Дом из металлокаркаса. В чём плюсы, а в чём минусы

Идеи поделок для начинающих мастеров

Прежде чем рассматривать способы работы с металлами, стоит остановиться на идеях и чертежах возможных поделок.

Поделки из металла – украшения для любого интерьера. Популярны животные и растительные сюжеты, вензеля, геометрические фигуры и национальные орнаменты.

Несложным изделием для новичков станет сова из металла. Ее изготавливают множеством способов. Так, согнутые в округлые формы прутья, сваренные между собой, образуют настенную подставку для цветов в виде контура совы.

Сова из металла своими руками

Изделия из листового металла с помощью сварки делают таким образом:

• предварительно на бумаге готовят эскиз изделия и его детали;
• переносят выкройку на металлический лист, аккуратно вырезают болгаркой и зачищают края;
• зубилом и молотком наносят насечки так, чтобы придать составляющим образ перьев;
• формируют клюв, из прута вырезают части лап, а в отверстия под глаза, проделанные зубилом в головной части – вдевают болты;
• все детали птицы сваривают между собой;
• химическим растворителем очищают поверхность от ржавчины и покрывают лаком.

Растительными орнаментами декорируют защитные решетки на окнах или ограды, а букет из железных роз может стать самостоятельным украшением помещения. Для изготовления ветвей, цветов и листьев подойдут холодная и горячая ковки.

Кованые розы для окон

Листья холодной ковкой создают из тонкого металла 3,5 мм толщиной, который хорошо гнется.

Кратко этапы процесса можно описать так:

• из картона вырезают лекало листа желаемой формы;
• переносят изображения на металлический лист, вырезают специальными ножницами;
• края шлифуют с помощью станка;
• «заусеницы» убирают металлической щеткой;
• очищают и шлифуют поверхность;
• зубилом наносят жилки на пластину листа;
• края листьев и лепестков делают тоньше, отбивая их молотком;
• с помощью круглогубцев загибают края и придают форму изделиям;
• готовые формы крепят точечной сваркой на ветви;
• окрашивают изделие или покрывают специальным лаком.

Растительные узоры, выполненные высокотемпературной ковкой, прочнее за счет уплотнения материала. Используют средние, твердые и мягкие сорта стали. Оптимальными считают те марки стали, которые содержат минимальное количество углерода – 0,25 %. И не имеют в своем составе вредных добавок – серу, хром, фосфор.

Например, разрезав бочку вдоль, внутри монтируют полочки, а ко дну – колесики. Внешнюю сторону окрашивают яркой краской. И шкафчик для мелочей готов.

Шкафчик из бочки

Разрезанная поперек и окрашенная, она превращается в необычные прикроватную тумбочку или журнальный столик.

Умельцы оформляют стенки бочек ажурной резьбой, а затем сооружают гарнитур для обеда на природе: столик и кресла.

Дачники любят мебель из профильной трубы, сделанную своими руками. Этот материал практичный, недорогой, позволяет создать множество полезных вещей: от мебели до парника. Сочетается с другими материалами: деревом и пластиком.

Для изготовления скамьи размерами 2,3х0,6х0,45 м используют профильную трубу квадратного сечения 0,03х0,03 м, общей длиной 11 м. А также доски длиной 2,3 м, шириной 0,06 м.

По приведенным чертежам изделий можно самостоятельно изготовить лавочку со спинкой, а также теплицу из профильной трубы с квадратными и прямоугольными сечениями 0,2х0,2м или 0,2х0,4 м. Учитывая, что прямоугольная труба подойдет для прочного каркаса, а квадратная – для перегородок.

Металлические детали старых механических часов, монеты, скрепки, жестяные банки, столовые приборы, проволока – материал для производства игрушек или бижутерии.

Алюминий и жесть – мягкие металлы, удобные для изготовления игрушек. Чтобы создать кошку, собаку, ежика, крокодила и стрекозу, нужно эскиз перенести на лист жести, вырезать форму и согнуть, как показано пунктирными линиями.

Из каких материалов строятся?

