Водяное отопление частного дома своими руками: схемы и советы

Монтаж системы водяного отопления

После трудного этапа проектирования системы водяного отопления, не менее трудного процесса закупки всего необходимого, связанного с растратой  крупных сумм, наступает следующий «веселый» момент – непосредственно сам монтаж. И если он будет сделан правильно, то награда будет очень высокой в виде теплого и комфортного дома.

Мы уже упоминали, что монтаж отопления надо начинать после оштукатуривания, но до стяжки, при условии применения скрытой разводки труб отопления. Это легко объясняется тем, что все радиаторы надо выставлять строго параллельно плоскости стены, а эту плоскость как раз задает штукатурка.

Для монтажа системы отопления понадобится внушительный арсенал различного инструмента и различных приспособлений.

  • Прежде всего – это сверлильно-долбежный инструмент: перфоратор, а лучше два – один помощнее, а другой полегче. Мощным перфоратором легче делать различные технологические отверстия в перекрытиях и в бетоне, а малым – выдалбливать штробы, устанавливать крепления для радиаторов и других элементов системы. Конечно, к перфораторам надо иметь соответствующие буры, зубила, пики, коронки, — понадобиться может все.
  • Для нарезки штроб очень желателен штроборез с пылесосом. Теоретически можно использовать и болгарку с диском сухого реза по камню, но пыли от работы будет просто тьма. Понятно, что такой инструмент покупать только для целей монтажа отопления не имеет смысла, но ведь никто не запрещает взять в аренду, услуги которой есть практически во всех крупных городах.
Штроборез с пылесосом
Штроборез с пылесосом
  • Разметочный инструмент также просто крайне необходим. Первое место в нем должен занимать лазерный построитель плоскостей. Только он, а не уровни или ватерпасы. Он давно перестал быть предметом роскоши, и мы крайне настойчиво рекомендуем его иметь в своем личном арсенале. В крайнем случае – аренда. Кроме лазера еще понадобятся маркеры и карандаши, и малярный шнур будет очень кстати, и строительные уровни разной длины, и рулетка, и угольник.
Это уже не роскошь, а необходимость
Это уже не роскошь, а необходимость
  • Стандартный набор слесарного и монтажного инструмента также понадобится. Сюда можно отнести различные отвертки, гаечные ключи, молоток, шуруповёрт, дрель со сверлами разных диаметров, зубила, выколотки, строительный нож с набором запасных лезвий и другие инструменты.
  • В зависимости от закупленных труб понадобится инструмент для их монтажа. Для полипропилена — это сварочный аппарат, который почему-то именуют паяльником, ножницы для труб и шейвер, если будут использоваться трубы, армированные во внешнем слое алюминием. Для металлопласта это пресс-клещи и ножницы, для труб из сшитого полиэтилена – это ножницы, расширитель и тиски для запрессовки фитингов с насадками для различных диаметров. Самый обширный набор инструмента – это для пайки меди, но для этого лучше приглашать специалиста.
  • Набор сантехнических герметиков будет просто необходим. В эту категорию можно отнести лен с пастой и анаэробные герметики. Ленту фум для отопления лучше не использовать.
Анаэробный герметик
Анаэробный герметик
  • Если будут применяться секционные радиаторы – алюминиевые или биметаллические, то понадобится специальный ключ для сборки, необходимое количество ниппелей и межсекционных прокладок.
  • Для опрессовки системы отопления потребуется насос-опрессовщик, который можно взять в аренду.
  • Для фиксации труб в штробах и в технологических отверстиях можно использовать профессиональную монтажную пену. Поэтому надо иметь пистолет, сменные баллоны с пеной и баллон с очистителем.
  • Для защиты радиаторов от загрязнений при монтаже нужно иметь несколько рулонов пищевой полиэтиленовой пленки и скотч.
  • При монтаже и опрессовке часто бывает необходимость изолировать какую-то часть системы отопления от всей остальной. Поэтому желательно иметь набор заглушек с внутренней и внешней резьбой различных диаметров, а также рабочую запорную арматуру, которую может потребоваться временно вкрутить в какую-то часть системы.
  • Для уборки строительного мусора (его будет много) потребуется метла или веник, лопата, совок, пылесос и мешки для сбора мусора.
  • Для закрепления теплоизоляции на трубах понадобится сантехнический скотч.
Сантехнический скотч
Сантехнический скотч
  • Для работы на высоте понадобится стремянки и помост.
  • О спецодежде, перчатках и средствах защиты глаз и органов дыхания также забывать не следует. Кроме этого, на месте проведения работ надо иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи.

Опишем основные этапы монтажа системы отопления. представим этот увлекательный процесс в виде таблицы.

