Вред от энергосберегающих ламп

Самостоятельное изготовление блока питания

Прежде чем начинать переделку БП, необходимо выбрать выходную мощность тока. От этого показателя зависит степень модернизации системы. Если мощность будет находиться в пределах 20-30 Вт, не понадобятся глубокие изменения в схеме. Если же запланирована мощность свыше 50 Вт, модернизация нужна более системная.

ИБП можно изготовить своими руками. Для этого понадобятся небольшие изменения в перемычке электронного дросселя. Далее выполняется подключение к импульсному трансформатору и выпрямителю. Отдельные элементы схемы удаляются ввиду их ненужности.

Если блок питания не слишком высокомощный (до 20 Вт), трансформатор устанавливать необязательно. Хватит нескольких витков проводника, намотанных на магнитопровод, расположенный на балласте лампочки. Однако осуществить эту операцию можно только при наличии достаточного места под обмотку. Для нее подходит, к примеру, проводник типа МГТФ с фторопластовым изоляционным слоем.

Провода обычно нужно не так много, поскольку практически весь просвет магнитопровода отдается изоляции. Именно этот фактор ограничивает мощность таких блоков. Для увеличения мощности потребуется трансформатор импульсного типа.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие
лампы

Ремонт лампы энергосберегающего
типа своими руками целесообразен тогда, когда есть доступ к нескольким вышедшим
по тем или иным причинам из строя ее экземплярам. Это обеспечит наличие
большого количества необходимых для восстановительных работ компонентов. Саму
по себе одну испорченную лампочку
вряд ли удастся отремонтировать – это будет просто невыгодно, потому что
потребуется:

1. Тратить время на поиск запчастей.
2. Привлекать дополнительные финансы на поездку и покупку комплектующих.
3. Выгоднее приобрести новый светильник, чем приобретать отдельно компоненты для его ремонта.

Поэтому браться за
восстановление энергосберегающий лампы есть смысл только в случае, когда в
наличии имеется сразу минимум 4-5 аналогичных экземпляров. При старании и
достаточном опыте можно из нескольких приборов освещения своими руками собрать
один исправный.

Поиск неисправности

Несмотря на то, что в ЛЛ сравнительно небольшое количество ртути, как правило, не более 6 мг, этого вполне достаточно, чтобы содержания паров этого превысило допустимую норму в 200-250 раз, что само по себе уже представляет опасность. В таких ситуациях требуется незамедлительно провести демеркуризацию помещения, сделать это можно самостоятельно. Специалисты рекомендуют действовать по следующему алгоритму:

1. Вывести людей из помещения, после чего открыть все окна.
2. Одеть на лицо марлевую повязку (за неимением таковой можно воспользоваться носовым платком), а на руки резиновые перчатки.
3. Аккуратно подобрать осколки ЛЛ и люминофор, после чего поместить их в любую герметично закрываемую не металлическую емкость (в крайнем случае, можно воспользоваться плотным полиэтиленовым пакетом). Остатки люминофора нельзя собирать пылесосом, по следующим причинам:

• тепло от устройства ускорит процесс парообразования ртути;
• пылесосом нельзя будет в дальнейшем безопасно пользоваться, его необходимо будет утилизировать.

4. Убрав остатки ЛЛ необходимо произвести в помещении влажную уборку, добавив в воду любое из веществ, способствующих демеркуризации, к таковым относится хлорка, пищевая сода, перманганат калия (марганцовка), а также раствор йода.
5. По завершении влажной уборки необходимо оставить проветриваться помещение как можно дольше.

Влажную уборку и проветривание помещения рекомендуется повторять несколько дней. Остатки ЛЛ подлежат утилизации, выбрасывать их вместе с обычным мусором категорически запрещается.

Чтобы выполнить ремонт
энергосберегающий лампы, прежде всего нужно установить своими руками истинную
причину ее неисправности. Для этого нужно разобрать ее, следуя особому алгоритму
действий, а также заранее подготовив следующий набор необходимого инструмента:

1. Отвертка с плоским наконечником или небольшой нож с тонким лезвием.
2. Мультиметр.
3. Паяльник с компонентами для пайки, мощностью не более 30 ватт.

Выявить причину поломки
можно только при полном демонтаже лампы, следуя инструкции:

1. Разъединить
   колбу от корпуса с цоколем. В ходе выполнения этой процедуры крайне важно
   сохранять предельную осторожность – так как и колба, и цоколь должны остаться в
   целостности. Для этого необходимо в техническую щель между этими двумя
   элементами вставить отвертку или нож и повернуть его, перемещая по всей
   окружности. Система закрыта на защелки – наподобие тех, которые используются в
   сотовых телефонах.
2. Демонтировать
   проводники, идущие на нить канала. Когда корпус вскрыт, взору представится пара
   тонких жил, идущих от платы к колбе для питания спирали внутри ее. Их требуется
   отсоединить, для этого отмотав их от специальных штырьков.
3. Убедиться в
   работоспособности нити накала. В стеклянной части лампы всегда имеется пара
   спералеобразных элементов для свечения, сопротивлением не более 15 Ом. Их
   следует проверить на целостность с помощью мультиметра. Если они исправны,
   значит причиной поломки является балласт, а если наоборот, то, скорее всего,
   последний компонент работоспособен.

В ходе демонтажа колбы от цоколя энергосберегающей лампы необходимо действовать своими руками так, чтобы не оторвать тончайшие проводники, идущие на питание спиралей.

После проведения выше
описанных манипуляций, чтобы со стопроцентной гарантией починить перегоревшую
лампу, необходимо детализировать причину поломки. Прежде всего потребуется
осмотреть плату на предмет видимых повреждений. С SMD-стороны это могут быть
всевозможные деформации дорожек электросхемы – в виде почернений, следов гари,
трещин, сколов и т. п. С другого бока нужно искать сгоревшие полупроводниковые
элементы, раздувшиеся конденсаторы, остатки от испорченной обмотки
трансформаторного модуля.

Как правило,
большинство проблем возникает из-за пробоя – короткого замыкания, случившегося
в момент включения энергосберегающей лампы. Видимые признаки подобного
повреждения дорожек и резисторов говорят о том, что вся электросхема
функционировала в крайне напряженном режиме. Поэтому придется не только менять
эти элементы, но проводить более глубокую проверку электроцепи.

Потенциальные ошибки

Не рекомендуется использовать как выходной выпрямитель стандартный диодный мост на низких частотах. Особенно нежелательно это делать, если источник бесперебойного питания отличается высокой мощностью.

