Как построить дом имея около 1 млн.рублей. Концепт поэтапного строительства

Растущийдом

Как построить качественный деревянный дом и увеличивать площадь по мере необходимости

Узнать подробности

1 стадияДом 73 м2

Хочу жить в загородном доме, но сразу строить большой дом нет необходимости. Дом 73 м2 на берегу озера то, что надо

Площадь
Терраса
Модулей
Этажность
Длина
Ширина

2 стадияДом 109 м2

Ура, пополнение в семье! Пора расширяться. 1 месяц и вторая часть дома готова. Все это без строительного мусора и строительных бригад на участке

3 стадияДом 190 м2

Хочу отпраздновать День Рождения огромной семьей. Пришло время расширить гостинную и построить террасу для теплых летних посиделок

ДОМRIVERSIDE

Проект растущего дома Riverside позволит Вам постепенно построить дом Вашей мечты. По мере роста Вашей семьи Вы можете переходить к новому этапу строительства и никогда не будете чувствовать дискомфорт от недостатка места. Проектом предусмотрены бойлерная, гараж на один автомобиль, второй этаж, терраса и камин.

1 ЭТАПАналог 2х комнатной квартиры

2 ЭТАПАналог 3х комнатной квартиры

3 ЭТАПАналог 4х комнатной квартиры

ДОМSEASIDE

Наш новый проект современного дома для молодой семьи будет динамично расти и развиваться вместе со своими владельцами, шагая в такт и не давая ощутить дискомфорт от нехватки места. 3 этапа строительства, 3 варианта планировок в модульной техногии. Seaside – дом, который растет с Вами. Дом, который Вы полюбите.

ДОМRYGGE

Элегантный, практичный и экономичный растущий одноэтажный дом Rygge для семьи с большими планами и отличным вкусом. Современный стиль архитектуры, большие панорамные окна, терраса. Проектом дома предусмотрено строительство современной сауны, в которой вы сможете отлично провести время с Вашими друзьями и семьей.

Архитекторы и конструкторы, которые создадут дом Вашей мечты

Станислав СкибинскийРуководитель ПТО

Запишитесь на просмотр домов

Шоу-рум прямо в центре Москвы, м. Филевский Парк

Записаться в ШОУ-РУМ

У нас в гостях Вы сможете посмотреть каталог домов, пообщаться с архитектором и конструктром, рассчитать стоимость дома Вашей мечты

Для Вашего удобства рядом с офисом расположена бесплатная парковка

В IDEADOM всегда рады гостям!

Растущий дом

Как построить качественный деревянный дом
и увеличивать площадь по мере необходимости

1 СТАДИЯ — Дом 73 м2

2 СТАДИЯ — Дом 109 м2

3 СТАДИЯ — 190 м2

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ RIVERSIDE

Что входит в проектную документацию и за что вы платите?

Это проект растущего дома из экологически чистых материалов, строящийся в 2 этапа по 80 м2. Комфортный дом для трёх поколений.

Рациональное решение — не копить несколько лет на большой дом, а построить половину с набором необходимых для жизни помещений, переехать жить в небольшой, но уже свой дом. Вторая часть дома достраивается при необходимости. Это путь без долгов и кредитов, постепенно и опираясь на свои силы.

Название: Экодом Модуль Твин-160
Архитектура: Илья Шевченко, Модуль
Проектирование: 2019

Показатели

Габаритные размеры: 16,5х18,25 м, высота в коньке 5,4 м
Потолок: от 2,2 до 4 метров
Общая площадь: 253,4 м2

Площадь помещений 155,2 м2:

-кухня-гостиная 43,7 м2
-спальня взрослая 22,5 м2
-спальня/кабинет 20,3 м2
-спальня детская 10 м2
-спальня детская 16,8 м2
-прихожая 5,2 м2
-санузел 4,9 м2
-санузел 2 м2
-санузел 4,7 м2
-постирочная 2,8 м2
-коридор 13,7 м2
-бойлерная 8,6 м

-террасы с лестницами 44,5 м2

Конструкции

Фундамент: столбчатый с деревянным перекрытием, утепленная шведская плита, ленточный — определяется после изучения грунта на участке
Внешние стены из панелей с заполнением прессованной соломой, толщина 450 мм, оштукатуренные известково-песчаной штукатуркой снаружи слоем 2-2,5 см и внутри слоем 3,5-4 см
Перекрытие — деревянный каркас из сухой сосны с заполнением кострой конопли, толщина 280 мм
Перегородки — деревянный каркас из сухой сосны с заполнением кострой конопли, толщина 145 мм (газоблочные, кирпичные — на выбор)

Отделка

Пластиковые окна и двери с двойным энергоэффективным стеклопакетом (деревянные — с доплатой)
Кровля: металлопрофиль (цвет по палитре RAL)
Фасад: имитация бруса, доска. Огне-, био-обработка и покрытие защитным декоративным составом
Внутри: стены и потолок — штукатурка по маякам, покраска, (на выбор — имитация бруса), пол из натурального дерева с покрытием маслом с твёрдым воском, керамическая плитка в санузле.

Аксессуары

Уличные террасы, веранды (без ограждения) с покрытием террасной доской из лиственницы толщиной 28 мм c защитой от скольжения (био-обработка и покрытие защитным составом в цвет фасада).
Уличная лестница при входе (н=830 мм, био-обработка и покрытие защитным составом в цвет фасада)
Межкомнатные двери МДФ белые, покрытие — светостойкая эмаль
Водосточная система, снегозадержатели

Оформите заявку на проект прямо сейчас!

Вы можете также задать вопросы автору проекта, попросить уточнить некоторые параметры, сообщить дополнительную контактную информацию и т.п.
Текст сообщения и ваши контактные данные не публикуются.

«АБС-Строй»Если вы ограничены в средствах и строите загородный дом, следуя стандартной технологии, достичь поставленной цели рано или поздно удастся. Правда, процесс его возведения при этом рискует затянуться надолго: первый год- фундамент, второй- коробка здания, третий- крыша, четвертый- внешняя отделка, пятый- внутренняя. Вобщем, все это время дом у вас вроде бы есть, но вы в нем не живете, поскольку он недостроен. Аможет быть, проще применить иной метод и заранее заложить в проект разумную поэтапность и модульность строительства? Соорудили пусть небольшую, но вполне законченную часть дома- жилой модуль, вселились и живете до тех пор, пока не почувствуете, что финансово и организационно готовы освоить следующий этап- строительство второго модуля. Освоили- еще немного расширили жизненное пространство. Итак до тех пор, пока не выполните все, что предусмотрено проектом. Именно такая стратегия поэтапного строительства (а отнюдь не упомянутый долгострой) и называется растущим домом. Понравилась идея, но верится в нее с трудом? Напрасно! Это совсем не плод фантазии современного архитектора. ВРоссии она существует уже не одно столетие, и мы постараемся это доказать.

