Как построить коттедж, самостоятельно своими руками.

Что влияет на цену дома и как можно сэкономить

На удорожание стоимости строительства домов влияет множество факторов:

1. Заказывая строительство дач и коттеджей в компании, выбирайте проект, который максимально отвечает требованиям и запросам. Любое переиначивание проекта приведет к подъему цены.
2. Блочные постройки малого формата намного дороже, чем дома большей площади. Расчет простой: обустройство фундамента потребуется как для дома 6*6, так и для дома 8*9. Расходы увеличиваются ненамного, зато постройка будет комфортнее.
3. Панельные варианты из элементов стандартной формы обходятся дешевле, чем отливка или изготовление панелей на заказ.
4. Чем легче вес материала, тем менее прочный фундамент нужно готовить. Под кирпич или ЖБИ панели основание требуется с хорошим заглублением, а для пено, газоблоков, каркасников несущая основа может быть даже свайной, что означает полное отсутствие земельных работ, а значит, удешевление строительства.
5. Обкатанные проекты финских домов – идеальный вариант для постройки эконом-варианта. Подготовленные элементы просто и быстро собираются своими руками, потребуется лишь некоторая помощь в монтаже.
6. Просчитывая, сколько стоит построить коттедж, не забывайте о дополнительных работах, где требуется наем мастера: электропроводка, инженерные системы и коммуникации – все это должно входить в предварительную смету.
7. Технологии многих домов позволяют всесезонное проведение работ. А это значит, что можно построить коттедж своими руками без перерывов из-за заморозков.
8. Панельные каркасники – прекрасная альтернатива блочным, деревянным и кирпичным особнякам по всем качествам. При этом выбор материала зависит только от финансовых возможностей.

Посмотрите видео о строительстве коттеджей каркасного типа, вам понравится простота и удобство сборки, так же как и скорость возведения собственного дома. Выбор варианта возведения собственного особняка – дело сложное, но тут хорошо помогут фото домов, дач, коттеджей.

Бюджет

Из-за ошибок при проектировании и в работах, бюрократических сложностей, недобросовестных исполнителей, некачественных материалов смета может серьезно вырасти. Так у меня произошло, например, с обшивкой плитами «Гринборд» — исполнители халтурили и экономили на гвоздях.

Подобные вещи могут проявиться не сразу, а через пару или десяток лет. И даже если работы выполняла фирма, не факт, что удастся через много лет найти исполнителей и заставить отвечать за недоработки.

Изначально у меня не было серьезных накоплений, вся моя финансовая подушка ушла на покупку участка. А деньги на строительство я брал из текущих поступлений: в те годы мой бизнес приносил около 150 000 Р в месяц.

Во время стройки я составлял детальный отчет, записывая каждую статью расходов. Помимо этого, вел ветку на строительном форуме, где можно в деталях почитать про применяемые мной технические решения.

Расходные материалы и мелкие траты, такие как гвозди, саморезы, герметики и прочее, на первый взгляд кажутся чем-то несущественным. Но на длинной дистанции они образуют весомую долю расходов.

Еще в процессе строительства постоянно нужно что-то куда-то доставить, разгрузить, организовать бытовку, заселить строителей, купить еды, найти инструмент, заплатить налоги на землю. На все эти «мелочи» приходится тоже тратить много внимания, времени, сил и денег.

Бюджет на строительство чернового варианта моего дома — 3 687 000 р

Бюрократические вопросы

Если строить по правилам, то сначала нужно получить в местной администрации разрешение на строительство. Большинство людей строят дом без него, а потом регистрируют дом по дачной амнистии. Всякий раз, когда действие амнистии заканчивается, ее продлевают на новый срок, так как государству выгодно, чтобы люди регистрировали самовольные постройки и платили налоговые отчисления. Поэтому на практике проблем с регистрацией дома не возникает.

Вроде все просто. Но в течение 2023 года мне четыре раза отказывали в выдаче ГПЗУ по разным причинам: то чиновники сомневались в подлинности высланных мной копий правоустанавливающих документов на участок, то требовали предоставить топосъемку участка — план с указанием границ и со всеми перепадами высот, то еще что-то. В результате продолжительных баталий в конце 2023 года мне все-таки выдали ГПЗУ, а вместе с тем и РНС.

