Бытовка с туалетом и душем
Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.
Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.
Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.
Бытовка-вагончик
Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.
На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.
Для чего нужна хозпостройка
На садовом участке хозпостройка – это незаменимая вещь. Как было сказано выше, в ней можно хранить дачные принадлежности. Кто-то использует данную постройку, как мини-гараж, а кто-то в зимний период разводит в ней перепелов или кроликов, оставляют зимовать ульи. Чертеж можно сделать для любых нужд.
Некоторые используют бытовку как временное жилище во время строительства. А кто-то устраивает в хозпостройке душ или баню. У каждого хозяина свои идеи по эксплуатации бытовки, следовательно, и проект будет разным.
Из чего и как строят
Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.
Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:
В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.
Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже.
Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.
Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.
Как выбрать место для строительства бытовки
Прежде, чем начать строительство бытовку, следует принять во внимание несколько важных моментов.
- Если бытовка 6х3 будет использоваться короткий срок на одном участке, а затем планируется ее перевоз на другое место, то лучше ее построить ближе к выезду.
- Следует обдумать, как будет эксплуатироваться постройка. Если конструкция предназначается для хранения инструментов, то ее нужно разместить так, чтобы к ней можно было беспрепятственно подойти из любого угла.
- Если после того, как построится дом, бытовка из бруса 6х3 будет использоваться как баня, то ее лучше разместить там, где она будет стоять в будущем.
Каркасная бытовка своими руками пошаговая инструкция
Каркасная бытовка своими руками строится, как правило, по предварительному чертежу, несмотря на простоту здания. Хорошо, если вы заранее спланируете так, чтобы бытовка идеально вписывалась на ваш дачный участок и имела в будущем полное право остаться на нем не только на определенное время, а стать частью других сооружений и конструкций.
Например, использовать данное помещение в будущем как гостевой домик.
Строительство быстровозводимых бытовок можно выполнять самостоятельно, главное знать, как это выполнить, и точно следовать четкой последовательности выполнения хода работы.
Первое, что необходимо сделать – это выбрать правильное место.
При выборе места для каркасной бытовки следует учитывать дальнейшие планы на данную конструкцию. Вопрос временного либо постоянного пребывания каркасной бытовки на вашем участке необходимо решить еще до момента начала строительства, чтобы заранее подобрать для нее строительные материалы.
Дальнейшее использование строения определит его месторасположение на дачном участке. Например, при переделке бытовки под баню ее нужно размещать в конце участка; при переделке в подсобный блок ее размещают в середине участка и пр.
Вторым этапом является возведение фундамента:
Все строительство начинается с возведения
фундамента для каркасной бытовки.
Так как данное сооружение не является тяжелым, то для него будет достаточно обыкновенного столбчатого фундамента.
Если бытовка временного назначения, для легкой разборки в будущем, фундамент делают из шлакоблоков, которые отлично разбираются и отличаются незначительной стоимостью.
Для установки шлакоблоков нужно с земли убрать грунт, после утрамбовать землю и застелить ее специальным геотекстилем, потом засыпать все песком и снова хорошо утрамбовать.
На сделанную основу укладываются шлакоблоки.
Их необходимо расположить в каждом углу и с промежутками между ними в 1,5 метра.
Шлакоблоки необходимо гидроизолировать рубероидом либо битумной мастикой и закрепить специальным деревянным каркасом.
Металлический каркас для бытовки
Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.
Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.
Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен участок, после чего определили места для столбиков фундамента.
Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.
На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.
Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.
Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.
Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.
Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.
Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.
Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.
Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.
Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.
Постепенно собран весь каркас.
Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.
Недостатки:
У данного строения недостаток один, но очень существенный – это недолговечность.
Особенно, если конструкцию часто перевозить с места на место. Материалы, из которых сделана хозпостройка, теряют свои свойства.
Необходимые материалы
Для монтажа бытовки 3 на 6 своими руками потребуются брусья длиной 6 м с квадратным и прямоугольным сечением. Нижний венец создается из бруса 10х15 см, основной каркас – из элементов со стороной 10 см. Также потребуются доски для полового настила и вагонка для наружной обшивки. Для внутренней подойдут плиты OSB.
Нужно подготовить минеральную вату для утепления, паро- и гидроизоляцию. Кровлю можно сделать из шифера. Для фундамента можно использовать керамзитобетонные блоки и кирпич. Нужны также крепежные элементы – скобы и саморезы.
Все деревянные элементы перед началом сборки каркаса обязательно обрабатываются антисептическими и антипиренными составами.
Необходимые строительные материалы и инструменты для установки бытовки
Бытовка своими руками выполняется только с применением необходимых для работы строительных материалов, а также инструментов.
Ниже рассмотрим список необходимых материалов:
Также необходимо приготовить инструменты, которые вам обязательно понадобятся при строительстве бытовки: шуруповерт, лопата, молоток, дрель и другие.
Планировка и чертежи
Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.
