Для того чтобы понять, к каким последствиям приведёт отсутствие вентилируемого зазора в стенах, выполненных из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны зазоры в стенах, необходимо напомнить о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разности температур на её внутренней и наружной поверхностях.
Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.
В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием разницы давлений водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область меньшего давления, т.е. на сторону слоя материала с меньшей температурой — на наружную поверхность стены.
Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.
Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.
Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.
Например, если температура воздуха составляет 20 °С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.
Как известно строительные материалы обладают разной способностью пропускать содержащиеся в воздухе водяные пары, под действием разности их парциальных давлений. Это свойство материалов называется сопротивление паропроницанию, измеряется в м2*час*Па/мг.
Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.
Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены.
В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор
Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.
Зимой, в результате превращения пара в воду на границе конденсации, наружная поверхность стены будет накапливать влагу.
В теплое время года эта накопленная влага должна иметь возможность испариться.
Необходимо обеспечивать смещение баланса между количеством поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в сторону испарения.
Баланс влагонакопления в стене можно смещать в сторону удаления влаги двумя путями:
Однослойные стены имеют одинаковое сопротивление паропроницанию по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по толщине стены. Граница конденсации водяных паров в правильно спроектированной стене без утеплителя находится в толще стены, ближе к наружной поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщи стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.
В многослойных стенах с утеплителем используются материалы с разным сопротивлением паропроницанию. Кроме того, распределение температуры в толще многослойной стены не равномерное. На границе слоев в толще стены имеем резкие перепады температуры.
Чтобы обеспечить требуемый баланс перемещения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницанию материала в стене уменьшалось по направлению от внутренней поверхности к наружной.
В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление паропроницанию, баланс влагоперемещения сместится в сторону накопления влаги в стене.
Сопротивление паропроницанию газобетона значительно меньше, чем у керамики. При фасадной отделке дома из газобетона керамическим кирпичом обязателен вентилируемый зазор между слоями. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу.
Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницанию кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.
При неправильном устройстве стены, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.
Уже на второй, максимум третий-пятый отопительный период, можно будет ощутить существенное увеличение расходов на отопление. Связано это, естественно, с тем, что увеличилась влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом, а соответственно существенно снизился показатель термического сопротивления стены.
Влага из утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.
Кроме накопления влаги, в утеплителе стены происходит еще один процесс — замерзание сконденсировавшейся влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.
Увлажнение конденсатом утеплителя, например эковаты, также ведет к вымыванию антисептиков и антипиренов. Чаще всего, это борная кислота. Концентрация которой со временем будет снижаться.
Любой утеплитель постепенно, с годами, теряет свои теплосберегающие свойства. Когда надо менять утеплитель читайте здесь.
Стеновые материалы различаются по своей способности противостоять замерзанию конденсата. Поэтому, в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя, необходимо ограничивать общее количество конденсата, накапливающегося в утеплителе за зимний период.
Например, минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость. В конструкциях с минераловатным утеплителем (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.
Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницанию и, как следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы большое количество воды. Утеплитель в такой стене через 5-7 лет эксплуатации здания превратился бы в труху и осыпался.
Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя, рис.2а.
При малой толщине утеплителя температура точки росы окажется на внутренней поверхности стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.
Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с ростом влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата в месте строительства.
Количество испаряемой из стены влаги в летнее время также зависит от климатических факторов — температуры и влажности воздуха в зоне строительства.
Как видим, процес перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Влажностный режим стен и других ограждений дома можно рассчитать, Рис. 3.
По результатам расчета определяют необходимость уменьшения паропроницаемости внутренних слоев стены или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.
Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России.
Многослойные стены без вентилируемого зазора необходимо применять, основываясь на расчете влагонакопления. Для принятия решения, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, профессионально занимающимся проектированием и строительством жилых зданий. Результаты расчета влагонакопления типовых конструкций стен в месте строительства, местным строителям давно известны.