Подобная ситуация произошла и с электричеством. Мой участок находился примерно в 70 метрах от ближайшей ЛЭП. Можно было заплатить 75 000 Р, и тогда мне бы быстро выдали ТУ, согласовали схемы подключения и повесили щиток на ближайшем столбе.

Я подал в «Ленэнерго» заявление и получил ТУ, затем согласовал схему подключения, самостоятельно собрал щиток и начал ждать. Ждал я около двух лет — столбы мне поставили только в конце 2023 года.

Варианты коттеджей

Строительство дач и коттеджей без помощи бригады – увлекательнейшее дело! Выбрать материал, создать проект, продумать каждую мелочь и все это затем воплотить в жизнь – результаты работы стоят любых усилий. Огромное количество проектов и готовых решений позволяет подобрать дом как экономного варианта, так и элитного.

Итак, разберемся, какие бывают виды домов, а также возможные варианты технологий. Различаются строения по этажности, материалу и типу технологии возведения. Что касается этажности, то тут объяснять не нужно, но есть маленькая хитрость – мансарда.

Совет! Даже одноэтажный дачный дом с мансардой окажется довольно вместительным при размерах 6*6. Правильно организованное подкрышное пространство при наличии «ломанной» кровли увеличивает полезную площадь дома на 100%. При этом заведение коммуникаций, обустройство мансарды обходится намного дешевле, чем строительство дач и коттеджей в 2 этажа. Подумайте над этим проектом, если хотите строиться недорого.

Внутренние черновые работы

Это утепление контура дома, организация внутренних перегородок, разводка по дому электрики и других инженерных сетей, а также все виды подготовительных работ, например обшивка стен гипсокартоном, их выравнивание и шпатлевка.

Внутренние перегородки — это самонесущие стены внутри дома. Они зонируют пространство в соответствии с планировкой. Делал я их, возводя каркас из металлопрофиля 10 см, а затем обшивал влагостойким гипсокартоном 12,5 мм.

Канализация — через весь дом по вертикали должна проходить фановая труба. Она у меня выходит наружу у конька крыши. Труба связывает поля фильтрации септика, сам септик и фановый стояк с атмосферой. Это делается для того, чтобы при залповом сливе в системе труб не создавалось воздушного разряжения, которое может сорвать водяные замки с сантехнических приборов.

Так как у меня потребители воды находятся в смежных помещениях, то развести канализацию и водопроводные трубы было несложно.

Чтобы избежать дополнительных теплопотерь, в концепции энергоэффективных домов обычно используются приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла: входящий в помещение воздух нагревается за счет выходящего. Таким образом, вентиляция отнимает у дома меньше тепла. Чтобы организовать такую систему, по дому нужно развести ветки вентиляционных труб с подачей воздуха и его отводом.

К черновым внутренним работам я приступил в 2023 году — нанял трех работников из ближнего зарубежья, самостоятельно контролируя ход работ и занимаясь снабжением. Затем последовал долгий перерыв, и только в 2023 году я возобновил отделку — уже своими руками.

Возведение каркаса

В феврале 2023 года я приступил к установке каркаса дома. На этом этапе стало понятно, что мой проект действительно сложный: с эркером, открытым балконом, скошенными углами, ломаной крышей. Эти изыски потом повлекли много дополнительных расходов. И хотя работами занималась фирма, не обошлось без косяков.

Например, у меня стойки стены — 15 см, а вся толщина стены — чуть более 20 см. Чтобы добиться аналогичного теплового сопротивления стены у кирпичного строения, понадобилась бы толщина 1,5 м. Толщина газобетонных стен обычно от 40 см, при этом требуется дополнительное утепление снаружи.

Утепляют каркасные стены разными материалами, например минеральной ватой и даже пенопластом. Но все это — плитные материалы, а значит, их приходится подгонять под ширину стоек. При этом между стойками и утеплителем могут оставаться щели.

Я утеплял мой дом целлюлозным материалом — эковатой, подсмотрел эту технологию у финнов. Эковата напыляется на стены и задувается в перекрытия, заполняя все полости, щели и мостики холода. Кроме того, за счет ее высокой паропроницаемости можно сделать стены без пароизоляционных пленок.