ИзображениеОписание процесса
1Если в системе отопления применяются секционные радиаторы, то, идет их сборка из нужного количества секций. Применяется специальный радиаторный ключ, между скручиваемыми секциями обязательно применяются паронитовые прокладки. Сборку лучше проводить на чистой поверхности, которая не будет способствовать появлению царапин. Например, на большом куске плотного картона уложенного на верстак.
2После сборки в резьбовые отверстия радиаторов вкручиваются футорки из приобретенного комплекта для подключения. Прежде, чем футорки установить на свои места, их надо без резинового уплотнительною кольца закрутить и выкрутить из своего посадочного места. Это делается для того, чтобы проверить качество резьбы и очистить ее от капель краски, которые могут остаться в процессе производства.
3На футорки надеваются уплотнительные кольца, и они закручиваются специальным ключом из нейлона, так как металлический ключ может легко повредить лакокрасочное покрытие и футорки, и радиатора. Паковать резьбу каким-либо герметиком при этом не надо ни в коем случае! Футорки с левой стороны радиатора имеют левую резьбу (закручиваются против часовой стрелки), а с правой – правую (закручиваются по часовой стрелке).
5В футорки вкручиваются заглушка и кран Маевского. Для этого также применяется нейлоновый ключ. В переходных отверстиях футорок везде нарезана правая резьба. Это надо учесть, так как при затягивании с чрезмерным усилием заглушки или крана Маевского в футорку с левой резьбой можно спровоцировать ее выкручивание. Поэтому рекомендуется либо использовать два ключа или устанавливать заглушку и кран Маевского с адекватным и достаточным усилием, которое не приведет к откручиванию футорки. Паковать соединения также не надо! Более чем достаточно и штатного полимерного уплотнительного кольца.
6Арматуру для радиаторов: клапаны регулировочные, настроечные или термостатические, — вкручивают в футорки. Эти соединения обязательно нужно паковать. Можно это сделать при помощи льна и пасты, но на новой резьбе лучше использовать анаэробный герметик средней фиксации. Перед его применением резьбу рекомендуется очистить ершиком, зажатым в патроне шуруповерта.
7Затем надо очистить резьбу при помощи специального аэрозольного средства, которое нет необходимости смывать после применения. Оно самостоятельно высыхает и при этом резьба будет чистая и обезжиренная.
8Герметик лучше использовать средней фиксации (обычно он синего цвета). Его достаточно нанести на 3—4 витка резьбы. Удобнее наносить на внешнюю резьбу соединяемых деталей. Можно небольшое количество герметика нанести и на ответную часть резьбы в радиаторе.
9Далее фитинг закручивается от руки, ключ применять не надо. Точного позиционирования для американок не надо, так как соединение арматуры с радиатором делается накидными гайками. Тот герметик, который был выдавлен при закручивании, лучше сразу стереть ветошью. На открытом воздухе анаэробный герметик не сохнет. Для фиксации соединения достаточно 10—15 минут. После комплектации радиатора всей арматурой он нумеруется в соответствии с проектом и откладывается в сторону. Таким же образом подготавливаются все секционные радиаторы.
10Стальные панельные радиаторы в плане комплектации – самые самодостаточные. Заглушки и кран Маевского обычно входят в комплект радиатора. Их установка не требует применения герметиков, так как они снабжены уплотнительными кольцами из EPDM. Резьбовая часть радиаторной арматуры, устанавливаемой на радиаторы, требует паковки. Для этого также лучше всего использовать анаэробный герметик.
11Если в панельных радиаторах будет использовано нижнее подключение, то эти узлы не требуют никакой паковки резьбы, так как снабжены уплотнительными кольцами. Они также должны быть установлены на свои штатные места. Упаковку с панельных радиаторов снимать не надо, можно в нужных местах просто подрезать картон ножом. Биметаллические или алюминиевые радиаторы после их сборки и установки на них арматуры надо замотать пищевой пленкой. Это позволит избежать повреждения лакокрасочного покрытия до окончания финишной отделки в помещениях.
12При помощи лазерного уровня отмечается положение верхней части радиаторов вначале под одним окном, а затем отметки переносятся на все места, где будут установлены радиаторы.
13Далее при помощи рулетки находятся центры оконных проемов. Положение верхнего края радиатора и центр оконного проема – это два основных ориентира, относительно которых должны монтироваться тепловые приборы. На стене находятся места крепления кронштейнов. Для этого кронштейны устанавливаются на радиаторы, а затем рулеткой измеряется их положение относительно верхнего края и центра. Эти размеры переносятся на стену.
14Перфоратором бурятся отверстия под соответствующий дюбель, кронштейны устанавливаются на свои места, радиатор навешивается на свое место. Проверяется правильность его установки визуально и при помощи уровня. Радиатор должен быть установлен строго горизонтально.
15Навешиваются все радиаторы и после проверки их установки, на них устанавливается вся арматура. Накидные гайки американок можно при этом не затягивать. Далее производится разметка положения штроб под трубы подводки к радиаторам от магистралей. Маркером на стенах делаются отметки. После этого места установки и радиаторы нумеруются, и они снимаются и уносятся в безопасное место.
16Штроборезом с пылесосом и перфоратором выпиливаются и выдалбливаются все необходимые штробы и отверстия в перекрытиях и стенах для прохода магистралей. После этого убирается весь строительный мусор, помещения подметаются и пылесосятся.
17Все выдолбленные штробы очищаются щеткой, а затем грунтуются составом глубокого проникновения
18Радиаторы снова навешиваются на предназначенные для них кронштейны вместе с арматурой. Начинается монтаж труб. Его лучше начинать от самого дальнего радиатора в контуре, а затем постепенно продвигаться к ближнему. Пайку труб (если будут использованы полипропиленовые трубы) надо начинать от радиаторной арматуры и дальше продвигаться к магистрали. Подробнее о технологии пайки можно прочитать в статье на нашем портале.
19Вначале радиаторная арматура (балансировочные или терморегулирующие клапаны) вкручивается в фитинг, который делает переход на полипропиленовую трубу. Обычно это фитинг с внутренней резьбой ½ дюйма для перехода на трубу диаметром 20 мм. Соединение сразу пакуется льном с пастой или анаэробным герметиком.
20Последовательность работы должна быть такой: арматура вместе с фитингом накручивается на радиатор (не сильно), затем определяется положение следующего фитинга из полипропилена (например, угла 90°). Рулеткой измеряется расстояние между ними. Затем отмеряется и отрезается нужный отрезок трубы с учетом того, что она должна зайти в каждый фитинг на расстояние 14 мм. Труба примеряется по месту, на ней и на фитинге делаются отметки об их взаимном расположении. Перед пайкой на трубу надевается трубчатая теплоизоляция, затем производится пайка.
21Далее опять уже спаянный узел вместе с арматурой накручивается на радиатор, проверяется положение труб в штробе, определяется положение следующего фитинга, отрезается труба, делаются отметки о взаимном расположении трубы и фитинга, надевается теплоизоляция, производится пайка. Так делается до тех пор, пока не будет спаян весь узел до магистрали.
22Точно так же, в той же последовательности паяется другой узел подключения радиатора к магистрали. После того, как узлы спаяны, они подключаются к магистрали. На конечных участках это делается через редукционный уголок 25 мм—20 мм, а на серединных через тройник 25 мм—20 мм—25 мм. Перед пайкой на магистральную трубу также надевается теплоизоляция.
23После подключения узлов к магистрали, сантехническим скотчем закрепляется теплоизоляция на узлах и на магистрали. Проверяется положение труб и фитингов. Трубы должны свободно лежать в штробе без всяких механических напряжений. Если все в порядке, то магистральные трубы крепятся к полу при помощи перфорированной монтажной полосы. Накидные гайки американок на арматуре радиатора затягиваются, а положение труб в штробе фиксируется монтажной пеной, но не полностью, а только в самых ответственных местах.
24Далее переходят к предпоследнему радиатору контура и производят его подключение к магистрали в той же последовательности. В местах прохождения магистралей через стены или перекрытия делаются гильзы (можно из канализационной трубы диаметром 50 мм), трубы с надетой теплоизоляцией фиксируются в них монтажной пеной. Монтаж продолжается до первого радиатора в контуре. Трубы контура выводятся в котельную.
25После того как проложены магистрали контура отопления и сделаны все подключения радиаторов переходят к испытаниям. Для этого контур изолируется запорной арматурой, которую можно вкрутить в удобное место, например вместо заглушек в радиаторах. Затем проверяется затяжка всех накидных гаек на арматуре радиаторов. Контур заполняется водой, через краны Маевского спускается воздух.
26Через запорную арматуру к контуру подключается опрессовочный насос, в его емкость наливается чистая вода. Насосом поднимается давление в контуре до 6 атмосфер. После этого осматриваются все стыки контура, и ведется контроль давления. Если давление падает, то ищется место протечки. Недостаток устраняется, затем давление опять поднимает до 6 атмосфер. Если в течение получаса давление упало не более чем на 0,5 бар, то систему можно считать испытанной. Давление может падать из-за реакции труб или радиаторов. При протечках оно падает резко.
27Точно так же монтируются и испытываются все контуры системы отопления. Если в доме будут оборудоваться теплые водяные полы, то трубы магистралей радиаторного отопления должны быть в слое экструдированного пенополистирола, который укладывают до монтажа теплого пола. Для этого в листах утеплителя делают вырезы, затем его укладывают, крепят к полу, а все щели, которые могут быть в местах прохождения магистралей, задувают монтажной пеной.
28Далее производят монтаж теплого пола. Подробно об этом можно прочитать в соответствующей статье нашего портала.
29В котельной монтаж всего оборудования начинается уже после отделочных работ. Если будет использоваться напольный котел и бойлер косвенного нагрева или теплоаккумулятор, то их устанавливают на предварительно сделанные подиумы.
30После установки котла и бойлера, монтируют все остальное котельное оборудование: расширительные баки, коллекторы или гидрострелка, теплообменники и другое, предусмотренное в проекте.
31Производится обвязка котельного оборудования. Обвязку котла следует делать металлическими трубами (лучше медными). Для этого лучше пригласить специалиста. При обвязке не следует забывать об обязательных элементах: группа безопасности котла, автоматические воздухоотводчики, фильтры-грязевики перед каждым насосом и обратные клапаны после них, узел подпитки и заполнения, кран слива теплоносителя из котла и системы, термометры и манометры на каждом контуре, балансировочные вентили и другое оборудование.
32После монтажа насосно-смесительных групп, подключаемых к коллектору или гидрострелке, уже делают подключение их к прямой и обратной магистрали контуров полимерными трубами.
33После проверки правильности монтажа оборудование производят заполнение системы отопления водой. Воздух из системы выпускается при помощи автоматических воздухоотводчиков (их колпачки должны быть открыты) и кранами Маевского на всех радиаторах. Давление в системе поднимают до 1,5 бар и осматривают все стыки. Если давление уверенно держится на этом уровне, то воду из системы сливают полностью. Весь мусор, который мог попасть в трубы или радиаторы при монтаже при этом вымывается.
34Систему снова заполнят водой и доводят давление до номинального в 1,5 бар. Далее приглашаются специалисты-газовики, которые должны подключить котел и произвести его пробный пуск. Только после этого котел можно эксплуатировать.
35Система отопления испытывается во всех режимах. Если все в порядке, то на время проведения отделочных работ радиаторы надо снять. Для этого вода опять сливается, радиаторы снимаются, а вся арматура, оставшаяся на трубах, заматывается пищевой пленкой во избежание ее загрязнения при отделке. Окончательный монтаж радиаторов со снятием упаковки или пленки делается уже после полного завершения отделки.
Читайте также:  Китайский регулятор температуры настройка