Если используется трансформатор с возрастанием тока нагрузки, повысится и ток в транзисторных базах. Эмпирически установлено, что после того, как показатель нагрузки доходит до 75 Вт, в магнитопроводе наступает насыщение. Результатом этого является снижение качества транзисторов и их чрезмерный нагрев. Чтобы не допустить такого развития событий, рекомендуется самостоятельно обмотать трансформатор, используя большее сечение сердечника. Также допускается складывание вместе двух колец. Еще один вариант состоит в использовании большего диаметра проводника.

Базовый трансформатор, выступающий в качестве промежуточного звена, можно удалить из схемы. С этой целью токовый трансформатор присоединяют к выделенной обмотке силового трансформатора. Делается это с использованием высокомощного резистора на основе схемы обратной коммуникации. Минусом такого подхода является постоянное функционирование трансформатора тока в условиях насыщения.

Нельзя забывать о высокой отзывчивости диодов к повышенным показателям обратного напряжения и тока. К примеру, если поставить в схему на 12 вольт 6-вольтовый диод, данный элемент быстро придет в негодность.

Не следует менять транзисторы и диоды на низкокачественные электронные компоненты. Рабочие характеристики элементной базы российского производства оставляют желать лучшего, и результатом замены станет снижение функциональности источника бесперебойного питания.

Краткая история появления ЭСЛ

Все началось в далеком 1907 году, когда английский инженер Генри Раунд, выключив освещение в лаборатории, случайно заметил свечение вокруг диодного контакта, находящегося под напряжением. Он решил, что свечение вызвано какой-то ошибкой в расчетах и не придал этому особого внимания, хотя и отметил этот факт в отчете.

Олег Владимирович Лосев

Спустя 16 лет после этого события советский физик Олег Владимирович Лосев занялся исследованием странного свечения, возникающего в месте пайки контактов диода из карбида кремния (карборунда). Лосев так и не выяснил природы свечения, отметив, что нагрева до высоких температур при этом не было — причина свечения таилась в каком-то электронном процессе, не известном науке тех лет. Результаты исследований Лосева по свечению диодов были переведены на несколько языков и опубликованы в ряде научных журналов, но особого интереса не вызвали. Привычные лампы с нитью накаливания в начале XX века считались вполне достаточными и незаменимыми — изобретать что-то новое не было необходимости.

Устойчивый интерес к свечению диодов возник во второй половине прошлого века, когда американский инженер Рубин Браунштейн заявил о своем открытии — диоды из арсенида галлия (GaAs) при подключении питания излучают инфракрасные лучи. По словам инженера точно такое же излучение было замечено им у диодов из фосфида индия (InP), антимонида галлия (GaSb) и состоящих из кремнево-германиевого сплава.

Первый инфракрасный диод был запатентован в 1961 году — американскими исследователями Гари Питманом и Робертом Бьярдом. Но использовать такие диоды для освещения помещений было невозможно, т.к. инфракрасные лучи находятся за пределами спектра, видимого человеческим глазом.

Американский учёный и изобретатель Ник Холоньяк

Создателем полноценного светодиода стал Ник Холоньяк-младший, создавший в 1962 году полноценный LED-светодиод, излучающий видимый красный свет. Именно Холоньяк считается «отцом» светодиодных ламп. Через 10 лет его ученик Джордж Крафорд создал первый светодиод, излучающий желтый свет, а также десятикратно усилил яркость красных и оранжево-красных светодиодов.

Однако особым коммерческим спросом новые источники света не пользовались — еще бы, ведь стоимость одного светодиода составляла в то время 200$ США. Первое коммерчески успешное производство светодиодов в 1968 году наладила американская компания «Monsanto», специализирующаяся на химической продукции, это были светодиоды из сплавов арсенида галлия и фосфида индия. Именно «Monsanto» сделала светодиоды популярными и широко распространенными в электронных калькуляторах и цифровых часах — в период с 1968 по 1970 год эта компания-монополист в области светодиодов продавала продукции в два раза больше, чем в каждом предыдущем месяце. Внедрением в электронику светодиоды обязаны компании «Hewlett-Packard», первой оценившей значение светодиодов для электроприборов и активно закупавшей их у «Monsanto».

В 1970 году монополия «Monsanto» на рынке светодиодов была прекращена — используя полупроводниковые чипы доктора Жана Эрни, американская компания «Fairchild Semiconductor» наладила выпуск дешевых светодиодов стоимостью в пять центов каждый.

Десятилетия светодиоды активно использовались в бытовой и промышленной электронике, но никак не для освещения помещений. Идея создания полноценных светодиодных ламп, способных освещать наши дома лучше, чем любые «лампы Ильича», возникла у Сюдзи Накамура, работавшего на японскую компанию «Nichia Corporation» — именно под его руководством инженеры компании создали в 1993 году первый синий светодиод высокой яркости.

Первый светодиод, испускающий яркий белый свет, был создан не так давно — в 1997 году, его создателем стал американский инженер Фред Шуберт.

Сегодня энергосберегающие светодиодные лампы уже существуют, но все еще проходят совершенствование, ведь первые светодиоды, интенсивность света которых стала равна и, в последствии, превысила яркость ламп с нитью накаливания, появились лишь в начале XXI века.

В 1980 году компания Philips выпустила ввинчивающуюся лампу с компактной спиралью и магнитным балластом. Она и стала первым конкурентом лампочке накаливания.

В 1985 году компания Osram выпустила лампочку с электронным балластом.

В 1995 году китайские компании наладили производство спиралевидных ЭСЛ.

Правила и меры предосторожности при эксплуатации

Ремонту
энергосберегающей лампы своими руками предшествует разбор и проверка ее
основных компонентов в следующем порядке:

1. Предохранитель.
2. Колба.
3. Транзисторы и резисторы.
4. Конденсаторы.

Рассмотрим подробно
основные особенности и правила демонтажа своими руками каждого из них.

Мерцание люминесцентных лампочек негативно сказывается как на самом изделии (приводит к быстрому перегоранию), так и на самочувствии человека — ухудшается зрение, повышается нервозность и спустя несколько минут появляется сильная утомленность.

Вот некоторые причины, из-за которых появляется мерцание энергосберегающей лампочки, и способы устранения эффекта:

• все выключатели обязательно должны быть подключены к фазе (не к «нулю»);
• при эксплуатации КЛЛ нельзя использовать выключатели с подсветкой;
• используйте качественные источники света с задержкой около 2 секунд — в таком случае исключается моргание даже при наличии ночной подсветки на выключателе;
• если экономки применяются в люстре, в один из плафонов желательно вкрутить обычную лампочку.

В изделиях средней мощности содержится около 1 мг ртути — как в шарике на конце канцелярской ручки. Для сравнения: градусник содержит 500 мг ртути. Несмотря на столь очевидную и огромную разницу в содержании ртути, не забывайте об осторожности при их эксплуатации. Наличие в воздухе испарений в малых количествах может причинить серьезный вред здоровью.