Основные теплопотери дома происходят через окна и крышу. Поэтому в перекрытие крыши я уложил 25 см утеплителя. Окна в доме подобрал с учетом теплопотерь — стеклопакет с несколькими камерами и энергоэффективным i-стеклом. Но так как площадь стен в доме самая большая из всех ограждающих конструкций, то они также должны быть утеплены в достаточной степени.

Хотя я изначально нацелился на каркасник, а не газобетон, я до последнего момента раздумывал, а не стоит ли мне склониться в пользу последнего. Когда мне залили фундамент, я все еще держал эту мысль в голове.

Если бы я строил дом сейчас, то, думаю, выбрал бы все же газобетонные стены. Ведь каркасный вариант требует слишком сложных решений. На газобетон, например, проще сделать внешнюю отделку стен, когда они под штукатурку или камень.

В моем случае стена получилась этаким пирогом: пространство между стоек заполнено эковатой, а внутри стены обшиты гипсокартоном. Снаружи стойки обшиты ветрозащитными плитами «Изоплаат» 25 мм, затем идет деревянная обрешетка для организации вентилируемого зазора, и сверху набиты фибролитовые плиты «Гринборд 600» толщиной 25 мм. Поверх этих плит уже должна следовать чистовая отделка фасада.

Возводим «коробку»

При кажущейся массивности процесса возведения стен, значимых технологических сложностей этот этап не имеет. Если мы строим коттедж своими руками, стоит отдать предпочтение материалам, позволяющим осуществлять работу минимальным количеством людей. Стены могут быть изготовлены из различных видов кирпича (керамический, клинкерный, силикатный или облицовочный), дерева, легкобетонных блоков, термоблоков или каркасных конструкций.

Кирпичные стены выполняются выбранной системой кладки:

Для кладки кирпича используют густой раствор в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. Толщина горизонтальных и вертикальных швов должна быть одинакова по всей площади стены и составлять 10-12 мм. Стены, подлежащие оштукатуриванию или наружному утеплению, кладут впустошовку, не доходя раствором 1 см до края кирпича. Швы между облицовочным кирпичом заполняются полностью, с последующей расшивкой для придания декоративности.

Возведение деревянных стен проводят в соответствии с видом используемого материала:

Первый ряд дерева укладывают на гидроизоляционный материал и фиксируют к фундаменту оцинкованными штырями. Деревянные дома имеют наибольшую степень усадки – до 10%, и выполнение отделочных работ возможно не ранее, чем через год.

Для строительства каркасных стен используют обработанные антисептиком деревянные бруски и доски, из которых монтируется основание стен. Оно состоит из верхней и нижней обвязки, соединенных вертикальными стойками с шагом 0,5-0,6 м. Добавочные стойки устанавливаются над и под проемами, а межстоечное пространство укрепляется раскосами.

Каркас заполняется утеплителем. Затем с внутренней стороны прокладывается пароизоляционный материал и внутренняя отделка из гипсокартона, влагостойкой фанеры или вагонки. Для наружного оформления каркасных стен применяют сайдинг, дерево, кирпич или оштукатуривание по проложенное штукатурной сетке.

Стены из пено- и газобетона возводят с обязательным армированием кладки первого ряда, и последующей прокладкой армопояса через каждые 4-5 рядов. С помощью уровня и отвеса постоянно контролируются горизонтали и вертикали стен, отклонение в которых корректируется толщиной раствора.

По верхнему периметру наружных и внутренних несущих стен монтируется кирпичный или монолитный железобетонный армопояс, принимающий на себя нагрузку кровлей и перекрытием.

Монтаж перекрытий требует проведения работ с тяжелыми материалами на значительной высоте, что стоит учесть, принимая решение, как построить коттедж самому. Для зданий, построенных на ленточном или свайном фундаменте, подходит любой тип перекрытия. Столбчатый фундамент не приспособлен к большим нагрузкам, производимым железобетонными перекрытиями.