Подбор панельных радиаторов для низкотемпературных систем отопления

В настоящее время активно продвигается концепция низкотемпературного отопления, которая предполагает теплоноситель подавать не с привычным температурным напором ∆T=50°C или ∆T=70°C, а с гораздо меньшим. Обычно в качестве стандарта для низкотемпературных систем применяют следующий режим:

tV=55°C, tR=45°C и tL=20°C. температурный напор при этом будет ∆T = (55 45)/2-20 = 30°C. Такой подход имеет очевидную выгоду с точки зрения экономии топлива и повышения безопасности систем отопления. Кроме этого, у низкотемпературных систем еще достаточно весомых преимуществ:

Неуемная тяга итальянцев к дизайну всего, что можно и нельзя добралась даже до теплоаккумулятора Cordivari
Неуемная тяга итальянцев к дизайну всего, что можно и нельзя добралась даже до теплоаккумулятора Cordivari
  • Экономичные и высокотехнологичные генераторы тепла в виде конденсационных котлов и тепловых насосов могут реализовать весь свой потенциал только в низкотемпературных системах отопления.
  • При необходимости, в дни экстремальных морозов, теплоотдачу низкотемпературных систем отопления очень легко повысить, увеличив на несколько градусов температуру теплоносителя на выходе из котла.