«Стена каменная трехслойная с облицовкой из кирпича» — это статья об особенностях влагонакопления и утепления стен из кирпича или каменных блоков.
Особенности влагонакопления в стенах с фасадным утеплением пенопластом, пенополистиролом
Утеплители из вспененных полимеров — пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана, обладают очень низкой паропроницаемостью. Слой плит утеплителя из этих материалов на фасаде служит барьером для пара. Конденсация пара может происходить только на границе утеплителя и стены. Слой утеплителя препятствует высыханию конденсата в стене.
Для предотвращения накопления влаги в стене с полимерным утеплителем необходимо исключить конденсацию пара на границе стены и утеплителя. Как это сделать? Для этого необходимо сделать так, чтобы на границе стены и утеплителя температура всегда, в любые морозы, была бы выше температуры точки росы.
Указанное выше условие распределения температур в стене обычно легко выполняется, если сопротивление теплопередаче слоя утеплителя будет заметно больше, чем у утепляемой стены. Например, утепление «холодной» кирпичной стены дома пенопластом толщиной 100 мм. в климатических условиях средней полосы России обычно не приводит к накоплению влаги в стене.
Совсем другое дело, если пенопластом утепляется стена из «теплого» бруса, бревна, газобетона или поризованной керамики. А также, если для кирпичной стены выбрать очень тонкий полимерный утеплитель. В этих случаях температура на границе слоев может легко оказаться ниже точки росы и, чтобы убедиться в отсутствии влагонакопления, лучше выполнить соответствующий расчет.
Выше на рисунке показан график распределения температуры в утепленной стене для случая, когда сопротивление теплопередаче стены больше, чем слоя утеплителя. Например, если стену из газобетона с толщиной кладки 400 мм. утеплить пенопластом толщиной 50 мм., то температура на границе с утеплителем зимой будет отрицательной. В результате будет происходить конденсация пара и накопление влаги в стене.
Толщину полимерного утеплителя выбирают в два этапа
Если проверка по п.2. показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще полимерный утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.
Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации — толщина плит должна быть неоправданно большой.
Поэтому, для утепления стен из материалов с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью выгоднее использовать минераловатные утеплители. Это относится прежде всего к стенам из дерева, газобетона, газосиликата, крупнопористого керамзитобетона.
Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из материалов с высокой паропроницаемостью при любом варианте утепления и облицовки фасада.
Для устройства пароизоляции внутреннюю отделку выполняют из материалов с высоким сопротивлением паропроницанию — на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои или используют паронепроницаемую пленку.
Все описанное выше относится не только к стенам, но и к другим конструкциям, ограждающим тепловой контур здания — чердачным и цокольным перекрытиям, мансардным крышам.
Прочитав эту статью, Вы узнали, как сделать стену сухой.
Стена должна быть еще и теплой. Об этом читайте в следующей статье.
Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче.
Размещение теплоизоляции изнутри помещений – одновременно простейший способ и грубейшая ошибка утепления стен. Однако в некоторых случаях этот способ обустройства тепловой изоляции стен все-таки оправдан.
Почему нельзя утеплять здания изнутри? Государственные стандарты, однозначно рекомендуют обустраивать теплоизоляционный слой с внешней стороны несущей части стен зданий. В стандарте говорится, что конструктивные решения со слоями утеплителя с внутренней стороны стен не рекомендованы потому, что это при этом возможно чрезмерное накопление влаги в теплоизоляционном слое и общее неудовлетворительное тепло-влажностное состояние конструкций стен.
Дело в том, что при наружном утеплении стены из инерционных материалов сами играют роль накопителя тепла дома. При внутреннем же утеплении стены фактически становятся очень толстой финишной отделкой и от холода практически не защищают, так как тепло дома отгорожено слоем теплоизоляции.
