они играли большую роль в военных действиях. Известны два таких моста через Волгу, упоминаемые в сообщениях об осаде Твери при Дмитрии Донском, еще один мост для переправы через Дон во время битвы с татарами в 1380 г.
«Живыми» были первые мосты Москвы: Москворецкий, Крымский и др. Надо отметить, что наплавные мосты широко применялись в России вплоть до конца XIX в. Главной тому причиной были значительная ширина и глубина рек, а также сильный ледоход; при таких условиях наплавные мосты без постоянных опор представлялись наиболее уместными, простыми и дешевыми по стоимости сооружениями.
Житель небольшого города Сертолово Ленинградской области Алексей Попович решил построить новый мост через небольшой ручей, протекающий в лесу, по которому проходила используемая местными жителями тропа. Старый переход со временем покосился и был уже небезопасен, а потому Алексей собрал в соцсетях единомышленников и приступил к работе.
Все началось с обхода леса и поиска упавших деревьев, которых оказалось немало.
При строительстве моста опирались на это изображение.
В первый день работ был положен лежень, вырыт паз и брошено первое бревно. Мост решили сделать длиннее, так как береговая линия подмывается и осыпается.
О добровольцах написали в местной газете.
К работе присоединилось еще несколько желающих помочь и совместными усилиями были выпилены пазы и положены другие бревна.
Бревна скрепили скобками и начали делать настил.
Закончить который удалось только на 4-й заход, когда подвезли нужное количество досок.
Напоследок немного изменили дренажную канавку с обеих сторон, а в планах – укрепление берега.
Источник
Дачный мостик своими руками
Многие дачники, желая придать свою земельному участку уникальность с помощью декоративных композиций, задаются вопросом как сделать оригинальный мостик на даче? Процесс создания мостика начать нужно с чертежа, который возможно сделать самостоятельно.
Самая простая модель мостика состоит из косоуров (изогнутой основы моста) и настила, как правило, деревянного. Для прочности конструкции можно залить для мостика ленточный фундамент.
Вместо фундамента можно положить деревянные бруски или камни, чтобы изделие не проваливалось в почву и не портилось от влаги. Косоуры или основание можно сделать из дерева, металла или бетона, которые следует установить на подготовленный фундамент. Затем, сделать деревянный настил. Доски укладываются на основание и привинчиваются на саморезы. Это самый надежный и оптимальный вариант.
Кроме досок, настил можно сделать из бревен. Установить балясины с перилами. Для установки балясин нужно отмерить от верхних краев досок по 20-30 сантиметров. Отметить огибающие линии, идущие к низу досок. Выпилить неглубокие отверстия по этим линиям с расстоянием в пару сантиметров.
С помощью транспортира отметить на основании места для установки балясин и сделать отверстия для шурупов или гвоздей. Прикрепить балясины к основанию. К балясинам перила крепятся также, гвоздями или шурупами.
Изготавливаем перила
Перила делают мостик безопасным, особенно если в семье есть дети или старики. Старайтесь избегать при их проектировании острых частей, о которые можно пораниться. Идеальный вариант – гнутые перила из дерева или металла.
Пошаговая инструкция изготовления деревянных гнутых перил:
- определитесь с размерами изделия;
- на ДСП нарисуйте контур заготовки;
- вырежьте шаблон и прикрепите к нему куски древесины. Внутри зафиксируйте саморезами;
- найдите середину заготовки и сделайте отметку карандашом;
- с помощью водостойкого клея соедините планки друг с другом. Фиксировать начинайте от центра. В процессе подтягивания струбцины контролируйте, чтобы между заготовками не оставались пустоты и зазоры;
- дайте клею просохнуть;
- рубанком аккуратно обработайте концы;
- все элементы пройдите наждачкой;
- закрепите конструкцию на саморезы из нержавейки.
Интересные факты
Природные мосты из деревьев активно используют в Индии, достигается это с помощью особенности произрастания фикуса каучуконосного. Из ствола этого растения тоже растут корни, которые направляются в пальмовый ствол, лежащий поперек реки. Когда корни дорастают до противоположного берега, они врастают в почву, образуя мост.
Считается, что зигзагообразный мост защищает домочадцев от злых духов.
В Китайском уезде Синшань построили мост вдоль реки, а не поперек протяженностью четыре километра.
Норвежцы построили необычный мост по проекту Леонардо да Винчи, который тот проектировал для Османской империи. Задумка художника, мост длинной в 240 метров не была реализована в свое время.
Не так давно был построен мост через один из притоков Амазонки протяженностью 3595 метров.
В Шотландии есть мост, с которого периодически прыгают собаки и чаще всего погибают. Выжившие животные приходят на мост и снова прыгают с него.
В Южной Америке по мостам из паутины перебираются обезьяны.
История появления переправ из дерева
Первые деревянные мосты представляли собой всего лишь бревно или ствол дерева, которые перебрасывались с одного берега реки на другой. При значительной ширине водоема люди строили плот или сооружали подвесную конструкцию. Со временем численность населения увеличивалась, возрастал объем торговли, а количество перемещений и вес грузов требовали уже более прочного сооружения.