По СП 260 (п. 5.6.5) применяют не только холодногнутые оцинкованные профили, но и горячекатаные, а также составные сварные детали. Цинковое покрытие обычно толщиной от 18 до 40 мкм. Горячекатаные элементы дороже, но намного долговечнее. Толщина листов, из которых они создаются 0,7…2 мм.

Параметры конкретизирует СП 260:

1. Для холодногнутых профилей применяют холоднокатаный прокат (1…4,5 мм) из углеродистой стали, покрытой цинком на оборудовании непрерывного цинкования. Категория точности по толщине, ширине при этом повышена, плоскостность нормальная, кромка обрезная, цинковый слой не ниже 275 г/кв. м. Марка стали: в диапазоне от 220 до 450 или по ГОСТу 14918.
2. Можно использовать стальной тонколистовой профиль, покрытый алюмоцинком, цинкалюминием. Защитный слой должен отвечать классам, обеспечивающим нужную коррозионную стойкость.
3. Если нужно усилить, антикоррозионность, то применяют гнутый и гофрированный сортовой прокат из горячеоцинкованных, холоднокатаных окрашенных листов.
4. Можно применять импортные стали с параметрами по СП 260.
5. Вспомогательные элементы – фасонки, крепежи, опорные плиты – из стали не ниже класса С255.
6. Основные виды соединений:
   • болтовые (самонарезающие, самосверлящие винты);
   • на вытяжных заклепках;
   • другие метизы – пристреливаемые дюбели, комбинированные заклепки – могут применяться в соответствии с действующими техусловиями и стандартами организаций.
7. Сварные соединения могут применяться при необходимости по ТУ. Они должны соответствовать СП 16.13330 (подразд. 14.1) и выполняться в заводских условиях с антикоррозионной защитой зоны шва. Но запрещены в неотапливаемых помещениях (при ниже -45° C) ЛСТК с электродуговым соединением и контактной сваркой.

Каркас сборный, стоечно-балочный – это основа ограждающих конструкций. Профиль первого класса оцинкования (275 г/кв. м, антикоррозионный слой от 18 до 40 мкм), его толщина чаще всего в диапазоне 1…2 мм.

Для жилья только термопрофиль – для понижения теплопроводности, с высокой теплосопротивляемостью, что достигается минимальным сечением, щелевой перфорацией.

Если же требования к сохранению тепла низкие (сезонные дачные домики, теплый климат), то можно взять обычный.

Подробно требования к профилю есть в СП 160:

Кроме профтрубы, используют особые балки для перекрытия пола, потолка. Из схожих деталей создается стропильная система.

Рассмотрим материалы стен, изоляции:

1. Изнутри помещение чаще всего обшивают двумя листами гипсокартона (12,5 мм) или ГВЛ.
2. Далее (в сторону улицы) на ГКЛ закрепляют пароизоляцию – полиэтилен 0,1…0,2 мм, стойкий к старению.
3. Затем – утеплитель: минеральная вата (чаще всего). Для лучшего эффекта часто устанавливают еще один слой: минплита, пенополистирол.
4. Дальше – гидроветрозащита.
5. Обрешетка под сайдинг, вентфасад, сэндвич-панели.

Применяют обычные изоляционные материалы. Есть много типов утеплителя, но самым популярным является минеральная базальтовая вата – она дешевая и с хорошими параметрами, в том числе создает отличную шумоизоляцию, что для каркасников из ЛСТК особо важно.

Монтаж кровли

Для начала необходимо определиться с материалом для покрытия крыши. После этого следует установить обрешётки на стропила, которые прикрепляются к верхней обвязке веранды. Также нужно выбрать вид кровли.

Это может быть:

1. Односкатная крыша — уклон от стены дома в сторону улицы. Это самый простой вариант, а также наиболее легко выполнимый.

   

2. Двускатная крыша — используется в ситуациях, когда терраса устанавливается с боковой стены дома узкой стороной.