Иногда нужно утеплить или доутеплить стену, вплотную примыкающую к другому сооружению, либо владелец не хочет разрушать дорогую внешнюю облицовку (скажем, из клинкерного кирпича) недостаточно утепленного здания. Кроме того, внутреннее утепление выбирают по неопытности, ошибочно полагая, что этот метод будет более простым, надежным и дешевым по сравнению с классической наружной теплоизоляцией.
В любом случае нужно сказать, что внутреннее утепление помещений является неоптимальным, но не невозможным вариантом улучшения теплоизоляции зданий. К нему обращаются в исключительных ситуациях, когда нужно сократить расходы на отопление и другого выхода не видится.
Проблемы внутреннего утепления Кроме уже упомянутой опасности намокания внутренней поверхности стены и утеплителя, о которой более подробно будет рассказано ниже, внутреннее утепление неудобно и по другим причинам.
Во-первых, немаленький слой (от 10 см) материала с внутренней стороны стен уменьшает площадь помещений. Кроме того, сам по себе утеплитель способен выдерживать вес только декоративной отделки. Это значит, что при внутреннем способе придется либо отказаться от навешивания на стены различных предметов, либо возводить для этой цели дополнительные конструкции, которые предохранят утеплитель от повреждений и создания мостиков холода.
Во-вторых, для защиты от конденсации пара на внутренней поверхности стены применяют пароизоляционные материалы, которые в дополнение к слою внутренней теплоизоляции создают едва ли не герметичное пространство в помещении. Это приводит к увеличению влажности и необходимости улучшения системы вентиляции.
Дело в том, что зачастую стены выполнены из паропроницаемого блочного материала, а мы в подобной ситуации создаем эффект пластикового пакета, когда влаге некуда деваться. Оптимальным вариантом будет создание принудительной системы вентиляции и обустройство вентиляционных клапанов на окнах.
Кроме того, внутреннее утепление в отличие от внешнего невозможно провести без вмешательства в пространство помещения. Придется отодвигать мебель, демонтировать навесные конструкции, переносить розетки и так далее.
И, наконец, еще один, едва ли не главный аргумент против внутреннего утепления заключается в том, что отрезание внешних стен от внутреннего тепла негативным образом влияет на эксплуатационные характеристики стенового материала. Последний может сильнее напитываться влагой в периоды межсезонья и полностью промерзать во время зимних холодов, что будет снижать теплоизоляционные и прочностные характеристики материала стен.
Если суммарный вес всех приведенных доводов все равно не превосходит общую сумму аргументов за внутреннее утепление, стоит рассмотреть возможные варианты реализации этой технологии. Но только предохранившись от наиболее распространенных ошибок в плане обустройства внутреннего утепления, имеет смысл рассчитывать на то, что внутренний теплоизоляционный слой и поверхность стены не разрушатся в первые два-три года эксплуатации.
Что такое точка росы? Основная причина, из-за которой не рекомендуется применять внутренне утепление, – конденсация влаги на внутренней поверхности стен или внутри утеплителя. Этот процесс зависит от температуры и относительной влажности воздуха. При достижении значения температуры, когда водяной пар становится насыщенным, он конденсируется в виде капель. Данная температура при соответствующем значении влажности называется точкой росы.
Значения последней при возможных вариантах влажности воздуха сведены в таблицы и используются в том числе и для просчетов теплоизоляционных параметров зданий. Например, при комнатной температуре (20°С) и влажности воздуха в 100% в помещении выпадет конденсат, то есть температура в 20°С и будет точкой росы. Если же относительная влажность составляет 80%, то температура точки росы составит примерно 16°С, при влажности 60% – около 12°С, при влажности 40% – 6°С и т. д.
При этом в холодное время года температура внутри утепленной стены постепенно меняется от комнатной к внешней, преодолевая значение точки росы. То есть при наличии влажного воздуха внутри стены происходит конденсация влаги в виде капель. Когда утеплитель размещен снаружи стены, его толщину подбирают таким образом, чтобы точка росы (с учетом возможных перепадов температур) была в слое утеплителя или в стене – ближе к ее внешней стороне.
Если же утеплитель размещен с внутренней стороны стены, точка росы в стене смещается в сторону внутренних помещений, на поверхность стены или даже в пространство утеплителя, что приводит к тому, что влага конденсируется на внутренней поверхности стен или в самом утеплителе.
А длительное воздействие влаги, во-первых, снижает теплоизоляционные качества утеплителя, а, во-вторых, приводит к возникновению грибков и плесени и последующему разрушению как самой стены, так и утеплителя. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
Что такое точка росы? Где она в стене? И где появляется точка росы при утеплении балкона изнутри? Преднамеренно или по незнанию ответы на эти вопросы иногда искажаются или выдёргиваются из контекста. Возникают мифы и, что гораздо опасней, ошибки монтажа, а отсюда растут ноги неприятностей для хозяев квартиры и самого ремонта. Мы решили разложить всё по полочкам, чтобы читатель получил чёткую картину этого процесса.
Что такое роса и где её точка
Где искать точку росы? Представим упрощённую структуру воздуха (рис. 1). При обычном атмосферном (комнатном) давлении молекулы воздуха находятся достаточно далеко друг от друга. Между ними остаётся много свободного пространства, в котором может разместиться некоторое количество молекул воды (тот самый водяной пар).
Теперь представим, что воздух охлаждается. Известно, что объём любого остывающего тела уменьшается. Молекулы воздуха сближаются, места между ними всё меньше. В микромире становится тесно. Наступит момент, когда молекулы воды начнут «выдавливаться» из объёма воздушной смеси. Что им остаётся? Дружно объединяться в крупные капли – росу – или мелкие – туман.
Достигнута температура точки росы воздуха – когда из воздуха «сливается» лишняя вода – выпадает конденсат (рис. 2).
Другими словами, каждой температуре соответствует определённый максимум растворённых в воздухе паров (рис. 3). Меньше их может быть, тогда воздух суше и конденсат невозможен. Больше – нет, так как избыток воды из невидимого пара сконденсируется в капельную влагу. Это важный момент, основа для понимания, как проектируется и собирается толковое утепление балкона, да и утепление любого помещения вообще.
Воздух можно сравнить с пористой губкой. Пока вода внутри – мы её не видим. Если сжать губку (охладить воздух), то часть воды вытечет, а часть останется. Прижмём сильнее – вытечет ещё чуть-чуть.
Рисунок 3. График точки росы в воздухе
Например, если при +20 °С в 1 м3 (в кубометре) воздуха квартиры содержится 15 г воды, то никакой конденсат нам не грозит (рис. 4). Ведь при этой температуре воздух способен растворить до 17,3 г водяного пара. Охлаждаем помещение до +10 °С. В точке росы при этой температуре воздух может содержать максимум 9,4 г воды. Значит, теперь в каждом кубометре воздушной смеси 5,6 г жидкости лишние (15–9,4=5,6). Она соберётся каплями конденсата на плотных предметах или в виде сырости на впитывающих материалах.
Структура большинства строительных материалов состоит из многочисленных капилляров – пор, микротрещин, по которым перемещается растворённая в воздухе влага. Количество и размеры таких «дырок» влияют на показатель паропрозрачности.
Представьте два муравейника. Один со множеством крупных ходов (паропрозрачный материал), а в другом ходов мало и они узкие (непаропрозрачный материал). В первом толпы букашек (молекул воды) могут свободно бегать вглубь и обратно. Во втором – лишь единицы.
Паропрозрачность выражается через коэффициент паропроницаемости либо величину сопротивления паропроницанию:
1. Коэффициент паропроницаемости зависит от самого материала. Грубо говоря, от того, насколько он пористый. Чем больше коэффициент (табл. 1), тем легче пару проходить сквозь материал.
2. Сопротивление паропроницанию – обратная величина, учитывающая ещё и толщину слоя. Например, чем толще стена, чем длиннее и запутанней в ней капилляры, тем труднее молекулам пара протискиваться через них.