Рост населенных пунктов и их значение определяли новую реальность, в которой развитие мостов становилось приоритетной задачей. Чтобы обеспечить быстрый товарообмен между городами, люди совершенствовали технологии мостостроения и изобретали все более качественные конструкции.
Существенным недостатком древесины является ее подверженность гниению, которое происходит вследствие влияния окружающей среды, а также деятельности микроорганизмов. Деревянные мосты легко поддаются горению, поэтому вероятность их сохранения после пожара невелика.
Эти конструкции отличаются небольшим весом, но при этом их грузоподъемность значительно уступает изделиям из металла. Неудивительно, что с развитием технологий строения из древесины постепенно заменили более прочными сооружениями. В настоящее время такой тип мостов найти довольно непросто.
Они сохранились преимущественно в сельской местности, исторических центрах древних городов и остатках старых поселений. Тем не менее, сохранились многие документы и чертежи, позволяющие понять технологию строительства мостов, а также воспроизвести ее в реальных условиях.
Как сделать мостки на сваях
На первый взгляд, конструкция мостков на сваях несложная. Всего-то и нужно:
- зафиксировать опоры в грунте
- установить каркас
- сделать настил или перекрытие.
Если течение быстрое, мостки лучше сделать в форме буквы «Т» или «Г», перекладиной навстречу течению.
Работу осложняет то, что у большинства водоемов илистые берега, заросшие осокой или камышом. Приступая к работе, нужно учитывать целый ряд обстоятельств:
- особенности грунта под водой;
- особенности грунта на берегу;
- глубину промерзания;
- возможность весеннего ледохода;
- скорость течения.
И вкручивать сваи в илистое дно – очень тяжелая работа, особенно с лодки. В абсолютном большинстве случаев опоры мостков ввинчивают вручную: техника, как правило, не может подъехать к берегу водоема, да и платить кучу денег за пару свай готов не каждый.
Тут есть один известный лайфхак: лучше всего делать мостки зимой, когда водоем покрыт льдом. Края лунок – лишние точки опоры, и они помогают выдержать вертикальность по уровню. Со льда это будет делать легче.
Зимой вполне допустимо крутить руками. 2 человека с этим легко справятся.
Крутить надо минимум вдвоем, а лучше втроем. Двое крутят, третий с уровнем стоит. И вода в данном случае немного поможет. Это ведь не в сухую глину заворачивать.
Как сделать понтон
Понтоном в обиходе называют конструкцию не на сваях, а на плавучих опорах. Собрать понтон можно своими руками, и многие пользователи выбирают именно этот вариант.
От свай морока одна. Делайте из пустых пластиковых бутылок. У самого такой плотик уже лет 5. Осенью вытаскиваем на берег. Построить это легко, и конструкцию не унесет в ледоход.
Понтонная конструкция, действительно, проще, чем причал на сваях. Не нужно просчитывать высоту свай, продумывать, на каком уровне делать обвязку. И вопрос с ледоходом решается очень просто – осенью пирс можно разобрать, а весной сделать его снова. Мобильность конструкции позволяет переносить ее на другое место.
Чаще всего такую конструкцию делают на пластмассовых (или металлических бочках).
Для небольшой конструкции потребуется :
- 4-6 бочек 150-200 литров;
- деревянные брусья сечением 5х10 см;
- доски толщиной 2-4 см;
- гвозди или саморезы длиной 10 см.
Конструкцию собирают на берегу водоема. Порядок работ: 1. Сделать раму из брусьев, скрепить ее гвоздями или саморезами (загнуть их молотком с тыльной стороны). 2. Прибить к раме несколько поперечных брусьев. 3. Со всей ответственностью провести инспекцию бочек.
– если бочки металлические, то приварить к ним ушки, продеть в них веревки и прочной веревочной паутиной скрепить бочки друг с другом и с каркасом; – соединить бочки и каркас монтажной лентой; – в верхней части каждой бочки просверлить по нескольку отверстий, и продеть веревки в них.
6. Прибить к каркасу настил из досок.
7. Перевернуть конструкцию так, чтобы бочки были внизу. Отнести на воду.
8. Максимально надежно зафиксировать понтон к берегу. Для этого вбить в грунт на метровую глубину металлические уголки, и прикрепить конструкцию к ним.
Понтон покажется легким и не очень надежным, но такая конструкция спокойно выдерживает 2-3 полновесных взрослых человек.
Осенью понтон вытягивают из воды до появления льда.
Качающийся мостик
Декоративные подвесные мостики для дачи широко используются во многих странах. Конструкции сочетают в себе легкость и функциональность, привносят в интерьер уют и романтику. Их целесообразно монтировать там, где нельзя установить дополнительные опоры.
Качающийся мостик представляет собой гибкое изделие, наверху которого расположено дорожное полотно. Базовые стойки – пилоны, крепят на опорных площадках.
Чтобы самостоятельно построить небольшой мостик, функцию пилонов возьмут на себя трубы из металлического профиля, толстая древесина, бетонные балки.
Соедините между собой опоры канатами, цепями или протяните трос.
Обратите внимание! При длине не более 2,5 метров достаточно обычной фиксации канатов на пилонах. Если мост длинный, основные канаты протяните за опоры и дополнительно укрепите на земле. Это улучшает растяжку и придаст сооружению прочность.