Экспликация первого этажа

На Руси дерево всегда было самым доступным материалом. Из него строили все- от крепостей и церквей до домов-изб. Как и какие дома возводили наши предки?

Основа дома. Основой жилой постройки была рубленая клеть- четырехугольный бревенчатый сруб в 12-15 венцов, образуемых четырьмя бревнами. По углам сруба бревна соединяли, используя несколько видов врубок: «в обло», «в лапу» ит.д. (об основных способах выполнения врубок мы рассказали в «ИВД», 2009, №7).

Фундаменты. Ставили такую клеть на фундамент одного из двух типов. Первый тип мы в соответствии с современной терминологией назовем ленточным: под углы, а чаще и по всей длине стен, клали гранитные валуны. Второй условно поименуем столбчатым: под углы сруба и перерубы устанавливали чурбаки большого диаметра- «стулья». Впромежутках между ними возводили стенки из тонких бревен, и в результате под домом возникал так называемый подклет (подызбица): летом его использовали для хозяйственных нужд, а зимой там держали скот. На любой фундамент укладывали гидроизоляцию- толстые пласты бересты.

Стоит отметить, что избы на подклете были характерны для северных районов страны, причем чем севернее, тем выше был подклет.

1-3.Гранитные валуны(1) и деревянные «стулья»(2) располагали под углами и перерубами. Крышу избы крыли тесом «в карту»(3)- доски верхнего ряда прикрывали стыки досок нижнего.

Дома и избы. Теперь опишем конфигурацию домов. Богатые люди ставили шестистенок или дом-крестовик: при его строительстве одновременно с наружными рубили две капитальные внутренние стены (в крестовике внутренние стены пересекаются между собой под прямым углом). Люди зажиточные, имевшие большую семью, строили пятистенок, в котором пятая капитальная стена делила дом на две части. По отношению к этим двум конструкциям мы не зря употребили термин «дом», а не «изба»- именно так уважительно называли подобные строения. Но богатых и зажиточных во все времена было не так много, и подавляющее большинство строили совсем иные дома.

Для начала устанавливали один сруб размером примерно 66м- жилье с одним внутренним помещением, зато с печью, то есть отапливаемое. Это и была «истопка»- «истобка»- «истба»- изба. Вней клали полы на врубленных в стены балках-переводах из толстых плах (колотых вдоль бревна) так, что плахи лежали вдоль избы, от двери к окнам. Вэтом же направлении настилали на переводах и потолки из толстого теса, которые сверху утепляли листвой. Завершали строительство, возводя самцовую тесовую кровлю. Причем тесины могли быть длинными (во всю длину ската) или короткими (так называемые драницы). Конструкция такой кровли уникальна: ее собирали без единого гвоздя. Поэтому кровлю легко можно было разобрать, и этим пользовались как при ремонте (замена прогнивших элементов новыми), так и при достройке-наращивании дома.

Кроме самцовых существовали также каркасные кровли. По конструкции они были в целом сходны с самцовыми, только продольные слеги опирались не на бревна фронтонов, а на связанные между собой вертикальные стойки-бревна, прикрепленные к верхнему венцу сруба или уложенному поверх него бревну.

4.Избу-«двойню» составляли из двух срубов. Также широко была распространена изба-«связь»- два сруба устанавливали на расстоянии и между ними устраивали сени. Вполне возможно, что и такой дом строили поэтапно.
5.Своего рода вершина роста избы: под единую крышу убраны не только расположенные в виде буквы «П» жилые и хозяйственные постройки, но и лежащий между ними двор.
6.Одностолбовое высокое крыльцо ведет в сени, объединяющие летнюю (справа) и зимнюю (слева) части избы. На фотографии отчетливо видно, что стена сеней только пристыкована к срубу зимней избы.

Расширение дома. Сначала к входу в избу пристраивали легкий тамбур из тонких бревен или жердей- сени. Это сооружение подводили под общую с избой крышу, но оно не имело перекрытия. Его задача- прикрывать (или, как говорили в старину, осенять- отсюда и название) вход и удерживать в избе тепло. По мере роста семьи и количества имевшейся в ее распоряжении домашней живности в «однокамерном» жилище становилось тесно. Ипостепенно, когда хозяева накапливали средства, оно начинало увеличиваться в размерах.

Наиболее простым способом расширения площади являлось устройство так называемого прируба- пристыковка к избе дополнительного сруба из трех стен. Однако таким путем шли редко, и причина этого вполне объяснима: «хлипкий» (пусть читатель простит нам подобный термин) фундамент. Вспомните уже описанные конструкции, и станет очевидно, что сезонные подвижки грунта полностью оторвут прируб от основной избы (в этом можно убедиться, посетив, например, музей деревянной архитектуры Малые Корелы под Архангельском). Так как же поступали? В исследованиях, посвященных этой теме, написано: «Прируб обычно состоял из трех стен, но мог быть и четырехстенным». Ачто такое четырехстенный прируб? Не что иное, как еще одна изба, устанавливаемая вплотную к старой, но без прочной привязки к ней (оба сруба существовали независимо друг от друга).

Разборная самцовая кровля (тесовая и на драницах)

За много веков были выработаны оригинальные приемы устройства тесовых кровель, не требовавших ни скоб, ни гвоздей. Начнем с самцовой кровли на курицах. Самцы- это несколько рядов постепенно уменьшавшихся по длине бревен, образующих два треугольных фронтона. Соединяли самцы фронтонов и сами фронтоны между собой бревнами-слегами (во всю длину избы). Их количество зависело от высоты фронтона- каждая слега скрепляет друг с другом два соседних самцовых венца.

Концы слег выступали за пределы фронтонов, образуя основу выпуска кровли. Вдве-три нижние слеги (поперек них) врубали так называемые курицы- нетолстые еловые жерди длиной 1,5-2м с крюками на конце (на крюке традиционно вырезали голову курицы- отсюда и наименование элемента). Курицы устанавливали с определенным шагом, причем так, чтобы концы их нависали над стенами избы, став основой кровельных свесов.