Концепция низкотемпературного отопления очень хорошо изложена в одном очень хорошем выражении, которое распространено среди инженеров-теплотехников: «Лучше иметь большой и теплый радиатор, чем маленький и горячий».

Самым лучшим местом, где может реализоваться низкотемпературное отопление – это, безусловно, теплый водяной пол. Такой вид отопления независимо от мнения скептиков уже давно эксплуатируется в странах Скандинавского полуострова, многолетний опыт однозначно показал эффективность и экономичность таких систем.

  1. Сделать теплый пол своими руками.
  2. Водяной теплый пол своими руками.
  3. Калькулятор расчета производительности насосно-смесительного узла теплого пола.
  4. Калькулятор расчета длины контура водяного теплого пола.
  5. Маты для теплого водяного пола.
  6. Трубы для теплого водяного пола.
  7. Подогрев пола водяной своими руками.
  8. Калькулятор расчета минимального напора насоса для смесительного узла.

Кроме этого, в части низкотемпературного отопления активно продвигается немецкой компанией Rehau концепция отопление при помощи теплых стен, которая уже испытана на множестве объектов и тоже показавшая свою эффективность. Но это тоже обширная тема, которая требует отдельного изучения. И, хотя на нашем портале нет пока еще статей на эту тему, мы заверяем читателей, что в ближайшее время они появятся.

Монтаж труб теплых стен
Монтаж труб теплых стен

Разумеется, что радиаторы при низкотемпературном отоплении будут иметь фактическую тепловую мощность меньше, чем при стандартной дельте в ∆T = 50°C. Поэтому для того, чтобы компенсировать это, приходится выбирать более мощные приборы. Помимо температуры подачи и обратки теплоносителя кто-то захочет поднять температуру в каких-либо помещениях от стандартных 20°C до, например, 22°C или 24°C.

Для пересчета есть специальная методика, использующая логарифмическую зависимость. Формулы довольно сложные для самостоятельного расчета, поэтому специалисты используют таблицу корректировочных коэффициентов, которые приведены для различных значений температуры подачи теплоносителя tV, температуры обратки tR, и температуры в помещении tL.

Предлагаем читателям ознакомиться с такой таблицей, предоставленной Kermi. Сразу хотим отметить, что эта таблица подходит абсолютно для всех радиаторов, абсолютно всех производителей, причем любых: и стальных панельных, и стальных трубчатых, и чугунных, и алюминиевых, и биметаллических. Таблицу можно увеличить.

Корректировочные коэффициенты
Корректировочные коэффициенты

Пользоваться этой таблицей очень просто: в левом столбце выбирается температура подачи, в следующем, температура обратки, а затем в строке выбирается тот столбец, который соответствует температуре в помещении. Для примера в таблице выделены серым цветом ячейки, которые соответствуют эталонным показателям при ∆T=50°C (tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C). Коэффициент пересчета при этом равен единице, что доказывает, что эталонным является указанный режим.

В качестве примера в таблице выделены черным цветом ячейки, показывающие выбор корректировочного коэффициента для низкотемпературного режима tV=55°C, tR=45°C и tL=20°C. Видно, что для таких условий корректировочный коэффициент равен F=1,96.

Как его применять? Опять рассмотрим рассмотренный ранее пример. Тогда мы выяснили, что мощности радиаторов для тех условий должны быть: для окна с проемом 100 см – 1,3 кВт, а для окна с проемом 150 см – 2,145 кВт. Чтобы узнать какие радиаторы надо применить при низкотемпературном отоплении надо их нормативную мощность при ∆T=50°C умножить на корректировочный коэффициент F.

Мощность первого радиатора Φ₁ = 1300 Вт*1,96 = 2548 Вт, а мощность второго Φ₂ = 2145 Вт*1,96 = 4204 Вт. Комфортные низкие температуры обязывают применять радиаторы, нормативная мощность при ∆T=50°C практически в два раза больше. Вернемся к таблице выбора радиаторов по мощности и выделим те модели с монтажной высотой 500 мм, которые обеспечат 2548 Вт и 4204 Вт тепловой мощности при ∆T=50°C, а фактически при режиме tV=55°C, tR=45°C и tL=20°C и ∆T=30°C, они будут отдавать 1300 Вт и 2145 Вт.

Выбор радиаторов при низкотемпературном отоплении
Выбор радиаторов при низкотемпературном отоплении

Теперь посмотрим на ширину этих радиаторов. Для первого окна с шириной проема в 1000 мм (синий цвет) она составляет 2300 мм для радиатора типа 12, 1800 мм для радиатора типа 33 и 1200 мм для радиатора типа 33. Для такой ширины проема это многовато. Теперь посмотрим на второе окно и радиаторы, выбранные под него. Доступно при такой монтажной высоте две модели: тип 22 шириной 3000 мм и тип 33 шириной 2000 мм. Тоже многовато.

Как можно поступит в этом случае? Можно выбрать радиаторы с максимальной теплоотдачей (тип 33) ширина которых не превышает ширину оконного проема. Выберем эти модели из той же, порядком уже всей надоевшей, таблицы.

Выбор по ширине оконного проема
Выбор по ширине оконного проема

Выбраны две модели – шириной 900 мм и 1400 мм. Эти радиаторы прекрасно впишутся подоконное пространство вместе с запорно-регулировочной арматурой. Но их суммарная мощность будет при низкотемпературном режиме Φ∑ = 1972 Вт 3076 Вт = 5048 Вт, а на самом деле требуется Φ∑ = 2548 Вт 4204 Вт = 6752 Вт.