Принцип работы

В экономичных лампах имеются стеклянные трубки, в которых создан вакуум и они наполнены парами ртути и инертным газом – аргоном. При подаче в них электричества ртутные пары воспламеняются и излучают ультрафиолетовые лучи, а имеющийся на внутренних стенках стеклянной трубки люминофор трансформирует их в свет.

Люминофор нейтрализует опасное для человеческого организма ультрафиолетовое излучение, в случае если колба абсолютно целая, электроника и конденсаторы в лампе работают нормально, колба была обработана качественным люминофорным и защитным покрытием, энергосберегающие лампы не будут вредными.

Но сейчас рынок заполнен низкокачественными изделиями неправильной сборки, в которых использованы детали и люминофор плохого качества, такие лампы способны спровоцировать серьезное ухудшение здоровья.

Устроена энергосберегающая лампа просто: колба, балласт, цоколь. Цоколь имеет такую же структуру, что и обычная лампочка.

Чтобы произошло свечение, одних слоев и паров недостаточно. Оно происходит благодаря балласту. Он и есть своего рода пускатель. Находится он между колбой и цоколем. Также электронный его вид убирает мерцание света, что часто наблюдается в длинных лампочках дневного света. При перепадах напряжения, балласт удерживает номинальный уровень мощности, подогревает электроды. От его качества зависит срок службы самой ЭСЛ.

Принцип работы энергосберегающей лампы заключается в ее розжиге. Розжиг лампочки происходит при подключении к питанию, при этом вызывается разряд среди электродов, далее ток направляется через пары ртути и газ, при этом электроны сталкиваются с атомами ртути.

Почти все излучение — это ультрафиолет (98%), нашим зрением он не воспринимается. То, что проходит через наш глаз это свет, который получается благодаря слоям люминофора. От его же состава и зависит оттенок освещения помещения.

Устройство любой современной лампы на светодиодах таково:

• цоколь. Стандартный элемент любой лампы, предназначен для вкручивания в патрон светильника;
• пускатель-балласт (драйвер), заключенный в пластиковый корпус с вентиляционными отверстиями. Преобразует переменный ток в постоянный, содержит более мощные конденсаторы, чем в схеме балласта люминесцентных ламп. Причина следующая — тепло, вырабатываемое диодами в светодиодных лампах, направлено не наружу, а внутрь ее корпуса, поэтому и требуются вентиляционные отверстия в корпусе балласта. Срок службы любой светодиодной лампы связан с количеством вентиляционных отверстий в корпусе и надежностью конденсаторов, а также от стабилитронов, выравнивающих напряжение в случае его перепадов;
• алюминиевый радиатор. Его выступающие ребра расположены вдоль и по спирали, что улучшает отвод тепла;
• плата, на которой установлены светодиоды. Выполнена из алюминия, на сторону, обращенную к радиатору, нанесена термопаста, отводящая тепло — 90% излучения тепла от светодиодов приходится на алюминиевую плату, в которой они установлены;
• светодиоды, числом от 5-ти, обеспечивающие общую мощность лампы. От качества светодиодов зависит световой поток, генерируемый ими;
• рассеиватель света, закрепленный на внутреннем кольце из алюминия. Производится из матового пластика, служит для равномерного рассеивания светового пучка от светодиодов. Практически не греется.

Основными элементами светодиодной лампы являются светодиоды — полупроводниковые приборы, преобразующие электрический ток в световое излучение. Любой светодиод состоит из не проводящей ток подложки, на которую уложен полупроводниковый кристалл — оба этих элемента заключены в корпус с выводами контактов с одной и линзой из пластика с другой стороны. Свободное пространство между линзой и кристаллом заполнено бесцветным силиконом, конструкция светодиода закреплена на алюминиевом основании, отводящем тепло и придающем светодиоду большую жесткость.

Почему же светодиод светится? Секрет свечения заключается в рекомбинации электронов между двумя контактами полупроводника с разной проводимостью. Кристалл полупроводника в местах вывода контактов проходит легирование акцепторной примесью, содержащей недостаточное число электронов, с одной стороны и донорской, где электроны имеются в изобилии, с другой. При подаче питания происходит рекомбинация электронов и возникающая при этом избыточная энергия превращается в видимый свет. На первый взгляд создается впечатление, что чем выше сила тока — тем более интенсивно будет свечение светодиода. Все верно, интенсивность световой энергии будет выше, но при этом из-за сопротивления в полупроводнике резко возрастет нагрев диода, что вызовет оплавление контактов или сгорание полупроводника.

Чтобы объяснить, как работает данный осветительный прибор, необходимо показать конструкцию его основного элемента – газоразрядной лампы.

Обозначения:

• А – Контакты катода.
• В – Цоколь колбы, изготавливается из изоляционного материала.
• С – Вольфрамовая спираль.
• D – Герметичная трубка из стекла;
• Е – Люминофорное покрытие внутренней поверхности трубки.

Алгоритм работы следующий:

• Подается напряжение на вольфрамовые спирали, они нагревают инертный газ, что способствует образованию паров ртути.
• На катоды подается импульс высокого напряжения с разным потенциалом, в результате между ними образуется ионизированный поток.
• Электроны, сталкиваясь с атомами ртути, формируют ультрафиолет.
• Это излучение воздействует на специальное покрытие стеклянной трубки, что вызывает его свечение в видимом спектре.

Электронное пускорегулирующее устройство, расположенное в корпусе компактного люминесцентного осветительного прибора, управляет вышеописанным процессом.

Ремонт балласта

Чтобы выполнить
элементарный ремонт балласта энергосберегающей лампы своими руками, нужно для
начала внешне осмотреть его. Как правило, это сразу позволяет определить
причину – вздувшиеся конденсаторы, подгоревшие дорожки, деформированные
транзисторы и проч. Однако замена их не гарантирует восстановления
работоспособности светильника. Поэтому потребуется более глубокая проверка
главных элементов всей электросхемы.

Условные обозначения на
схеме

L1 (катушка) и C1
(емкость) играют роль фильтрующего элемента от помех. В дешевых моделях вместо
них установлен простой проводник.

L2 (катушка) с заданным
количеством витков (250-350) проводника толщиной 200 мкм на стержне из феррита.
Внешне модуль имеет форму буквы Ш и похож на трансформаторный блок.

Т1 (трансформатор)
содержит 3-9 витков из проводника в 300 мкм на кольце из фиррита.

FY1-0.5 A
(предохранитель), как правило, не включается в китайские модели, вместо него
ставится сопротивление в несколько Ом R1 (чаще всего сгорает именно этот
элемент).

