Кабельный пол, как правило, расстилают по балкону змейкой
Нагревательным элементом здесь является электрический кабель, подключенный к электросети. Уложенный в бетонную стяжку, он прогревает сначала стяжку, а потом она отдает тепло в воздух.
Бетонная стяжка является обязательным условием использования кабельных теплых полов. Напольным покрытием может быть ламинат, плитка, линолеум.
Особая разновидность кабельных полов, которые с успехом используются на балконах и лоджиях. По сути, это те же одножильные или двужильные кабели, только закрепленные змейкой на сетке-основе. Это упрощает монтаж, и стяжка не требуется. Такой мат легко уложить своими силами в клеевой состав для плитки. Когда клей застынет, мат можно сразу использовать.
Нагревательный мат — это одножильный или двужильный кабельный пол, который «упаковали» в мат
Нагревательные маты подходят под керамогранит, ламинат, паркет, линолеум, ковролин. Считаются идеальным вариантом под кафельную плитку.
От обычного кабельного пола отличаются более простым монтажом. Однако маты дороже кабельных полов наполовину – мощностью выше 180 Вт стоят от 2500 руб. за кв. м.
Итак, в качестве гидроизолятора выбран полиэтилен. Продаваемую рулонами пленку в небольших помещениях можно использовать одним куском. В более просторных комнатах потребуется склеить полотно из 2 или 3 полос. Перед укладкой гидроизоляции стены на ширину 15 см от пола обрабатывают универсальной грунтовкой.
Схема изоляции теплого пола.
Пленка кладется с припуском на боковые поверхности до 15 см. Если невозможно уложить изоляцию единым куском, то одна на другую полосы полиэтилена укладываются внахлест шириной не менее 10 см. Стыки можно заклеить скотчем или спаять утюгом, подложив под него бумажную ленту.
Еще проще укладывается цементно-полимерная гидроизоляция. По периметру комнаты с напуском на стены укладывается специальная лента (виниловая), а обмазка наносится на нее и очищенную поверхность стяжки, как писалось выше, шпателем, валиком или подобными им инструментами.
А вот литая гидроизоляция теплого пола, хотя и является самой надежной, может «украсть» у высоты помещения не 1 см, поэтому прибегать к такому способу влагозащиты стоит только в достаточно высоких комнатах. Кроме того, работа должна вестись при интенсивном проветривании помещения, так как для заливки гидроизоляции используются горячие мастики. Они наносятся в несколько слоев на высушенную и прогрунтованную поверхность. Завершающий слой выравнивается правилом, полутерком или шпателем. Зачастую литая гидроизоляция теплого пола нуждается в армировании сеткой или стеклотканью.
Еще один «жаркий» способ устройства влагозащиты – оклеечная гидроизоляция. Рубероид здесь является самым известным материалом, однако для гидроизоляции применяются и изопласт, и гидроизол, и другие битумно-полимерные или битумно-рулонные материалы. Листы рубероида крепятся на предварительно нанесенную на поверхность стяжки мастику. Край каждой следующей полосы клеится внахлест с краем предыдущей. Не нужно забывать о напуске рубероида на стены и шпаклевании стыков материала.
Необходимо повторно обратить внимание на тот факт, что если в помещении планируется устанавливать систему «теплый пол», применять битумную гидроизоляцию или битумные растворы нельзя. Битум может нагреваться и выделять в окружающую среду неприятный запах и вредные для здоровья вещества. Поэтому в помещениях с «теплым полом» применяются материалы на основе эпоксидной смолы или других аналогичных составов.
Такие нагревательные элементы выпускают одно- и двухжильными. К сети их подключают посредством специальных муфт. Принцип функционирования этих кабелей вне зависимости от числа жил аналогичен: тепло начинает выделяться при прохождении по ним тока.
Впрочем, отличие имеется – это способ подключения. В одножильных элементах ток проходит по одному проводнику и чтобы сделать цепь замкнутой, оба конца бухты нужно подключить к электропитанию.
Процесс укладки выглядит следующим образом:
Переходную муфту крепят в месте соединения (это запрещено делать возле термостата).
Кабель разматывают и укладывают так, чтобы его другой конец, находящийся возле муфты, был помещен в монтажную коробку.
Когда обе муфты подключены, получается замкнутый контур и проводка полностью готова к работе. При этом муфты находятся на полу и их заливают стяжкой.
Подсоединение резистивного двужильного кабеля происходит проще, поскольку подсоединяют его один конец, а на второй ставят заглушку. Чтобы цепь получилась замкнутой, имеется вторая токоведущая жила.