На курицы, подложив бересту, клали бревна с пазами во всю их длину- потоки (водометы, водотечники), или, говоря современным языком, водосточные желоба. Затем поперек слег укладывали нижний ряд тесин кровли, упиравшихся в верхнюю кромку желоба. Поверх них- второй слой тесин, которые были несколько длиннее (их нижняя кромка упиралась в дно желоба). Верхние концы обоих слоев тесин, опиравшиеся на самую верхнюю (князевую) слегу, прижимали тяжелым еловым бревном с выдолбленным по всей длине треугольным желобом. Унего было два названия: «охлупень» (тяжелое бревно громко хлопало при установке на место, а пока его туда положишь- не раз охнешь) и «конек» (именно на нем, а не на верхней слеге вырезали голову коня, служившую оберегом от разных неприятностей). Чтобы охлупень не сдвинулся, его прикрепляли к князевой слеге деревянными стержнями-стамиками с фигурным оголовком. Врезультате получалась сборно-разборная конструкция (как теперь говорят, ремонтопригодная кровля).

Другой вариант тесовой самцовой крыши- кровля на драницах, отличавшаяся от уже описанной тем, что в ней использовали тесины не во всю длину ската, а более короткие. Дело в том, что длинный широкий кровельный тес стоил довольно дорого- доски должны быть практически без сучков, которые могут выпадать или выгнивать. Короткие бессучковые доски получить было и проще, и дешевле. Идаже пилить их не обязательно- достаточно колоть короткие бревна. Принцип создания кровли на драницах весьма сходен с тесовой, но есть и различие: в пазы уложенных на курицы потоков устанавливали в два ряда короткие тесины-драницы, верхний край которых прижимали вторым желобом-потоком (он играл также роль гнета). От сползания его удерживали полубревна-столчины, упиравшиеся в нижний желоб-поток. Далее укладывали новый двухслойный ряд драниц, верхний край которых придавливали третьим желобом. Итак до тех пор, пока не доберутся до верха крыши, где тесины прижмет конек-охлупень.

Любопытно, что при удлинении скатов кровли в случае перестройки-расширения дома тесовую крышу можно было легко трансформировать в кровлю на драницах. Вот эту идею разборной и способной к трансформации кровли и следует использовать при строительстве современного «растущего» дома.

1. Стамик
2. Охлупень, или конек
3. Тесины
4. Драницы
5. Гнет-поток
6. Самцы
7. Столчина
8. Слеги
9. Причелина
10. Поток (желоб, водотечник)
11. Курица (кокора)

После того как в новой части были устроены перекрытия, над старой избой разбирали крышу, создавали над обоими срубами единую каркасную конструкцию, по которой, используя снятые со старой крыши элементы, возводили новую кровлю. Очень может быть, что эта новая кровля была уже не на курицах, а на драницах, зато все снятые со старой крыши детали (тес, курицы, желоба и охлупень) удавалось полностью использовать. Азначит, затраты на новые элементы (тес, слеги, столчины, желоба) сводились к минимуму, как и сроки монтажа. Иникакие сезонные подвижки грунта каркасной кровле, укрывающей две избы (точнее, такое сооружение считалось одной избой и носило оригинальное название- «двойня»), были не страшны- она жила как бы сама по себе, поскольку только держалась за срубы. Вновой половине избы устанавливали свою печь- подтопок. Из одной части дома в другую можно было попасть через пристраиваемые вдоль заднего фасада общие сени.

7.Бетон марки М200 на площадку завозили миксерами. Чтобы подавать бетон на дальние участки ленты фундамента, использовали длинный деревянный лоток- его и необходимые подпорки изготовили заранее.
8-10.Поверх бетонных лент уложили в два слоя гидроизоляцию(8), а затем выложили цоколь из полых бетонных блоков(9), швы между которыми расшили(10).

11-13.Соединения обвязочного бруса во внешних углах(11), сопряжения внешних и внутренних стен(12) и сращивание по длине(13) выполнили в полдерева.

Естественно, на этом прирост дома не заканчивался. Накопив необходимую сумму, на некотором расстоянии от зимней (отапливаемой) избы-«двойни» возводили более легкую летнюю (неотапливаемую) избу, которую объединяли с зимней в одно строение с помощью расположенных между ними новых сеней.

Кстати, конструкция последних весьма любопытна. Их пол опирался одним концом на сруб зимней избы, другим- на сруб летней. Две стены сеней были «привязаны» к срубам зимней и летней изб не жестко, а, говоря современным языком, на скользящей посадке, чтобы обе избы могли «шевелиться» при сезонных подвижках грунта независимо друг от друга. Водной из двух стен сеней устраивали главный вход в дом, украшенный снаружи крыльцом на независимой опоре и имеющий собственную крышу (эта конструкция выступает за пределы стен здания, как птичье крыло- «крыльце», отсюда и название). Ивсе вновь пристраиваемые части подводили под одну крышу со старым домом.

14-17.Торцы лаг пола, опирающиеся на цоколь, врезали в обвязочный брус(14). Дополнительной опорой лагам стали подлажники(15). На них же делали и стыковку лаг по длине(16). Свободные торцы скрепляли между собой бруском(17).

Далее к летней избе постепенно пристраивали житницу и амбар. Они тоже были на подклете- проще говоря, двухэтажные. Ачтобы не пришлось носить наверх на плечах мешки и прочие тяжести, сооружали въезд-помост. Позднее пристраивали хлев и конюшню. Над частью двора появлялась поветь- навес, который вскоре тоже превращался в пристройку. Вот так со временем и возникали дома Г-образной формы, а затем и П-образной.

Любопытно, что растущими были не только крестьянские дома, но и барские усадьбы. Сначала строили главный дом, а потом к нему пристраивали два боковых флигеля в одном стиле с центральной частью. Например, таким способом в XIXв. был возведен дом Софьи Андреевны в Ясной Поляне- усадьбе Л.Н. Толстого.

Теперь, когда мы заглянули в историю, познакомимся с современным процессом строительства растущего дома. Его спроектировала и начала возводить в одном из подмосковных поселков фирма «АБС-Строй» (Россия).

18-21.Соединение брусьев на внешних углах сруба производили в коренной шип(18). Такие же углы на внутренних стенах дома выполнили в полдерева(19). Межвенцовым утеплителем служило льноджутовое полотно толщиной 5мм(20). Им же обернули деревянные шпонки, используемые при соединении бруса по длине(21).