Чтобы найти своими
руками основные поломки в балласте энергосберегающей лампы, необходимо провести
следующий ряд действий:

1. Заменить
   предохранитель, так как в большинстве случаев именно с ним связаны
   неисправности электроники такого рода прибора освещения.
2. Выпаять
   конденсаторы с С3 по С5 и прозвонить их мультиметром.
3. Если вышеописанная
   проверка к результату не привела, нужно протестировать диоды в мосте. Для этого
   их не нужно выпаивать. В качестве подсказки можно использовать внешний вид
   емкости С2. Ее вздутый вид говорит о том, что скорее всего вышел из строя один
   или сразу несколько диодных элементов.
4. Далее нужно
   проверить транзисторы. Их потребуется выпаять.
5. Когда
   неисправность обнаружена, необходимо проверить работоспособность лампочки,
   подключив цокольные контакты. При этом нужно помнить, что через схему протекает
   большой силы ток, опасный для жизни!
6. Если светильник
   исправен, нужно отключить его питание и провести полную сборку.

Все ремонтные работы,
связанные с нитью накала, ведут к тому, что балласт энергосберегающей лампы
будет работать во внештатном режиме. При стабильном питании она сможет
функционировать еще до 1,5 лет, а в случае перегрузки – пускорегулирующий
модуль сразу сгорит. Поэтому в схеме допустимо использовать только качественные
работоспособные элементы.

Однако на практике
внедрение в схему аналогичного по характеристикам резисторного модуля приведет
к перегоранию компонентов уже, спустя четверть часа работы лампочки. Поэтому
лучше поставить вариант на 22 Ома и мощностью как минимум 1 ватт.

Достоинства и недостатки энергосберегающих ламп

Вопреки привычному построению обзора, начнем с недостатков энергосберегающих ламп:

• люминесцентные изделия дневного света и другие экономки по холодному или теплому белому свету отличаются от привычного, которые излучает обычная лампочка (при неправильном выборе индекса цветопередачи и температуры установка электротехнического элемента станет минусом, поскольку человеку придется адаптироваться к новому освещению);
• другой недостаток экономок — более высокая стоимость по сравнению с обычными (в 10 – 20 раз выше);
• содержание ртути в КЛЛ, которая относится к вредным и токсичным веществам;
• ультрафиолетовое излучение люминесцентной лампы негативно воздействует на сетчатку глаз — минимальное расстояние между человеком и источником света должно быть не менее 30 см (в том числе настольным или настенным светильником).

Достоинства экономок:

• малое потребление электрической энергии;
• продолжительная эксплуатация;
• высокий уровень световой отдачи;
• возможность выбора желаемых оттенков;
• низкая температура нагрева.

От производителя зависит качество выпускаемого продукта. Поэтому достоинства и недостатки у них могут отличаться. Но с общим достоинствам относятся:

• Экономное энергопотребление, большая светоотдача. При меньшем потреблении энергии уменьшается и нагрузка на проводку.
• Лампа накаливания служит до 10 раз меньше.
• На протяжении всего срока эксплуатации качество подачи света не изменяется.
• Максимальная температура нагрева поверхности лампочки при высокой мощности до 60 градусов. Для сравнения 100 ваттная лампа накаливания нагревается до 95 градусов.
• Световые оттенки: от теплого до холодного.
• Устройство ЭСЛ убирает мерцание.
• Производители дают гарантию на каждую единицу.

Недостатки:

• Стоимость. Цена обычной – до 25 рублей, энергосберегающей до 400 рублей.
• Балласт немного выпирает, что мешает при установке.
• Полная яркость достигается не сразу, а по истечении 0,5–2 минут.
• Частые включения-выключения сокращают период эксплуатации. Промежуток должен составлять не менее 5 минут.

• Недопустимо, чтобы лампа разбивалась, особенно в жилом помещении. Если такое произошло, то требуется немедленное проветривание на протяжении двух часов.
• Проблемы с утилизацией. Нет специальных пунктов приема.

Любой источник света обладает как достоинствами, так недостатками.

К преимуществам трубчатых ЛЛ можно отнести небольшое потребление энергии, высокую светоотдачу, длительный срок службы (средний показатель 12 тыс. часов)

Недостатков не мало:

• большие размеры;
• длительный запуск (до 3-х сек.);
• высокое потребление энергии дросселем;
• шумность во время работы;
• мерцание, вредящее зрению;
• отказ работать при минусовой температуре.

Многих недостатков трубчатых ЛЛ лишены компактные.

КЛЛ с традиционным цоколем обладают:

• повышенной светоотдачей;
• длительным сроком эксплуатации (до 15-и тыс. часов);
• разнообразием цветности света;
• выделением небольшого объема тепла;
• равномерным распределением светового потока;
• возможностью сэкономить до 75% электроэнергии.

К недостаткам компактных люминесцентных ламп относят:

• невозможность эксплуатации при наличии члена семьи с кожными заболеваниями из-за присутствия в излучении ультрафиолета;
• выключение, если напряжение снизилось на 10%;
• невозможность подключения диммера;
• периодическое мерцание;
• наличие в составе фосфора и ртути;
• необходимость в специальной утилизации;
• сравнительно высокие цены.

В холодном помещение для того, чтобы образовался максимальный объем светопотока, требуются 2-3 секунды.

Достоинства светодиодных энергосберегающих источников:

• стопроцентная экологическая безопасность;
• выделение небольшого объема тепла;
• низкое потребление электроэнергии;
• простая установка;
• высокая устойчивость к механическим повреждениям;
• небольшие размеры.

Если изделие качественное, недостатков не много:

• высокая стоимость;
• направление луча в одном направлении (в некоторых ситуациях этот недостаток превращается в преимущество);
• падение яркости в процессе эксплуатации;
• невозможность установки в помещения с повышенной температурой (сауны, бани);
• несовместимость с выключателями, оснащенными подсветкой.

Применение в зависимости от параметров цоколя

Каждый вид лампы содержит цоколь, предназначенный для соединения лампы с патроном. В основном все производители отмечают на нем подходящий размер (диаметр) цоколя. Распространенное маркирование – Е14. Диаметр цоколя в 14 мм распространен в светильниках, которые работают от 220 В. Чаще встречается маркировка Е27 – люстра, просто лампочки, которые тоже работают от сети в 220В.

Лампочка с маркировкой Е40 применяется при освещении промышленных зданий, объектов, улиц.

Покупая лампу для дома, учитываются параметры мощности, срок эксплуатации. Второй параметр зависит от качества изготовления.

Сборка энергосберегающей лампы

После того как все
компоненты проверены и восстановлены энергосберегающую лампочку обязательно
нужно протестировать, а затем собрать. Если какие-либо компоненты корпуса,
цоколя были повреждены в ходе разборки, их можно вернуть в исправное состояние,
подклеив суперклеем. По завершении всех ремонтных процедур лампу можно вкрутить
своими руками в патрон, предварительно выключив выключатель, и проверить на
функциональность. Индикатором правильной сборки и починки будет яркое,
равномерное и не мерцающее ее свечение.