У толстого слоя плотного материала сопротивление паропроницанию будет выше, чем у тонкого и пористого.
Коэффициент и величину сопротивления используют для расчёта точки росы в стене и утеплителе. Расчёты требуют определённых инженерных знаний, но для общего понимания расшифруем:
1. Коэффициент паропроницаемости показывает, сколько миллиграмм (мг) пара пройдёт через образец материала толщиной 1 метр за 1 час, если разница давлений пара между противоположными поверхностями образца – один паскаль (Па, 100 000 Па=1 бар?1 атм) – рис. 5. Обозначение коэффициента «мг/(м*ч*Па)» можно найти на упаковках некоторых строительных материалов. Например, его указывают для пенопласта или газобетона.
2. Сопротивление паропроницанию ((м2*ч*Па)/мг) находят, разделив толщину слоя материала в метрах (м) на коэффициент паропроницаемости. Таким образом, сопротивление, в отличие от коэффициента, уже показывает паропрозрачность не 1 м, а слоя материала конкретной толщины.
В расчётах паропрозрачности многослойной конструкции, например «стена + утеплитель + отделка», общее сопротивление паропроницанию определяют с учётом сопротивления каждого из слоёв.
Почему пар хочет на улицу?
Рассмотрим простую (неутеплённую) стену из кирпича или бетона. Пусть в помещении +20 °С при -20 °С снаружи. Дома теплее и фактической влаги в воздухе больше, чем на улице.
Чем больше влаги, тем она тяжелей – выше её давление. Имеем систему с перепадом давлений и паропрозрачной прослойкой (стеной) внутри (рис. 6). Что произойдёт? Пар будет выравнивать давление. Поэтому зимой направление его потоков всегда направлено из помещения на улицу.
Откуда в стене или на стене появляется вода?
Температура в стене постепенно снижается от её внутренней поверхности к внешней. Вода появится там, где воздушная влага остынет до температуры точки росы. Это может произойти во внутреннем слое пористой стены, а также на её поверхности.
Место конденсации зависит от паропрозрачности материала, его толщины, температуры и влажности в помещении и на улице.
Росу на холодной стене можно увидеть, если:
1. Поверхность окрашена масляной краской. Масляные покрытия практически непаропроницаемы, поэтому весь конденсат на них собирается снаружи. Если его много, то он стекает ручьями.
2. Паропроницаемый материал (кирпич, бетон) остыл настолько, что конденсат выпадает уже как внутри, так и на поверхности. В первую очередь это происходит там, где холоднее всего – в углах помещения, на оконных откосах или за мебелью, придвинутой к внешним стенам. В подобных местах появляются сырые пятна, капли росы или даже иней со льдом.
Не всегда точка росы заявляет о себе столь очевидно. Бывает, она незаметно прячется внутри стеновой конструкции.
А сухая ли стена внутри?
К сожалению, сухие на вид стены не всегда таковы внутри. Зимой в наружных неутеплённых стенах капельная влага не редкость. В этом легко убедиться, приложив ладонь к стеновой поверхности в типовой квартире застройки прошлого столетия.
Ощущение стылости – это и есть сочетание холода и высокой влажности.
Получается, что хотя конденсат и не стекает ручьями, но он всё же есть. Почему мы его не видим?
1. Воздух вблизи стены подсушивается за счёт проветривания или хорошей вентиляции.
2. Сильные морозы держатся недолго, роса не успевает проступать на поверхность.
3. Днём достаточно солнца, которое дополнительно прогревает стены с улицы.
4. Точка росы глубоко в стене. Из мокрого слоя вода уходит по капиллярам в соседний сухой, где в основном успевает испариться и выветриться (рис. 7).
Примерно так происходит, если положить пористую губку на мокрый стол
Чем же опасна точка росы в строительных конструкциях?
Роса в любом количестве может стать причиной серьёзных проблем:
Очевидно, что даже немного конденсата в строительных материалах – уже плохо. Как же с ним бороться?
Мокрому месту в стенах не место
Устраните хотя бы одну из причин появления конденсата, и проблема точки росы внутри и снаружи строительных конструкций исчезнет сама собой. Для этого можно выбрать одно из трёх:
1. Не дать стенам замёрзнуть.
2. Закрыть влажному воздуху дорогу в стеновые поры и микротрещины.
3. Сделать и то и другое одновременно.
В строительстве и ремонтах для этого используются различные технологии. Но нас, прежде всего, интересует, как не допустить точку росы в стене при утеплении балкона изнутри, ведь именно таким утеплением мы и занимаемся. Почему оно должно быть внутренним, читайте здесь (скоро), а о подробностях его устройства – здесь (скоро).
Мы собираем практически непаропроницаемый многослойный теплоизоляционный барьер – своеобразный термос (рис. 8).
Через него способно просочиться столь незначительное количество пара из квартиры, что в стене за утеплителем просто нечему конденсироваться. Внешняя стена остаётся холодной, но в её капиллярах не остывающий комнатный воздух, а уличный, и влаги в нём меньше точки росы. В результате на балконе тепло, сухо и комфортно!
Паропроницаемость и теплоизоляционные свойства нашей системы были рассчитаны по соответствующей инженерной методике. Одна из главных задач таких расчётов – избавление от точки росы.
Для проектирования конструкции балконной теплоизоляции мы использовали:
Подведём итоги
1. Точка росы в строительстве – это определённое сочетание температуры и влажности. Для выпадения конденсата в стене или утеплителе одной низкой температуры недостаточно.
2. Если внутренняя теплоизоляция балкона правильно рассчитана, грамотно и аккуратно собрана, то в такой конструкции никакой точки росы не будет, ведь на пути водяных паров стоит многослойная паронепроницаемая система утепления.
• Комплектация объекта под ключ
Оставьте заявку на ремонт или дизайн-проект без переделок здесь!
Одним из самых неприятных строительных просчетов является выпадение конденсата на потолке, что приводить к появлению плесени и разрушению конструкций.
Есть одна крайне неприятная проблема в помещениях —конденсат на потолке. Встречается она довольно часто, особенно на последних этажах многоквартирных домов.
Сырость на потолке
Раскрываем суть проблемы
Дело в том, что возникновение капель на потолке и сырость в углах комнаты, плавно переходящая на поверхность потолка — это не результат жестких погодных условий или неправильной эксплуатации жилищного помещения.
Конденсат является следствием чересчур большого перепада температур в помещении. Есть такое понятие — точка росы. Вообще-то ни для какого помещения нет конкретного значения того перепада, при котором возникает конденсат. Точка росы — это комплекс обстоятельств, то есть причин, следствием которых и является возникновения капель на поверхности.
В эти причины входит: интенсивность изменения температуры вне помещения, интенсивность изменения температуры внутри помещения, насыщенность воздуха водяными парами (то есть его влажность), температура в помещении, циркуляция воздуха и скорость его потока. В общем, дело это сложное и трудно объяснимое.
Главное, чтобы вы поняли: специально воссоздать такие условия невозможно. Что мы имеем в виду. Обычно такое явление возникает в то время, когда на улице начинается понижение температуры воздуха, и происходит интенсивное охлаждение элементов конструкции здания.
А в помещении температура не меняется или же становится выше, потому как подключается центральное отопление, или вы включаете обогреватели. Так вот, этот перепад температуры сам по себе ничего не вызывает, а вот влажность воздуха — да.
Когда у вас в умывальнике течет вода, когда вы поливаете цветы, когда стоит чашка чая на столе, когда вы моете посуду или стираете, даже когда дышите, вы насыщаете пространство вокруг себя водяными парами. Человеку комфортно в помещении при влажности воздуха 60%, а если она выше, например, 85–90%, то это плохо для легких, и дышать вы будете с затруднением, особенно пожилые люди. Если же она ниже, например, 30%, воздух будет пересушен, и это также вредно для здоровья.
Вообще, чрезмерно влажный или сухой воздух — это очень плохо, особенно для детей. Да и в любом случае, повлиять на этот параметр очень сложно, нужно подключать либо осушители, либо увлажнители. В любом случае, это нецелесообразно.
Так вот, теперь к самой сути. Проблему необходимо устранять раз и навсегда, причем быстро. Иначе стена начнет гнить. Если мы говорим про панельный дом из железобетонных конструкций, то там все немного проще. Ну а если про котельцовый, толщина стены в котором 60 см, то там все очень плохо. Если стена с потолком намокла (а обычно они намокают вместе), то все необходимо сушить, причем делать это приходится на протяжении минимум 60 дней, а бывает и 90.
А теперь о том, как проблему решить: сделать это можно лишь одним способом — утеплить потолок и стену. Другого выхода нет. Но это мы говорим только о том, что касается конденсата, возникшего вследствие внешнего воздействия. Есть и другой случай, о котором мы сейчас и поговорим.
Конденсат в ванной комнате
Бывает, конечно, все не так страшно, как описано выше. Но только если мы говорим о помещении ванной комнаты. Там процесс образования влаги совсем другой. Возникает такое явление только в непрогреваемых помещениях, то есть если у вас не установлен полотенцесушитель или батарея, которая не просто стоит для приличия и не греет — встречаются и такие, с температурой 40-45оС — это, конечно, не подходит.
Все современные дома снабжены батареями. Есть, конечно, и варианты с тупиковой системой, которая так же неэффективна. Мы говорим про ванные комнаты, где подача горячей воды в смеситель выходит из стояка, врезается в полотенчик, а потом в смеситель, то есть он греет только тогда, когда вы пользуетесь горячей водой. Вообще, это нецелесообразно, и такую систему следует либо врезать в контур отопления, либо совсем демонтировать.
Ну да хватит об этом, давайте по сути. Ванная комната обычно отделана плиткой. Это красиво, и вода ей не страшна, но все же есть и минус. Любая плитка изготавливается из глины, вне зависимости от того, что утверждает производитель. Чтобы вы понимали, обожженная глина — это самый лучший из строительных материалов проводник тепла. Она совсем не способна его аккумулировать и любое тепло, принятое ею, она тут же отдает, как и кирпич. Если вы сталкивались, то знаете, что это самый холодный из строительных материалов, он не способен удержать ни капли тепла.
Ну вот, мало того, что сама по себе глина очень холодная, так еще и когда вы принимаете душ, или у вас просто течет горячая вода, то идет пар. Он оседает на вашем кафеле, затем вода начинает испаряться с плитки и еще больше ее остужает.
В итоге мы получаем очень холодные стены в помещении, которые образуют почти холодильник. Он остужает ваш потолок, и как только вы начинаете пользоваться горячей водой, воздух нагревается, образуется перепад, точка росы. И с потолка у нас начинают свисать капли.
Бороться с этим при помощи утепления стен, смысла нет, природа образования совсем другая, ну а вот те способы, которые могут реально вам помочь:
Вот и все, что касается того, как убрать конденсат в ванной. А теперь дальше, к самому интересному.
Конденсат в других помещениях квартиры
О причине его возникновения мы поговорили в первом пункте. А теперь о том, что нам с этим делать.
Как вы уже поняли, возникает он потому, что стены и потолок недостаточно утеплены. При этом, говоря о потолках, мы имеем в виду либо последние этажи многоквартирных домов, либо потолки, которые граничат с необогреваемыми чердачными помещениями.
Если у вас квартира не на последнем этаже, и с вашими потолками не контактирует внешняя уличная среда, тогда, скорее всего, дело происходит на кухне. А вот там идет тот же процесс, что и в ванной. А теперь у вас вопрос: почему? Ведь там не холодно так, как в ванной, а есть отопление и поддерживается такая же температура, как во всей квартире.