Старым идеям- новую жизнь

Итак, сформулируем два основных принципа стратегии роста избы, разработанные нашими предками, на языке современных технологий. Принцип первый: наращивать коробку дома необходимо с помощью легкостыкуемых модулей. Принцип второй: кровля должна быть разборной и желательно трансформируемой. Используя возможности современных строительных технологий, вполне можно попробовать построить дом, который способен расти не только в ширину, но и в высоту.

Специалистам-проектировщикам идея в целом понравилась, и они сразу начали развивать ее для простой и быстрой реализации: «Давайте попробуем начать с небольшого дома и при его росте вверх модулем будем считать целый этаж, над которым устроим утепленное перекрытие (на первом этаже- с настилом). Над ним- холодный чердак. Стропильную систему соберем на металлоэлементах и саморезах. Чтобы получилось недорого, стены возведем из бруса естественной влажности- они и надстройку дома выдержат, и боковые пристройки к ним нетрудно пристыковать. Для устройства основания применим хорошо проверенную технологию сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента. Он выдержит как одноэтажный, так и двухэтажный дом, а при необходимости увеличения здания в ширину его можно относительно легко нарастить- достаточно «врастить» арматуру нового фундамента в тело существующего. Ичтобы этот дом в итоге не напоминал конструкцию из состыкованных кубиков, а выглядел законченно и гармонично, надо разработать проект, в котором все изменения продуманы, заранее спланированы и расписаны по этапам».

Так возник проект дома «Золотой ключик». Его должны были строить в два этапа. Врезультате первого из них вырастало одноэтажное здание общей площадью 50,8м2 ; в результате второго его метраж увеличивался до 105м2. При желании хозяина мог быть предусмотрен и третий этап, в процессе которого к дому будут пристроены одна или две крытые (вероятно, утепленные) веранды.

Заказчик нашелся на удивление быстро. Внимательно изучив проект и вникнув в смысл идеи, он радостно воскликнул: «Будем строить! Это именно то, что я могу себе сейчас позволить, учитывая мои финансовые возможности!» На дворе был февраль, а уже в середине марта строители приступили к реализации проекта.

Чем и как соединяли брус в стене по вертикали

22-24.Чтобы уложенные в стену брусья из древесины естественной влажности не выгибались и не выкручивались при высыхании, их скрепили между собой по вертикали металлическими нагелями-гвоздями длиной 250мм (применять эти изделия разрешает СНиП2-25-80). Для этого в каждом брусе с шагом 1,5м предварительно просверлили отверстия диаметром 15мм и глубиной 30мм(22). Затем в них вбили нагели-гвозди(23), шляпки которых с помощью металлического «забойника» утопили на глубину просверленных отверстий(24).

Фундамент. Поскольку грунт на участке был пучинистым, мелкозаглубленный фундамент подходил как нельзя лучше. Для его устройства вырыли траншею глубиной 90см и шириной 50см, в которой сделали плотную песчаную подушку высотой 30см. Затем в траншее установили дощатую опалубку, тщательно выставив ее верх по уровню верхней кромки будущего фундамента. Конечно, все это заняло много времени, зато существенно упростило процесс контролирования уровня бетона при его заливке. Вопалубке разместили арматурный каркас (четыре продольные нитки арматуры диаметром 12мм, связанные между собой по горизонтали и вертикали отрезками той же арматуры), после чего отлили бетонные ленты шириной 400мм, которые возвышались над землей примерно на 10см.

Через сутки, когда бетон приобрел определенную прочность (не менее 15кг/см2- на практике это означает, что, если наступить на его поверхность, следа не остается), по периметру будущих стен (на гидроизоляцию) выложили цоколь из полых бетонных блоков размером 400200200мм. Чтобы пространство под домом проветривалось, в верхнем ряду блоков создали продухи (по одному под каждым внутренним помещением и по два- под угловыми комнатами), для чего бетонные блоки уложили набок. Под внутренними стенами с шагом 1,5м выложили столбики из тех же блоков.

Поверх цокольных блоков уложили еще один слой гидроизоляции, а на него- обработанный антисептиком брус обвязки сечением 150150мм. Под внутренними стенами на покрытые слоем гидроизоляции столбики поместили так называемые подлажники сечением 200150мм. Пока шла подготовка основания, бетон фундамента как раз набрал 50% проектной прочности (это требовалось, чтобы начать возводить коробку дома).

25.Внутренние стены скрепляли с внешними в полдерева через каждые два венца.
26.Чтобы при усадке конструкция дома сохраняла достаточную прочность, в проемах оставили «перевязки» из цельного бруса: в дверных- на третьем и десятом венце (иначе невозможно ходить внутри дома), в оконных- через каждые 2-3 венца.
27.Перекрытие первого этажа создали из бруса сечением 150150мм. Оба конца балок, установленных с шагом 60см, прочно врезали в верхние венцы стен (глубина врезки должна быть не менее 50мм). При этом балки перекрытий над смежными помещениями (проемами) при стыковке с внутренней стеной расположили в шахматном порядке.
28.Поверх стропил саморезами с определенным шагом закрепили обрешетку из обработанной антисептиком доски 12525мм. На нее настелили временное покрытие: два слоя рубероида.
29-30.На крыльце и веранде вместо временных опор установили постоянные (их изготовили из того же стенового бруса), которые снабдили винтовым домкратом. Для удобства обслуживания его расположили внизу столба.
31-32.На черепной брус, набитый вдоль нижней кромки балок пола первого этажа, уложили короткие доски чернового пола(31). Далее настелили чистовой пол, закрепив саморезами каждую пятую доску(32). Когда дерево высохнет, пол перестелят.

Цокольное перекрытие. Технология создания цокольного перекрытия из бруса сечением 150100мм довольно наглядно показана на фотографиях, поэтому детально описывать ее не будем. Остановимся только на двух приемах монтажа.

Прием первый. Лаги пола, параллельные наружным стенам, уложили не вплотную к ним, а на расстоянии 50-100мм. Вобразовавшееся пространство при отделке можно поместить утеплитель, чтобы не поступал холодный воздух из подпола. При желании лаги устанавливают и дальше от стены, но в этом случае к стене на уровне верхней плоскости лаги прибивают брусок, который будет дополнительной опорой для концов досок (они не должны свисать за край лаги более чем на 100мм).

Прием второй. Все соединения в обязательном порядке уплотнили льноджутовым полотном, которое дает возможность проветривать их, а также служит утеплителем. Этот прием использовали и при сооружении стен.