Постройка каркасной бытовки своими руками
Если решено построить бытовку, которая будет служить жилым помещением, с площадки, где будет находиться здание, убирают верхние 0,3 м почвы с выходом за периметр на полметра. В этом месте организуют песчаную подушку и утрамбовывают. Лучше насыпать песок на предварительно уложенный геотекстиль.
Фундамент организуется из керамзитобетонных блоков. Их укладывают по углам здания и внутренних помещений, а также по периметру стен с шагом в метр. Позже в промежутки между ними можно будет выложить кирпич. Если бетонный фундамент в виде столбов заливают на месте, к последующим этапам можно будет переходить лишь после застывания смеси примерно через месяц. В этом случае вести строительство лучше в теплое время года.
Пошаговая инструкция по выполнению дальнейших работ:
- На фундамент укладывают 2 слоя гидроизоляции и затем фиксируют брусья 15х10 см: 2 поперечных и 3 продольных. Для крепления используют анкера или арматуру.
- Монтируют нижнюю обвязку из квадратного бруса (серединную балку трогать не надо).
- На продольные балки монтируются лаги из брусков 10х5 см ребром вниз. Дистанция между ними – 6 см.
- Устанавливаются вертикальные элементы каркаса из бруса 10х10 см. Затем организуется верхняя обвязка.
- Оконные и дверные проемы отграничиваются поперечными брусьями с квадратным сечением со стороной 5 см.
- Монтируются стропила, обрешетка и настил кровли.
- Создается черновой пол из шпунтовых досок. Затем укладываются гидроизоляция, слой минваты и пароизоляция. Для чистового настила подойдет обрезная доска.
- Каркас обшивается вагонкой или фанерой. Лучше брать первую, так как она не деформируется и не разбухает от действия влаги.
В конце монтируются окна и двери и прокладываются коммуникации. После этого стены и потолок нужно утеплить и обшить изнутри плитами ДСП или фанерой.
Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями
Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.
Преимущества и недостатки каркасной бытовки
Как и любая вещь, бытовка имеет свои преимущества и недостатки.Преимущества:
- Цена – каркасная конструкция обойдется в несколько раз дешевле, чем из других материалов;
- Вес – конструкция из каркаса получается очень легкой;
- Универсальность – собирая бытовку, можно расположить все так, как нужно владельцу;
- Легко монтируется – собрать конструкцию может один человек, без посторонней помощи, имея нужные инструменты;
- Простота разборки – демонтаж бытовки производится гораздо быстрее и легче, чем монтаж;
- Легкость перевозки – демонтированную конструкцию перевозить достаточно легко, главное – аккуратность. А вот собранную бытовку перевезти сложнее, так как конструкция очень хрупкая.
Распашонка
Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.
Строительство деревянной бытовки
Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:
Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.
Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.
Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.
Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.
Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.
Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.
Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.
Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.
По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.
Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.
Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.
Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.
В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.
Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.
Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.
Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.
Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.
Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.
Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.
Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.
Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.
После начали обшивку вагонкой.
Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.
Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.
Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.
На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.
После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.
Схема бытовки
Основа бытовки каркаса состоит из бруса. Берется два прямоугольника 100*100 мм или больше. Прямоугольники соединяются вертикальными стойками. Размер бытовки – 6 м в длину и 3 м в ширину. Снизу лучше использовать брус 100*150 мм или больше. Высота передних стоек должна быть на 0,5 м больше, чем задних.Стойки необходимо ставить исходя из расположения дверей и окон.
Фундамент под бытовку
Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.
Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.
Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны.
При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.
Чертеж бытовки 6х3
Чаще всего владельцы дачных участков предпочитают строить бытовки 6х3 своими руками, так как этот размер является более универсальным. Разные владельцы по-разному используют помещение, поэтому каждому нужен свой чертеж, что сделать вполне реально. За основу можно взять типовую схему каркаса бытовки. А дальше уже добавить нужные проемы и перегородки.
Внутренние перегородки нужны только в том случае, если конструкция будет служить как временное жилье. Перегородками следует отделить туалетную комнату, кухню и складское помещение. В других случаях перегородки не потребуются.
Чертежи бытовок 6х3
Перед тем как приступать к работам, необходимо подготовить чертеж бытовки. На нем показывается взаимное расположение входящих в нее помещений (если есть желание сделать несколько комнат), их взаимное расположение и размеры. Типовая планировка бытовки 6х3 м для жилья включает в себя 3 помещения, два из которых имеют габариты 1,5х1,5 м.
Одна из таких комнат служит коридором, другая может выполнять функцию кладовки или санузла. Большое помещение размерами 3х4,5 м оборудуется отоплением и предназначается для проживания. Проект бытовки 6х3 должен отображать и места прокладки коммуникаций, которыми предполагается снабдить строение. Также нужно заранее рассчитать смету строительства.
Проект может включать в себя проемы и перегородки или обходиться без них. Делают их в том случае, если нужно отделить одно помещение от другого (например, жилую комнату от склада).
Если бытовка не будет отапливаться, лучше обходиться без стеновых перегородок и зонировать помещение занавесками: они занимают меньше места.