Но нет, все не так. В то время как вы готовите, под потолком, даже если у вас стоит вытяжка, температура на 10–15оС выше, чем в помещении на уровне вашего тела. Не верите? Встаньте на стул и убедитесь. А так как точка росы — дело соотношений разных температур, то вы создаете как раз все условия для нее.
Бороться с такой проблемой на кухне можно только одним способом — с помощью хорошей, мощной вытяжки над плитой, иначе никак.
Теперь о том, что касается помещения зала или спальни. Если возникает такая проблема в этих комнатах, значит, у вас точно последний этаж многоквартирного дома. Или какой-то другой, но с потолком, который контактирует с улицей. Единственным способом устранения проблемы является утепление потолка и стен.
Бывает ситуация, когда этаж не последний, но потолок сыреет и плесневеет в местах, расположенных рядом с несущей стеной, которая контактирует с улицей. Значит, в данном случае проблема в стене. Решение точно такое же — утепление. Причем вам придется не просто утеплить площадь стены с улицы, то есть три метра в высоту, а еще и по 60–70 см вниз и вверх, то есть стену соседей, иначе ваша все равно будет промерзать.
Дело утепления в любом случае дорогое и совершается при помощи альпинистского оборудования. Вы подумали: а почему бы не утеплить внутри? Ох, никого не слушайте, и думать забудьте. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как стена в любом случае будет промерзать, а с внутренней стороны, хоть она и утеплена, никак не будет уличной температуры, чтобы избежать точки росы. Даже по другую сторону утеплителя там будет тепло, и обязательно появится влага.
Причем она уже не будет высыхать, и начнет у вас гнить стена, и расти будет не просто плесень, а огромная плесень с грибами. Ну а тут уже не далеко и до пневмонии, а с таким «утеплением» вы точно ее заработаете, потому как зацветет уже не просто угол, а вся стена. В квартире возникает стойкий запах прелости и приходится все снимать через несколько лет, выбивать кусок стены, убивать грибок, сушить и так далее. В общем, не вздумайте такого делать.
Даже если вы расположите утеплитель под гипсокартонным или под натяжным потолком, беда будет та же. Вы думаете: ну и пусть там гниет? Все равно резина ничего не пропустит? Она-то не пропустит, вот только через несколько лет начнут гнить все стены, а потом вам придется потолок снять, а там — ужас. В общем, запомните: утепление должно быть только снаружи!
Вот мы и поговорили о влаге и о том, может ли она собираться под подвесными потолками. Как вы поняли, в любом случае — да. А теперь о том, что же нам делать.
Как вы поняли, утеплять придется снаружи здания. И нет никакой разницы, живете вы на первом этаже, на четвертом или на девятом, да хоть в частном доме.
В любом случае, работы по внешнему утеплению стен — это работы на высоте, и делать их без профессионального оборудования, страховки и опыта нельзя. Как бы вы ни хотели этим заняться самостоятельно, как бы вы ни были уверены в своих силах, не делайте этого сами.
Помните, по правилам техники безопасности работы более 1,3 метра над уровнем перекрытия считаются уже работами на высоте, при которых нужна страховка и тому подобное. Потому как падение даже с такой небольшой высоты может привести к смерти или инвалидности. Так что не рискуйте ни в коем случае.
А теперь давайте поговорим о том, как это делается. Не для того, чтобы вы сами этим занялись, а для того, чтобы знали, что вас ждет и на что придется раскошелиться. Итак, будет несколько этапов работы.
Вот и все, дорогие друзья. Как видите, о проблеме мы говорили долго и подробно. Делаем это потому, что дело очень опасное, и его трудно решить. В любом случае, работы влетают в копейку, но сделать это необходимо, потому как это вопрос не только красоты, но и здоровья. И помните, наша статья несет лишь рекомендательный характер и не является прямым указанием к действиям. опубликовано econet.ru