Возведение коробки дома. Стены дома собрали из бруса естественной влажности сечением 150150мм. По вертикали венцы сруба скрепили металлическими нагелями. Над готовыми стенами первого этажа устроили перекрытие, а затем возвели стропильную систему, на которую с согласия владельцев уложили временное кровельное покрытие- два слоя рубероида. Под ним дом вполне способен простоять 2-3 года, а по истечении этого времени хозяева собираются приступить к второму этапу строительства. Втаком виде сруб был оставлен до осени- необходимо, чтобы дерево просохло и произошла усадка здания. Итолько после этого строители приступят к отделочным работам.

При их проведении планируют снять чистовой пол на первом этаже, утеплить перекрытие и вновь настелить полы. Аналогичным образом поступят и с перекрытием первого этажа. Далее утеплят стены дома снаружи, после чего выполнят наружную, а затем и внутреннюю отделку, используя материал, выбранный владельцем. На этом первый этап будет закончен, и хозяева смогут справить долгожданное новоселье.

Разборная стропильная система

33-35.При создании данной системы сначала на временных деревянных опорах установили коньковый брус, который, чтобы получить заготовку необходимой длины, примерно в середине срастили в полдерева. Вдоль конька с определенным шагом разложили стропильные балки из напиленных по шаблону досок сечением 15050мм(33). Кверхнему венцу сруба их прикрепили, используя уголки и саморезы(34), под коньком стянули между собой металлической пластиной, а ниже ее установили мощную затяжку из той же доски(35). Стоит отметить, что металлоэлементы и саморезы в обязательном порядке применяли при сборке всех узлов стропильной системы, даже таких сложных, как ендовы.

Что будет дальше?

Второй этап строительства будет проходить так. Сначала с постройки снимут временную кровлю, затем промаркируют детали и демонтируют обрешетку, обшивку каркасных фронтонов и стропильную систему (это не составит труда- все они скреплены с помощью металлических элементов и саморезов). Далее начнут сооружать стены второго этажа. Какими они будут- брусовыми или каркасными- хозяева пока не решили. Но надо заметить, что второй вариант предпочтительнее первого: каркасные стены легче и теплее, и возвести их можно в кратчайшие сроки, что немаловажно. Когда вырастут стены, все бережно снятые ранее детали (стропильная система, обрешетка ит.д.) вновь займут положенное место и будет уложено кровельное покрытие- теперь уже постоянное. После этого строители утеплят мансардную кровлю, а затем приступят к наружным и внутренним отделочным работам. Как только они завершатся, над одним из помещений (место заранее запланировано) разберут перекрытие первого этажа и соорудят лестницу. Ивсе! Можно осваивать новое жизненное пространство, завозить и устанавливать мебель и справлять еще одно новоселье.

Причинит ли процесс строительства беспокойство хозяевам? Безусловно. Возможно, что неделю-другую им придется не жить в доме. Во что обойдется разборка и каковы будут материальные потери? Они в данном случае минимальны- несколько рулонов рубероида, использованные для создания временной кровли. Аразборка конструкции, по предварительным подсчетам, стоит всего 30-40 тыс. руб. Это несопоставимо с суммой, которую придется выплатить в качестве процентов, если взять в банке кредит и построить двухэтажный дом, скажем так, в один прием.

Схема проведения второго этапа строительства

36-39.Спостроенного дома(36) снимут временную кровлю и демонтируют стропильную конструкцию и фронтоны(37). На утепленном перекрытии возведут стены второго этажа, на которые водрузят фронтоны(38), а затем смонтируют стропильную систему и постоянную кровлю(39).

Реально доступное жилье

В нашей стране существует национальный проект «Доступное жилье». Иучаствовать в нем стремятся многие производственные и строительные фирмы. Но давайте подумаем: все ли, что они в настоящее время предлагают, окажется реально доступным? Даже если предположить, что 1м2 жилья будет стоить 10-20тыс.руб. (по современным меркам это просто даром), чтобы построить дом площадью хотя бы 100-120м2, необходимо еще на старте изыскать 1,2-2,4млнруб. Добавьте к этому стоимость отделки и подведения коммуникаций- и получится цифра как минимум в 1,5раза больше. Ну и где тот самый «средний россиянин», ради которого и задумана упомянутая программа, может взять столько денег?

Конечно, существуют кредиты и ипотека. Но в наше кризисное время получить такой кредит сумеет далеко не каждый. Идалеко не каждый, кто и мог бы подобный кредит взять, захочет это делать. Ведь кредит- своего рода дамоклов меч. Кто будет его выплачивать, если вы лишитесь работы или заболеете?

В технологии возведения растущего дома есть один довольно опасный момент- когда крыша над строением первой очереди разобрана и строители возводят стены второго этажа. Именно в это время уже уложенный в стены и перекрытие первого этажа утеплитель плохо защищен от атмосферных воздействий. Амокрый утеплитель, как известно, перестает выполнять свою функцию. Поэтому хочется обратить внимание, что в данной технологии в обязательном порядке следует использовать только гидрофобизированные материалы- им еще на стадии производства придают водоотталкивающие свойства. Вода, попадая на такой утеплитель, не проникает в его глубину.
Проведенные испытания показали, что даже после полного погружения такого материала в воду на несколько часов на его поверхности образуется лишь тонкая водяная пленка или капли, а внутри он абсолютно сухой. Капли довольно быстро испаряются, а сам материал не утрачивает ни механических, ни теплоизоляционных свойств.
Применение гидрофобизированного утеплителя позволяет делать перерывы в ходе строительства. Например, плиты «Rockwool Венти Баттс» (Россия) для наружного утепления, будучи смонтированными на фасадах, могут оставаться не защищенными от атмосферных влияний до 3 мес.

Татьяна Смирнова, технический специалист компании Rockwool

А вот с растущим домом все иначе. Иименно такой тип (точнее, способ постройки) зданий и можно назвать реально доступным жильем. Поэтапная стратегия учитывает две главные вещи. Во-первых, постепенность накопления средств и осуществления очередного этапа именно за счет этих денег, без обращения в кредитные организации. Во-вторых, демографический фактор и изменение запросов. Например, молодой семье из двух человек на первых порах вполне достаточно дома площадью примерно 50м2. Понятно, что в дальнейшем семья будет расти- тогда и настанет срок приступить к следующему этапу строительства. Иденег к тому времени скорее всего удастся накопить, и свои пожелания сформулировать более четко- запланировать комнаты и для малышей, и для дедушки и бабушки, которые будут присматривать за ними.