Здесь меня ожидал сюрприз. Но об этом по порядку.

В первую очередь выпаиваем сгоревшие, а затем впаиваем новые SMD резисторы. Здесь, что-либо советовать трудно, потому что сам толком не научился их выпаивать.

Делаю так: паяльником прогреваю обе стороны одновременно, при этом пытаюсь сдвинуть резистор с места отверткой или жалом паяльника. Если есть возможность, то грею с боковой части резистора и выдавливаю жалом, а если нет, тогда грею верхнюю часть и двигаю отверткой. Только делать это надо аккуратно и быстро, чтобы не отклеились проводники от платы.

На фотографии видно, что резистор прогревается с боку.

Впаивать SMD резисторы намного легче!Если на контактных площадках остался припой, и он мешает установке резистора, значит, его убираем.

Делается это просто: держите плату под наклоном дорожками вниз, и к контактной площадке подносите угол кончика жала. С жала предварительно тоже снимаете лишний припой.

Когда площадка прогреется, будет видно, как припой перетекает на паяльник. Опять же, делать это надо быстро и аккуратно.

На место ставите резистор, выравниваете его и прижимаете отверткой, и теперь по очереди припаиваете каждую сторону.

Теперь выпаиваем неисправные и впаиваем новые транзисторы. В нужном корпусе транзисторов не нашел, а эти немного великоваты, но цоколевка выводов соответствует. Что уже не плохо.Здесь откусываем выводы, приблизительно, как на картинке ниже.

Выпаиваете неисправный, и так же впаиваете новый. Один транзистор будет стоять к Вам «передом», а второй «задом». На картинке ниже транзистор стоит «задом».

И последним этапом припаиваем предохранитель-резистор.Откусываете вывод длиной, как на неисправном. Подпаиваетесь к выводу торчащему из цоколя, одеваете термоусадку, и только после этого, свободный вывод резистора припаиваем к плате на место.

Все готово. Но пока полностью лампу не собираем. Надо убедиться в ее работоспособности.

Еще раз внимательно осматриваем места, где производилась пайка и правильно ли установлены элементы схемы. Здесь нельзя ошибаться. Иначе весь процесс ремонта придется начать сначала.

Подаем питание на лампу. И вот тут у меня произошел хлопок. Рванул транзистор, причем с той же стороны, где неисправный прозванивался и вправо и влево. Ошибок в монтаже не могло быть – проверил несколько раз.

После хлопка потерял транзистор и резистор R6 номиналом 15 Ом. Все остальное было целое.

Опять разбираю рабочую лампу, и сравниваю сопротивление всех элементов. Все в норме. И тут вспомнил про транзистор, который был на половину исправный.

Когда такой транзистор выпаял с рабочей лампы и прозвонил, то оказалось, что между коллектором и эмиттером он так же показывает наличие сопротивления около 745 Ом в одну сторону. Тут стало ясно, что это не простой транзистор. Полез гуглить в интернет.

И тут на одном китайском сайте (ссылка удалена, так как сайт больше не работает) нахожу интересный материал про транзисторы серии 13003. Оказывается, они бывают простые, составные, с диодом внутри, и различаются только по последним 2 – 3 буквам, нанесенным на корпусе. В данном пускорегулирующем устройстве стояли составные транзисторы с диодом внутри.

Как оказалось, «неисправный» транзистор, у которого прозванивались коллектор и эмиттер в одну сторону, был «живой». И когда Вам придется менять транзисторы, вначале определите по последним буквам какой он – простой или составной.

Впаиваю новый транзистор, и между коллектором и эмиттером ставлю диод согласно приведенной схеме выше: катодом к коллектору, а анодом к эмиттеру.Вместо резистора SMD ставлю обыкновенный на 15 Ом, так как с таким номиналом эсэмдэшного у меня небыло.

Опять подаю питание. Как видите — лампа горыть.

Вот и все.Теперь, когда будете ремонтировать энергосберегающие лампы, надеюсь, Вам пригодится мой опыт.Удачи!

Профилактика

В качестве мер,
предотвращающих преждевременный выход из строя энергосберегающих ламп,
выполнимых своими руками, можно предложить следующие:

1. Люстра, плафон или иной внешний корпус светильника должны обеспечивать достаточную вентиляцию для отвода тепла и изоляцию от пыли и влаги, чтобы не происходило перегрева и короткого замыкания.
2. Покупать изделия только проверенного производителя. Это, а также установка стабилизатора на входе в электросеть при нестабильности напряжения, убережет от выхода из строя пускорегулирующего устройства.
3. Не нарушать условия эксплуатации и пользоваться только качественной лампой. Это предотвратит преждевременное перегорание нити накала.

Вредны ли энергосберегающие лампы

Ртуть – реагент, который опасен для человека. В любой ЛЛ есть это вещество. Во время эксплуатации ртуть вреда не приносит. Важно, чтобы колба не разбилась. Если это все же случилось, необходимо срочно утилизировать остатки и проветрить помещение. При выполнении этих условий никакой опасности нет.

Чтобы лампочки не влияли отрицательно на организм, нужна правильная эксплуатация и утилизация. Светодиодные виды безвредны и не требуют особых методов утилизации. Люминесцентные содержат пары ртути, правда, показатель очень мал, по сравнению с содержанием этого вещества в градуснике. Поэтому, чтобы оказалось какое-то влияние, надо разбить большое количество подобных ЭСЛ в маленькой комнате. В целом, интоксикация либо другое воздействие на организм встречаются с очень малым процентом.

На что следует обратить внимание при покупке

Параметры, которые учитываются при покупке энергосберегающих лампочек:

• Мощность. Для определения необходимой мощности, достаточно нужную мощность разделить на пять. Например, если нужная мощность 100В, то лампочку стоит брать мощностью на 20В. Такое определение мощности не подходит для всех видов.
• Цвет света и температура. Для офиса подойдет холодный оттенок с голубизной и температурой до 6,5 тыс.К. В детской комнате желательно естественный оттенок с температурой 4,2 тыс.К.
• Срок эксплуатации. У каждого вида и производителя свой срок. В среднем от 3 до 15 тыс. часов.
• Гарантийные обязательства. Каждый производитель устанавливает свои гарантии. В основном от полугода до трех лет.
• Форма изделия. Выбор формы индивидуален. Он должен соответствовать размеру осветительного прибора, дизайна комнаты.

• Размер цоколя. Большинство домашних приборов соответствует маркировке Е27, реже – Е14.

Основные выводы

Немецкий профессор Дитер Кунц обнаружил, что энергосберегающие лампы, излучающие холодный свет, вызывают не только различные нарушения сна, но и негативно влияют на весь организм.