   

3. Многоскатная — самая сложная в исполнении, однако предполагает самый просторный полёт фантазии. Единственное, что нужно учитывать при строительстве такого вида крыши — это соблюдать уклон для отведения воды.

   

Стропильная система возводится, учитывая выбранный материал кровли:

1. Монолитный настил делается для гибкого материала.
2. Обрешётка — для металлочерепицы, шифера.

После сооружения стропильной системы надо приступить непосредственно к укладке кровельного материала, либо же сделать ещё дополнительно усиливающий элемент. Чтобы избежать провисания крыши, необходимо соорудить ещё несколько поясов из железа в форме зигзага.

Читайте подробнее, как сделать крышу веранды своими руками.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. Из металлических труб варится рама.
2. Между поясами из железа прикрепляются патрубки.
3. Перпендикулярно усиливающему элементу приваривается обрешётка.

Важно учесть, что этот элемент собирается на земле, а потом только сооружается на верху каркаса. Из кровельного покрытия можно выбрать ондулин, профнастил, металлочерепицу.

Для обеспечения хорошей шумоизоляции перед укладкой кровли на профильные трубы можно приспособить резиновые уплотнители. Листы укладывают внахлёст, соединяя их между собой оцинкованными болтами. Кровля должна выступать за территорию веранды на полметра для того, чтобы защитить веранду от осадков.

Особенности процесса и технологии постройки

Сборка:

1. Обустраивают цоколь (ростверк, забирка из плит, кирпича, бетона, заполняющих пространство между столбами), обязательно предусматривают вентиляционные отверстия.
2. Полы. По ростверку монтируют гидроизоляцию из слоя рубероида, унифлекса. Затем – прогоны из ЛСТК, по ним – лаги. Кладут плиты утеплителя, пароизоляцию, сверху – слой OSB, на него – напольное покрытие.
3. Стены. По прогонам фиксируется каркас из ЛСТК. Дальше изнутри помещения: 2 листа ГКЛ, пароизоляция, утеплитель (2 или 3 слоя минплит вразбежку), гидроветрозащита, обрешетка из шляпного профиля ЛСТК и сайдинг;
4. Кровля. Собирают стропила, шаг 0,6…0,65 м, по ним – обрешетка, например, из профилированного оцинкованного листа. Кровлю также утепляют, делают гидрозащиту.
5. Фасад: вагонка, блок-хаус, сайдинг, плиточные материалы, декоративный кирпич, камень, оштукатуривание по листам пенополистирола, наклеенных на наружную стену.

Рекомендации по звукоизоляции (реальный опыт специалистов, описанный на стройфорумах):

• На стеновые направляющие, перекрытия приклеивали отрезки резины толщиной 3 – 4 см, 200×200 мм с шагом 400 мм, дополнительно крепили в центре шурупом. Если сборка сделана правильно, то все виброразвязано, а утеплитель глушит шум настолько, что звуки шагов не слышные на первом этаже.
• Акустические прокладки между профилем перекрытия главным и шляпным (обрешеткой для ГКЛ или иной плитной облицовкой).

Рекомендации по изоляции, вентиляции:

• Вариант терморазрыва – изнутри на профиль закреплен брусок 50×50, а к нему зафиксирован ГВЛ (один слой). Между брусками утеплитель толщиной в 5 см. Стены теплые, никогда не промерзают, не наблюдаются мостики холода.
• Паро-, ветро-, гидроизоляция должна быть сделана как можно тщательнее, чтобы каркас не был продуваемым – это очень актуально. Около оконных и дверных проемов этому надо уделить повышенное внимание.
• Надежная интенсивная вентиляция в подкровельном пространстве (под металлочерепицей) обязательная – ее отсутствие угрожает обратным ходом конденсата.

Важно! Самое важное при возведении дома из ЛСТК – свести к минимуму появление мостиков холода. Если они есть, то эффективность утеплителя падает в разы.

Соединение на заклепках лучше – саморезы расшатываются ветровой пульсацией. Но если объект планируют разбирать/собирать (характерно для небольших размеров, бытовок и подобного), то лучше для этой цели применить именно их. Впрочем, вопрос, что лучше намного обширнее – для вариантов профилей, балок лучшими могут быть разные крепежи.