Мы думаем, что концепция растущего дома привлекательна не только для молодых семей, но и для дачников. Не секрет, что существует довольно большая прослойка населения нашей страны, которая уже давно хочет построить дачу. Вот только реализовать свою мечту никак не может- не хватает стартового капитала на строительство дома, полностью соответствующего этой самой мечте. Технология растущего дома дает вам возможность начать воплощать заветные грезы в жизнь и не дожидаться, пока соберете всю сумму. Сначала строите небольшую одноэтажную дачу. Накопите необходимые деньги- достроите дом до размеров «мечты».

Однако надо понимать, что легко выполнить это позволит не каждая строительная технология, так как при росте дома в ширину придется пристыковывать фундамент и стены. Ипока отнюдь не любая строительная фирма может предложить вам продуманное техническое решение по сочленению стен, перекрытий и крыши, пригодное для трансформирования. Ав целом возведение растущего дома в соответствии с проектом и продуманным поэтапным планом- дело с любой точки зрения выгодное.

Наименование работ
Кол-во
Цена, руб.
Стоимость, руб.

ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ

Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта
32м3

750
24 000

Устройство песчаных подстилающих слоев под фундамент
9м3

410
3690

Устройство фундаментов ленточных железобетонных
16м3

2400
38 400

Устройство кладки цоколя из полых бетонных блоков
6м3

2280
13 680

Сборка стен и перегородок из бруса
25м3

4300
107 500

Сборка перекрытий с укладкой балок, настилкой полов
компл.
—
53 900

Сборка элементов крыши с устройством обрешетки
75м3

—
17 350

Применяемые материалы по разделу

Блок бетонный пустотелый
375 шт.
55
20 625

Льноджутовое полотно
8 рулонов
750
6000

Доска обрезная, брусок
9м3

—
49 500

Доска подшивочная профилированная
30м2

270
8100

Монтажная лента
2 бухты
1500
3000

Крепеж для стропил
компл.
—
10 200

* Расчет выполнен без учета накладных, транспортных и прочих расходов, а также прибыли фирмы.

Редакция благодарит фирму «АБС-Строй» за помощь в подготовке материала.

Кто не мечтает о благоустроенном доме, распланированном с учетом желаний каждого члена семьи? Жить в таком комфортно. Многие готовы заняться строительством, но не всегда знают, с чего начинать. Поэтапно разберем, как построить дом самому: самый дешевый или из дорогих материалов. Этапы подготовки и строительства остаются неизменными.

Все о том, как начать строительство

Подготовительные этапы
— Приобретение участка
— Выбор технологии
— Подготовка проекта
— Подготовка разрешительной документации
— Заключение договора с подрядчикомЭтапы возведения

С чего начать строительство дома

Тем, кто готов планировать и строить, мы подготовили пошаговую шпаргалку.

Приобретение участка

Выбор и последующее приобретение участка — то, с чего надо начать строить дом своими руками. Важными считают и юридические, и практические нюансы. Начинайте с детального осмотра предполагаемой к покупке территории. Учитывайте несколько моментов.

Расположение. Рассмотрите территориальную доступность участка: наличие дорог, близость к социальным объектам, остановкам общественного транспорта.
Экологическая обстановка. Нежелательно наличие вблизи от места будущего проживания производств, мусорного полигона или очистных сооружений.
Особенности участка. Рассмотрите площадь территории, ее форму, рельеф, тип грунта. Например, если есть уклон, потребуется его выравнивание. Это дополнительные траты на планирование и проведение земляных работ.
Инфраструктура. Оцените существующие инженерные коммуникации или возможность их подведения или подключения.
Документы. Документация продавца должна быть подлинной, правильно заполненной.
Дополнительные траты. Надо определить, придется ли тратить дополнительные средства и в каких количествах. Например, если на территории стоит ветхая постройка, ее нужно будет разобрать и вывезти.

Получить информацию можно у владельца и в администрации населенного пункта. Желательно поговорить с соседями. Они не заинтересованы в продаже и могут дать объективную оценку участку. Юридические аспекты сделки стоит доверить специалисту: риэлтору или юристу. Это гарантирует, что все документы будут оформлены грамотно.

Выбор технологии

Важный этап проектирования. При выборе нужно ориентироваться на предполагаемые темпы строительства, свойства материалов, финансовые возможности. Так, если вы понимаете, что предстоит строить несколько лет, выбирайте технологию, при которой возведенная коробка сможет без потерь стоять без отопления. Кратко охарактеризуем востребованные типы домов.

Каркасный дом

По этой технологии возводят каркас из сухого дерева, реже бруса или металла. Заполняют его утеплителем. После этого облицовывают. Преимущество каркасников — высокая скорость возведения, потребуется около двух-трех месяцев. Причем поставить его сможет даже непрофессиональный строитель. Дом хорошо удерживает тепло, служит долго. Для капитальных построек выбирают плитный фундамент, для домика с сезонным пребыванием возможен облегченный вариант.

Считается, что каркасник — лучший вариант того, как построить дешевый дом своими руками. Но это ошибочное мнение. Это реально сделать недорого только из дешевых материалов невысокого качества. А качественные материалы повысят цену за квадратный метр. В среднем, она получится такой же, как у домов других типов.

Высокая скорость возведения.
Возможность проведения монтажных работ в любое время года.
Хорошая теплоизоляция, поэтому на отоплении можно экономить.
Небольшой вес, мощный фундамент не нужен.

Каменный

Под каменной имеем в виду постройку из теплой керамики, кирпича, блоков на основе бетона. Это очень прочное строение, но возводить его долго и сложно.

Полностью кирпичные дома сейчас строят достаточно редко. Это объясняется необходимостью класть толстые, тяжелые стены. Проще выложить их из более легкой крупноформатной керамики или блоков, что намного дешевле. А потом уже облицевать кирпичом.

Строение тяжелое, ему нужен прочный фундамент. При сборке коробки проводят мокрые работы. Поэтому их выполняют только в теплое время года.

Долговечность. Такие дома стоят десятилетиями.
Пожаробезопасность.
Возможность возведения на любом грунте.
Низкая теплопроводность, поэтому в жару в них всегда прохладно, а в морозы тепло.

Высокая цена.
Большая масса.

Железобетонный

Это строение со стенами из раствора на базе цемента. Смесь заливают в несъемные или съемные формы-опалубки. В первом случае после отвердения требуется только отделка, во втором — дополнительное утепление.