Перекрытие из деревянных балок имеет небольшой вес и изготавливается из экологичных материалов. Горючесть такого перекрытия нивелируется посредством обработки антипиретическими растворами. Сечение и шаг укладки балок перекрытия рассчитываются таким образом, чтобы деформация поверхности была минимально допустимой.

Для создания монолитно-бетонного перекрытия необходимо на вертикальных стойках смонтировать опалубку с армирующим поясом. Форма опалубки оставляет пустоты в местах прокладки вентканалов и расположения лестницы. Заливку бетона на высоте осуществляют бетононасосом или ручным поднятием, если производится строительство коттеджей своими руками.

Грунтовка стен.

В зависимости от того, собираетесь ли вы делать отделку под дерево, под красивый камень, обои или покрасить стены, стоит потратить время на грунтовку гипсокартона. Хорошая идея сделать это сейчас. Без каких-либо опасений, вы можете быть более неряшливыми в работе, не боясь загрунтовать готовый пол.

Также преимуществом грунтовки сейчас является то, что вы сможете увидеть дефекты гипсокартона через высушенную грунтовку.  На текущем этапе необходимо также покрасить все что планируется к покраске: потолок, стены, любые декоры и так далее. Если ваша отделка не требует покраски, то вы можете пропустить этот шаг.

Для каркасного деревянного здания принцип похожий:

• Провести разметку по контуру будущих стен.
• Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной.
• Установить вертикальные балки, к которым будут крепиться стены по углам комнат (для зданий из профилированного бруса не нужно).
• Провести монтаж стен, укрепляя дверные и оконные проемы. Установка стен должна производиться с расчетом планируемой высоты потолка. Достаточно иметь потолок от 2,5 метров. В этом случае он будет иметь высоту не менее 2,3 метра после завершения. По количеству окон и стеклопакетам рекомендации те же что и при кладке кирпича ил газобетона.

Важно: не забыть не экономить на закреплении всей конструкции металлической лентой и металлическими скобами – она должны быть достаточно жесткой, чтобы поддерживать вес крыши.

Наиболее существенным препятствием на этом этапе строительства могут быть дожди, поэтому просматривайте прогноз погоды и не затягивайте сроки.

Коммуникации

Электричество. Мне выделили стандартную мощность 15 кВт, три фазы. Пока ждал подключения электричества, я подключался к розетке соседа — а потом платил ему за использованные киловатты.

Источник водоснабжения. Здесь два варианта — скважина или колодец. Я выбрал второй как более бюджетный. Выкопать колодец местные работники предлагали за 3500—4000 Р за кольцо. Цена зависит от глубины: за нижние кольца берут дороже.

В итоге я обратился в фирму, которая сделала мне колодец под ключ. Они приехали, определили место, пробурили тестовую скважину, чтобы понять глубину залегания водяной линзы. Затем вкопали пять колец и установили одно над поверхностью. Все обошлось в 40 000 Р.

Канализация. Тут два варианта: септик или локальная очистная станция. По сути, это одно и то же, только во втором случае станция подпитывается электричеством и осуществляется аэрация, чтобы поддерживать деятельность бактерий. Соответственно, степень очистки стоков выше.

Вода, которая получается на выходе из септика, не предназначена для выброса на поверхность земли или в водоем — ее надо дополнительно очищать. Для этого на выходе из септика организуют поле фильтрации или дренажный колодец — здесь вода всасывается в землю и доочищается за счет почвы. Желательно, чтобы поле фильтрации располагалось минимум в 10 метрах от колодца.

Септик я делал уже самостоятельно в 2023 году — закопал емкость 2 м³, поле фильтрации сделал площадью около 10 м². Это широкая канава из щебня и песка, а внутри этой толщи пролегает перфорированная дренажная труба.

Отопление. Первоначально я планировал в качестве источника отопления тепловой насос. Это такой прибор, который зимой берет из земли низкопотенциальное тепло — от 0 до 6 °C и на 1 кВт потребляемого им электричества выдает до 3—4 кВт тепловой энергии.

Подключить газ в моей местности стоит от 500 000 Р, поэтому у меня на примете был бюджетный тепловой насос. Но из-за ограниченного бюджета пришлось отказаться и от этой затеи — в пользу обогрева электричеством по ночному тарифу. Хорошо, что утепленный дом в комбинации с низкотемпературным отоплением в виде теплых полов это позволяет.