Другие советы:

• Чтобы повысить несущую способность для перекрытий, через одну балку монтируют «спарки» с прокладками из вспененного полиэтилена, которые хорошо сплачиваются посредством кровельных саморезов 5,5×25 мм с шайбой.
• Для мансардной кровли термопрофиль монтируют лишь по обрезу стены. А для выпусков (кобылок) применяют дерево.

Для небольших построек (дачный домик) можно использовать сварку. Для одноэтажного строения для угловых стоек подойдет труба 80×80 мм, для промежуточных – меньшие. Шаг монтажа диктует утеплитель: просвет должен быть 58 – 59 см (чуть уже стандартной ширины минваты).

Плюсы и минусы

Достоинства каркаса из ЛСТК:

• Заглубленный фундамент на 1,5…2 м может не потребоваться. Подойдет основание мелкого заложения или буронабивные сваи, для них будет актуальная система обогрева «теплый пол».
• Сам каркас для строения 150…200 кв. м можно собрать за 2 – 3 недели бригадой из 3 – 4 человек.
• Устойчивый к вибрациям, толчкам. Каркас обладает некой амортизацией, что делает его сейсмоустойчивым.
• Долговечность (срок службы 100 лет). Металл, несомненно, долговечнее дерева. Даже в морском климате срок службы не уменьшается, так как профиль с увеличенным защитным покрытием, защищенный слоями изоляции.
• Не страшны плесень, грибок, вредители.
• Универсальность. Намного проще можно создавать любые проекты и архитектуру: профиль нарезается под любые конструкции.
• Простота сборки, минимум трудозатрат, простота инструментов, отсутствие тяжелой техники. По этому параметру у ЛСТК пальма первенства. Дома популярные в США, где много пользователей отдают предпочтение практичности: дешевым, быстровозводимым конструкциям.

  Собираются как конструктор, профили легкие – достаточно совместить их по чертежу и соединить крепежами. Понадобится минимум измерений, действий по подгонке, кривизна почти исключена самим принципом сборки. По перечисленным причинам экономия значительная, комфорт стройки значительный.

  Этот факт решающий, если надо быстро создать жилье в минимальные сроки в труднодоступных местностях или при ограниченных возможностях.

• Можно не консервировать на зиму не до конца собранную раму на любом этапе – просто оставить так как есть до весны без какого-либо укрытия, обработки.
• Стены легкие, но это не понижает их выдающуюся эффективность. Особыми преимуществами обладают конструкции с вентилируемым фасадом, который рекомендован для жилья. Панель в 150 мм заменяет 1 м кирпичного массива. Создается «термос». Такое закрытое помещение хранит тепло 2 – 3 суток без отопления.
• Многовариантность отделки для фасада, систем внешней облицовки. Упрощенно это выглядит так (начиная от сооружения): сэндвич наружной стены – зазор – внешний экран. Утеплитель проветривается, происходит санация воздуха изнутри помещения.

  Экономия в том, что отсутствует необходимость в дорогих стройматерилах под отделку. Достаточно будет вагонки, декоративной кирпичной кладки или винилсайдинга с комбинацией из деталей из камня.

• Идеальная точность стен.
• Свободная планировка внутри.
• Экологичность стали.

Недостатки:

• Дом образует герметичную капсулу, поэтому вентиляция должна быть хорошо продуманной. Лучшее решение проблемы – вентилируемые фасады, кровли, штольни, камины, применение дышащих окон, климат-контроль.
• Необходимость тщательно укладывать теплоизоляцию, в том числе, чтобы минимизировать мостики холода. Это же касается и иных защитных материалов.
• Сложно найти квалифицированных сборщиков каркасов.
• Для встраиваемой мебели нужно предусмотреть место изначально, так как она из-за большого веса должна крепиться на каркасе, а не на обшивке.
• Отсутствие отечественных норм проектирования.
• Создается психологическое ощущение пустоты, картонного домика.