Читайте также:  Как построить дом без фундамента своими руками? - Фундаменты и бетонные работы - подробное руководство

Эту недостающую мощность 6752 Вт – 5048 Вт = 1704 Вт надо как-то компенсировать. Как это сделать? Первый способ – это установка дополнительного радиатора вдоль наружной стены (особенно ориентированной на север или северо-восток). Можно также его выбрать из таблицы.

Второй способ уже давно применяют умные и расчетливые жители Скандинавских стран. При строительстве новых домов теплый пол не делается как опция или предмет роскоши, а предусматривается заранее и по умолчанию. Естественно, что теплый пол вносит свою лепту в общую систему отопления.

Полностью удовлетворить потребность в необходимом тепле в условиях холодного климата теплый пол вряд ли сможет и во многом это ограничение обусловлено тем, что температура его не должна превышать 27°C. В реальной жизни с 1 м² теплого пола можно «снять» примерно 40—70 Вт, что будет явно недостаточно для восполнения всех теплопотерь, особенно в сильные морозы.

Поэтому теплый пол в условиях умеренного и холодного климата всегда поддерживают еще и радиаторами, которые в случае необходимости подключаются и доводят температуру в помещении до нужной. Допустим, в ранее описанном примере площадь большой комнаты в доме составляет 30 м², а теплый пол дает 60 Вт/м².

Считаем «вклад» теплого пола в отопление помещения: 60 Вт/м²*30 м² = 1800 Вт. Для обеспечения потребности в тепле при низкотемпературном отоплении требуется Φ∑=6752 Вт. Подсчитаем, сколько остается на долю радиаторов: Φрад = 6752 Вт – 1800 Вт = 4952 Вт.

Рассчитываем какая мощность должна приходиться на каждый из радиаторов, применяем ту же методику: 2,5*X = 4952 Вт, отсюда тепловая мощность меньшего радиатора 4952/2,5 = 1980,8 Вт, а большего 1,5*1980,8 = 2971,2 Вт. С такими показателями необходимой мощности можно легко подобрать из таблицы те модели радиаторов, которые и обеспечат и нужную компенсацию теплопотерь, и гармонично впишутся в подоконное пространство.

Стен еще нет, а трубы теплого пола уже есть! Что русскому в диковинку, то шведам - обычное явление
Стен еще нет, а трубы теплого пола уже есть! Что русскому в диковинку, то шведам — обычное явление

Низкотемпературная система водяного отопления только с помощью радиаторов – это для наших нынешних условий очень дорогое удовольствие. Например, радиатор Kermi  тип 22 размером 500*1000 мм, при ∆T=50°C имеет тепловую мощность 1540 Вт. Стоит такой радиатор 5030 рублей.

Чтобы компенсировать такую же теплоотдачу при низкотемпературном отоплении с тепловым напором ∆T=30°C, надо иметь эквивалентную мощность с учетом корректировочного коэффициента F=1,96. Получается 1,96*1540 Вт = 3018,4 Вт. Подобный радиатор из типа 22, который имеет близкую теплоотдачу, должен уже иметь 2000 мм монтажной длины.

Тепловая мощность радиатора типа 22, монтажной высоты 500 мм и длины 2000 мм составляет 3080 Вт, а стоит он 8497 рублей. Переплата будет 8497 – 5030 = 3467 рублей. Если выбрать радиатор типа 33, то подходящая модель будет иметь следующие размеры: высота 500 мм, длина 1400 мм, которая имеет тепловую мощность 3075,8 Вт.

Стоимость такого радиатора 9584 рубля, а значит переплата 9584 – 5030 = 4554 рубля. И это только на одном радиаторе, а в масштабах квартиры или дома придется за низкотемпературный комфорт потратить десятки, а то и сотни тысяч рублей. Поэтому прежде чем делать низкотемпературное отопление надо учесть несколько факторов:

  • В полной мере низкотемпературное отопление реализуется с тепловыми насосами или конденсационными котлами. Для их работы с максимальным КПД как раз необходимо иметь тепловой режим: tV=55°C, tR=45°C и tL=20°C. Для классических газовых или твердотопливных котлов такой режим опасен, так как он приводит к обильному выпадению конденсата, который имеет повышенную кислотность и за короткое время он «съедает» и теплообменники котлов, и дымоходы.
Конструкция конденсационных котлов сильно отличается от классических газовых
Конструкция конденсационных котлов сильно отличается от классических газовых
  • Стоимость тепловых насосов и всего необходимого оборудования для его работы вместе с монтажными работами очень высока. При нынешних российских ценах на газ тепловые насосы не окупятся за все время их эксплуатации. Стоимость конденсационных котлов меньше, чем тепловых насосов, но она выше, чем стоимость газовых котлов соответствующей мощности на 50—70%. Конденсационный котел будет обеспечивать максимальный КПД только в низкотемпературном отоплении и он сможет окупиться только тогда, когда в качестве отопления будут применяться водяные теплые полы в сочетании с радиаторами.
  • Применение сугубо радиаторного низкотемпературного отопления невыгодно и при нынешних российских ценах за газ такие системы, скорее всего, не окупятся за весь срок службы.

Идею низкотемпературного отопления активно продвигали в жизнь именно страны Европы, где цена на газ превышает российскую в 5—10 раз. Это и послужило толчком для развития такого отопления. Жителям нашей страны, которая имеет самые большие разведанные запасы природного газа, пока еще рано беспокоиться о том, что цена на этот вид топлива резко пойдет вверх. Поэтому низкотемпературное отопление интересно нам только с точки зрения реализации теплых водяных полов.