При частом их использовании возможно проявление целого ряда патологий – нарушение пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы, возникновение депрессии и психиатрические заболевания.

Высокому риску подвергаются люди, работающие на сменной работе, у них повышенный процент вероятности появления опухолевых заболеваний, к ним относятся все виды опухолей, известные медицине.

При выборе энергосберегающих ламп учитывается мощность, энергопотребление, вид цоколя, размеры и форма, световой поток, температура цвета и светоотдача.

Мощность компактных люминесцентных изделий (КЛЛ) 3-200 Вт, для использования в быту подойдет лампочка с мощностью 7-120 Вт. Модели с самыми высокими показателями устанавливаются в помещениях с большой площадью. В среднем энергосберегающая лампа потребляет в 5 раз меньше электроэнергии, чем изделия с нитью накаливания.

Типы цоколей КЛЛ:

• «Эдисона». Е27;
• Е14 (для бра и настольных светильников);
• Е40 (для прожекторов);
• G4 – G9, G13, G24 (для точечных светильников).

Доступны лампочки с резьбовым цоколем, оснащенные электронными ПРА.

Форма КЛЛ:

• колба (свеча, шар, груша)
• спираль, полуспираль;
• U-образная (2,3 ,4 и 6 дуги);
• Рефлекторные.

Самые большие U-подобные, спиралевидные подходят практически для всех люстр.

У светодиодных источников стандартной считает колба А 60, по виду не отличающаяся от ЛН. Предлагается так же P45 (шар) и C37 (свеча) для небольших декоративных светильников. Чтобы создать направленный свет, нужно купить лампу с формой колбы MR-16 / JCDR, для замены рефлекторных источников существую светодиоды R50 и R63.

Энергосберегающие КЛЛ имеют 3 вида свечения:

• теплое 2700 К;
• дневное – 4200 К;
• холодное – 6400 К.

Светоотдача до 100 лм/Вт (у источников с нитью накала 10-15 лм/Вт).

Показатели цветовой температуры светодиодов не отличается от показателей энергосберегающих КЛЛ. Светоотдача лампочек 60 – 200 лм/Вт, прожекторов – 80-110 лм/Вт.

Большинство рядовых граждан не имеют представления об энергосберегающих лампочках, тем более об их видах, особенностях и преимуществах. Проблему создает так же несоответствие размеров колб и цоколей параметрам ЛН. Энергосберегающие КЛЛ чаще всего выходят за границы абажуров, создавая ощущение дискомфорта. Если в лампу встроен адаптер, у нее слишком большой вес, ограничивающий сферу применения.

Если говорить о светодиодных изделиях, то большинство покупателей отпугивает высокая цена и отрицательный опыт, связанный с дешевой китайской продукцией, приобретенной через интернет. Не каждому хочется изучать информацию об особенностях конструкции драйвера и производителях. В подобных ситуациях чаще всего лампочка накаливания просто заменяется аналогичной. Исключением можно считать владельцев больших квартир и загородных домов, которые для разработки системы освещения привлекают специалистов.

Существует несколько важных параметров осветительных приборов:

• мощность — влияет на потребление электроэнергии;
• коэффициент мощности — соотношение между активной и реактивной;
• цветовая передача — измеряется в Кельвинах (чем ниже, тем более теплым получается свет);
• световой поток — указывает на яркость свечения источника;
• время разогрева — спустя какой промежуток времени лампа загорится на 60 – 80 % максимальной яркости;
• время зажигания;
• индекс цветопередачи — чем выше, тем лучше;
• срок эксплуатации — подсчитывается в часах (спустя этот временной промежуток яркость лампы опустится до 70 % от номинального);
• число циклов переключения.

Ремонт энергосберегающей
лампы своими руками выгоден, когда в наличии есть несколько аналогичных
сломанных экземпляров, которые можно пустить на запчасти. Для этого потребуется
ее разобрать, отсоединив колбу от корпуса цоколя, а затем поочередно проверить
следующие блоки на предмет поиска неисправностей:

1. Резистор-предохранитель.
2. Нити-накала в колбе.
3. Транзисторы и резисторы.
4. Конденсаторные модули.

Далее выполняется более
точная проверка отдельных элементов электронного балласта и их замена или
шунтировка резистором нитей спирали колбы. Чтобы избежать ремонта, нужно
использовать качественные энергосберегающий лампы проверенных производителей,
соблюдать условия их эксплуатации, а также по возможности модернизировать схему
термистором.

Если у вас есть
собственный опыт в ремонте своими руками отдельных блоков или всей схемы
энергосберегающей лампы, обязательно напишите об этом в комментариях.

Обзор цен

Каждый вид, модель ЭСЛ стоит по-разному. Некоторые примеры:

• ASD Е27 11Вт 3000К. Цоколь диаметром 27 мм, температура 3000К, почти как лампочка накаливания. Форма грушевидная ибо обычной лампочки. Работает до 30000 часов. Мощность – 100 Вт. Цена 50 рублей.
• Gauss Е27 15Вт 4100К. Форма стандартная. Оттенок белый, дневной. Соответствует 120Вт лампы накаливания. Цена 150 рублей.
• Xiaomi Е27 9Вт 6500К. Холодный белый оттенок. Наработанные часы – 96360. Доступно управление со смартфона. Цена 1400 рублей.
• Экономка Е27 20Вт 4000К. Форма спираль. Оттенок света белый, дневной. Цена 114 рублей.
• Camelion Е27 26Вт. Форма спираль. Время работы 5000 часов. Цена 400 рублей.
• Светозар Е27 15Вт 2700К. Срок службы 8000 часов. Цена 100 рублей.

Что представляют собой энергосберегающие источники света?

По сути это люминесцентные лампы, название энергосберегающие они получили в ходе рекламной компании, в которой основной упор делался именно на эту особенность осветительного прибора. В результате на бытовом уровне данный термин прочно укрепился за компактными люминесцентными источниками, изготовленными под цоколи Е27 и Е14, поскольку ими можно было беспроблемно заменить лампы накаливания.

Заметим, что исходя из характеристик светодиодных источников света, у них больше прав на термин «энергосберегающие», но поскольку в массовой продаже они появились на несколько лет позже, это название за ними не закрепилось. С другой стороны, не возникает путаницы, когда мы просим энергосберегающую лампу, можно не сомневаться, то продавец предложит выбор из люминесцентных источников.

Конструктивные особенности

Практически все источники света данной категории имеют однотипную конструкцию. Она включает в себя колбу люминесцентной лампы, электронный балласт, необходимый для запуска и работы и корпуса. Если вас интересует, как организовано пускорегулирующий блок, его типовую схему можно найти на нашем сайте.