Конструкция обоих типов кабелей имеет много общего: одна или две заизолированные жилы, для придания большей жесткости металлическая защитная оплетка от повреждений, а сверху все покрыто наружным изоляционным слоем. В некоторых изделиях жилы могут быть дренажными, служащими для понижения эффективности электромагнитных излучений.
Цена на двужильную продукцию выше, но она все равно пользуется большим спросом по двум причинам:
кабель укладывать легче, поскольку второй конец не заводят на терморегулятор;
образуются электромагнитные поля, имеющие меньшую интенсивность.
Но оба вида резистивных проводников имеют большой недостаток, который заключается в постоянном количестве выделяемой тепловой энергии. Если тепло по какой-либо причине не отводится, случается перегрев. Заканчивается это поломкой системы обогрева пола.
Поэтому резистивный кабель не укладывают под предметы обстановки и следят за тем, чтобы в стяжке отсутствовали пустоты. Дело в том, что воздух обладает низкой теплопроводностью и на участке, где появился пузырь, тепло начинает отводиться с малой скоростью, а это приводит к повышению температуры жил, которые выходят из строя.
Благодаря особому строению греющие провода такого типа не перегреваются. Саморегулирующийся кабель для теплого пола состоит из последовательно соединенных маленьких сегментов. Каждый из них насчитывает две токопроводящие жилы, между которыми располагается полимер, выделяющий тепло.
Саморегуляция электрического пола данного типа основана на свойствах полимера, у которого электрическое сопротивление во многом зависит от температурного режима. Чем он выше, тем больше сопротивление.
По этой причине в процессе нагрева полимера и возрастания степени сопротивления сила тока, идущего через элемент, понижается, а значит, уменьшается количество выделяемой тепловой энергии. Так регулируется теплоотдача каждого сегмента. При этом температура соседних элементов друг от друга не зависит. Стоимость такой проводки под теплый пол намного дороже, чем из резистивных кабелей.
В случае повреждения любого греющего провода система утрачивает свою функциональность. По этой причине теплый пол, устроенный с использованием кабелей, укладывают в стяжку. При этом ее толщина подбирается так, чтобы высокая нагрузка от цементного слоя не повредила проводку, находящуюся под ним.
Кроме этого, слишком толстая стяжка в данном случае сильно снизит эффективность отопительной системы, сделав ее инерционной. Большей толщины слой может доставить немало неприятностей, так как пол не будет нагреваться даже, когда мощность выставлена на максимум.
Особенно это касается резистивных кабелей. Поэтому, когда обустраивается система проводного теплого пола, в первую очередь нужно установить термостат.
Прежде всего, необходимо измерить сопротивление и изоляцию провода. Поскольку к каждой бухте прилагается паспорт, в котором указывают технические характеристикикабеля для теплого пола, нужно показатели, полученные в ходе измерений, сравнить с данными в документе. Если отклонения не превышают 10%, тогда можно продолжить монтажные работы.
При обустройстве кабельного обогрева пола поступают следующим образом. Сначала основание очищают и выравнивают. В случае необходимости для этого заливают стяжку толщиной 3 –7 сантиметров. Ровное основание является важным моментом.
Если этим требованием пренебречь, тогда нагрев не получится равномерным. Когда по причине неровности основы под резистивным кабелем появится воздушный пузырь, он в скором времени перегорит.
На подготовленное чистое основание с целью уменьшения теплопотерь монтируют теплоизоляцию, состоящую из двух частей: ленты, укладываемой по периметру помещения, и утеплителя. При выборе изоляционного материала обращают внимание на его термостойкость – он должен легко переносить температуру до 100 градусов.
Если внизу под помещением находится холодный подвал, следует создавать более толстый слой, а когда другая квартира, тогда будет достаточно 2-х сантиметров. В случае неиспользования теплоизолятора, треть мощности системы станет уходить вниз.
Можно сэкономить, если приобрести обычный утеплитель, а поверх него расстелить пленку со светоотражающим эффектом. При этом фольгу использовать специалисты не рекомендуют, поскольку она за несколько месяцев разрушится. Покупать можно теплоизолятор и в рулонах, и в плитах.
Оставлять щели между листами и полосами утеплителя недопустимо: их укладывают вплотную, поскольку любой промежуток создает мостик холода, посредством которого происходит утечка тепла.