Способы подключения радиаторов и влияние этого на тепловой поток

Любой радиатор не имеет какого-либо только одного разрешенного вида подключения (некоторые производители этот термин называют присоединение), а имеет как минимум несколько вариантов. Если у секционных радиаторов все подключения могут производиться только с боковых сторон – сверху и снизу, то панельные могут иметь еще и другие варианты, в частности, снизу. Отметим, какие основные виды подключений могут существовать у радиаторов:

  • Боковое подключение. Это одно из самых популярных присоединений, используемых в системах отопления. Таким способом можно подключить практически любой радиатор. Принципиальное значение имеет расположение прямой и обратной трубы. Для реализации всех возможностей радиатора подача должна подключаться сверху, а обратка – снизу. Если сделать наоборот, то тепловая мощность прибора снизится примерно на 30%. Таблицы мощностей радиаторов Kermi, которые мы рассматривали ранее, рассчитаны именно при таком подключении.
Боковое подключение
Боковое подключение
  • Перекрестное (диагональное) подключение. Такой вид подключения может применяться абсолютно для всех радиаторов, но прежде всего он рекомендован для длинных приборов, у которых ширина превышает в 3 и более раз высоту. Подающая труба подключается сверху слева или справа радиатора, а обратная – с противоположной стороны снизу. Теплоотдача при таком подключении даже лучше, чем при боковом на 2—3%.
Перекрестное подключение
Перекрестное подключение
  • Седловидное подключение. Такой вид подключения также иногда применяют из-за желания максимально скрыть от взгляда подходящие трубы. Но это приводит к падению теплового потока радиатора примерно на 10%.
Седловидное подключение
Седловидное подключение
  • Нижнее подключение. Такой вид подключения можно реализовать только на радиаторах, которые специально предназначены для этого. Практически во всех случаях это панельные радиаторы. Каждый производитель для этого вида подключения выпускает специальные комплекты арматуры, позволяющие сделать подключение из пола или из стены. Расположение труб подачи и обратки имеет принципиальное значение и обязательно указывается в паспорте или техническом каталоге производителя.

Кроме этого, могут еще существовать и другие виды подключений. Например, подающая труба снизу, а обратная сбоку с той же стороны или с противоположной. Такие подключения называют промежуточными и их можно делать только тогда, когда это не запрещено производителем радиатора. А мы предлагаем читателям не фантазировать и применять боковое, перекрестное или нижнее подключение.

При приобретении радиаторов надо сразу позаботиться о том, как в дальнейшем их подключать к системе. Прежде всего, надо поинтересоваться, что входит в комплект радиатора, а потом при необходимости докупаются нужные детали и узлы. В любом хорошем магазине, реализующим сантехнику, продавцы-консультанты всегда подскажут что именно нужно для того или иного типа радиаторов.

В комплект стальных панельных радиаторов уже обычно входят крепежные кронштейны, заглушки и краны Маевского – для выпуска воздуха при заполнении системы. Некоторые модели уже имеют встроенные термостатические клапаны, позволяющие регулировать проток теплоносителя через радиатор в зависимости от температуры воздуха в помещении. А все остальное уже придется приобретать.

Секционные радиаторы обычно не снабжаются комплектом для подключения, поэтому он приобретается отдельно. Что должно входить в этот комплект?

Комплект для подключения радиаторов
Комплект для подключения радиаторов
  • Прежде всего – это крепежные кронштейны вместе с дюбелями – для монтажа радиатора на стену. Для монтажа алюминиевых или биметаллических радиаторов в комплекте для подключения обычно идут два или три кронштейна, что вполне достаточно.
  • Обязательно в комплекте должны быть переходные фитинги – футорки. Причем две футорки должны быть с левой резьбой, а две – с правой, так как резьба на разных сторонах секции радиатора разная. Это необходимо для того, чтобы скручивать секции в единый блок при помощи ниппелей. Резьба на секциях алюминиевых или биметаллических радиаторов дюймовая, поэтому футорки должны также иметь такую же резьбу и обеспечивать переход на ½ или ¾ дюйма. В большинстве случаев для присоединения радиаторов и арматуры понадобятся футорки 1″х1/2″.
  • При подключении секционных радиаторов один из выходов из них должен закрываться заглушкой. Она и входит в комплект. Вкручивается в предварительно установленную футорку.
  • Для выпуска воздуха из радиатора в комплекте идет кран Маевского, который также вкручивается в футорку. Для удобства работы с ним также прикладывается специальный ключ.

После применения такого комплекта радиатор будет уже адаптирован к подключению, но этого мало, так как для его успешного функционирования понадобится еще и специальная арматура. Что может входить в арматуру?