Развенчание мифов:

• «Картонный домик», «стену можно пробить кулаком». Утверждения полностью ошибочное. Профили зачастую шириной как брус. Стены, конечно же, менее прочные по выдерживанию прямого удара, но каркас ЛСТК – это в намного большей мере взаимосвязанная цельная структура, которая целиком берет участие в распределении нагрузки, поэтому в конечном итоге сейсмоустойчивость выше, чем у деревянных каркасников.
• «Это все химия, не экологичное». Пленки, утеплитель выделяют не больше вредных веществ (а даже меньше), чем пластмассовые корпусы бытовой техники в доме или виниловый/ламинатный пол. Сталь полностью экологичная.
• Низкое сохранение тепла, отсутствие шумоизоляции – как мы уже сказали, эту проблему полностью ликвидируют изоляционные материалы.

Считается, что главным минусом каркасника из ЛСТК является низкая теплоизолирующая эффективность, мостики холода. Это справедливо только по отношению к объектам из простой профтрубы, без утепления. Жилье обычно все делается из термпрофиля с надежной изоляцией, что решает проблему полностью.

Недостаток лишь в том, что теплоэффективность зависит не только от типа защитного материала, способа укладки, но и от качества ветро-, гидро- и пароизоляции. То есть к указанной части работы надо приложить больше усилий.

Сборка каркаса и устройство крыши

Жесткость остова создается, если соблюдается пространственная геометрия. При выставлении стоек, подкосов и других вертикальных элементов используют для контроля отвес или лазерный уровень. Разметка мест установки проводится нивелиром с выдерживанием прямых углов и отметок по высоте. Горизонтальность поперечных элементов контролируют строительным или водяным уровнем.

Порядок работ:

• наружные ограждения выполняют перфорированными стойками, внутренние облицовывают гипсокартоном, если позволяет требования к огнестойкости строения;
• высота потолков может быть устроена до 4,0 м;
• перекрытия между этажами делают профилированным настилом по оцинкованным балкам, их дополнительно звукоизолируют и утепляют;
• если пролет больше 4,8 метра, то конструируют фермы доля перекрытия такого промежутка;
• по стропильным звеньям ферм делают обрешетку шляпным профилем.

Между сдвоенными стойками наружной стены прокладывают вспененную ленточную подложку, чтобы через щель не поступал холод.

Защитные материалы укладывают в наружных ограждениях в границах высоты сечения звеньев остова, закрывают пленками с двух боков. Внешнюю облицовку делают в виде вентилируемого фасада, ставят пенополистирол или минвату.

Порядок работ для утепления:

1. Заделывают пеной все полости внутри металлических стоек, прогонов, подкосов.
2. Внутри площадь стен покрывают пароизоляционной пленкой, снаружи фиксируют плотный целлофан для ветрозащиты.
3. Для монтажа минваты нужна перегородка, чаще применяют г/картон.
4. Промежуток между панелями закладывают утеплителем, отрезанные куски крепят на скобяные выступы, пробивая ими материал, прижимая вату к стене.

Напыляемый утеплитель прочный, позволяет делать изоляцию внутри и снаружи. После нанесения увеличивается объем и все щели закрываются. Высокая скорость напыления сокращает сроки утепления, для работы используют установку, под давлением подающую смесь. Задача оператора — сделать равномерный слой и покрыть всю площадь без промежутков.

Составление проекта и сметы расходов

На стадии проектирования необходимо просчитать все нюансы будущей постройки

Перед началом строительства необходимо подготовить чертёж гаража. Он позволит точнее рассчитать и приобрести необходимое количество материала и даст возможность правильно провести важные этапы работы.

В проекте следует указывать не только его размеры, но и варианты соединения частей каркаса, а также способ его крепления к фундаменту. Любые точки соединений нужно просчитывать максимально точно, так же, как и места расположения рёбер жёсткости.