Выглядит это так: я поставил буферную емкость 1000 литров — это своего рода большой термос. С 23 часов вечера до 7 утра, когда действует дешевый ночной тариф, вода в емкости нагревается до 90—95 °C. В течение дня эта вода используется в системе водяных полов, куда она подается с температурой 30—35 °C.

Куда ушло более пяти лет моей жизни

В 2023 году я развелся с женой, и вся эта ситуация пошатнула мое моральное и финансовое состояние. Я собрал рюкзак, взял билет в один конец до Бангкока и улетел, не думая возвращаться. Так началось мое многолетнее путешествие.

Дом я выставил на продажу. Цены варьировались от 6,5 до 7,5 млн рублей, но никто так и не решился приобрести недостроенный дом. Кроме того, за годы появились мелкие дефекты: кое-где снаружи отошли плиты обшивки, потемнели внешние деревянные конструкции на балконе и свесах крыши, подмыло песок под фундаментом.

Это решение пришло не сразу. Изначально мы собирались путешествовать дальше. С вырученных от продажи дома денег я планировал составить крепкий портфель ценных бумаг, поскольку разбираюсь в инвестициях. Пассивный доход с них позволил бы жить в любой стране и идеально сочетался с путешествиями.

Но в какой-то момент стало ясно, что дом в текущем его состоянии не продать, а затягивать дальше с этим вопросом нельзя. Второй серьезный аргумент — коронавирус и связанные с ним ограничения, которые затруднили передвижение между странами. И третье — я ощутил, что мне сейчас хватает моральных сил, чтобы завершить начатое.

В любом случае, дом — это тоже инвестиция. Никто не мешает в будущем продать его или сдать в аренду, а самим отправиться навстречу новой мечте.

Материал строительства

Сэкономить можно буквально на всем, просчитав, сколько стоит построить коттедж, беря за основу 1 м2 готовой стены. Дешевизна штучных блоков или плит не значит низкое качество. Пено-, газоблоки, сип-панели, сендвич-панели, панели ЖБИ – это прекрасная альтернатива кирпичу и брусу/бревну.

По своим характеристикам блочная продукция ни в чем не уступает по экологичности, практичности и стойкости к внешним атмосферным влияниям. При этом, например, панельные элементы уже не всегда требуют дополнительного утеплителя или гидроизоляции так как уже оснащены слоями в заводском изготовлении.

Кроме того, кирпич, как и брус – материалы не только дорогие, но и достаточно тяжелые. В отличие от того же пено-, газоблока. А значит, потребуют обустройства прочного и крепкого фундамента, что повлечет дополнительные затраты. Что касается многоэтажности, то и тут есть альтернатива кирпичу – блоки ЖБИ. Панельные дома из данного продукта строятся весьма приличной высоты.

Подготовка участка к строительству

Если участок проблемный, земляных работ будет много. Не все успешно проходят этот этап. Такая ситуация произошла с соседским участком неподалеку от моего. Его все время затапливало, и владельцу пришлось поднимать уровень земли. Туда завезли огромное количество бетона, а потом что-то пошло не так — как я понял, из-за недобросовестного прораба.

Вариантов организации подпорных стенок много. Например, их делают из габионов — это такая оцинкованная сетка из проволоки, заполненная камнями. Еще их отливают из бетона, но все это — дорогостоящие варианты. Чтобы сэкономить, часть склона я укреплял по технологии армирования геотекстилем, а в некоторых местах оставлял уклон.

Еще необходимо организовать дренаж для отвода лишней воды. Воду нужно отводить от строения не только чтобы избежать грязи и заболоченности. Главная проблема в том, что при отрицательных температурах вода замерзает и расширяется. А если грунт насыщен водой, то его начинает пучить и он движется.

Помимо всего прочего, я закопал на участке геоконтур для теплового насоса — 800 метров трубы ПНД 32-го диаметра. Он закопан ниже глубины промерзания, то есть на полтора метра и глубже от поверхности земли. Геоконтур — это система труб, по которой циркулирует жидкость-антифриз. Он снимает из земляной толщи низкопотенциальное тепло, которое использует тепловой насос.