Обозначения:

• А – колба осветительного прибора.
• В – электронное пускорегулирующее устройство.
• С – корпус с жестко закрепленным цоколем.

Виды и устройство

Вместо ртути колба КЛЛ заполняется альмагамой индия. По сравнению с обычной лампочкой здесь отсутствует нить накаливания. При воздействии напряжения приходят в движение электроны, сталкивающиеся с частицами вещества, находящегося в колбе. Внутри изделия расположена схема пуска и подачи питания — электронный балласт.

При бытовом применении люминесцентных ламп руководствуются двумя наиболее важными параметрами — цветовой температурой и мощностью.

К энергосберегающим изделиям относятся не только люминесцентные, но и светодиодные лампы. Последние выигрывают у КЛЛ за счет отсутствия ряда негативных факторов, включая мерцание и снижение светового потока в процессе эксплуатации. С одной стороны, такие источники дороже, с другой — экономичны в эксплуатации.

Элементы энергосберегающих КЛЛ: пусковое устройство, цоколь, колба. Колбы наполняются аргоном и парами ртути, стекло покрывается люминофором. После подачи через пусковое устройство высокого напряжения начинают двигаться электроны. Они сталкиваются с атомами ртути, образуя ультрафиолетовое свечение, которое меняется на белое после прохождения через люминофор.

Схема пускового устройства КЛЛ состоит из:

• дросселя;
• предохранителя;
• трансформатора;
• транзисторов;
• диодного моста;
• фильтрующего конденсатора;
• динистора.

При включении часть схемы закрывает диод, ток через транзисторы проходит в трансформатор, потом через конденсатор идет на нити. После запуска КЛЛ работа трансформатора прекращается, процессом управляет конденсатор. Обратно ток возвращается через транзистор.

В любом светодиодном источнике ток подается на цоколь, из него – в драйвер, потом на плату с диодами. Драйвер – это схема на плате, преобразующая напряжение из сети до уровня, необходимого для свечения. Существуют модели, покрытые защитным рассеивателем.

Схемы драйвера у различных производителей разные.

Стандартные элементы:

• предохранитель;
• диодный мост;
• конденсатор на входе, сглаживающий пульсации;
• резистор;
• конденсатор на выходе, устраняющий импульсы.

Подтвержденные плюсы энергоэффективных ламп

Существующие на сегодня светодиодные лампы обладают как преимуществами, так и недостатками — их разработка до полноценного источника света в наших домах еще не завершена.

Положительные характеристики:

• наименьшее, по сравнению с любыми другими типами бытовых ламп, потребление электроэнергии — в 8-10 раз меньшее, чем у ламп с нитью накаливания;
• высокая световая отдача, порядка 120 люменов на каждый затраченный ватт энергии. Для сравнения светоотдача «ламп Ильича» составляет от 10 до 24 лм на каждый ватт, у люминесцентных ламп — от 60 до 100 лм на ватт;
• наивысший, по сравнению с любыми другими лампами освещения, срок службы порядка 50 000 часов, при условии качественного построения самой светодиодной лампы и применении в ее изготовлении высококачественных материалов;
• получение различных характеристик спектра без использования светофильтров, т.е. по аналогии с лампами накаливания;
• прочность и безопасность для пользователей. Светодиодная лампа при случайном падении не разобьется и не будет повреждена, т.е. осколков стекла, характерных для подобной ситуации с любой другой осветительной лампой, не будет. Ее элементы не содержат сколько-нибудь опасных компонентов химического происхождения, присутствующих, к примеру, в люминесцентных лампах;
• не зависит от количества включений и отключений, в случае других ламп количество включений-отключений серьезно влияет на продолжительность службы;
• безопасна в работе — не требуется ток высокого напряжения, наибольшая температура светодиода и ограждающей арматуры не превысит 60 °С.

Отрицательные характеристики:

• высокая цена. Стоимость светодиодных ламп на сегодня превышает стоимость люминесцентных ламп аналогичной мощности в 8-10 раз. Снижение розничной цены без потери качества — главная задача производителей светодиодных ламп;
• потребность в отводящем тепло радиаторе. Размеры светодиодов слишком малы и не достаточны для самостоятельного отвода тепла, выделяемого им при работе — чем мощнее светодиодная лампа, тем большего размера и площади радиатор ей необходим. Соответственно, внушительный размер алюминиевого радиатора влияет на себестоимость лампы, к тому же мощную светодиодную лампу будет трудно или невозможно установить в обычные светильники — она в них не поместится;
• в отсутствии конденсатора, выравнивающего световой поток светодиодов, наблюдается заметная пульсация света;
• при построении лампы на дешевых светодиодах ее светоотдача понижается до максимальных 100 лм/Вт и становится равной люминесцентным лампам, т.е. утрачивается важное преимущество светодиодной лампы;
• световой спектр, генерируемый светодиодами, монохромен и существенно отличается от естественного солнечного освещения. Для смягчения монохромного светового излучения требуется люминофоры специального состава;
• генерируемый световой поток узко направлен и требует установки нескольких разнонаправленных ламп или рассеивателя света, однако применение последнего существенно снижает интенсивность освещения.

Мы специально объединили в одном разделе все особенности люминесцентных осветительных приборов, поскольку некоторые из них, мягко говоря, довольно спорные и требуют пояснений. Начнем с основной черты, которая дала название данной категории.

Произведенные измерения показали, что энергосберегающие лампы генерируют электромагнитное излучение, оказывающее негативное воздействие не только на здоровье человека, а также на его поведение, жизненный тонус, физиологические функции и даже мысли.

Организму приходится реагировать на воздействия излучения, используя на это жизненные ресурсы, что может обострить хронические заболевания и снизить иммунитет, а также стать катализатором многих болезней центральной нервной или сердечно-сосудистой системах.

Мощное ЭМ излучение выделяется на небольшом расстоянии от лампы – до 1 метра, поэтому лампа под потолком опасности не представляет, а в ночник, настольный или прикроватный прибор такую лампу лучше не ставить.

Подводя итоги всему вышесказанному, хочется сделать акценты на том, что применение энергосберегающих световых устройств в быту или на производстве имеет немало достоинств, среди которых особенно заметны следующие:

1. По данным изготовителей световых устройств, использование энергосберегающих ламп позволяет уменьшить до 80% затрат на электричество. Световой поток данных приборов гораздо выше, чем у привычных ламп накаливания.
2. Энергоэффективные лампы обладают длительным сроком служения. Это более чем в 10 раз дольше, чем работают обыкновенные лампочки. Столь длительное время работы также является большим плюсом для размещения экономных ламп в тех местах, где частые смены лампочек весьма затруднительны (на высоких потолках, между лестничными пролетами и прочих).
3. Вырабатывают меньше тепла, в сравнении с обыкновенными лампами. Благодаря этому, целесообразно ставить небольшие КЛЛ с большим показателем мощности, особенно в сложных конструкциях: бра, люстрах и закрученных формах светильников. Экономные лампы не расплавят провода и пластиковые элементы патрона, что иногда случается при использовании обыкновенных ламп.
4. Свет энергосберегающих ламп намного полезнее для зрения, поскольку распределяется равномерно. Равномерное сияние получается благодаря конструкции лампы: площадь их корпуса больше, чем у спирали обычных лампочек.
5. Возможен выбор разной цветовой температуры. Лампы 2700К дают белый цвет, 6400К — холодную белизну, 4200К — дневной свет. Указанные данные измеряются по шкале Кельвина.

Выбирая энергосберегающую лампочку, необходимо не только посмотреть на все показатели и цену, но и уделить внимание фирме изготовителю, тому как надежно сделан цоколь и какого качества стекло в изделии. Только если вас устраивает вся совокупность факторов, изделие стоит покупать. В обратном случае, вам вполне возможно будет некомфортно при подобном освещении, лампа может быстро выйти из строя, стать причиной короткого замыкания во всей квартире или оказаться не настолько экономичной, как вам бы хотелось.

Как правильно выбрать

В хозяйственных магазинах России энергосберегающие светодиодные лампы распространены не так широко, как люминесцентные — они дороже, поэтому пользуются меньшим спросом. Крупнейшие производители светодиодных ламп: американская «General Electric», немецкие «Osram», «Bioledex» и «BLV licht», голландская «Philips», индийская «Sylvania», российская «Оптоган» — стоимость их продукции варьируется от 600 до 3 000 руб. за одну лампу.

Помимо известных брендов, в магазинах часто встречаются недорогие светодиодные лампы китайских и небольших отечественных производителей — на мой взгляд, приобретать их продукцию не стоит, т.к. дешевизна скорее всего объясняется экономией на комплектующих, а значит такие лампы прослужат недолго.

А теперь о критериях выбора светодиодных ламп:

• мощность лампы. 100 Вт лампе накаливания соответствует светодиодная в 12-15 Вт, причем световой поток 15 Вт светодиодной лампы будет немного более интенсивным, чем у «лампы Ильича» в 100 Вт;
• температура света. На упаковке либо корпусе лампы будет нанесена температура света в кельвинах, привычный нам солнечный свет имеет температуру 2 700 — 3 000 К. Своим происхождением температура света ламп в кельвинах обязана цвету металлического бруска, нагреваемого в печи — до 3 000 К он желто-белого цвета, с нарастанием температуры становится все более белым. Лампы, излучающие свет большей температуры чем 3 000 К, более яркие, но их свет сложно переносится и уместен только в офисных помещениях;
• угол освещения. Если все светодиоды в лампе будут расположены в одной плоскости, то характер освещения будет очаговым, узконаправленным — каждый светодиод излучает направленный световой поток. Для рассеивания света и эффективного освещения комнаты будет удобно, если светодиоды размещены на нескольких плоскостях, а сама лампа оснащена линзами рассеивания света, покрытыми изнутри люминофором;
• коэффициент передачи цвета. Его значение должно быть указано на упаковке лампы, для светодиодов коэффициент обычно составляет от 70 до 95 — чем выше приведенное на упаковке значение, тем лучше будет светить светодиодная лампа и наоборот. Если на упаковке указано коэффициент цветопередачи 95, а стоимость самой лампы низка — это попытка обмануть покупателя, дешевые лампы не могут иметь столь высокую цветопередачу;
• отвод тепла. Наличие алюминиевого радиатора обязательно и если вместо алюминия используется пластмасса — откажитесь от покупки данной лампы, она прослужит недолго;
• время работы. Как правило, производителями указывается значение в 30 000 рабочих часов, что в действительности является средним значением. Сама лампа по прошествии этого срока будет работать и дальше, но ее яркость сократится примерно на 30% — нагрев светодиодов со временем снижает интенсивность светового потока.

Не сомневаюсь, что в ближайшие 5-10 лет светодиодные лампы будут усовершенствованы — количество люменов на каждый потребленный ватт возрастет, а стоимость существенно снизится. Они станут не менее популярными, как когда-то были лампы накаливания, только более выгодными и для рядового потребителя и для государства. Но на это уйдет время…

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

20.03.12

Трубчатые люминесцентные лампы используются в основном в общественных зданиях, в быту их можно установить лишь в подсобных помещениях.

Перед тем, как идти в магазин, необходимо определить:

• какой нужен цоколь;
• какая форма лучше;
• мощность;
• цвет;
• производителя.

Если проводится замена источников в имеющемся светильнике, выбор ограничивается. Цоколь и форму необходимо подбирать в соответствии с параметрами выгоревших лампочек. При разработке новой системы во время строительства или ремонта специалисты рекомендуют провести расчеты, на их основании выбрать тип источников света, только потом подбирать светильники.

Подбор мощности проводится по таблице. Например, если необходимо заменить лампу накаливания на 100 Вт, нужно купить компактную энергосберегающую люминесцентную на 20 Вт или светодиодную на 12 Вт.

Если светильник не меняется, можно взять с собой старую лампочку, чтобы не ошибиться при выборе размера и цоколя.

Цвет света популярные производители указывают на изделии или упаковке. Достаточно только изучить, какой из них подходит для жилых помещений. При необходимости всегда существует возможность получить консультацию у продавца. Если магазин хороший, у него должен быть достаточный уровень квалификации.

Качество чаще всего зависит от производителя. Не стоит покупать дешевую продукцию, изготовленную на неизвестном китайском производстве. Обязательно нужно обратить внимание на заявленный срок службы. Если он короткий, лампочка не самого высокого качества. Минимальный срок должен быть от 3-х лет.

Производители, предлагающие высококачественные энергосберегающие КЛЛ:

• Philips;
• OSRAM;
• Maxus;
• Фотон;

У этих изделий хорошие эксплуатационные характеристики и привлекательный гарантийный срок. Жидкая ртуть заменяется сплавом, не позволяющим веществу испаряться, если колба разбивается.

Российская маркировка:

• Л – люминесцентная;
• ТБ – белая теплая;
• Б – белая;
• Д – дневная;
• Ц – цветопередача улучшена;
• Э – повышена экологичность.

В международной маркировке первая цифра обозначает светопередачу, остальные две – температуру, но в сотнях градусов. Например, 827, 830 и 836 – это 2700 – 3600 К.

У светодиодов есть особый параметр, который обязательно учитывается при выборе – угол потока света.

Led-лампы с углом до 20 градусов выбирают для подсветки декора или мебели. Для общего освещения угол должен быть максимальный.

О качестве можно не беспокоиться, если покупать продукцию Osram, Gauss, Uniel, Navigator.