Оптимизируем все, от стоимости до планировки
Поскольку владельцы дома — люди далеко не богатые, они попросили, чтобы стоимость 1 м² с отделкой была недорогой.
- в доме установлены пластиковые окна;
- на пол уложены ламинат, ковролин и лакированная фанера;
- белые гипсокартонные стены покрыты фактурной краской, а части деревянного каркаса — лаком;
- использованы сантехника эконом класса и встроенные в потолок и недорогие светильники;
- весьма оригинальные лестницы, изготовленные строительным способом, безопасны для детей
То есть дом площадью около 200 м² (без мансарды) обеспечен всем, что нужно для жизни, и при этом достигнут необходимый уровень комфорта. В доме три санузла, две кухни (одна оборудована полностью, вторая — частично), финская баня (правда, пока без купели), четыре изолированные спальни и большое зонированное общественное пространство, включающее зимний сад. Поэтому места здесь хватает и детям, и взрослым, и даже гостям.
Оптимален дом и с точки зрения планировки. Спальня владельцев и две детские находятся на третьем этаже. На втором, куда можно попасть сразу с главного входа, — спальня для родителей хозяев (им трудно подниматься на третий этаж), хозяйская кухня и гостиная. На первом этаже — общественные и технические помещения, баня и ещё одна кухня. Такое расположение исключает хаотичное перемещение жильцов с нижнего этажа на самый верхний: члены семьи весь день могут проводить в общественных зонах первого и второго уровней, а на третий (спальный) подниматься только вечером. Если приехали друзья, они могут расположиться на первом этаже. В том случае, если гостей много или одновременно пришли две разные компании, можно открыть для посещения и второй этаж (при этом в хозяйскую спальню и детские доступ будет по-прежнему ограничен).
Дом не только тёплый, но и светлый: его довольно толстые энергосберегающие стены оптимально сочетаются с большими светопрозрачными конструкциями, создающими ощущение простора. Конечно, при этом сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций оказалось несколько неравномерным, но в целом оно сбалансировано и соответствует заданным требованиям: у дома Green Balance данный показатель близок к 7 м² х °С/Вт, что чуть ниже европейских нормативов для пассивных зданий (8-10 м² х °С/Вт). Как этого добились?
Плюсы теплой керамики
Для сложных климатических условий России применение в строительстве домов пористой керамики стало настоящей находкой. Ее технические характеристики позволяют возводить теплые жилища быстро и экономно.
- Высокое сопротивление теплопередаче позволяет использовать крупноформатные поризованные блоки при строительстве несущих и самонесущих стен без утепления. Для однослойных стен дома из теплой керамики применяются камни длиной 380, 440, 510 мм (фото 2).
Фото 2. Основные размеры крупноформатных блоков
- В ассортименте керамических блоков есть изделия для возведения несущих стен и перегородок. Они имеют различные размеры и теплосберегающие характеристики.
- Наличие микропор и технологических пустот обеспечивают достаточно высокую паропроницаемость керамики.
- Крупный формат искусственного камня позволяет в 3-4 раза ускорить возведение здания (фото 3). Ведение однорядной кладки из блоков значительно проще, чем многорядной из кирпича. Из технологического процесса исключается необходимость создания многочисленных перевязок.
Фото 3. Крупный формат теплой керамики ускоряет возведение стен
- Низкий вес материала позволяет сократить затраты на оборудование фундамента. Вертикальное пазогребневое соединение блоков не требует раствора, что дополнительно к большим габаритам сокращает его общий расход.
- Использование при производстве искусственного камня натурального сырья обеспечивает экологическую безопасность материала.
- Долговечность эксплуатации керамических блоков не менее 50 лет.
Компактно и тепло
Чтобы дом эффективно сберегал энергию, недостаточно заложить в его стены толстый слой утеплителя. Он должен быть компактным. Чем компактнее здание, тем проще сохранять в нём тепло, и к тому же стоить оно будет дешевле. Поясним это утверждение.
Можно построить энергоэффективный одноэтажный дом площадью 200 м², но он получится очень дорогим из-за огромной площади фундамента и стен. Другое дело — трёхэтажное здание той же площади. Оно гораздо более компактно, а следовательно, решить задачу удержания тепла внутри его можно значительно быстрее и дешевле. А фундамент у него будет почти в 3 раза меньше (кстати, стоимость основания составляет 30 — 40 % от общей цены дома). Чтобы сделать фундамент ещё дешевле и одновременно снизить теплопотери, архитекторы применили два оригинальных приёма. Во-первых, поставили дом на плавающую монолитную «утеплённую» плиту, которая одновременно служит основанием пола первого этажа. Благодаря этому под зданием нет «закопанных» в землю массивных конструкций, которые забирают тепло. Во-вторых, заглубили первый этаж на 1 м ниже отметки грунта, создав с одной стороны постройки земляную подсыпку на всю высоту первого этажа. Она позволила решить сразу две задачи: искусственно заглубить основание ниже точки промерзания грунта и устроить главный вход в дом на уровне второго этажа.
Таким образом, первый этаж оказался под землёй, но не полностью, а лишь частично. Это позволило ему остаться полноценным жилым этажом. В той части здания, которая не заглублена в землю, обустроили общественные помещения. Днём свет в них поступает сквозь высокие панорамные окна. В конструкции последних предусмотрена и дверь — через неё можно выйти на примыкающую к дому площадку для отдыха. Там, где стены первого этажа засыпаны землёй, находятся помещения, которым окна не требуются: финская баня, санузел и т. п. Котельная, расположенная в этой части дома, имеет отдельный вход со стеклянной дверью. Теперь, когда мы разобрались с основными, заложенными в проект идеями, рассмотрим, как их воплощали в жизнь на строительной площадке.
Недостатки керамических блоков
По отзывам строителей, обычный кирпич прочнее, чем теплая керамика. Хрупкость материала – один из его основных недостатков. Щелевая структура делает его уязвимым к ударным нагрузкам. Чтобы сократить собственные расходы на строительство, необходимо проследить за острожной погрузкой и разгрузкой изделий.
- Пористая структура камня провоцирует активное водопоглощение. При ведении строительства необходимо защищать кладку от воздействия осадков. Первый ряд керамических блоков укладывается на гидроизоляцию (фото 4).
Фото 4. Укладка нижнего ряда керамических блоков на гидроизолированное основание
- Неточные размеры. Отсутствие жестких требований по габаритам приводит к значительным расхождениям по высоте при стыковке блоков у ряда производителей. Для выравнивания рядов приходится увеличивать слой песчано-цементного раствора, что приводит к увеличению теплопроводности. Описывая, что такое теплая керамика для строительства, каждая компания убеждает клиентов в надежности соединения паз-гребень. Но на практике разница в длине блоков составляет до 5 мм, а ширине – до 4 мм. При такой погрешности невозможно гарантировать заявленную плотность соединения. Сквозь вертикальный шов может уходить тепло. Хотя конвекционному потоку придется преодолеть некоторые препятствия в виде пазов, но при сильном ветре появится сквозняк. Единственный выход – заполнять соединение раствором, но это приведет к удорожанию сметы.
Фот 5. Потеря тепла через вертикальные стыки один из недостатков теплой керамики
- Сложность обработки – хрупкий материал проблематично штробить и разрезать. Распил крупноформатных камней приходится выполнять при монтаже оконных и дверных проемов, подгонке рядов. Чтобы не повредить их приходится использовать мощную электрическую или сабельную пилу.
Фото 6. Особенности разрезания поризованных блоков
- Недостаточная надежность крепления навесных конструкций. Внешние стенки блоков имеют толщину меньше 1 см, а внутри многочисленные пустоты. Крепеж при небольшой нагрузке выпадает из стены.
- Строители жалуются, что раствор затекает в отверстия теплой керамики. Это увеличивает тепопроводность блоков и расход кладочного раствора. При использовании специальной пластиковой сетки в каждом ряду кладки этот недостаток нивелируется.
При множестве очевидных плюсов строительство дома из теплой керамики имеет свои минусы. Своевременное выявление недостатков позволит принять взвешенное решение при выборе материала.
Информативное видео поможет разобраться в недостатках и достоинствах теплой керамики
Котлован и фундамент
Сначала выполнили разметку участка и выставили так называемые обноски. Затем сняли плодородный слой грунта (он пригодится для ландшафтных работ) и выкопали котлован глубиной 1 м не только под самим домом, но и под «патио» — площадкой, на которую будут выходить окна первого этажа. Грунт не вывозили, а сразу подсыпали на указанные в проекте места. Дно котлована вручную выровняли и закрыли песчаной подушкой толщиной около 10 см.
Основанием дома стала монолитная плита с прямоугольными рёбрами, расположенными в виде сетки. Шаг последней был переменным: под той частью дома, где стены каменные, он меньше, под каркасной — больше. Такая конструкция (она представляет собой ноу-хау архитекторов и на фотографиях подробно не показана) позволяет уравнять давление, которое оказывают на грунт части здания, имеющие различный вес (в данном случае — каменная и каркасная).
Прежде чем приступить к возведению монолитной оребрённой плиты основания, к дону подвели трубы канализации и водопровода (они поселковые), их утеплили и подняли над уровнем будущего пола (а). Чтобы приподнять один ряд дорожной сетки над другим, обычно применяют пластиковые элементы. Для экономии вместо них использовали подручный материал (б)
Под силовые рёбра выкопали траншеи глубиной около 50 см и шириной 30 см. Их полностью засыпали песчано-гравийной смесью (ПГС) толщиной примерно 40 см. ПГС и песок тщательно утрамбовали. Между будущими рёбрами на песчаную подсыпку уложили в несколько слоев гидроизоляцию, а на неё — плиты «Rockwool Флор Баттс» общей толщиной 120 мм и прикрыли их слоем гидроизоляции. Затем в образовавшихся между плитами утеплителя «канавках» создали из арматуры диаметром 12 мм каркас будущих рёбер. После этого по всей площади фундамента уложили в два слоя дорожную сетку из проволоки диаметром 5 мм с ячейками 100 х 100 мм, связав её с арматурой силовых рёбер. Далее в местах расположения стоек силового деревянного каркаса дома к арматуре вертикально присоединили металлические стержни, к которым будут крепиться «башмаки », удерживающие стойки от горизонтального смещения. Наконец из бетона марки М300 отлили плиту с рёбрами сечением 300 х 300 мм и толщиной «стяжки» 80 мм.
Особенности строительства домов из поризованных блоков
Чтобы теплая керамика была уложена правильно, строители должны иметь представление об особенностях работы с материалом. Нарушения технологии кладки сводят на нет все преимущества поризованных блоков.
Производители теплой керамики рекомендуют использовать для кладки специальную клеящую смесь с большим содержанием перлита или керамзитового песка. Такой состав имеет низкую теплопроводность. Для удешевления строительства часто применяется обычный цементно-песчаный раствор. Это допустимо, но теплоизоляционные характеристики стен значительно ухудшатся. Внутренние стены и перегородки можно без опасений класть на цементно-песчаный состав.
Фото 7. Кладка теплой керамики на клеевую смесь
Керамические блоки после возведения дома оштукатуриваются с двух сторон. Снаружи применяются цементно-известковые растворы, а изнутри – известково-гипсовые. Штукатурные смеси должны быть легкие, не препятствующие воздухообмену. Шероховатая рифленая поверхность блоков обеспечивает надежное сцепление со штукатурным раствором. Во многих случаях фасадная часть дома облицовывается клинкерным кирпичом. Вентиляционный зазор между блоками и кирпичом не нужен.
Рис 1. Облицовка стен из поризованных блоков керамическим кирпичом
Информация. Часть производителей выпускает керамические поризованные блоки со шлифованными горизонтальными гранями. Такие изделия имеют четкую геометрию, колебания размеров не превышают 1 мм. Кладка камня выполняется только на клеевой раствор. Толщина шва не должна превышать 2-3 мм. Такая технология исключает образование мостиков холода.
Кладка блоков
- Основание должно быть строго горизонтальным.
- До начала кладки цоколь обрабатывается битумной мастикой или укрывается гидроизоляционным материалом.
- Первые блоки укладываются по углам и соединяются шнуром-причалкой. Кладка ведется с использованием постельного шва. Предварительно блоки смачивают водой. Эта процедура уменьшает поглощение влаги из раствора, продлевает время его подвижности. Для усадки блоков применяют резиновую киянку. Горизонтальность ряда контролируется уровнем.
Фото 8. Кладка стен из теплой керамики начинается с угла
- Раствор равномерно наносится на постель блока. Рекомендованная толщина шва – не более 12 мм для раствора и не более 6 мм для клеевой смеси.
- Предотвратить попадание раствора в пустоты помогает настилание сетки из стекловолокна.
Фото 9. Пластиковая сетка исключает затекание раствора
- Для завершения ряда может понадобиться половина или треть блока. Нужную часть отрезают пилой или покупают готовый доборный элемент.
- При кладке стен из теплой керамики вертикальные швы остаются сухими. Соседние блоки плотно прижимают друг к другу.
- После завершения первого ряда кладку оставляют на 12 часов, чтобы затвердел раствор.
Рис. 3. Схема расположения поризованных блоков
- промежуток между вертикальными швами соседних рядов не менее 10 см;
- если в кладке используются не целые блоки, расстояние между вертикальными швами не менее 4 см.
Рис. 4. Перевязка швов керамических блоков
Перед монтажом железобетонного перекрытия на стене из теплой керамики устраивается армированный пояс сечением не меньше 150×150 мм (рис. 5). Перекрытие должно опираться на стену не менее 125 мм. Под деревянные балки укладывают три ряда полнотелого кирпича с арматурой в горизонтальных швах. Для опоры крыши по всему периметру несущих стен устраивается монолитный железобетонный пояс. Конструкция воспринимает нагрузку кровли и равномерно распределяет ее на стены.
1 — компенсационная лента; 2 — армирование шва (при необходимости); 3 — железобетонный пояс; 4 — теплоизоляция 10 см.; 5 — доборный керамический блок; 6 — стена из керамических блоков; 7 — подушка из цементного раствора не менее 2 см. 8 — перекрытие сборно-монолитное часторебристое; 9 — бетонная стяжка 5 см.; 10 — теплозвукоизоляция.
Рис. 5. Схема устройства армопояса со сборно-монолитным перекрытием в стене из теплой керамики
Внутренние стены и перегородки соединяются с наружными стенами анкерами из оцинкованной стали. Связи закладывают в швы кладки от трех штук по высоте перегородки. Стены, разделяющие комнаты, выполняются из блоков 25 см. Чтобы улучшить звукоизоляцию вертикальные швы заполняют раствором.
При сверлении искусственного камня следует помнить, что нельзя применять ударную дрель. Такой механизм повредит блок. Для прокладывания коммуникаций приходится пропиливать штробы. Отверстия большой длины разрешается делать на глубину 3 см. В противном случае ослабляются стены. Короткие штробы в нижней части дома можно углубить до 8 см. Для уменьшения количества пыли во время штробления блок смачивают водой.
Технические пустоты мешают надежному закреплению на стене из теплой керамики навесных конструкций. Действительно, обычный дюбель не подойдет для этого материала. Тяжелые предметы (радиаторы, шкафы) фиксируют с помощью химического анкера — его крепление обеспечивает высокую несущую способность за счет использования отверждающегося химического состава, предварительно растекшегося по пустотам. Анкерным элементом служит шпилька, болт. Легкие конструкции вешают на нейлоновый дюбель для пустотелого кирпича.
Фото 10. Компенсировать недостаток прочности теплой керамики поможет правильный выбор крепежа
Возведение стен подвала
Наружную стену первого этажа, которая впоследствии окажется ниже уровня грунта, изготовили из кирпича, причём весьма оригинальным способом. Вначале торчащую из-под основания гидроизоляцию загнули вверх и герметично приклеили к торцевой поверхности плиты. Затем вдоль контура стены установили лист сотового поликарбоната толщиной 5 мм, закрепив его в вертикальном положении с помощью деревянных стоек, и герметично приклеили к слою гидроизоляции. Таким образом, ещё до возведения самой стены решили проблему её изоляции от поступающей из фунта влаги. Эта изоляция была сплошной— она состояла из одного листа сотового поликарбоната длиной 12 м. Возвести саму дугообразную стену толщиной в полкирпича (она тонкая, так как является не несущей, а служит всего лишь подпорной стенкой для фунта) было, как говорится, делом техники.
Стену «подвала» гидроизолировали с помощью сотового поликарбоната (а); в многослойной внешней стене дома (б) внешнюю (декоративную) и внутреннюю (несущую) стенки через каждые шесть рядов кладки связывали между собой арматурной сеткой (в)
Вывод
Теплая керамика – современный строительный материал, имеющий как положительные качества, так и недостатки. Его теплоизоляционные характеристики не подвергаются сомнению, но недостаточная прочность не позволяет использовать при строительстве многоэтажных зданий. Выбор материала остается за потребителем, если учесть все нюансы и следовать технологическим рекомендациям производителей, получится теплый и долговечный дом.
[~DETAIL_TEXT] ={amp}gt;
Несколько лет назад российские строители начали возводить стены домов из теплой керамики. Новый материал привлек потребителей высокими теплоизоляционными свойствами и рекордными темпами ведения кладки. Один крупноформатный поризованный блок с успехом заменяет 11-14 стандартных кирпичей. Энергосберегающие свойства материала обеспечивают щелевые пустоты и поры, заполненные воздухом. Отношение специалистов к поризованным блокам оказалось неоднозначным. Сделать собственный вывод о плюсах и минусах теплой керамики поможет полная информация о строительном материале и его свойствах.
Каркасные стены
Наружные стены здания комбинированные — частично кирпичные, частично каркасные. Почему так? Кирпичные стены из-за своей большой массы обладают довольно значительной теплоёмкостью, иногда даже излишней. Стены каркасного дома имеют минимальную массу и поэтому отличаются невысокой теплоёмкостью. Комбинация двух материалов даёт ряд существенных преимуществ. Во-первых, она позволяет переложить часть нагрузки с каркаса на гораздо более мощные кирпичные конструкции. Во-вторых, даёт возможность уравнять теплоёмкость стен дома в целом (каменная стена будет работать как пассивный аккумулятор). В-третьих, кирпичные стены станут надёжной опорой для бетонных стяжек в ванных комнатах и санузлах.
Деревянный каркас и кирпичные стены возводили параллельно. Сопряжение частей деревянного каркаса с кладкой выполняли через прокладки из утеплителя. Это позволило создать «скользящую посадку», которая и дала возможность нивелировать разницу величин температурного расширения кирпича и дерева.
Каменные стены многослойные: они состоят из двух кирпичных стенок и уложенного между ними слоя утеплителя «Rockwool Венти Баттс» толщиной 100 мм. Толщина внутренней опорной стены— 380 мм (полтора кирпича). Внешняя стенка, выложенная из более дорогого облицовочного кирпича, имеет толщину 120 мм (полкирпича). Деревянные стойки каркаса сечением 150 х 150 мм установили в стальные подпятники. На них закрепили ригели — горизонтальные деревянные балки сечением 200 х 120 мм, которые изготовили на месте, склеивая и скрепляя саморезами доски сечением 200 х 4О мм (балка позволяет перекрывать пролёты до 8 м). Затем, уже опираясь на ригели, создали конструкцию перекрытия (о ней чуть позже).
А где же каркасные стены? Их пока нет. При возведении этого здания использовали практически тот же приём, что и при строительстве многоэтажного дома из монолитного бетона: сначала соорудили несущую «этажерку», а потом опёрли на неё внешние ненесущие ограждения. То есть возведённая силовая каркасная «этажерка» являлась самонесущей конструкцией. Единственное отличие от бетонного аналога в том, что в момент создания её надо было удерживать от боковых колебаний временными раскосами. После того как соорудили кирпичные стены, образующие весьма жёсткую угловую конструкцию, и соединили их с каркасом, именно они стали защищать последний от боковых колебаний. Все временные раскосы сняли.
Кровельное перекрытие и перекрытие первого этажа по периметру обрезали по заданному проектом контуру. После этого их утеплили, используя плиты «Rockwool Лайт Баттс». Далее к «решёткам» обоих перекрытий с шагом 600 мм вертикально прикрепили доски сечением 100 х 50 мм, создав из них каркас наружных стен. Когда их контур полностью обрисовался, по нему обрезали края перекрытия второго этажа.
Каркас наружных стен создали из досок сечением 100 х 50 им, прикреплённых к силовым «решёткам» перекрытий. Такой необычный приём позволяет возводить стены, произвольные по форме и ушу наклона
Затем в местах, предусмотренных проектом, каркас обшили ОСП- плитами толщиной 9 мм. Плиты прибивали к каркасу, оставляя между ними горизонтальные щели шириной 2 см. Они по замыслу архитекторов должны обеспечивать возможность выхода наружу из влажных помещений или зимнего сада паров воды, попавших в смонтированный на стенах изнутри дома утеплитель. Проникнув сквозь щели во внешнее утепление, эти пары затем смогут выйти из него в атмосферу. В дальнейшем стены были оштукатурены и окрашены.
К ОСП-листам снаружи приклеили плиты утеплителя |
Изнутри дома утеплили места примыкания кирпичных стен к каркасным |
К ОСП-плитам снаружи приклеили плиты утеплителя «Rockwool Фасад Ламелла» толщиной 150 мм
Внутренние перегородки в доме имеют металлодеревянную каркасную конструкцию (а). Для звукоизоляции внутрь них заложили утеплитель «Rockwool Акустик Баттс», который с обеих сторон прикрыли сначала пароизоляцией, а затем листами гипсокартона (б)
Каркасные стены дома и торцы перекрытий всех этажей изнутри утеплили каменной ватой «Rockwool Лайт Баттс». Утеплитель сверху прикрыли фольгоизолом (его устанавливают фольгой внутрь помещения), создав таким образом пароизоляцию, отражающую тепло (а, б). Поверх неё смонтировали каркас из металлопрофилей, который обшили листами гипсокартона
Решетчатые перекрытия
У перекрытий дома необычная конструкция — решётчатая. Они созданы из устанавливаемых на узкую кромку досок сечением 100 х 40 мм, расположенных с шагом 600 мм в двух перпендикулярных друг другу рядах (по высоте). При этом нижний ряд досок опирается на прикреплённые к стойкам балки-ригели. Снизу к кромкам «решётки» плашмя подшили доски сечением 100 х 20 мм. Сверху на «решётку » уложили настил из ОСП-плит толщиной 8 мм, поверх которого так же, как снизу — «клеткой», — прибили доски 100 х 20 мм, и уже к ним прикрепили сплошной настил пола из ОСП-плит толщиной 18 мм.
Расположенные перпендикулярно друг другу два ряда досок в междуэтажном перекрытии образуют пространственную решётку с размером ячеек 600 * 600 мм (а, б). В готовом виде такое перекрытие представляет собой сплошную решётчатую ферму, способную выдерживать нагрузки до 250 кг/м²
Чтобы обеспечить звуковой комфорт, перекрытие изолировали плитами «Rockwool Акустик Баттс», а сверху на «решётку» (прежде чем создавать настил из ОСП-плит толщиной 8 мм) уложили вспененный фольгированный материал (фольгоизол). Он одновременно служит и «амортизатором» для сплошного настила пола, и отражателем тепла, а также света, если в решётку снизу будет встроен светильник. Следует отметить, что даже при перекрывании пролётов шириной до 8 м толщина перекрытия не превышает 300 мм — клеёные балки-ригели, на которые опирается «решётка», остаются в интерьере и не уменьшают видимую высоту потолков.
И ещё один любопытный момент. Внешний контур решётчатого перекрытия в момент возведения лишь приблизительно совпадает с внешним контуром будущих наружных стен дома. Точные размеры оно приобретает позднее — при создании каркаса обшивки внешних стен, когда края перекрытия опиливают. В решётчатом перекрытии можно выпиливать проёмы произвольной формы, только необходимо укрепить их края. Внутренние перегородки допускается устанавливать в любом месте.
Кровельное перекрытие (а, б) отличается от междуэтажного тем, что его решётку образуют не два, а три ряда стоящих на узкой кромке досок. Эта позволяет усилить несущую способность конструкции и увеличить толщину слоя укладываемого утеплителя (в), что для кровли просто необходимо
«Решётку» кровельного перекрытия создали не из двух, а из трёх рядов стоящих на узкой кромке досок. Поверх неё уложили сплошной настил из ОСП-плит толщиной 12 мм, а на него— рулонный кровельный материал в несколько слоёв. Форма кровельного перекрытия довольно оригинальна— оно односкатное (уклон кровли составляет около 7-10°), но не плоское, а как бы закрученное по спирали.
Кровельное перекрытие тщательно утеплили (а), а затем по нему сделали сплошной настил из ОСП-плит (б), стыки которых герметизировали битумной мастикой
Светопрозрачные конструкции
ОСП-плиты прибили к каркасу только в местах, предусмотренных проектом. Дело в том, что значительную часть фасада обшили листами сотового поликарбоната толщиной 25 мм, которые с торцов тщательно загерметизировали. В чём плюсы такой отделки? Благодаря применению листов размером 12 х 2 м создаваемые с их помощью «стены» практически не продуваются. И хотя теплосберегающие характеристики поликарбоната толщиной 25 мм практически такие же, как двухкамерного стеклопакета, собранная с его использованием светопрозрачная конструкция значительно теплее, чем остеклённая такой же площади.
От кирпичной стены (а) рамы оконных конструкций (б) отделяет заложенный в паз слой утеплителя
В доме использованы и обычные стеклянные окна и двери. Их рамы выполнены из пятикамерного ПВХ-профиля (самый экономичный вариант) и оснащены двухкамерными стеклопакетами, которые изготовлены с применением низкоэмиссионного i-стекла и заполнены инертным газом.
Общественные помещения дома освещают встроенные в потолок светильники (а). Лестницу изготовили на месте, её ступени с одной стороны опёрли на стену (б, в), с другой прикрепили металлоэлементами к мощной балке — косоуру
Чтобы уменьшить теплопотери в зоне примыкания окон к кирпичной стене, их крепили следующим образом. При возведении стен по периметру оконных проёмов оставили пазы сечением 120 х 120 мм, в которые перед монтажом окон вкладывали нарезанные из утеплителя полосы. Окна устанавливали на анкерные пластины, прикрепляемые к кирпичной кладке проёма со стороны помещения. При монтаже утеплитель слегка поджимали, чтобы он, распрямившись после установки окон, сам прикрыл щель между рамой и проёмом. В дальнейшем оконные откосы снаружи оштукатурили.
При наружной отделке утеплённые не только снаружи, но и изнутри (а) каркасные стены дома оштукатурили по армирующей сетке составом Rockfacade, а затем окрасили ярко-оранжевой фасадной краской (б, в)
Система отопления
Несколько необычно организована подача теплоносителя к обогревающим устройствам: он поступает наверх, а затем самотёком расходится по системе отопления. В обычном режиме воду наверх подаёт электронасос, а в отсутствие электроснабжения она направляется туда за счёт так называемой гравитационной циркуляции. Последнюю обеспечивает подающий воду наверх стояк, который состоит не из одной, а из двух труб диаметром 32 мм (клапан, открывающий подачу теплоносителя через вторую трубу, срабатывает, когда в сети исчезает напряжение).
Создавая «тёплые стены», в качестве последнего слоя при утеплении уложили фольгированный материал «Rockwool Lamella Mat» (а). Чтобы полипропиленовые трубы системы не провисали под действием температуры, их поместили в короба из стального оцинкованного профиля (б). На первом этаже и в помещениях санузлов смонтировали водяные тёплые полы (в)
В доме использованы сразу три системы обогрева. Первая — водяные тёплые полы, смонтированные на первом этаже, а также в санузлах. Вторая — конвекторы, установленные под большими светопрозрачными конструкциями. Третья — тёплые стены. Их мы рассмотрим подробно. К этим утеплённым и покрытым фольгой стенам в горизонтальном положении прикрепили стальные профили шириной 27 мм, в которые змейкой уложили полипропиленовые трубы диаметром 20 мм. Поверх последних смонтировали профили металлокаркаса и закрыли их гипсокартоном.
Сердцем системы вентиляции стала рекуперативная приточно-вытяжная установка, размещённая в котельной (а). Воздуховоды системы проложены внутри решётчатых перекрытий. Видимой осталась только труба воздухозабора (б)
«Тёплая стена» передаёт тепло двумя способами — это излучение и конвекция. Лучистый обогрев создаётся в результате того, что трубы нагревают гипсокартон и он, в свою очередь, начинает излучать тепло в помещение.
Дом отапливает котёл мощностью 36 кВт, пока работающий на деревянных брикетах. Когда подведут газ, котёл переведут на это топливо. Отопительный дровяной котёл оснастили дымоходом из сандвич-трубы (а), который проложили в «шахте» с каркасом из металлопрофилей. В ней же смонтирован и стояк «выхлопа» системы вентиляции (б)
Конвективный обогрев возникает потому, что воздух через отверстия в нижней зоне обшивки проникает в пространство за гипсокартоном, где, нагреваясь, постепенно поднимается вверх и выходит в помещения через отверстия в верхней зоне обшивки.