Но перед тем, как что-либо делать, пришлось повалить деревья и распилить их. Корни выкорчевывал восьмитонный погрузчик JCB. Он же выполнил грубую планировку участка и помог вытащить грузовик с бытовкой, который застревал и не мог подъехать к участку.

Покупка участка

В 2023 году у меня был 1,1 млн рублей, и я собирался приобрести новый автомобиль Киа Спортейдж. Заказал нужную комплектацию через дилера, оставил залог 5000 Р. Поставка должна была прийти через месяц.

За это время я понял, что покупка нового автомобиля ничего не поменяет, а только лишь укоренит мой старый образ жизни. Мне хотелось расширять границы — жизни, знаний и опыта. Одновременно с этим я встретил университетского знакомого, который приобрел секцию в строящемся таунхаусе, Так я понял, в каком направлении двигаться, и твердо решил покупать участок и строить свой дом. Я отменил заказ на машину и начал поиски участка в своем бюджете.

Соседний участок купили одновременно с моим, поэтому сосед у меня появился сразу. Совместными силами мы начали организовывать дорогу — подъезд к нашим стройплощадкам.

Проектирование

Я знал: чем лучше продумать все на старте, тем меньше потом придется мучиться в процессе. Но, как показала практика, даже при самом тщательном проекте от переделок все равно не застраховаться.

Этап проектирования можно пропустить. Можно купить типовой проект дома — так дешевле. Но проблема в том, что такой вариант не учитывает рельеф местности, геологию участка, стороны света, окружающую растительность и индивидуальные потребности хозяина.

Мне хотелось экологичный, компактный и технологичный дом, чтобы он удачно сочетался с окружающим рельефом и соснами. Даже определить пятно под застройку дома было нетривиальной задачей — ведь я хотел по максимуму сохранить сосны. По нормам при строительстве дома нужно отступить минимум по пять метров от границ участка и соблюсти противопожарное расстояние — 10—15 метров в зависимости от материала стен твоего и соседних домов.

Еще было непонятно, как возвести дом на склоне: ставить его на сваи или делать подпорные стенки. На тот момент я был частным предпринимателем с бэкграундом программиста и в строительной теме не ориентировался. Поэтому начал активно штудировать интернет-форумы, в особенности «Форумхаус».

По рекомендациям на форуме я нашел небольшую фирму из Днепропетровска. За зиму мы с ней сделали индивидуальный проект. С архитектором общались удаленно по «Скайпу». Сначала я представил свои идеи, мысли, пожелания и наработки. Через пару недель архитектор прислал эскиз.

Из материалов по участку я предоставил:

1. Несколько фотографий местности — для общего представления. Этого было достаточно, так как проектировщикам важнее понимать технические параметры участка.
2. Топографическую съемку — это план участка с его точными границами, выставленным по геолокационным данным, а также с детальной схемой перепада высот. Ее мне предварительно выполнил знакомый геодезист за 7000 Р.
3. Результаты геологических изысканий, которые показывают свойство грунта и уровень грунтовых вод, чтобы определить несущую способность и пучинистость почвы. Это особенно важно на этапе расчета мощности фундамента. Эти изыскания я заказывал через фирму, заплатил 40 000 Р. Можно было обойтись без них, просто сделать срез грунта экскаватором и определить все на глаз, но я решил сделать профессиональный анализ — так надежнее.

Вот как мы повышали энергоэффективность дома:

1. Правильно расположили его на местности. Основное остекление — на юг, на северную сторону — ни одного окна. Сзади дом защищен склоном холма.
2. Запланировали фундамент УШП — это утепленная шведская плита, теплоизолированный фундамент со встроенным теплым полом. В отличие от свайного варианта, он также добавляет каркасному дому инерционность — способность аккумулировать и удерживать тепло. Кроме того, в ясные дни он дополнительно нагревается от проникающего в дом солнечного света.
3. Выбрали финский вариант стен — с утеплением целлюлозным материалом. Он обладает высокой теплоизолирующей способностью и позволяет не использовать в конструкции пароизоляционную мембрану, такие стены еще называют «дышащими».
4. Предусмотрели тепловой насос в системе отопления, который использует геотермальное тепло.
5. Задумали сделать вентиляцию дома с технологией рекуперации тепла: свежий воздух с улицы подогревается за счет выходящего из помещения теплого потока.