  • Клапаны регулирующие для радиаторов. Их задача – плавно регулировать расход теплоносителя через радиатор. Если ручку заменить на защитный колпачок, то клапан можно использовать как настроечный. Бывают прямые и угловые регулирующие клапаны на ½” или ¾”, что позволяет сделать подводку разными способами. Имеют разъемное соединение (американку), что позволяет снимать радиатор без демонтажа клапана.
Клапан регулирующий угловой
Клапан регулирующий угловой
  • Клапаны настроечные для радиаторов. Они предназначены для настройки расхода теплоносителя через радиатор при балансировке. Также имеют быстроразъемное соединение. Бывают прямыми и угловыми, на ½” или ¾”.
Настроечный угловой клапан
Настроечный угловой клапан
  • Клапаны термостатические для радиаторов. Они предназначены для ручного или автоматического регулирования протока теплоносителя через радиатор. Для второго случая клапан должен дополняться термоголовкой. Снабжены быстроразъемным соединением (американкой), бывают на ½” или ¾”, угловой или прямой конструкции.
Термостатический угловой клапан
Термостатический угловой клапан
  • Термостатическая твердотельная головка. Предназначена для автоматического регулирования расхода теплоносителя через радиатор в зависимости от температуры воздуха. Точность регулировки 1° в качестве термочувствительного элемента использован парафин. Позволяет регулировать температуру воздуха в диапазоне от 6,5°C до 27,5°C. Головка закрепляется на термостатическом клапане при помощи резьбы М30×1,5.
  • Термостатическая жидкостная головка. Ее назначение и присоединение к клапану такое же, как и твердотельной головки. В качестве наполнителя сильфона используется толуол. Диапазон от 6,5°C до 28°C, точность регулировки 1°C.
  • Удлинители потока. Очень полезное устройство при боковом подключении секционных радиаторов (алюминиевых или биметаллических). Удлинитель вкручивается вместо футорки в обратный коллектор радиатора. Предварительно в удлинитель вкручивается металлополимерная труба 16*2 мм, имеющая длину на 60—80 мм меньше, чем длина радиатора. В итоге получается проток теплоносителя через радиатор как при диагональном подключении. Удлинители потока бывают с левой и правой резьбой, с переходом на ½” или ¾”.
Читайте также:  Большое зеркало в ванной: как подобрать гармоничный аксессуар для интерьера комнаты
Удлинитель потока
Удлинитель потока
  • Комплект терморегулирующего оборудования для радиатора. Очень удобно приобретать сразу комплект арматуры для радиатора, так как это выходит дешевле, чем покупать по отдельности. В такой комплект входит все необходимое: настроечный клапан, терморегулирующий клапан и термоголовка. Бывают комплекты с прямыми и угловыми элементами, на ½” или ¾”.
Комплект терморегулиующего оборудования для радиатора
Комплект терморегулиующего оборудования для радиатора

Это основная арматура, которой должен оснащаться радиатор. В стальных панельных отопительных приборах производители предлагают также различные комплекты арматуры, которые рекомендованы к применению к конкретной модели радиаторов. В каталогах достаточно подробно описано применение той или иной арматуры.

Цены на панельные радиаторы elsen

Радиатор панельный сталь ELSEN

В паспортах большинства современных радиаторов указывают их тепловую мощность при двух значениях дельты: ∆T=70°C (tV=95°C, tR=85°C и tL=20°C) и ∆T=50°C (tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C).

Приведем примеры. В описании панельных стальных радиаторов Kermi есть таблица, которая помогает выбрать радиатор по нужной тепловой мощности при ∆T=50°C. Эта таблица представлена на рисунке (рисунок «кликабелен», нажмите на него для увеличения).

Таблица мощностей панельных радиаторов Kermi
Таблица мощностей панельных радиаторов Kermi

Вверху таблицы указаны монтажная высота радиаторов, она может быть 300, 400, 500, 600 и 900 мм. Ее обычно выбирают в зависимости от того, сколько пространства есть под подоконником. Далее, в наименованиях столбцов есть «таинственные» типы радиаторов.

Типы радиаторов Kermi (можно кликнуть для увеличения)
Типы радиаторов Kermi (можно кликнуть для увеличения)

Из таблицы видно, что радиаторы отличаются количеством панелей (рядов) и конвекторов. Очевидно, что чем больше будет рядов (панелей), тем радиатор будет более «пухлый». Это на сухом инженерном языке означает увеличение монтажной ширины. Значок X2 inside, означает запатентованную технологию Kermi по последовательному подключению панелей, а не параллельную как принято в большинстве радиаторов такого типа.

Такой инновационный подход позволяет «выжать» из теплоносителя больше тепловой энергии, последовательно забирая ее вначале в одной панели, а потом в других. Это, по утверждению специалистов Kermi, приводит к экономии до 11% энергоресурсов. У других производителей панельных радиаторов классификация может незначительно отличаться.

Возвращаемся к предыдущей таблице и смотрим, что обозначают строки в ней. Это не что иное, как монтажная длина радиаторов, которые есть в ассортименте Kermi. Видно, что она может составлять от 400 до 3000 мм. Рядом с длиной указан температурный режим.

Для всей этой таблицы он ∆T=50°C (tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C). В самих ячейках таблицы указана тепловая мощность радиатора в ваттах, которая соответствует определенной монтажной высоте, длине и типу конструкции радиатора.

Как пользоваться этой таблицей и подобрать нужный радиатор? Приведем пример. Допустим, есть комната с расчетными теплопотерями в 2,5 кВт. В ней есть два окна: одно с шириной проема 150 см выходит на север, а другое шириной 100 см – на запад. Радиаторы, разумеется, будут установлены под окнами.

Только как распределить мощность в 2,5 кВт между двумя окнами? Очень просто – мощность радиатора должна быть пропорциональна ширине проема. Вспоминаем математику начальной школы и решаем простое уравнение. Вначале обозначим мощность меньшего радиатора за X, а потом узнаем, во сколько раз мощность второго должна быть больше.

Для этого большую ширину оконного проема делим на меньшую: 150 см/100 см=1,5, — то есть в полтора раза мощность радиатора с проемом 150 см должна быть больше. Теперь составляем элементарное уравнение: X 1.5*X = 2,5 кВт.

Отсюда находим 2,5*X = 2,5 кВт, а значит X = 1 кВт. Получается, что мощность радиатора установленного под окном с шириной проема 100 см должна быть 1 кВт, а другого 1,5 кВт. Все очень просто! Но в конечный результат надо внести коррективы, так как в этом помещении 2 наружные стены и 2 окна.

Вспоминаем пройденный материал и увеличиваем тепловые мощности радиатора на 30%: первое окно 1 кВт*1,3 = 1,3 кВт, а второе 1,5 кВт*1,3 = 1,95 кВт. Теперь еще надо дополнительно учесть, что второе окно выходит на север, это обязывает нас еще «накинуть» 10%:

Теперь возвращаемся к таблице подбора радиаторов по тепловой мощности. В ней надо выбрать ближайшие значения мощностей для каждого из радиаторов, которые должны быть не меньше расчетных. Обозначим эти значения для первого радиатора синим цветом, а для второго красным. Таблица увеличивается после клика.