Традиционный и очень надёжный способ соединения профильных труб — электросварка. Она способна обеспечить качественное соединение всех элементов, которое прослужит много лет. Если вы хотите изготовить разборный гараж из профильной трубы, который можно впоследствии установить в другом месте, то его каркас нужно соединять на резьбовом крепеже, и все точки установки болтов и шпилек должны указываться в готовом проекте. Кроме того, разборные соединения дадут возможность при необходимости увеличить габариты гаража.

Варианты соединения частей каркаса и способ крепления к фундаменту обязательно стоит учесть в проекте гаража

При проектировании постройки необходимо учитывать особенности материала. Желательно обратить внимание на:

1. Длину гаража.
   Необходимо выбрать такие размеры гаража, при которых потребуется минимум соединений.
2. Способ сборки.
   Возможно, у вас будет гараж с разъёмными элементами, сварная или модульная конструкция.

Сварной каркас позволит вам сберечь немало времени и денег, но потребуется найти сварочный аппарат и уметь пользоваться ним.

При выборе модульной конструкции вы можете возвести гараж в любом месте

Модульную конструкцию можно легко поставить даже в чистом поле. В этом случае вы получите несколько дополнительных преимуществ:

• Такую постройку несложно собрать даже одному человеку.
• Возможно разобрать конструкцию и установить её в другом месте.
• При необходимости можно увеличить размеры гаража, присоединяя дополнительные модули.

Гараж, собранный с помощью резьбовых соединений, обладает большинством преимуществ модульной конструкции.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Стоимость строительства

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

• Изготовление металлоконструкций от 50 000 руб./тн
  

• Изготовление металлического каркаса здания от 2 100 руб./м 2
  

• Монтаж каркаса здания от 12 500 руб./тн
  

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ ПОД КЛЮЧ

Изготовление, доставка и монтажполного комплекта здания с проведение фундаментных работ от 6 700 руб./м 2

МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

• Плита пола (Класс бетона В20 / Армирование 40кг/м3) 10 000 руб./м 3
  
• Стены (Класс бетона В25 / Армирование 80кг/м3) 17 000 руб./м 3
  
• Колонны (Класс бетона В25 / Армирование 120кг/м3) 20 000 руб./м 3
  
• Плиты перекрытий (Класс бетона В25 / Армирование 120кг/м3) 17 000 руб./м 3
  

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ И КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ ПОД КЛЮЧ

Строительство жилых домов и коммерческих зданий их пеноблоков под ключ от 20 000 руб./м 2

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБСЛЕДОВАНИЕ

• Эскизный проект от 600 руб./м 2
  
• Проектная документация на строительство от 700 руб./м 2
  
• Проектная документация на реконструкцию от 600 руб./м 2
  
• Обследование строительных конструкций с заключением от 900 руб./м2
  

РЕКОНСТРУКЦИЯ

• Комплексная реконструкция от
  12500 руб./м 2
  

• Фасадные работы от 700 руб./м 2
  

• Перепланировка помещений от 3500 руб./м 2
  

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

• Водоснабжение и канализация 850 руб./м 2
  
• Отопление 850 руб./м 2
  
• Вентиляция 850 руб./м 2
  
• Элекстроснабжение 850 руб./м 2
  
• Слаботочные сети (СКС) 550 руб./м 2
  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД

Стоимость услуг по договору генподряда от 3% до 9%

Более подробную информацию в зависимости от выбранного проекта и объема работ уточняйте, пожалуйста, у менеджеров или при непосредственном посещении нашей компании.

Стоимость сварочных работ металлоконструкций

Стоимость сварочных работ на металлоконструкциях зависит от веса изделия в тоннах. В стоимость сварных металлоконструкций включены не только коэффициент амортизации оборудования, но и виды применяемой сварки, включая аргонную сварку, электро- и газосварку.

Цены на монтаж металлоконструкций

Компанией «МК Монтеко» освоены высококачественные изготовление и монтаж металлоконструкций в Москве по ценам, которые заказчик может изучить на нашем сайте или позвонить нашим специалистам по указанному телефону.