На основе архитектурного проекта мне сделали конструкторский и инженерный — они моего участия практически не требовали. Я оплачивал все по безналу по факту готовности каждого этапа проектирования.

В итоге у меня на руках оказался пакет документов:

1. Архитектурный раздел: внешнее оформление дома, его визуализация, внутренняя планировка. В проекте были учтены все размеры, высота конструкций, организация внутреннего пространства дома, разделение на комнаты, мебель, которая будет в них размещена.
2. Конструкторский раздел: расчеты нагрузок, толщина фундамента, места пролегания балок, стропильная система и прочее.
3. Инженерный проект: расчет теплопотерь дома, разводки отопления, водоснабжения, вентиляции.

За все это я заплатил около 100 000 Р. На тот момент это было дешевле, чем предлагали архитектурные бюро в Санкт-Петербурге. Сейчас полный комплект проектной документации стоит от 750 Р за квадратный метр дома.

Позже, когда коробка дома уже стояла, я обратился за дизайном интерьера первого этажа с планом электрической проводки. За дизайн 80 м² я дополнительно заплатил 20 000 Р.

Архитектурный проект. Изначально я проектировал дом на семью из четырех человек — два взрослых, два ребенка. Детей у меня не было, но при строительстве нужно думать наперед.

На первом этаже — общее пространство: гостиная совмещена с кухней. На втором этаже — три комнаты и санузел. Спальни небольшие — около 15 м². Санузлы первого и второго этажа, а также кухня — это смежные помещения с топочной комнатой, где стоят котлы. Поэтому разводка водоснабжения и канализации внутри дома сведена к минимуму.

Конструкторский и инженерный проекты. Это технические чертежи, раскрывающие в деталях конструктив дома. Детализация стен и стропильной системы заняли 33 альбомных листа, структура фундамента — 7 листов, а проект коммуникаций — 14 листов.

Все это нужно, чтобы минимизировать потенциальные ошибки и нарушение технологии в процессе строительства. Приведу для примера несколько чертежей.

Фундамент

Мой вариант фундамента называется УШП — утепленная шведская плита. Еще можно было поставить строение на сваи, благо каркасный дом нетяжелый и позволяет это сделать. В этом случае удалось бы избежать большого объема земляных работ.

УШП — это незаглубленный фундамент в виде плиты, снизу и по бокам он утеплен экструдированным пенополистиролом. Это что-то вроде пенопласта, только очень прочного. Таким образом, я получил фундамент, который со всех сторон утеплен. Это позволяет снизить теплопотери дома, а также организовать прямо в фундаменте систему теплых полов.

В стяжке фундамента сразу закладывают трубы теплого пола и другие коммуникации. В результате получается одновременно и фундамент, и разводка коммуникаций, и черновой пол. Вся эта плита накапливает тепло и дает каркаснику инерционность — он продолжает сохранять тепло, даже если система отопления на время отключается.

Несущей способности такого фундамента сполна хватает как для каркасного строения, так и для дома из газобетона.

От промерзания и пучения грунта фундамент защищают три фактора:

1. Дренаж по периметру дома для отвода излишней влаги.
2. Хорошая песчаная подушка под фундаментом. Ведь песок не задерживает воду, а значит, и промерзать там нечему.
3. Утепление фундамента и отмостки, то есть всего дома по периметру.

Это позволяет не закапывать фундамент на глубину промерзания и не городить массивную конструкцию.

В 2023 году я закончил работы с фундаментом и ушел на зимовку.

Фундамент всему голова

Планируя построить коттедж своими руками, приступать к проведению работ лучше ранней весной, чтобы успеть смонтировать крышу до наступления холодов. Выбор типа фундамента осуществляют опираясь на характеристики грунта и весовые параметры материала стен. Для зданий малой этажности используются:

Ленточный фундамент – служит основанием для зданий из кирпича, бетона или керамоблоков, возводимых на устойчивых грунтах;

• Столбчатый фундамент – оптимален для деревянных и каркасных домов на недеформирующихся грунтах;

• Свайный фундамент – используется на участках со сложным рельефом и неустойчивыми грунтами.