Далее – к несущей области троса закрепите вертикальные детали – сделайте их из тех же материалов:
Уложите пешеходное полотно. Используйте для этой цели шлифованное дерево толщиной 30-40 мм. Для надежности перевяжите доски друг с другом и зафиксируйте к основе.
Материал для мостика
Для того, чтобы определиться с формой и материалом для мостика, необходимо решить какую функцию будет выполнять конструкция и где она будет находиться. Мостик через водоем или сухой ручей обычно выполняется из бетона, металла, камня, древесины или сочетания нескольких материалов.
Наиболее распространенным вариантом для дачи является деревянный мостик, так как это самый бюджетный вариант. Это фото мостиков для дачи. Мостик из металла можно купить уже готовый, а можно сделать своими руками, если есть подходящий инструмент.
Такой мостик смотрится очень презентабельно, особенно, если он украшен орнаментом. Каменные и бетонные мостики-удовольствие не из дешевых. Основным их преимуществом является то, что они гармонично будут смотреться в любом стиле ландшафтного дизайна.
Металлический мостик
Конструкции с элементами металла отличаются легкостью и изысканностью. Материал сложнее в работе, чем дерево, при этом требует минимальных навыков обработки. При наличии инструментов небольшой мостик сможет сделать каждый желающий.
Металлические мостики дают широкий простор фантазии – от простых лаконичных моделей до красивых готических изделий, сделанных по индивидуальному проекту.
В качестве исходного материала используют интерьерные элементы из стали – их продают в строительных магазинах в готовом виде или заказывают частным порядком в кузнечной мастерской.
Такие конструкции в несколько раз прочнее деревянных. Их недостатки – чувствительность к влаге, что усложняет установку рядом с водоемами и высокая стоимость – особенно, если речь идет о кованых моделях. Учитывайте, что за сооружением нужно постоянно ухаживать, иначе прослужит металл недолго.
Мост на опорах из свай
В случае необходимости пропуска по мосту более тяжелых грузов или проезда через небольшую реку или ручей приходится выполнять мосты на опорах из свай.
Строительство моста шириной 5,5 м с расчетным пролетом 4,25 м, показанного на рис. 3 и 4, также начинается с разбивки (см. рис. 5). При помощи шаблона намечается продольная ось моста, на ней отмечают середину и размечают колышками положение опор, состоящих из свай, соединенных насадкой.
Первым этапом постройки моста является возведение свайных опор. Забивка свай для простейшего типа мостика, каким является сооружаемый нами мост, может выполняться ручной бабой с простых подмостей на козлах, бочках, ящиках, если свая забивается на сухом месте. Если же сваи нужно забить в воду, работа производится с лодок или плотов.
Сваи выполняются из бревен диаметром 30–32 см. Центральные забиваются по намеченной продольной оси моста (пролетное расстояние 4,25 м). По обе стороны от них забивается еще по свае на расстоянии 1,8 м. Глубина забивки сваи в грунт не должна быть меньше 3–3,5 м.
Концы свай должны быть обрезаны на одном уровне с запасом на осадку в 2–3 см. Сверху свай необходимо вырубить шипы, которые потом войдут в гнезда, выбранные в насадке, соединяющей сваи. Размеры сторон шипа равняются 1/3 диаметра свай, высота шипа равна его стороне, заплечики свай скашиваются, для того чтобы в них не застаивалась вода.
Насадка выполняется из бревен диаметром длиной 5,5 м. В насадках вырубаются гнезда, глубина которых должна быть на 0,5–1 см больше высоты шипов свай, чтобы давление от насадки передавалось не через шип, а через всю площадь соприкосновения насадки со сваей (подробнее см. здесь).
Гнезда в насадках должны быть пригнаны к шипам соответствующих свай. Для этого разметку каждой насадки следует делать отдельно, применительно к шипам того ряда свай, на которые насадка будет надета. Иногда насадку скрепляют со сваями еще и хомутами из полосового железа. Хомуты обхватывают насадку и крепятся к свае болтами.
На насадки накладываются прогоны диаметром 30 см, длиной 5,5 м, расположенные над осями свай. Прогоны выполняются диаметром 26 см. В местах опирания в насадках и прогонах делаются вырубки. Вырубки в прогонах следует выполнить еще на берегу, стараясь произвести их разметку максимально точно.
Насыпь, примыкающая к мосту, поддерживается заборными стенками из наката диаметром 24 см, который пришивается к предварительно забитым коротким сваям (глубина забивки 1,5 м). Поверх прогонов укладывается настил из пластин размером 26 см. При желании можно поверх пластин, в пределах ширины проезда, пришить гвоздями верхний настил из досок любого размера, расположенных вдоль моста. Это делается для того, чтобы доски распределяли давление от перемещающейся по мосту нагрузки на несколько пластин.
По краям проезжей части на расстоянии 3,5 м укладываются отбойные брусья из пластин, обращенных плоской стороной к проезжей части, которые пришиваются заершенными гвоздями.
Данная конструкция моста предусматривает создание пешеходной зоны (тротуаров), огражденной по краю моста перилами. Тротуаром в данном случае будет являться расстояние между обращенной к проезжей части стороной отбойного бруса и перилами. Его размеры не должны быть меньше 0,5 м.