Выбор по тепловой мощности
Выбор по тепловой мощности

Не все радиаторы, которые выделены в таблице, подойдут для этих конкретных условий. Надо еще учесть высоту подоконников окон. Допустим, она составляет 75 см от пола. В пространство между подоконником и полом идеально вписываются радиаторы с монтажной высотой 500 мм. для окна с проемом в 100 см подойдут только те радиаторы, длина которых будет меньше ширины проема.

Нельзя не согласиться с тем, что радиатор, который шире окна будет смотреться нелепо. Получается, что подходят радиатор с монтажной высотой 500 мм и длиной 900 мм типа 22 или радиатор с той же высотой, длиной 600 мм типа 33. Длина второго радиатора не подходит, так как он оконный проем в 1000 мм, закрывает только на 60% и хорошей тепловой завесы он не обеспечит. Однозначный выбор для первого – это тип 22, высота 500 мм, длина 900 мм.

Подберем второй радиатор для окна с проемом 150 см. Естественно, что следует подбирать радиатор с той же высотой, так как высота подоконников в комнате одинакова. Тогда не будет в интерьере диссонанса, который могут внести радиаторы разной высоты. Сразу отметаем все модели, которые шире чем окно и остается два радиатора:

Получается, что в одном помещении будет стоять два радиатора одинаковой монтажной высоты и одного типа. Это очень хорошо, так как смотреться это будет гармонично. Если, например, один радиатор будет типа 22, а второй типа 33, то разница будет видна сразу.

В абсолютном большинстве случаев для окон со стандартной высотой подоконников в 70—75 см подходят радиаторы типа 22. Радиаторы типа 33 применяют чаще всего тогда, когда высота подоконников 50 см. Тогда «пухлячки» типа 33 с монтажной высотой 300 мм смотрятся очень неплохо.

У читателей может возникнуть вполне резонный вопрос – а как быть, если температурный напор (дельта) в системе отопления будет другим? Ведь это же скажется на тепловой мощности радиатора? Ответ однозначен – конечно, скажется. Чем меньше будет показатель ∆T, тем меньшую мощность радиатор сможет выдать. Как тогда быть? Как выбрать радиатор, который будет компенсировать теплопотери при другом температурном режиме?

Прежде всего следует отметить то, что система отопления рассчитывается так, чтобы даже в самую холодную пятидневку года она могла компенсировать теплопотери, когда они будут максимальными. Когда температура на улице выше теоретически возможного минимума, тогда и теплопотери уменьшаются и тот тепловой режим, который принят за эталонный, будет абсолютно не нужен.

В таблице подбора мощностей радиаторов Kermi эталонным режимом является ∆T=50°C при tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C. Средняя температура радиаторов в 70°C тактильно ощущается как очень горячие батареи, на которых невозможно держать руку. И нужен будет такой режим только несколько дней в году.

Поэтому в более теплые, чем теоретический минимум дни отопление должно работать в более щадящем режиме и в нем она работает большую часть времени. Чтобы обеспечить такой режим прибегают к нескольким методам:

  • На радиаторы устанавливают специальный термостатический клапан, который в зависимости от температуры воздуха в помещении открывает или закрывает проток теплоносителя в радиатор. Такие клапаны рекомендованы в двухтрубных системах отопления. Температуру, при которой клапан будет закрываться, можно регулировать при помощи специальной поворотной ручки с нанесенной шкалой температур. Теплоноситель подается при этом эталонной температуры, а пропускать его через радиатор или нет уже «решает» клапан.
  • В одном или нескольких помещениях устанавливают электронные термостаты, которые отслеживают температуру. Когда она достигнет нужного значения, термостат дает команду на остановку котла или насоса какого-то отдельного контура. Когда температура снизится, от термостата идет команда на запуск. Эти умные устройства делают еще и программируемыми, для того, чтобы выставлять на них какие-то температурные сценарии по времени суток или по дням недели. Современные электронные термостаты могут еще в летнее время управлять кондиционерами.
Программируемый электронный термостат может устанавливаться в стандартный подрозетник
Программируемый электронный термостат может устанавливаться в стандартный подрозетник
  • Уменьшить теплоотдачу радиаторов можно еще и снижением температуры теплоносителя. Это можно сделать вручную на отопительном котле, который обязательно имеет регулировку температуры.
  • Если отопление исполнено несколькими независимыми контурами каждый со своим насосно-смесительным узлом, то снизить температуру теплоносителя можно регулировкой термосмесительного клапана.
  • Некоторые модели современных котлов оснащаются погодозависимой автоматикой, которая реагирует на изменение температуры воздуха на улице и в соответствии с этим по определенному алгоритму изменяет температуры теплоносителя на выходе из котла или управляет другими элементами системы отопления.
Автоматика Buderus Logamatic 4211. Частично заменяет человеческий мозг в управлении отоплением «всего» за 74 000 рублей
Автоматика Buderus Logamatic 4211. Частично заменяет человеческий мозг в управлении отоплением «всего» за 74 000 рублей

Для снижения или повышения отдаваемой системой отопления мощности также могут применяться и сочетание всех описанных методов. Каждый солидный производитель оборудования для систем отопления обязательно имеет в своем ассортименте различные умные устройства, которые позволяют максимально автоматизировать отопление.

К таким «штучкам» можно отнести и электронные термостатические головки радиаторов, и сервоприводы термосмесительных клапанов, и программируемые термостаты объединенную в одну систему при помощи центрального компьютера, отвечающего за отопление. Есть даже функции, когда система отопления присылает хозяину полный отчет о режимах в виде СМС-сообщения.

Такими системами можно управлять не только из своего дома, но и практически с любого места Земного шара, где есть доступ в интернет. И находятся люди, которые продвигают концепцию «умного» дома и систему отопления делают также «умной», не жалея на это денег.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *