Реконструкция свайного фундамента
Вот история участника нашего портала Artriot. Есть у него дом-каркасник 7 х 9, поставленный на винтовые сваи. Дом уже обжит, обставлен, проложены все коммуникации. К сожалению, оказалось, что недобросовестная фирма, занимающаяся постройкой дома, сделала некачественный свайный фундамент. Первые два года эксплуатации дома сваи выпирало, но некритично, летом они возвращались на место. Но на третью зиму уже не открывалась дверь в тамбуре, от стен второго этажа начал отходить потолок. Помялась металлочерепица, а поднявшиеся углы можно было разглядеть невооруженным глазом.
Выперло больше всего сваи именно по углам и по периметру дома.
На схеме –свайное поле под домом, внутренние и центральные сваи отмечены красным.
Для винтового фундамента морозное пучение всегда проблема, для некачественно установленного – смертный приговор. Кроме того, ненужная вода ухудшает несущие свойства грунтов, что особенно критично для некачественно установленных винтовых свай неправильного диаметра.
Дешевле и проще всего в таких случаях сделать хороший дренаж, возможно, уже это мероприятие настолько удалит из почвы воду, что пучение грунта прекратится.
От угла копаете канаву на 3 метра от дома, глубиной сантиметров 40. В конце канавы копаете колодец под покрышки, глубиной метра 2. Покрышки берете на любой шиномонтажке. Покупаете канализационную трубу 110 и угол на 90 градусов, также покупаете трубу от водостока. Прокладываете канализационную трубу от угла до колодца. Угол (из которого льется вода) снимаете и продолжаете водосточную трубу до встречи с канализационной. Закапываете. Все.
Если дренаж не поможет, то наиболее бюджетным и быстрым вариантом станет монтаж свай для разгрузки осей, на которых стоят некачественные опоры. Этот вариант, предложенный участником нашего портала Gangstaz, не требует подъема дома.
Монтируете ряд свай параллельно стене дома на удалении 500 мм (как вариант) по внешней стороне дома и зеркально по внутренней (частичный разбор пола или отверстие диаметром 150 мм максимально под каждую сваю, плюс монтаж сваи прямо из помещения). Два параллельных ряда свай связываются между собой поперечными элементами ростверка (брус или металл) и берут на себя нагрузку от стены. А некачественно установленные сваи отрезаются, дабы исключить нежелательный подпор из-за пучения.
Этим способом можно восстановить свайное поле под всем домом.
Какой высоты делать цоколь?
Некоторые домовладельцы считают, что если подвала не будет, то и цоколь ни к чему, можно делать фундамент заподлицо с землей.
Какой высоты цоколь.
Проект дома без цоколя.
Это ошибка. Главная задача цоколя – изолировать фасад от контакта с грунтом. А чтобы почвенные воды не поднимались из земли по бетону капиллярным путем, между фасадной и цокольной стеной укладывают слой рубероида.
Какой высоты должен быть цоколь.
Цоколь должен быть достаточно высоким независимо от материалов фасада: древесина, пено- и шлакобетон, кирпич в одинаковой мере страдают от воды.
Кроме защиты стен дома от разрушения цоколь решает и другие задачи:
Высота цоколя над землей.
При проектировании цоколя следует учитывать климат (среднюю температуру в холодное время), среднегодовое количество осадков. Можно определить минимальную высоту цоколя для своего участка эмпирически: в течение нескольких зим измерять глубину снежного покрова и к среднему значению добавить 10 см запаса.
Минимальная высота цоколя над землей по СНиП для южных областей – 20 см (лучше 30-40). Если дом деревянный, предпочтительно расстояние от поверхности земли от 50 до 90. При наличии подвального этажа рекомендуемая высота цоколя может достигать 2 метра.
Высокий цоколь обходится дороже низкого из-за увеличения объема работ по бетонированию. Но при расчетах экономия стоит на втором месте, на первом месте – прочность и эксплуатационные характеристики, которые во многом зависят от материала фасада.
На высоту цоколя влияет также его положение относительно фасадной стены. Есть три варианта:
Высота цоколя здания.
Высота цоколя одноэтажного дома.
Высота цоколя дома.
Преимущества третьего варианта – повышенные теплоизоляционные характеристики (необходимое свойство при устройстве эксплуатируемого подвала). Во всех остальных случаях предпочтителен первый вариант: нависающая фасадная стена надежно защищает основание от атмосферных факторов и механических повреждений. Очевидно, что высота цоколя западающего должна быть минимальной, т.к. с ее увеличением степень защиты снижается.
Материал для сооружения
Чтобы выполнить надежную защиту строения от воздействия на фундамент атмосферных осадков, возводится подобная конструкция. Как правило, для ее изготовления используются следующие виды материалов:
В каждом отдельном случае при возведении конструкции подбирается оптимальный вариант составляющих данного строительного элемента. Также рекомендуется при выборе учитывать климатические условия, присутствующие в регионе, и количество атмосферных осадков.
Важно. Дополнительно потребуется подготовить материалы, из которых будет выполняться заделка шва между отмосткой и цоколем (для этого часто используют влагостойкие мастики или цементные составы).
Как укрепить грунт под фундаментом
Если дом опирается на насыпной грунт (к примеру, проводилось выравнивание участка) или почвы с низким расчетным сопротивлением, его участки с годами, скорее всего, начнут просаживаться, разрушая ленты МЗЛФ и столбы ростверка; а плита при неравномерной просадке грунта гнется, как лис. В этом случае от ремонта железобетонных конструкций пользы будет мало, необходимо именно укрепление грунта.
Существует несколько способов укрепления грунта. Многие из них, к сожалению, не подходят для частников, чей бюджет «даже отдаленно не напоминает бюджет хоть какой-нибудь банановой республики» и требуют специального оборудования. Коротко говоря, они делятся на физические (пылеватые пески спекаются, если пробурить в них скважины и жечь в ней солярку), конструкционные (подсыпка щебня, который не даст разъехаться ленте фундамента, армирование грунта неизвлекаемыми спиралями и т.п.) и химические, куда входят цементизация, силикатизация, известкование и т.д. В соответствующей теме FORUMHOUSE подробно рассказано, какие вещества укрепляют определенные типы грунтов.
На FORUMHOUSE вы узнаете, как своими руками завинтить винновую сваю, найдете нужную вам информацию в разделе ремонт и реконструкция фундамента, сможете посмотреть видео, которое рассказывает про основные правила монтажа УШП.
Распространённые ошибки при закладке фундамента. Пути решения проблем
Фундамент – сложная конструкция с точки зрения проектирования и обустройства, на этих этапах иногда допускаются ошибки, что влечёт нарушения в работе домового основания, возникают риски для целостности строения и жизни людей. Оплошности чаще допускают неквалифицированные строители и обыватели, решившие сэкономить на надёжном подрядчике. Расскажем, какие ошибки при фундаментных работах встречаются и как их решить.
Проектные проблемы
Забегая вперёд, скажем: ошибки при проектировании и монтаже допускаются исключительно по незнанию исполнителей, несоблюдении технологии производства работ. По этой причине для всех застройщиков существует одна общая рекомендация: обращаться к профессионалам с опытом ведения монтажных работ.
Проектирование – это первый этап, который должен быть выполнен верно. При допущении ошибки в расчётах проектировщик обрекает строение на переустройство или ремонт, ведь по его документам работают специалисты монтажа.
Для предотвращения ошибок на этом этапе есть 2 рекомендации:
Проектирование должно быть осуществлено с использованием фактических данных геологии участка, то есть готовые решения должны быть адаптированы к условиям местности.
Встречающиеся проблемы
Проблем при возведении фундаментной конструкции может допущено много, не все из них вскрываются быстро. Из очевидных:
В процессе эксплуатации дома могут обнаружиться такие неприятности:
Рассмотрим причины возникновения этих явлений и возможные методы устранения.
Трещины в фундаменте
Растрескивание фундаментных стен может обнаружиться на этапе обустройства основания, при возведении этажей или в процессе эксплуатации. Конечно, чем раньше откроется проблема, тем проще её устранить.
Почему возникаю трещины в фундаменте:
Как не допустить ошибки:
Как устранить проблему растрескивания:
При неравномерном оседании свайного фундамента проблема может быть в разнородности грунтов, в том числе сильносжимаемых. Проблема решается введением дополнительных свай в проседаемых местах, также запрещено обустраивать рядом с домом бетонные площадки-парковки, разрешена присыпка щебня до 15 см.
Намокание стен фундамента
Это неприятное явление обнаруживается в процессе эксплуатации объекта, иногда – при отделочных работах.
Причина: неправильная гидроизоляция конструкции ленты, ростверка или отсутствие дренажа.
Как предотвратить: при закладке фундамента ленточного обклеить внешние стены рубероидным материалом или обмазочной гидроизоляцией выше уровня земли, проложить верх ленты рулонной изоляцией перед укладкой перекрытий и монтажом стен.
Как устранить проблему:
Возможно, вода поднимается по внутренним стенкам, тогда изолировать нужно их. Но в данном случае проблема может быть в необустроенном дренаже (вода скапливается внутри на грунтовом полу). Тогда снаружи прокладываются отводящие трубы или песчано-гравийная подсыпка, а внутри – изолированный пол.
Холодный пол первого этажа
При возведении фундамента могут быть допущены ошибки в утеплении подвала, что влечёт охлаждение перекрытия. Решений проблемы несколько:
Проблема особенно ощущается в домах со свайными фундаментами, где стенки могут вовсе отсутствовать. В таком случае лучший вариант – обустроить стенки с утеплением.
Разрушение бетона
В ходе эксплуатации иногда возникает ещё одна проблема – разрушение бетонного слоя фундамента (ленты, ростверка, железобетонных столбов). Причём, речь идёт не о старых постройках, а о новых.
Опасность заключается в ослаблении конструкции и снижении её несущей способности, а также окислении арматуры.
Определить, насколько хороший бетон был использован, можно еще на этапе строительства: поставщики обязательно прилагают сопроводительный документ (паспорт, сертификат соответствия), также при приготовлении раствора или его получении рекомендуется делать образцы 10х10х10 см для тестирования камня. В случае отсутствия и того, и другого, определить качество бетона можно только инструментально с помощью экспертов.
Тонкий защитный слой виден невооружённым глазом: в местах оголения арматуры можно измерить толщину камня – он должен быть не менее 2 диаметров прутка.
Отсутствие гидроизоляции также заметно: поверхность мокрая, рассыпается как каша или хлопья.
Повело стены дома
Эта проблема относится к первой – неравномерному проседанию конструкции. Решение аналогичное – усиление толщины стенки, дополнение свай. В случае с неправильным выбором фундамента в некоторых случаях более эффективная его замена. Это сложный процесс, но необходимый для обеспечения безопасности объекта.
При уклонении свай от проектного положения из-за пучения грунтов поступают в зависимости от ситуации:
Вообще усадка с некоторой деформацией стен – это нормально в первый год-два.
Основные правила обустройства
Лучший способ решения проблем с недочётами конструкции – их предотвращение. Для этого необходимо соблюдать несколько несложных правил фундаментного строительства:
Самостоятельно или с помощью профессионала
При возникновении проблем с фундаментом самостоятельные действия предпринимать нецелесообразно хотя бы потому, что непрофессионал точно не определит причину проблемы. Нарушение целостности или проектного положения конструкции может быть результатом комплекса причин, некоторые из которых определяются только инструментально или лабораторно.
Некоторые из работ действительно можно выполнить самостоятельно: утепление стен изнутри, прокладка дренирующих слоёв и труб, укладка гидроизоляции. Однако, замена или усиление конструкций – это компетенция специализированных организаций и специалистов: необходимы знания о материалах, технологии а также наличия специальных инструментов и оборудования.
Опыт показывает: доверение проектирования и строительства подрядным организациям с хорошей репутацией стоит несколько дороже, чем самостоятельное возведение дома, но гораздо дешевле по сравнению с затратами на устранение ошибок, допущенных при неумелом монтаже важных конструктивных элементов.
Виды конструктивных элементов
Чтобы качественно защитить свое строение от воздействия атмосферных осадков, используют различные методы создания соответствующих сооружений:
В отдельных случаях защитное сооружение из бетона дополнительно покрывается асфальтом, что позволяет более надежно защитить строение.
Стоит отметить, что ранее такой вариант защиты нередко создавался из обычной грунтовой подушки, однако, в силу неэффективности, от него было решено отказаться.
Влага в низком фундаменте
Низкий фундамент хорош тем, что позволяет поднять дом над уровнем земли, что является надежной гарантией для обеспечения сухости дома . Но и тут есть свои минусы и недочеты: из грунта поднимается влага, а воздух, который вентилирует фундамент является теплым и влажным в летнее время года. Все это создает опасность появления конденсата в прохладном подполье. Лучшее решение данной проблемы – уложить слой теплоизоляции на грунт. В этом случае грунт остается холодным, а испарение исключается. А благодаря теплоизолирующему материалу грунт не охлаждает подпол и он становится теплее. Таким образом конденсации не происходит.
Второй вариант – положить полимерную пленку на грунт. Но, в этом случае, возможность конденсации теплого воздуха не исключается.
Если дом построен на скальном грунте, то существует вероятность проникновения воды в щели под стеной фундамента. Результатом может быть появление влаги под домом. Поверхность воды можно закрыть с помощью слоя щебня или песка, положенным на грунт. В таком случае испарение станет не таким опасным. Важным моментом является необходимость воды выходить наружу, для этого в нижней части фундаментной стены делаются отверстия.
Признаки появления влаги в низком фундаменте:
Излишняя влага в подполье может быть по следующим причинам:
— слабая вентиляция подполья
— под фундамент затекает вода
— из-за отсутствия полимерной пленки либо теплоизоляции происходит сильное испарение влаги из почвы
— балочное перекрытие из легкого бетона сильно наполнено влагой. Необходимо дать ему хорошо просохнуть, а иначе в подполье может быть очень влажно. Это может привести к возникновению плесени, гнили, а также к коррозии арматуры перекрытия
— неправильно спроектирован теплоизолирующий фундамент. Сквозь него теплый и влажный воздух из помещения, прежде чем выйти наружу, проступает в подпол, нагревая его. В таком случае стены фундамента необходимо облицевать теплоизолирующим материалом. Если этого не сделать, то в подполье может быть очень холодно и влажно
Решить данные проблемы можно следующим способом:
— проверить дренажную систему, и дать воде, попадающей под дом, возможность выхода наружу
— сделать дополнительные отверстия в стене фундамента, тем самым улучшив его вентиляцию
— простелить на грунт в подполье теплоизолирующий материал, полимерную пленку, либо крупный щебень, для того, чтобы уменьшить испарение из грунта
— выровнять почву под домом, ямы, в которых может скапливаться вода, заполнить бетоном либо крупным щебнем
— проверить, чтобы отвод воды из водосточных труб был на расстоянии минимум 2 м от дома
В доме с низким фундаментом намного проще организовать дополнительную изоляцию перекрытия, чем в доме с фундаментом «плита по грунту». Если у вас есть возможность залезть под дом, то это облегчает задачу – можно сделать изоляцию снизу. Если такой возможности нет, то придется вскрывать пол.
Если же в подпол попасть нельзя, то необходимо вскрывать пол сверху для того, чтобы уложить дополнительную изоляцию.
В низком фундаменте на скальном грунте может скапливаться вода, если нет стока через стену фундамента. Испарения можно избежать, положив полимерную пленку либо 50-100 мм слой песка или гравия по всей площади под домом.
Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.
«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».
— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .
«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»
— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.
— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).
«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»
— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.
— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.
Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.
Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.
«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»
— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.
«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?
— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.
Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.
Задать свои вопросы по строительной тематике и получить оперативную консультацию, поделиться опытом и пообщаться с другими читателями можно на нашем форуме, заходите.
Фундамент индивидуального жилого дома
Фундамент — конструктивный элемент дома, основной функцией которого является восприятие нагрузки от надземной части дома и передача её на грунт.
Выделяют четыре типа фундаментов — плитный, столбчатый, ленточный и свайный. Выбор вида фундамента зависит от ряда факторов: глубины промерзания грунта в регионе, типов грунтов, расположенных под домом, уровня грунтовых вод, этажности дома, материала стен и перекрытий дома.
В данной статье мы рассмотрим плитный и ленточный фундаменты.
В зависимости от глубины заложения (ниже или выше глубины промерзания грунта) фундамент подразделяют на мелкозаглубленный и глубокого заложения.
Морозное пучение грунтов
Пучение — свойство грунта при его замерзании увеличиваться в объеме из-за наличия в грунте воды, которая превращается в лед. Чем выше влажность грунта, тем больше пучения грозит грунту при морозе. Есть грунты, которые менее подверженные пучинистости (крупные и средние пески, гравелистые грунты), есть грунты, которые по своим изначальным свойствам более подвержены пучинистости. Для последних грунтов больше вероятности быть подвергнутым пучению после затяжных осенних дождей, когда грунт весь пропитывается водой перед морозами.
В непучинистых грунтах (крупных и средних песках, гравелистых грунтах) закладка фундамента не зависит от глубины промерзания. В супесях и мелких, пылеватых песках, фундамент может быть заложен выше глубины промерзания, если от глубины промерзания грунта до уровня грунтовых вод не менее двух метров.
Действие сил морозного пучения
Если фундамент на пучинистом грунте залегает в пределах глубины промерзания грунта, то при пучении грунт будет расширяться, и фундамент будет подниматься вверх. Если фундамент залегает ниже глубины промерзания грунта, то он также может быть подвержен пучению, но уже по касательной. В данном случае фундамент также может подняться ввиду сильного давления грунта на стенки фундамента по бокам и большой площади соединения с грунтом. Этот вариант развития событий возможен для нетяжелых деревянных и каркасных домов. Нагрузка на фундамент по горизонтали в таких домах небольшая и не может компенсировать боковые силы пучения.
Основная проблема пучения проявляется при оттаивании воды в грунте. В результате грунт опускается, и фундамент проседает. Ситуация усугубляется тем, что изменение грунта обычно происходит неравномерно, что приводит к перекосам конструкций дома, и со временем к разрушению фундамента.
Как бороться с пучением грунта?
Для минимизации воздействия сил морозного пучения на фундамент предпринимают следующее:
Влияние грунтовых вод на пучинистость грунта
Чем ближе грунтовые воды к поверхности земли, тем больше пучение грунта (за исключением непучинистых грунтов). Если в грунте проходит большое количество грунтовых вод, то это может вызвать размывание грунта. Бывают случаи, когда грунтовые воды несут в себе примеси, губительно воздействующие на арматуру или бетон. Чтобы на фундаменте не сказывалось влияние примесей грунтовых вод, нужно проложить слой гидроизоляции.
Уровень грунтовых вод – фактор сезонный, изменяющийся. В разных типах грунтов грунтовые воды могут подниматься на различную высоту. Для понижения высокого уровня грунтовых вод, снижения влажности грунта и уменьшения пучинистости используют дренаж.
Ленточный фундамент для индивидуального дома
Ленточный фундамент проходит не под всем домом, а только под несущими наружными и внутренними стенами дома. Такой фундамент представляет собой как бы продолжение стен дома, уходящих под землю.
Материалом для конструкции ленточного фундамента служит железобетон и иногда кирпич в цокольной части. Проектирование ленточного фундамента применяется для возведения домов из тяжелых материалов: кирпича, бетонных блоков, лёгких стен с обкладкой кирпичом.
Выделяют два вида конструкций ленточных фундаментов: монолитные и сборные.
Монолитный ленточный фундамент — единая железобетонная конструкция высокой прочности. При таком типе фундамента значительно уменьшается вероятность перекосов конструкций дома при движении грунта.
Под монолитный ленточный фундамент необходимо вырыть котлован или траншею. Котлован по площади равный размеру дома роется для фундамента глубокого заложения (как правило, в таком случае в доме проектируется подвал). Если предполагается мелкозаглубленный ленточный фундамент, то достаточно вырыть траншею в ширину фундаментной ленты.
Для возведения монолитного ленточного фундамента используют опалубку. На дне котлована или траншеи монтируется опалубка, закрепляется арматура и заливается бетон. После затвердевания бетона опалубка снимается, выполняется обратная засыпка котлована.
Сборный ленточный фундамент в отличие от монолитного формируется из отдельных элементов — готовых железобетонных плит и блоков. В связи с этим его устройство не рекомендуется на пучинистых грунтах, таких как глины и суглинки, поскольку возможно движение грунта и смещение блоков. В этом основной недостаток сборного ленточного фундамента по сравнению с монолитным. Напротив, на плотных песчаных грунтах, такой фундамент будет прочен.
Возведение сборного ленточного фундамента проще, чем монолитного ввиду отсутствия работ по сооружению и разборке опалубки (необходима лишь заливка армированных поясов), но для его устройства требуется кран. Сборный фундамент обойдется примерно на 15-20 % дешевле монолитного фундамента.
Плиты, составляющие подушку фундамента (нижнюю расширенную часть), имеют трапециевидную форму. Такие плиты помещают на подготовленное основание из гравия или песка. По верхней плоскости подушки заливается слой бетона, проводится сетчатое армирование. Затем укладывают фундаментные блоки, при этом сдвигая шов каждого последующего ряда блоков.
Иногда для увеличения прочности конструкции на ряды блоков укладывается арматура. Между блоками оставляют зазор 20мм для заливки бетона.
В процессе укладки фундамента в его стенках необходимо предусмотреть отверстия для прокладки коммуникаций. По завершении укладки труб отверстия должны быть хорошо гидроизолированы.
Плитный фундамент
Плитный фундамент используется на обводнённых («плавающих») пучинистых, а также неоднородных грунтах. Глубина заложения плитного фундамента не зависит от глубины промерзания грунта.
В начале сооружения плитного фундамента роется котлован, выравнивается его основание. Затем отсыпается песчаная подушка, также выравнивается и утрамбовывается.
Фундаментная плита армируется, как правило, двумя арматурными сетками – верхней и нижней. Обязательным является соблюдение размера защитного слоя бетона, для этого нижнюю сетку укладывают на фиксаторы. Наиболее распространенными в данный момент являются пластиковые фиксаторы арматуры – «стульчики». Для соблюдения проектного расстояния между нижней и верхней сеткой армирования устанавливаются поддерживающие каркасы. Нижняя и верхняя сетки армирования также связываются между собой шпильками.
Образец проекта фундамента 10 на 10
По правильному проект фундамент нужно делать по расчетам. Расчеты должны делаться на основе результатов инженерно-геологических изысканий, а также нужно собрать все нагрузки от конструкций сверху, со всего дома. О чем еще нужно подумать до заливки фундамента.
Грунты могут быть совершенно разные даже в периметре 10 на 10 метров. Делать абстрактный фундамент 10 на 10, а потом решать, какой будет дом — мы категорически не рекомендуем.
Для примера (и только для него) возьмем дом 10 на 10, тип фундамента — плитный, толщину принимаем 300 мм. Класс бетона по прочности берём B25, он же M350. Армируем плиту двумя арматурными сетками с ячейкой 200 на 200 мм из стержней диаметром 12 класса А3.
Нижнюю сетку ставим на фиксаторы, чтобы обеспечить защитный слой. Между сетками ставим поддерживающие каркасы из арматуры диаметром 8 мм. Под плитой укладывается гидроизоляция. А чтобы было на что ее клеить, заливается бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса B 12,5. Можно даже и B 7,5, если заливать с лотка, а не бетононасосом.
Под бетонной подготовкой расположена песчаная подушка толщиной 400 мм, а чтобы бетон не смешивался с песком, при заливке поверх подушки кладут полиэтиленовую плёнку. Песчаную подушку сыпят не на поверхность земли, а в предварительно вырытый котлован, на дно которого укладывают геотекстиль. По периметру фундамента укладывают утеплитель, экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм и шириной 1,20 м, чтобы грунт под плитой не промерзал. Утепляется также и торец плиты. Котлован делается шире на 250 мм, чем контур утепления. Уклон откосов котлована 60 градусов.
Объемы из готового проекта фундамента
Чтобы быть уверенным в том, что фундаментная плита не треснет, и дом не поведет нужно сделать расчеты, поанализировав такие параметры грунтов как плотность, модуль деформации, угол внутреннего трения, удельное сцепление, для каждого слоя, лежащего в основании.
Для того, чтобы получить данные о грунтах под домом, нужно заказать инженерно-геологические исследования: специалисты выедут на участок, пробурят скважины, возьмут пробы грунта с нужных глубин, отвезут их в лабораторию, получат результаты и подготовят отчет с нужными параметрами.
Если «внезапно» обнаружилась вода, то стройка останавливается, начинаются нервные поиски решений, как и куда отводить воду. В смете эти расходы, разумеется, не учтены, строители простоем недовольны, конфликта избежать удается очень редко, сроки сорваны, в большинстве случаев за сезон удается только этот фундамент и построить, оставив все остальное на следующий год. А вынужденные простои в строительстве заняли намного больше времени, чем проектирование и изыскания. Расходы, разумеется, тоже намного больше.
Тем, кто скажет, что у соседа стоит и без геологии, я приведу пример с минным полем.
Сосед перебежал, и всё нормально, другой перебежал и тоже всё обошлось. Да много людей бегает, и как-то проносит. Кого-то не проносит, но об этом стараются не распространяться. И вот пришло время и вам перебегать через это поле. У вас есть выбор: побежать наобум или купить карту с указанием всех мин. Карта стоит в 250 раз дешевле, чем вы заработаете за всю жизнь. То есть где-то два среднемесячных дохода. Что будете выбирать? Или вдруг пронесет?
Вероятность, что из-за ошибки в фундаменте перекрытия упадут вам на голову, крайне мала, но при этом не нулевая. Гораздо выше вероятность, что дом станет аварийным, непригодным для проживания, например, из за трещин в стенах.
Нужен не только проект фундамента.
Нужен комплексный анализ данных до начала строительства дома.
Нужно учесть вышестоящие конструкции. Из чего будет дом? Каменный или деревянный? Один или два этажа? Какие перекрытия?
Ровный ли участок под строительство? Ровный на глаз или на самом деле ровный? Нужно сделать топосъемку, чтобы узнать, как на самом деле. Возможно, по результатам топосъемки участок будет неровный, тогда проектом фундамента будет предусмотрено его выравнивание, чтобы плита одним углом не висела в воздухе.
Важно продумать, как дом будет расположен относительно дороги и других участков. Не будет ли дом в яме? Когда сидишь в столовой, смотришь в окно и видишь цоколь забора на уровне глаз и колёса проезжающих автомобилей. А окна второго этажа как раз на уровне глаз прохожих. Чтобы такого не случилось, проектом предусматривают досыпку грунта. При этом учитывается, чтобы цоколь не был слишком высокий и некрасивый, продумывается лестница удобной высоты, по которой надо будет каждый день ходить.
Проектом при расположении частного дома на участке учитывается отступ от забора, площадка под автомобиль, навес или гараж, место под баню, беседку, детскую площадку, куда тень падать будет, в том числе от соседнего дома, который уже стоит.
До заливки фундамента важно подумать о коммуникациях: куда их выводить. И не просто подумать, а предусмотреть в проекте, иначе точно какой-нибудь вывод забудется.
И главное. Что вообще на этом фундаменте получится построить?
Если нацеленно искать только проект фундамента, то можно упустить важное: то, для чего этот фундамент проектируется и заливается — что из себя будет представлять дом. Все ли помещения нормально получится разместить? Их площади и пропорции позволят функционально разместить в них мебель? Будет ли удобной лестница? Кстати, под нее нужно было заложить арматурные выпуски из плиты.
Что делать, если фундамент дал усадку?
Без надежного основания невозможно представить никакое строение. Фундамент — это часть постройки, на которой все держится и на которую оказывается постоянное давление. На своих плечах он удерживает различной этажности различные строения. В процессе эксплуатации на него воздействуют жара и холод, подвижность почвы. Указанные факторы по-разному воздействуют, но итог один — происходит усадка. Трещина в стене кирпичного дома — частое явление в нашем быту. Можно видеть, что здание целое, а цоколь уже сильно разрушен, в трещинах и провалах. Какие трещины в доме опасные — сквозные, через них внутрь попадает влага, могут пролезть мелкие грызуны и насекомые.
Во время строительства надо обращать внимание на факторы, которые могут способствовать деформации стен. Сквозная трещина в стене — это серьезный сигнал к исправлению ситуации.
Причины проседания фундамента
Чтобы быстро и эффективно устранить разрушения, следует досконально изучить причины. Ведь дешевле вовремя провести ремонт, чем затем проводить глобальные дорогостоящие работы по восстановлению. Просадка основания — неизбежный процесс, часто неконтролируемый. Фундамент проседает из-за попадания влаги — это частая причина для любых типов основания.
Как остановить осадку фундамента — нужно провести оценку грунта на участке, получить рекомендации специалистов. Их нужно придерживаться, чтобы постройка получила прочную базу.
Под влиянием внешней среды со временем происходит усадка цоколя. Причин при этом несколько:
Под воздействием различных сил, происходит нарушение прочности компонентов и конструкции в целом. Как следствие — угроза жизни проживающим. Для предотвращения провалов, на этапе строительства следует залить под подушку жидкий цемент.
Технологии укрепления фундамента
Чтобы надежность не вызывала сомнений, главное — соблюдение строительных норм и требований.
Для укрепления строения существуют методы и технологии, проверенные временем. Они отличаются между собой и применяются в зависимости от степени разрушения, почвы и состояния здания.
Если деформация была выявлена на начальном этапе, трещины следует несколько расширить, сделать глубже и заделать толстым связующим раствором. Это нужно для того, чтобы масса раствора была более весомой. Легкий мазок цемента быстро уйдет, отслоится или его размоет водой.
Когда случились разломы, по периметру или в месте наиболее большей деформации, копают траншею. Если в ней окажется много воды — причина в подмывании сточными или грунтовыми водами. Здесь необходимо провести осушение и отвод воды. Напитанный влагой бетон после промерзания и оттаивания долго не простоит, начнет трескаться.
На рыхлой почве, часто выбор делается в пользу свайного или винтового фундамента. Здесь следует уделить внимание материалам, экономия чревата большими разрушениями конструкции.
Ленточную конструкцию можно связать по всему периметру проволокой большого сечения. Это укрепит в целом всю основу.
В случае глобальных разломов, лучшим способом устранить проблему будет заливка нового фундамента. Его заливают в выкопанную траншею рядом впритык к старому основанию. Канаву выкапывают глубже, делают песчано — щебеночную подушку. Чтобы избежать влияние сточных вод, необходимо построить отмостку вокруг строения. Это значительно сбережет бетон от агрессивного воздействия влаги. Ремонт просевшего фундамента является частым процессом в частном секторе.
Как укрепить фундамент?
Укрепление требуется в случаях, когда есть повреждения по следующим причинам:
Для анализа разрушения, необходимо выставить маркеры — маячки. Их устанавливают на трещинах и наблюдают каждый день, есть ли дальнейшее движение разрушений.
Если изменение целостности вызвано грунтовыми водами, единственным действенным методом будет монтаж дренажной системы. Только отвод воды уравновесит ситуацию. Далее необходимо сделать гидроизоляцию цоколя, особенно снаружи. Как правило, плитный вариант фундамента наиболее подвержен влиянию грунтовых вод. Монтаж дренажной системы является обязательным действием.
Ленточный вариант укрепляют либо новым фундаментом, либо делают металлический каркас по всему периметру. Новая траншея должна быть глубже предыдущей на пол метра. На дно засыпают подушку из песка и щебня. Сверху монтируют металлическую сетку из армировочного материала. Сверху заливают бетон, желательно более высокой марки с трамбовкой каждого слоя.
Метод одностороннего укрепления фундамента
По всей окружности копается траншея, глубже старой на 0,5 метра. Далее делается подушка из щебня и песка с последующей трамбовкой. Далее укладывается армировочный пояс по всей длине канавы. В старом бетоне делаются отверстия, в которые вставляются поперечные металлические стержни на раствор. В новой траншее методом сварки выполняется каркас из стержней, который свяжет свежую бетонную массу со старой. Таким образом, получается металлический сварной каркас по всей ширине и высоте траншеи, который заливается связующей массой.
Новое основание должно быть выше и шире не менее чем на 20 — 30 см.
Как укрепить просевший угол дома? С двух сторон выкопать яму 1 м на 0,5 глубже старого бетона. Залить под него цементный раствор с крупной фракцией щебня. После высыхания, сварить каркас из металлических стержней с обязательным креплением к старому бетону. На дно ямы засыпать песок и щебень , перемешать, утрамбовать. Залить все цементным раствором.
Усиление старого фундамента при вымывании грунта
На неустойчивых почвогрунтах иногда происходит вымывание фундамента водой.
Возможны не только геометрические изменения, но и провалы несущих стен. Все зависит от интенсивности воздействия и запущенности процесса в целом.
Лучшим основанием при этом будет плитная разновидность. Здесь равномерно распределяется нагрузка несущих стен, иногда его называют плавающим. Такая плоская бетонная подушка является надежной основой на пучинистых грунтах. При смещении почвы она не теряет своей прочности и устойчивости.
В случае вымывания грунта, в местах усадки, необходимо откачать всю воду специальными дренажными насосами.
Для этого, нужно проделать соответствующие отверстия в бетоне. По возможности, дать просохнуть, проветриться. Далее, залить в образовавшиеся пустоты бетонный раствор. В критических местах можно смонтировать бетонные столбы, которые должны плотно прилегать к основанию. Для этого, сверлятся отверстия, вставляются металлические стержни. В месте будущего опорного столбика монтируется каркас путем сваривания стержней. Каркас опоры приваривают к стержням основания, таким образом, получается единая цельная усиленная конструкция. Такой метод часто используют, когда садится угол дома.
Усиление ленточного фундамента
Такие работы, как правило, проводят в старых ветхих домах. Процесс заключается в следующих этапах:
Более простой вариант состоит из закрепления по всему основанию армировочного пояса. Но этот вид работ менее надежен, показан при небольших повреждениях.
Технология деформационных швов
Деформационный шов выполняется в бетонных полах. По сути, это технологический зазор в стяжке, который обеспечит независимость отдельных зон при подвижках.
После работ по заливке бетонного пола и его полного высыхания, производится нарезка таких швов специальными механизмами. Вся площадь пола делиться по квадратам, по которым и делаются зазоры.
Назначение деформационных швов:
Технологические швы после их нарезки подлежат обязательному закрытию специальными для этого материалами:
Виды цоколей.
Методы строительства цоколя будет различаться в зависимости от типа фундамента здания. В нашей стране чаще всего используется или ленточное, или свайное основание. Также большую популярность имеет монолитный фундамент.
Высота цоколя от земли для дома.
Цоколь, выполненный кирпичной кладкой.
Если был возведен ленточный фундамент, то цоколь может быть выполнен в двух решениях:
При использовании свайного фундамента устройство цоколя над землей сопровождается некоторыми трудностями. Высоту и толщину цоколя в этом случае определяют в зависимости от наземной части свай. Цоколь при свайном фундаменте может быть навесным или сделанным на ленточном фундаменте.
Конечно, навесной цоколь куда дешевле и проще в реализации. Его основу составляет обрешетка, закрепляемая к сваям по всему периметру загородного дома. Обрешетка может быть сделана из древесины или металлических труб. После устройства, обрешетку необходимо обшить с помощью любых отделочных материалов. В последние годы всё чаще использует сайдинг или термопанели.
Второе решение более сложное в реализации и затратное. Оно предполагает обустройство ленточного фундамента вокруг здания, на который будет выполняться кладка. Основное преимущество такой конструкции заключается в том, что она обеспечивает достаточно высокий уровень утепления внутренних помещений.
Высокий цоколь прекрасно справляется со всеми защитными функциями. Чтобы сооружение было более долговечным, необходимо обязательно отделать надземную часть фундамента подходящими материалами. Такой подход позволит предотвратить отрицательное воздействие климатических условий на конструкцию, а также сделает экстерьер загородного дома боле привлекательным.
В качестве яркого примера можно рассмотреть облицовку с помощью цокольного металлического сайдинга. Этот материал весьма популярен в последнее время.
Цоколь высота СНИП.
Отделка дома сайдингом.
Принципы отделки в этом случае выглядят следующим образом:
Естественно, цокольная часть здания может быть отделана любыми другими современными или традиционными облицовочными материалами. Главное в этом случае – обеспечение защиты материалов конструкции от воздействия влаги и холодного воздуха. Кроме того, надо уделить внимание устройству отмостки и дренажной системы на участке. С их помощью можно будет исключить подтопление подземных помещений дома, а также воздействие влаги на конструкции.