Цены на строительные металлоконструкции

Изготовить конструкции в «МК Монтеко» эффективно и выгодно, потому что все расчеты выполняются нами на основании проекта, и технологически они обоснованы. По любым возникающим вопросам связывайтесь, пожалуйста, со специалистами компании и уточняйте стоимость, цены в зависимости от особенностей своего конкретного проекта.

Стоимость сооружений из металлоконструкций

Стоимость сооружений из конструкций, включая помещения, магазины, автосервисы из металлоконструкций, каркасные павильоны, цеха и склады из металлоконструкций, а также цены на эти и другие объекты формируются с учетом целого ряда основных и дополнительных факторов.

Цена на каркас металлоконструкции

В компании «МК Монтеко» освоено качественное строительство объектов из каркаса. Стоимость каркаса металлоконструкции в компании «МК Монтеко» ниже благодаря точности калькуляции. Если заказчику необходимо выяснить более подробную информацию, то наша компания предлагает позвонить по телефону и получить консультацию у специалистов.

Цинкование металла

Компания «МК Монтеко» оказывает услуги по горячему и холодному цинкованию (оцинкованию) металла и металлоконструкций по выгодной стоимости и цене в Москве. Мы также проводим горячее и холодное цинкование металла, купить который у нас можно на заказ.

Схема готова, можно выбирать профиль

Для того, чтобы сделать металлическое крыльцо необходимо купить подходящий по размеру профиль. Для косоуров (боковин лестницы, на которых стоят ее ступени) подойдет швеллер №8 (высота стенки 8 см, полки – 4 см). Он достаточно жесткий, прочный и к нему легко привариваются ступеньки и стойки перил.

Для изготовления рамы площадки можно взять стальной уголок с полкой 5 см. Ступени можно полностью сделать из такого же уголка или же купить листовую сталь толщиной 3-4 мм и порезать ее на треугольные «косынки». После этого к ним нужно приварить поперечный уголок, на котором будет лежать стальной рифленый лист, каменная плита деревянная доска.

Кроме швеллера для косоуров лестницы и опорных стоек крыльца можно использовать профильную трубу размером 40х60 или 60х60 мм.

Для точной сборки рамы крыльца и лестницы следует воспользоваться самодельным шаблоном (плита OSB с нанесенным на ней контуром конструкции) и струбцинами. С их помощью вы сможете надежно зажать все детали и зафиксировать их электросваркой. Если ее у вас нет, то придется воспользоваться резьбовыми соединениями (гайка-болт), хотя эта работа будет более сложной и долгой.

Прежде, чем сварить крыльцо из металла своими руками, нужно подготовить для него опорные стойки из круглой или профильной трубы. Швеллер и мощный уголок (полка 8-10 см) для этой работы также подойдут. Длину стоек нужно рассчитать так, чтобы ее хватило на заделку в фундамент 15-20 см, а пол площадки был ниже дверного порога на 2-3 см.

Мы рассмотрели самый простой вариант прямоугольного металлического крыльца для частного дома и дачи. Рама площадки здесь опирается на четыре стойки. Если же вам хочется сделать более оригинальный каркас крыльца, то воспользуйтесь схемой, указанной на рисунке 2.

Рис. 2 (Т и V- образные стойки крыльца)

Т-образная опорная стойка выглядит привлекательно, но по сравнению с традиционным вариантом требует использования более прочного швеллера (10 см) или профильной трубы (80х80 мм). V-образные стойки помогут вам создать металлическое крыльцо оригинальной формы.

Кроме опор, можно поэкспериментировать и с формой площадки, сделав ее не четырех, а шестиугольной или овальной. В последнем случае нужно использовать металлическую полосу толщиной 3 или 4 мм. Аккуратно согнув ее по собственному шаблону или отдав в цех металлообработки, вы получите прочную опорную стенку, к которой можно крепить несущий профиль и пол площадки.

Для пола и ступенек металлического крыльца можно использовать не только рифленый, но и просечной лист. Он не скользок в сырую погоду и меньше ржавеет, поскольку вода на сетчатой поверхности не задерживается.

Кроме стального листа можно использовать антисептированную древесину (желательно твердых пород и толщиной не менее 3 см) или каменную плиту. Можно и самому отлить ступеньки из цветного бетона, проармировав их проволокой диаметром 4-5 мм.

Поручни перил лучше всего сделать деревянными. Этот материал не только приятен для рук, но и отлично сочетается с металлом.

Навес над крыльцом лучше сделать из металла, закрепив на нем лист поликарбоната или металлочерепицы.

Если вам захочется украсить свою конструкцию, то используйте для этого готовые элементы «холодной ковки». Они придадут изделию законченный и эстетичный вид. Используя стальной декор, не переусердствуйте. Старайтесь, чтобы ваше крыльцо смотрелось лаконично и не выпадало из общей стилистики фасада здания.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Строительство дровника описано в этой статье.

Устройство фундамента

Используют малозаглубленный тип основания. Выбирают столбчатый вариант, делают монолитную ленту из бетона или применяют сваи. Для ленточного фундамента выполняют жесткую раму горизонтального расположения, что дает возможность перераспределять усилия в слабых и нестабильных почвах.

Столбчатый фундамент делают вместе с балочной рамой, при этом ее элементы жестко соединяют с применением специальных опорных деталей. Столбы ставят из железобетона, кирпича (силикатного), применяют сборные монолитные изделия. По сваям делают ростверк с использованием несущих металлических прогонов.

Выбирают фундамент после изучения качеств грунта в области строительства. Принимают во внимание глубину промерзания земли и уровень поднятия почвенной жидкости. Для нестандартных строений собирают нагрузки, чтобы узнать общую величину, которая действует на фундамент.

В типовых проектах расчеты уже есть, а для нестандартной планировки нужно заказывать индивидуальный проект, чтобы основание выдержало вес дома вместе с кровлей.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола.

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм).  Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см,  внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут. 

Шаг 1: фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра.

Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах 20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности.

Шаг 2: нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Шаг 6: утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.

Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».

Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина  — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя.

Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля,  наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Как сделать беседку из дерева (тоже по каркасной технологии) читайте тут. 

Шляпные

Такие компоненты системы металлического каркаса применяют в виде аналога стандартной обрешетке из древесины. Изделие имеет характерное сечение и выпускается из тонких стальных листов цельнолитым способом с отверстиями в форме перфорации. Защищают изделия от коррозии порошковой окраской и гальванической оцинковкой.

Шляпные разновидности классифицируют по свойствам, которые указываются в сопроводительных документах:

• ширине плоскости;
• высоте боковой части;
• виду окрашивания;
• длине.

Выпускают изделия длиной 0,5 – 12 м, при этом толщина стенки составляет 0,5 – 2,0 мм, а высота полки варьируется в пределах 20 – 61 мм. Погонаж применяют для монтажа обрешетки при шаге стропильных ног 0,6 – 4,5 мм. От устройства контробрешетки часто отказываются, т. к. перфорация на поверхности способствует проветриванию, и необходимость в вентилируемом промежутке отпадает.

Материал не разрушается от конденсата, выдерживает легкие и тяжелые кровельные покрытия, при этом имеет значение высота реек.

Построить металлокаркасное строение самостоятельно очень трудно без опыта и специальных знаний. Инструкция предназначена для людей, которые имеют навыки в сборке подобных конструкций или будут работать в команде с опытными работниками.

Тонкостенные материалы в виде опоры дома требуют надежной фиксации всех стальных профилей. Для крепления обшивки предназначаются ребра жесткости. К стойкам и перекладинам будут монтировать окна и дверные коробки, поэтому эти звенья должны быть максимально прочными и устойчивыми.

Этапы возведения здания:

1. устройство фундамента;
2. сборка остова и монтаж элементов крыши;
3. утепление вертикальных и горизонтальных ограждений.

После окончания монтажа каркаса обшивают фасад, фронтон и боковые стены. В системе утепления применяют гидроизоляцию, чтобы не намокал защитный материал.