Обустройство ленточного фундамента начинают с выкапывания траншеи, в которой монтируется опалубка для заливки бетона или бутово-бетонной смеси. Глубина траншеи рассчитывается исходя из этажности коттеджа и глубины промерзания грунта. В основание фундамента засыпается гравийно-песчаная подушка.

Для придания прочности конструкции обязательно сооружают армирующие пояса без использования сварочных швов, что исключает коррозию. После заливки бетона необходимо ликвидировать воздушные пустоты строительным вибратором или металлическим штырем. В течение недели бетон набирает первичную прочность, после чего опалубка демонтируется, и фундамент покрывается гидроизоляционным материалом.

Опалубка для столбчатого фундамента монтируется в форме прямоугольных углублений, располагающихся в углах здания, местах пересечения стен и под несущими стенами на расстоянии 2-2,5 м. Опоры соединяются монолитно-бетонным армопоясом небольшого заглубления. Технологические этапы бетонных работ не отличаются от таковых при создании ленточного фундамента.

На неустойчивых почвах фундамент обустраивается посредством ввинчивания или вбивания в грунт свай, с последующим соединением их армопоясом из железобетона.

Шаг 2: строим стены

Первая картина, о которой думают люди, когда они представляют себе строящийся дом, – это обычно каменные стены или каркас из дерева.

Данный этап тоже не должен пугать излишней сложностью. Для здания из кирпича или газоблоков:

1. Провести разметку по контуру будущих стен, протянув веревку или леску.
2. Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной (часто используется рубероид).
3. Приступить к кладке, рекомендуется предварительно приклеить кирпичи по углам комнат и продолжать уже от них, перепроверяя каждый ряд уровнем на качество кладки.
4. Определите количество и размер окон. Желательно, чтобы их площадь не превышала 20% площади стен. Выбор стеклопакетов за вами, но, если вы строите круглогодичный дом, лучше остановиться на трехкамерных стеклопакетах.

Важно: дверные и оконные проемы обязательно производить с армированием и отливкой бетоном для предотвращения повреждения дверных и оконных рам под нагрузкой здания (а она появится)! В сети множество фото и видео последствий, того что строители подкладывают деревянную балку вместо армирования.

Шаг 3: утеплить и украсить фасад здания

Теперь, когда голые стены возведены, вы можете начать создавать экстерьер дома по вашему дизайну. Ваш фасад дома, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например, кирпич или штукатурка наружных стен), будет приведен в финальный вид на этом этапе.

1. Монтаж софитов, покрытие декоративных отвесов плиткой или планками, или любые фризы, которые вы можете захотеть сделать.
2. Крыша уже должна быть облицована черепицей или битумной черепицей, тогда вам останется подшить свесы крыши, чтобы придать красивый вид зданию и предотвратить просачивание влаги при боковом ветре.
3. Выберите расположение и включение балконов и террас вокруг вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, стальным, должна быть проведена работа по гидроизоляции.

Как только ваша крыша станет похожа на крышу, а ваши стены будут похожи на стены, пора приступить к облагораживанию интерьера.

Шаг 4: прокладка стальных или пластиковых труб и разводка проводов.

Отметим, что, если не задействованы экстраординарные факторы, внешняя работа, упомянутая на третьем этапе, может выполняться одновременно с четвертым этапом- вместе с любыми другими внутренними работами, чтобы сэкономить время.

Так как фасад и кровля завершены, нет риска от погодных условий и можно приступить к внутренним работам. Вот краткий контрольный список того, что вы должны планировать на этом этапе:

1. Размещение постоянных электрических светильников.
2. Интернет проводка, линии ТВ (если они разделены).
3. Сантехника и канализация.
4. Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

После обязательной проверки безопасности и качества проводки вы будете готовы к ее установке в будущем. Прямо сейчас все, что вы делаете, это закладываете провода в стены, а не активно подключаете их к приборам. Во время оштукатуривания или проведения теплоизоляции стен часто открываются моменты, упущенные при планировании проводки. Единственное что можно окончательно подключить на данном этапе- это канализация.