Железобетонные постройки максимально долговечны. Их главный недостаток — большая трудоемкость возведения. В одиночку построить такое здание невозможно. Конструкцию можно заливать только в теплое время года. Ждать полного отвердения бетона придется достаточно долго.

Высокая скорость возведения.
Повышенная прочность.
Долговечность.
Высокая устойчивость к воздействию влаги.

Деревянный

Это сруб из клееного или профилированного бруса, оцилиндрованного бревна. Значимым преимуществом деревянного дома считают особый микроклимат, который создает натуральная древесина. Еще один плюс — упрощенная отделка. Дерево не нужно штукатурить и облицовывать. Но надо знать, что строительство растянется на несколько лет, так как срубу нужна усадка. Это не относится к клееному материалу, но там свои особенности.

Натуральная древесина также требует особого ухода. Владельцу придется шлифовать стены, обрабатывать их специальными препаратами. Срубы надо конопатить, то есть обновлять теплый шов. Все это хлопотно, затратно.

Экологичность.
Привлекательный вид.
Особый микроклимат внутри помещений.
Упрощенная отделка.

Высокая цена.
Нужен регулярный уход за древесиной.
Чувствительность к влаге.

Подготовка проекта

Можно заказать индивидуальный проект или выбрать стандартный. На получение первого потребуется много времени и денег. Второй обойдется дешевле, и приступать к застройке можно будет сразу. В любом случае надо оценить свои пожелания по следующему чек-листу.

Общая площадь, количество комнат на ней.
Наличие второго этажа. Это хорошо для маленьких участков. Общая площадь будет достаточной, а здание займет меньше места.
Высота помещений.
Количество санузлов.
Размеры всех комнат.
Дополнительные помещения, удобства.

Скачивать проект с интернета бессмысленно, даже если это стандартный вариант. Специалисты предоставят проект с архитектурным и инженерным разделами, в которых дано подробное описание, детализация будущей постройки, привяжут проект к местности, то есть определят оптимальное место здания на территории. Это ответственные мероприятия, которые не специалист правильно выполнить не сможет.

Получение разрешения

Перед тем как построить дом самому с нуля, нужно получить разрешение. Это делают после того, как куплен участок, выбран и привязан к месту проект. Только с этими документами можно получить согласование будущих строительных работ. Для получения разрешения на них нужно обращаться в органы местного самоуправления по месту расположения земельного участка. Они потребуют собрать пакет документов. Их перечень в разных регионах отличается, поэтому надо уточнить его в администрации.

После этого оформляют строительный паспорт. Этим занимается отдел по архитектуре при местных органах самоуправления. Для него тоже собирают документы. Потребуется согласованный в пожарном надзоре и санитарно-эпидемиологической инспекции план застройки, согласованная с соответствующими службами план-схема подведения и подключения коммуникаций. Возможно, у регионов есть еще какие-то требования, это тоже нужно уточнять.

Выбор подрядчика

Не все готовы построить дом своими руками. Чаще всего для проведения работ выбирают подрядчика. Это очень ответственный шаг. Поэтому надо внимательно заниматься отбором кандидатов. Некоторым достаточно хороших рекомендаций от знакомых или друзей, но и их надо обязательно проверять.

Добросовестные компании с готовностью предоставят свои квалификационные сертификаты, портфолио с подборкой выполненных проектов, рекомендации. Их нужно внимательно изучить. Заключение договора — обязательный пункт. В нем нужно привести перечень всех предстоящих работ, оговорить сроки, в которые они должны быть выполнены, зафиксировать сумму и сроки оплаты. Можно внести дополнительные пункты. Например, санкции или штрафы за плохое качество, не исполнение сроков. Желательно оговорить закупку материалов, их качество. Лучше всего, если это будет делать независимый технадзор.

Хорошо, если есть возможность привлечь сотрудников технадзора и к контролю над строительством. Они смогут грамотно проконтролировать не только качество используемых материалов, но и выполнение всех строительных норм. Кроме того, если начать сотрудничество с ними еще на этапе подготовки, они сделают или проверят договор подряда, смету, подрядную компанию еще до начала работ.

Этапы строительства

В целом, постройку частного дома делят на три этапа. Кратко их охарактеризуем.

С чего начинать — начало строительство дома подразумевает проведение земляных работ, возведение фундаментной конструкции. На этом этапе намечают и выкапывают ямы-траншеи для коммуникаций. Подводят и утепляют трубы. Готовят котлован для закладки фундамента. Его дно засыпают щебневой подушкой, ставят опалубку, монтируют арматуру, после этого проводят заливку бетона. Когда железобетон полностью отвердеет, на это уйдет не меньше месяца, ставят стены фундамента.
Установка каркаса. В этот период занимаются возведением стен, монтажом перекрытий. После этого переходят к установке стропильной конструкции крыши, обустройству кровли. Когда все будет готово, устанавливают дверные, оконные блоки.
Отделка снаружи и изнутри. Проводят все фасадные работы. Ремонт внутри начинают с утепления стен, пола, обшивки потолка. Выполняют все внутренние разводки инженерных коммуникаций. После этого занимаются финишной отделкой.

Строительство дома — непростое и ответственное дело. Перед тем как к нему приступить, нужно изучить все, что связано с проектированием и возведением здания. Не стоит пренебрегать помощью специалистов. Они помогут построить надежный и долговечный дом.

Если вы планируете строительство коттеджа, нужно учесть сразу много важных моментов: где и как разместить комнаты, какую этажность выбрать, какие использовать стройматериалы. И, конечно, как все это должно выглядеть. В этой статье покажем подборку красивых двухэтажных домов с фото и примерами проектов, а также расскажем, что учесть при планировке и из чего лучше строить.

Все о создании и оформлении частного дома в 2 этажа

Плюсы и минусыМатериалы
— Дерево
— Кирпич
— Легкий бетон
— КаркасСоветы по планировкеПримеры проектов
— 100 кв. м в экопоселке
— Современный стиль
— Скандинавский уют

Плюсы и минусы

Красивый 2-этажный дом или все-таки в один уровень — вечная дилемма. Разберемся, чем хорошо строительство в два уровня и какие минусы есть у такой конструкции.