Стойки и перила выполняются из бруска размером 14х14 см. Нижними концами они опираются на выпущенные концы поперечин с помощью врубки в полдерева (подробнее см. здесь) и фиксируются болтами. Расстояние между перильными стойками 2–2,5 м. К перильным стойкам (по высоте) заподлицо пришивается одна или две рейки (размером 5х8 см), образующие перильное заполнение, необходимое для безопасности пешеходов.
Определяемся с конструкцией
Выбирая, как будет выглядеть ваше будущее творение, учитывайте главные требования к конструкции:
- изделие должно быть безопасным – это условие отвечает за здоровье тех, кто будет пользоваться мостиком. Выбирайте крепкие материалы. Учитывайте, что каркас должен выдержать вес нескольких человек одновременно. Если необходимо, на основание делайте фундамент. Проведите обработку материалов – древесину вскройте лаком – это не только украсит конструкцию, но и продлит долговечность досок;
- надежность и прочность – добротное изделие с привязкой к срокам эксплуатации в конечном итоге обойдется владельцу на порядок дешевле. Используйте качественные материалы и каждый мостик – металлический, деревянный, бетонный – будет служить долго;
Читайте еще:Старые автомобильные шины: сооружаем декоративный колодец
- декоративное оформление – дизайн является важным условием при выборе конструкции изделия. Мостик должен гармонично вписаться в общий интерьер дачного участка, при этом акцентировать на себе внимание.
Плетеный мостик из лозы
Основу для плетения берут из ивовых веток. Преимущество материала заключается в том что его сразу можно пускать в работу – предварительная подготовка и обработка лозе не требуется. Плетение горизонтальным способом придает изделию атмосферу деревенской простоты и уюта, вертикальным – добавит антураж и нотки изысканности.
Мостики из лозы называют “живыми” конструкциями. Единственный их недостаток – недолговечность. Вам придется часто ремонтировать сооружение. Привлекает дешевизна материала и актуальность – изделия из лозы находятся на пике популярности. Особенно, если кроме мостика на участке имеются другие предметы декора и мебели, выполненные в том же стиле.
Читайте еще:11 декоративных злаков, которые будут украшать клумбу до заморозков
Порядок работы
Надежно закрепить опорные сваи на ширине 1,5 – 2 метра. Это оптимальная ширина: на такой мосток можно будет поставить шезлонг или кресло, а если мостки будут уже, будет тесно даже для рыболовного стульчика.
- Мостки не должны быть особо длинными, в зависимости от задачи, ширины причала и глубины водоема их делают от полутора до пяти-семи метров длиной.
- Опоры лучше делать из обработанных от коррозии винтовых металлических свай диаметром 10-15 см.
Необходимо заглубить опоры в дно на полметра или метр и на это же расстояние вывести над уровнем воды.
- Уровнем и визуально проверить горизонтальное соответствие верхушек свай. Наклон допускается, но:
– небольшой;
– ТОЛЬКО в сторону берега – это важное правило безопасности. А так как прочность грунта и глубина водоема будут, скорее всего, разными в разных местах, сваи для опор нужно покупать с запасом по длине – какие-то из них, возможно, придется ввинчивать на большую глубину, чем остальные. - Обвязать сваи стальными двутаврами или уголками с просверленными для крепления досок отверстиями, закрепить конструкцию сваркой.
- Настелить на каркас доски (толщина 3-4 см). Доски предварительно обработать – это продлит срок службы мостков.
Пошаговая инструкция сборки
Рассмотрим алгоритм сборки простой конструкции изогнутой модели дачного мостика, выполненного из деревянного бруса:
- сделайте чертеж;
- подберите материал;
- найдите инструменты;
- подготовьте курсор – если хотите сделать изогнутый профиль, брус сначала распилите, а потом склеивайте элементы для придания необходимой формы. Разметьте косоур;
- соедините места разметок сплошной линией – у вас получится треугольник. Найдите середину каждой стороны;
- с помощью бумажного трафарета прорисуйте дуги – места закругления деталей;
- распилите заготовки лобзиком;
- вырезанные фрагменты сложите так, чтобы получился изогнутый косоур. В последующем каждую деталь крепите одну к одной. В качестве фиксаторов используйте болты;
- пройдитесь в местах стыков клеем – это придаст дополнительную прочность изделию;
- сделайте отверстия под шпильки – в 50 мм от низа и 100 мм от боковых краев;
- косоуры отшлифуйте;
- соберите каркас моста;
- верхнюю часть обшейте доской. Рейки крепите на саморезы.
Рис. 4. легкий автомобильный мост. поперечный разрез
Первым этапом постройки моста является возведение свайных опор. Забивка свай для простейшего типа мостика, каким является сооружаемый нами мост, может выполняться ручной бабой с простых подмостей на козлах, бочках, ящиках, если свая забивается на сухом месте. Если же сваи нужно забить в воду, работа производится с лодок или плотов.
Сваи выполняются из бревен диаметром 30–32 см. Центральные забиваются по намеченной продольной оси моста (пролетное расстояние 4,25 м). По обе стороны от них забивается еще по свае на расстоянии 1,8 м. Глубина забивки сваи в грунт не должна быть меньше 3–3,5 м.
Концы свай должны быть обрезаны на одном уровне с запасом на осадку в 2–3 см. Сверху свай необходимо вырубить шипы, которые потом войдут в гнезда, выбранные в насадке, соединяющей сваи. Размеры сторон шипа равняются 1/3 диаметра свай, высота шипа равна его стороне, заплечики свай скашиваются, для того чтобы в них не застаивалась вода.
Насадка выполняется из бревен диаметром 30–32 см, длиной 5,5 м. В насадках вырубаются гнезда, глубина которых должна быть на 0,5–1 см больше высоты шипов свай, чтобы давление от насадки передавалось не через шип, а через всю площадь соприкосновения насадки со сваей (подробнее см.здесь).
Гнезда в насадках должны быть пригнаны к шипам соответствующих свай. Для этого разметку каждой насадки следует делать отдельно, применительно к шипам того ряда свай, на которые насадка будет надета. Иногда насадку скрепляют со сваями еще и хомутами из полосового железа. Хомуты обхватывают насадку и крепятся к свае болтами.
На насадки накладываются прогоны диаметром 30 см, длиной 5,5 м, расположенные над осями свай. Прогоны выполняются диаметром 26 см. В местах опирания в насадках и прогонах делаются вырубки. Вырубки в прогонах следует выполнить еще на берегу, стараясь произвести их разметку максимально точно.
Насыпь, примыкающая к мосту, поддерживается заборными стенками из наката диаметром 24 см, который пришивается к предварительно забитым коротким сваям (глубина забивки 1,5 м). Поверх прогонов укладывается настил из пластин размером 26 см. При желании можно поверх пластин, в пределах ширины проезда, пришить гвоздями верхний настил из досок любого размера, расположенных вдоль моста. Это делается для того, чтобы доски распределяли давление от перемещающейся по мосту нагрузки на несколько пластин.
По краям проезжей части на расстоянии 3,5 м укладываются отбойные брусья из пластин, обращенных плоской стороной к проезжей части, которые пришиваются заершенными гвоздями.
Данная конструкция моста предусматривает создание пешеходной зоны (тротуаров), огражденной по краю моста перилами. Тротуаром в данном случае будет являться расстояние между обращенной к проезжей части стороной отбойного бруса и перилами. Его размеры не должны быть меньше 0,5 м.
Стойки и перила выполняются из бруска размером 14х14 см. Нижними концами они опираются на выпущенные концы поперечин с помощью врубки в полдерева (подробнее см. здесь ) и фиксируются болтами. Расстояние между перильными стойками 2–2,5 м. К перильным стойкам (по высоте) заподлицо пришивается одна или две рейки (размером 5х8 см), образующие перильное заполнение, необходимое для безопасности пешеходов.
Самонесущий арочный мост через ручей или овраг по конструкции леонардо да винчи
Мост на даче (загородном участке, в поселке) необходим в случае обустройства ландшафтного дизайна или для доступа на другую сторону оврага, ручья, небольшой речки (бывает, что они преграждают путь с участка в лес):
В ландшафтном дизайне очень красиво смотрится небольшой арочный мост через сухой ручей (или иначе – через обустроенный дренаж для стока воды при таянии снега и ливней). Но не все будут заниматься процессом изгибания досок в дугу.
Для этого доски нужно пропарить в подобной самодельной пропарочной камере и далее, фиксируя один конец доски, изогнуть в нужную геометрию, фиксируя струбцинами и саморезами. Либо заказать две дугообразные доски в столярной мастерской (если там умеют это делать).
Другой вариант сделать небольшой декоративный арочный мост – это мост из деревянных блоков. Выпиливаем из бруса «блоки», делаем арочную подпорку и выкладываем их, где нужно подпиливая. Повторяем второй пролет по тем же размерам. С внутренней стороны блоки можно для надежности скрепить гвоздильными пластинами.
Третий способ на данную тему — это арочный мост по рисунку Леонардо да Винчи:
Его рисунок на втором слайде. Все новое – это хорошо забытое старое. Под мост в любом случае необходимо залить бетонные опоры. Иначе грунт в местах опирания сдвинется и мост будет проседать.
Мост имеет низкую материалоемкость и может нести большие нагрузки. Минус в такой конструкции моста – это выпирающие продольные балки, т.к. они должны заходить под поперечные. По ним труднее сделать настил. Чтобы устранить выпирание продольных балок, их можно скреплять нагелями:
Крупным планом нагеля показаны на второй фотографии. Но продольные балки при этом должны упираться в поперечные. А поперечные фиксируются на продольных. Иначе мост не будет устойчивым. В данном случае, этот мост собран без крепежа. Мост Леонардо да Винчи называют еще мост без гвоздей.
Кое-где можно встретить такие конструкции:
Еще один вариант самонесущего арочного моста из досок низкой материалоемкости:
Здесь из досок сделана ферма. Нижние доски играют на растяжение. Верхние – в виде арки, при нагрузке упираются в бетонное основания по берегам. Не нужен брус или бревна, подпорки под них. Такой мост можно собрать вдвоем за 1-2 дня (при заранее залитых опорах).
Ну, и не забываем обработать дерево антисептическими и декоративными пропитками. Их изготовить можно самим по этим рецептам: Рецепты пропиток для дерева. Стоимость изготовления – от 20 рублей/литр
Фотография взята из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки
Составляем чертеж
Реализацию любого проекта начинают с чертежа. Если вы планируете сборку сложного сооружения, лучше сделать проект – с выноской всех дополнительных элементов конструкции.
Вы можете найти чертеж в интернете или составить макет самостоятельно, взяв за основу типовой шаблон. Сделайте чертеж в двух плоскостях – так проще работать и вы наверняка не допустите ошибок при переносе размеров на материалы.
Если планируете сделать ограждения безопасности, предусмотрите их в чертеже.
Простой чертеж содержит следующие элементы:
- опорные балки;
- настил – пешеходная дорожка;
- балясины;
- перила – при необходимости.
Примеры чертежей садового мостика:
Строительство мостика через лесной ручей (9 фото)
Житель небольшого города Сертолово Ленинградской области Алексей Попович решил построить новый мост через небольшой ручей, протекающий в лесу, по которому проходила используемая местными жителями тропа. Старый переход со временем покосился и был уже небезопасен, а потому Алексей собрал в соцсетях единомышленников и приступил к работе.
Все началось с обхода леса и поиска упавших деревьев, которых оказалось немало.
При строительстве моста опирались на это изображение.
В первый день работ был положен лежень, вырыт паз и брошено первое бревно. Мост решили сделать длиннее, так как береговая линия подмывается и осыпается.
О добровольцах написали в местной газете.
К работе присоединилось еще несколько желающих помочь и совместными усилиями были выпилены пазы и положены другие бревна.
Бревна скрепили скобками и начали делать настил.
Закончить который удалось только на 4-й заход, когда подвезли нужное количество досок.
Источник
Устройство деревянных мостков и причалов: варианты конструктивных решений
Строительство деревянных мостков и причалов всегда организуется с целью обеспечения удобного и безопасного доступа людей к воде. С течением времени к способам возведения данных надводных сооружений, добавляются новые технологии, основанные на применении современных строительных материалов. Сейчас можно выбирать, построить деревянный причал на свайном фундаменте, который прослужит не один год, или возвести за пару дней понтонную конструкцию для сезонного использования. На выбор конструкции причала и способа ее возведения оказывают влияние особенности грунта в прибрежной зоне водоема, рельеф береговой линии, скорость течения реки, а также нагрузки, создаваемые в весенний период таящим ледовым панцирем. Габариты сооружения зависят от его назначения и интенсивности эксплуатации.
Пристани и причалы можно использовать для купания и загорания, швартовки маломерных судов (весельных и моторных лодок, катамаранов, водных мотоциклов, катеров), романтического отдыха на воде в беседках, установленных прямо на деревянном настиле.
Участок берега водоема, оборудованный специальными приспособлениями для швартовки маломерных судов, а также их стоянки, ремонта и технического обслуживания, называют причалом. С точки зрения инженерного устройства данные сооружения подразделяются на следующие подвиды:
- причальные стенки, возводящиеся вдоль берега водоема из габионов и железобетонных изделий;
- понтонный причал, устраивающийся на плавучей платформе из пластиковых бочек, труб, специальных емкостей;
- причал на деревянных или металлических винтовых сваях, вбитых или вкрученных в дно водоема;
- пирс – причал, располагающийся перпендикулярно к береговой линии водного объекта.
В русских деревнях, раскинувшихся по берегам полноводных рек, можно увидеть деревянные причалы для рыбацких лодок, построенных на свайном фундаменте. Ранее в качестве свай использовались твердые породы дерева. Чаще всего в ход шли лиственничные, дубовые или ольховые бревна. В настоящее время предпочтение больше отдается металлическим сваям, которые могут быть забивными и винтовыми. Данные виды свай отличаются друг от друга строением, а также способом установки.
Забивные сваи изготавливают в виде стальных труб, снабженных заостренным наконечником. В грунт данные сваи забиваются копрами (сваебойными машинами). Подобный способ монтажа может негативно отразится на состоянии металла. Сваю может «повести» и даже скрутить спиралью. В случае такой деформации металла свая не дойдет слоя твердого грунта, а значит, не сможет быть полноценной опорой для сооружаемого причала. Не всегда спецтехника может подъехать к месту строительства причального сооружения. Поэтому при устройстве свайного фундамента своими руками используют винтовые сваи.
Винтовая свая, как и забивная, изготавливается из металлической трубы. Около ее нижнего конусообразного конца приваривается лопасть определенной конфигурации, а на другом конце – оголовок, необходимый для крепления основы будущего причала. Благодаря этой лопасти-винту свая легко вкручивается в донный грунт, при этом не приходится прикладывать слишком больших физических усилий. Во время плавного вращения винтовая свая равномерно входит в грунт. Риск деформации стенок трубы при этом минимален. Длина винтовых свай может достигать 11 м. При необходимости труба может наращиваться или, наоборот, обрезаться.
Чем большую нагрузку должна выдерживать свая, тем больше должен быть диаметр ее ствола. При этом имеет значение и толщина ее стенок.
Перед началом монтажных работ необходимо рассчитать точное количество свай, подобрать нужный диаметр с учетом нагрузки. Вычислить минимальное расстояние между соседними сваями, при котором материал ростверка не будет провисать. Длина свай подбирается исходя из типа грунта и глубины его промерзания в данной местности.
После завинчивания винтовой сваи на определенную глубину в полость ее ствола заливают бетон (марка М300 и выше). Этот прием увеличивает несущую способность опорного элемента. При монтаже свайного фундамента в зимнее время в бетонный раствор добавляют специальные присадки. Кстати, установку свай для причала предпочтительнее проводить зимой. На льду гораздо удобнее и дешевле проводить работы, чем в воде. Если грунт неоднороден по структуре, то сваи устанавливают на различную глубину, после чего выравнивают по заданному уровню.
Винтовые сваи подходят для многоразового использования. Их можно вкручивать, а при необходимости демонтажа надводной конструкции – выкручивать. Правда, при этом заливать бетоном ствол сваи не рекомендуется. Прослужить винтовые сваи могут несколько десятилетий, особенно, если их поверхность обработана специальным химическим составом. Это значит, что причал, возведенный на свайном фундаменте, можно будет эксплуатировать в течение длительного времени.
Отдельно стоящие сваи объединяют в единую конструкцию с помощью швеллера, приваренного к их оголовкам. Иногда в качестве связующего звена используется брус. Все сварочные швы нуждаются в обработке специальной составом, изготовленным на основе эпоксидной смолы, эмали или краски. Данное покрытие защищает швы, находящиеся во влажной среде, от коррозии.
На грунтах из скальных пород монтаж свайного фундамента произвести невозможно. В этом случае рассматриваются иные варианты устройства причалов и пирсов.
В качестве материалов, используемых для укладки настилов на причалах и пирсах, применяется водостойкая древесина ценных пород (лиственница, акация, ипе, кумару, гарапа, бангирай, массарандуба, мербау). Каждый сорт дорогостоящей древесины обладает своим неповторимым цветом и особенной текстурой. Удешевить строительство можно за счет использования современных водоотталкивающих полимерных и древесно-полимерных материалов, на основе которых изготавливаются специальные палубные и террасные доски. Эти материалы идеально подходят для строительства надводных сооружений, так как:
- не поддаются процессу гниения и разложения от воздействия влажности и атмосферных осадков;
- не подвержены деформации, потому что не усыхают, не разбухают, не выгибаются и не перекашиваются, не коробятся и не растрескиваются (в отличие от многих сортов натуральной древесины);
- способны без потерь декоративных качеств переносить значительные перепады температур, воздействие ультрафиолетового излучения;
- обладают высокой стойкостью к истиранию;
- выдерживают большие ударные нагрузки;
- имеет нескользящую рифленую поверхность, позволяющую безопасно передвигаться по причалу во время или после дождя.
Полимерная палубная доска, используемая для монтажа настилов на причалах и пирсах, не нуждается в защите лаками и маслами, что значительно упрощает уход за ее поверхностью.
Монтаж деревянного настила проводят путем использования технологии скрытого крепежа. При отделке готового причала устанавливают перильные ограждения, спуски в воду, а также швартовые кранцы и другие приспособления, необходимые для эксплуатации маломерных судов.
Для построения небольшого причала понтонного типа приобретают деревянный брус, строганные доски, гвозди, саморезы, металлические уголки, 200-литровые бочки и веревки для их закрепления. Квадратный каркас конструкции собирают из бруса сечением 100 на 50 мм на берегу. Длина стороны квадрата равна 2,5 метра. Рама усиливается по углам с помощью деревянных брусков, устанавливаемых дополнительно. Углы рамной конструкции должны быть прямыми (90 градусов).
Плавучесть причала обеспечивается четырьмя 200-литровыми бочками, используемыми ранее для хранения нефтепродуктов. Бочки должны быть абсолютно герметичными. Для обеспечения этого требования вокруг пробок наносят герметик или силикон, предотвращающий попадание вовнутрь емкостей воды. Для лучшего крепления бочек к рамной конструкции используйте дополнительные бруски (50 на 50 мм), которые прикрепите к основному каркасу с помощью металлических уголков. В данных брусках сверлят отверстия, через которые протягивают веревки для надежного закрепления бочек, расположенных по обеим сторонам каркаса, параллельно друг другу.
Затем деревянную раму прямоугольной формы переворачивают, при этом бочки оказываются снизу сооружения. В таком положении конструкция устанавливается в водоеме около берега. Для ее крепления используется якорная система. Можно также привязать конструкцию к свае, ввинченной в грунт на берегу водоема, или столбу, вкопанному в землю и забетонированному. На последнем этапе прибивается к каркасу настил из строганных досок. Также сооружается небольшой мостик, обеспечивающий доступ к причалу с берега водоема.
Из грузовых автошин, отработавших свой срок, сооружают столбы. Для этого резиновые покрышки связывают друг с другом тросами или прочными веревками. Затем связанные шины закатывают в воду и устанавливают на дно водоема. Импровизированные столбики должны торчать из воды. Устойчивость столбов в воде обеспечивается с помощью речных булыжников, закидываемых внутрь покрышек. Затем на сооруженные столбы устанавливают деревянные мостки.
Простые надводные сооружения владелец участка, выходящего к реке или озеру, может построить своими силами. Пирсы, уходящие на несколько метров от берега вглубь водоема, должны возводить компании, располагающие компетентными специалистами и профессиональным оборудованием. Если сэкономить на проектировании и строительстве причала, пригласив сомнительные фирмы для выполнения работ, то можно «потерять» надводное сооружение. Оно просто уплывет от берега.
Шаг 1
Прежде чем приступить к строительству моста, уточните в местном отделе планирования и зонирования. Возможно, вам придется получить разрешения на строительство вашего моста, и вы должны иметь эти разрешения, прежде чем начать строительство. Также потребуется самосвал для перевозки камня на место работы вашего моста.
Этот экскаватор готовится опустить 16-футовую трубу в ручей.
Купите водопропускную трубу, чтобы разместить ее в своем ручье. Труба должна быть достаточно широкой, чтобы позволить воде свободно течь во время самого высокого потока воды. Если вы не уверены, какой размер трубы вам нужен, обратитесь в местный отдел планирования и зонирования за информацией.
Экскаватор добавляет камень к краю трубы.
После того, как труба была установлена в ручье, заполните стороны по крайней мере 3 дюйма камня. Это стабилизирует трубу, так что вы можете вылить на нее больше камней и удержать ее от раскачивания.
Заполните стороны трубы с камнем и начните покрывать вершину трубы. Часть скалы скатится в ручей перед трубой.
При правильном расположении более крупные камни могут нагнетать воду в трубу, а не разрушать за пределами области породы и трубы.
Чтобы удержать небольшой камень, используйте экскаватор, чтобы опустить большие камни вниз по обе стороны от устья трубы. Эти большие камни помогут удержать меньшие камни на месте и сделают трубу и мост более устойчивыми.
Экскаватор сглаживает камень над трубой.
Используйте экскаватор, чтобы протолкнуть камень поверх трубы. Постарайся сделать хотя бы фут скалы над трубой. Как только скала уложится в нужное вам место, покройте верх еще одним слоем 1/4-дюймовой скалы, чтобы было легче двигаться.
Стрелка показывает, где можно разместить рельсы.
Как только скала на месте, было бы лучше добавить рельсы по бокам моста.Этот рельс может быть бетонным или деревянным и поможет удержать камень на месте, чтобы он не разрушался с моста.
Источник
Щадящий способ устройства опоры
Этот способ рекомендуется для устройства мостков в искусственном пруду. Главное преимущество этого способа в том, что он не нарушает гидроизоляцию водоема. Кроме того, такая установка опор гораздо легче, чем обычное ввинчивание свай.
В чем заключается этот способ: на стадии гидроизоляции пруда сваи устанавливают в пластиковый контейнер, который заполняется бетоном; контейнер устанавливается на дне пруда поверх пленки. Несущие опоры конструкции на берегу при этом необходимо установить на фундаменте. Такая конструкция получится не менее прочной, чем мостки на винтовых сваях, и она исправно служит несколько десятков лет.
Для изготовления такой щадящей конструкции потребуются:
- большие емкости из пластика (по количеству свай). Диаметр емкости должен быть больше ширины сваи в 8 или более раз;
- сваи;
- бетонный раствор;
- защитная ткань;
- тротуарные плиты;
- водоизоляционная пленка;
- состав для внутренней гидроизоляции бетона или водостойкий клей;
- камни, чтобы задекорировать пруд вокруг сваи.
- В тех местах, где планируются опоры, под пленку пруда нужно положить тротуарные плиты. Они должны быть надежно закреплены и устойчивы. На плитку постелить несколько слоев нетканого материала, чтобы не протерлась пленка.
Это важный этап. Прочная основа, которая выдержит вес бетона, обеспечит надежность всей конструкции.
- На пленку тоже настелить несколько слоев ткани. По размеру они должны совсем немного превышать размеры плитки под пленкой. Это тоже нужно обязательно сделать, чтобы емкость с бетоном не перетерла пленку.
- На ткань поставить пластиковую емкость. Она должна стоять точно по центру плитки!
- Поставить сваю и зафиксировать ее в середине емкости.
- Залить бетоном емкость со сваей, оставив сверху несколько сантиметров для слоя декорационных камней.
- Оставить бетон на несколько дней для застывания.
- Выполнить гидроизоляцию: или обработать бетон вокруг сваи гидроизоляционным составом, или приклеить прудовую пленку.
- Дождаться полного высыхания, насыпать камни.
Трудность в этом процессе возникает обычно с замерами. Необходимо убедиться, что все опоры получились одинакового размера, установлены на одном уровне, что во всех емкостях (чаще всего хватает двух) бетон залит на одном уровне.
Когда бетон высохнет, можно закреплять несущие балки и завершать конструкцию мостков.
Эстетика и дизайн
Внешний вид деревянного моста часто важен, поскольку он может стать доминирующим элементом ландшафта. Напряженность в изделии часто довольно очевидна, а хорошо спроектированное строение может привлечь внимание и продемонстрировать дерево в качестве строительного материала.
Для оптимального взаимодействия между формой и функцией архитекторам необходимо понимать статическую систему, в то время как инженеры-строители должны осознавать эстетические аспекты. Выбор наиболее подходящей конструкции зависит от конкретных условий площадки, включая свободный пролет, клиренс и тип движения.