Размещение комнат на двух ярусах существенно экономит площадь — если у вас небольшой или средний участок, это важно. Освободившееся место можно отдать под террасу, сад, гараж, зону барбекю или бассейн.
Из окон на втором этаже будет открываться красивый вид — а это одна из причин, зачем вообще люди переезжают за город.
Можно логично разделить функциональные зоны: общие помещения внизу, приватные — наверху, где никто не будет отвлекать от отдыха. Еще такое разделение называют дневной и ночной зоной.
Такое строение более энергоэффективно: накопленный на первом уровне теплый воздух не уходит на чердак, а затем в никуда, а поднимается на второй жилой этаж.
Двухэтажный коттедж выглядит солидно и отвечает классическим представлением о частном доме. Если вы всегда мечтали о загородном уютном уголке из сказки, то эта схема полностью отвечает такому запросу.
Если позволяет площадь, можно обустроить внутри несколько санузлов (в том числе отдельный для каждой спальни), отдельные гардеробные — и вообще сделать планировку мечты.
Можно спроектировать красивое жилье с двойным естественным светом и панорамным остеклением.
Интереснее двухъярусный проект смотрится и снаружи: можно поэкспериментировать формой крыши и совместить несколько отделочных материалов, что особенно актуально для современных стилей, где акцент идет на формы: минимализм, хай-тек и т.д. Сама архитектура получится интересней, если добавить в проект террасу, эркеры или мансарду.

Несущие конструкции и коммуникации на обоих этажах должны совпадать, поэтому планировка будет привязана к архитектуре дома.
Если в одноэтажном строении над головой никого не будет, то для двухъярусного дома нужно продумать систему звукоизоляции между этажами.
Средняя лестница занимает примерно 5-10 кв. м на каждом этаже, что критично для маленького коттеджа. По стоимости она выйдет минимум в несколько десятков тысяч — это уже отдельная статья в бюджете на строительство.
Еще один недостаток, связанный с подъемом — лестница является опасной конструкцией. Маленький ребенок может с нее упасть и травмироваться (а значит нужно либо постоянно за ним следить либо продумать какое-то ограждение), а пожилому человеку может быть просто неудобно постоянно подниматься и спускаться по состоянию здоровья.
Летом второй этаж будет сильно прогреваться, а зимой промерзать, поэтому нужно позаботиться о хорошей вентиляции и теплоизоляции.

Вывод

Универсального решения, какой тип жилья строить, нет. Двухэтажный дом подойдет в следующих случаях.

У вас небольшой или средний участок.
Хочется традиционный коттедж.
Вокруг красивые пейзажи, которыми стоит любоваться с высоты.
Вы хотите разделить жилье на общую и личную зоны.

Из чего строить

Построить двухъярусный коттедж можно из любых современных стройматериалов. Рассмотрим самые популярные.

Дерево

Долговечный, экологичный, ассоциируется с природой и дачной жизнью материал — идеальный набор качеств как для семейного особняка, так и для красивого небольшого двухэтажного дома. Дерево обеспечивает естественную циркуляцию воздуха, быстро нагревается. Для домов древесину используют в любом проявлении: брус, бревно, сруб.

Из недостатков материала — он оседает, поэтому после строительства каркаса ему нужно дать время принять окончательную форму, а также боится влаги и воздействия погодных условий. Для этого фасады покрываются защитными материалами.

Красивые кирпичные двухэтажные дома

При соблюдении всех технологий из кирпича получаются не только красивые двухэтажные дома, но также надежные и долговечные (кирпич служит до 100 лет). Для строительства используют два типа: керамический (традиционного красного цвета) и силикатный (белый).

Это тяжелый стройматериал, поэтому под него нужно заложить качественный прочный фундамент. Также важно продумать теплоизоляцию, поскольку любые каменные материалы долго нагреваются.

Облегченный бетон

Популярный современный материал, который дает отличную теплоизоляцию и стильно смотрится. По составу может быть пористым (керамзитобетон, полистиролбетон); ячеистым (пено- и газобетон); с органическими заполнителями (фибролит).

Главный недостаток — впитывает влагу, поэтому понадобится мощный фундамент под конструкцию, а также качественная внешняя отделка для защиты.

Каркасная технология

Основные достоинства — строится такое жилье быстро и стоит недорого. В основе — прочный каркас из металла или дерева. В него закладывается утеплитель, а затем — щиты из ДСП, ОСП или СИП-панели. В итоге стены жилища весят значительно меньше, чем кирпичные или бетонные, и дорогого стройматериала используется меньше, чем для сплошного фасада.

Советы по размещению помещений на двух этажах

В отличие от городской квартиры, где все привязано к плану БТИ, особенность загородных построек в том, что они тесно связаны с окружающей природой: важны стороны света, ландшафт участка, наличие рядом дорог и т.д. Все это будет влиять как на архитектуру, так и на планировку. Так, например, гостиная с панорамными окнами, скорее всего, будет выходить на самый красивый участок, а для хозяйственных помещений вид не так важен. Спальни будут размещаться так, чтобы окна выходили на тихую и не слишком солнечную сторону.

Еще одна разница между коттеджем и квартирой — первый является автономной системой. В доме нужно обеспечить самостоятельную вентиляцию, энергосистему, канализацию — а это значит, что в план должны быть заложены не только жилые, но и технические помещения.

Классическая схема расположения комнат: внизу — общая зона с хозяйственными и нежилыми комнатами, наверху — максимум приватности.

Так, на первом ярусе обычно располагают прихожую с тамбуром, технические помещения, а также кухню-гостиную. Чаще всего последние объединяют в просторное общее пространство. Иногда внизу располагают мини-спортзал, домашний кинотеатр или крытый бассейн — в зависимости от площади жилья и образа жизни хозяев.

Наверху, в уединении, размещают спальни и детские — их количество зависит от состава семьи и частоты приема гостей. Стандартный набор для среднего коттеджа: мастер-спальня, гостевая и детская при наличии ребенка. Если домик маленький, можно ограничиться одной хозяйской спальней и второй комнатой, которая будет либо детской, либо гостевой. Также наверху можно разместить мини-библиотеку, небольшую приватную гостиную и рабочий кабинет, чтобы спокойно работать в тишине.

В целом, при планировке важно соблюдать логику жизни и простейшие принципы эргономики. Так, не стоит делать кухню и столовую на разных этажах. Желательно, чтобы санузел был на каждом уровне. Гардеробная — рядом со спальней, а не на другом конце постройки. Если есть задний вход, который ведет в сад или на террасу, где можно поесть на свежем воздухе, зону готовки лучше размещать рядом с ним, чтобы не бегать с посудой и продуктами через весь дом.