В зависимости от основания для крепления теплоизоляционных материалов можно использовать: двухсторонний скотч, скобы плюс строительный степлер, клеевой состав. Для мест стыковки применяют скотч – можно монтажный, но лучшим выбором будет металлизированный.
Когда в помещении часто повышенная влажность, сверху теплоизоляционного слоя располагают гидроизоляцию. Для этого используют полиэтиленовую пленку или иной современный материал.
Максимальная температура теплого пола
Как уже было сказано выше, нагревательный кабель может нагреваться до температуры 65 градусов по цельсию. Следовательно, теплый пол никак не может разогреться до большей температуры. Стоит заметить, что и до 65 градусов он вряд ли разогреется — ведь кабель окружен слоем стяжки, плиточного клея, самой плиткой. Все эти материалы будут рассеивать тепло в окружающий воздух и бетонное перекрытие пола.
Поэтому опасения, что от греющего кабеля, залитого стяжкой или заложенного плиткой случится пожар — бессмысленны. Под слоем цемента и кафеля не случится ничего страшного даже при возгорании самого кабеля, что невозможно при правильном монтаже.
Единственное, чего не стоит делать — размещать греющие жилы под различными ковриками и пледами. Из-за подобной самодеятельности действительно может случится пожар — оболочка кабеля окружена горючим материалом, который может подвергаться механическому воздействию. В этом случае провод может легко повредиться и замкнуть.
Нюансы при выполнении работ по гидроизоляции
Регуляция работы СТП осуществляется специальным устройством, которое обычно навешивается на стену. Оно имеет размеры стандартного клавишного выключателя и может оснащаться механическим, электронным или программируемым интерфейсом.
Второй способ предусматривает монтаж сетки с ячейками 10 –15 миллиметров или специальной монтажной ленты поверх пленки из полиэтилена. Ленту нужно располагать с шагом укладки, который равен 40 –50 сантиметров. Сетки монтируют вплотную одна к другой.
Приобретая ламинат или линолеум, желательно обратить внимание на наличие такой характеристики материалов, как пригодность для пола с обогревом. Когда система обогрева монтируется с использованием резистивного шнура для теплого пола, напольную поверхность нельзя закрывать ковровыми изделиями или укладывать греющие элементы под мебель.
Но саморегулирующийся кабель монтировать можно повсюду. Если предстоит использовать клей, затирку и клеевой состав необходимо приобретать специальные. Они предназначаются именно для систем обогрева пола, поскольку у них большая эластичность и лучшая теплопроводность.
Чтобы изготовить теплый электрический пол, потребуется немало времени, в короткие сроки эту работу сделать невозможно. Большая часть времени уходит на то, чтобы раствор для стяжки полностью застыл. Смесь нужно укладывать слоем толщиной не менее 6 –7 сантиметров.
Погонный метр кабеля стоит недорого, но к затратам на обустройство пола с обогревом следует добавить расходы на устройство стяжки, теплоизоляцию, покупку крепежной ленты и других материалов.
С учетом вышеизложенной информации, перед тем, как принять окончательное решение, не помешает ознакомиться с другими вариантами обустройства теплого электрического пола, например, с использованием пленочных и стержневых нагревателей. Они излучают тепло в инфракрасном диапазоне, который хорошо воспринимается человеческим телом, что является их огромным преимуществом.
При обогреве ИК теплыми полами температура кажется комфортной, притом, что она ниже на несколько градусов, чем при тепловом излучении. В итоге уменьшаются затраты на электроэнергию. Среди преимуществ стержневого инфракрасного пола значится наличие у него способности к саморегуляции.
На балконе холодно и не выйти полюбоваться, как мороз играет на солнце? Выход есть — теплые полы. Давайте разбираться, какой теплый пол лучше для балкона.
Температура должна быть не ниже 18°C. Можно, конечно, поставить электрические радиаторы и конвекторы, но это влетит в копеечку. Выносить водяной радиатор на балкон нельзя по закону: «Запрещается перенос радиаторов в застекленные лоджии и балконы» (пп. 3 п. 1 «Мероприятий по переустройству» Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.). А обойти запрет на вынос отопления – очень трудно.
Поэтому начните с утепления лоджии. Используйте пеноплекс, пенопласт и т.д. Потом подумайте над отоплением балкона.
Часто в качестве такого варианта выбирают именно теплые полы. Наиболее распространенный теплый пол на лоджии или балконе — электрический. Он бывает кабельными, матовыми и инфракрасными. Есть еще и водяной пол. Рассмотрим их все по порядку.
О способах отопления на балконе узнайте в данной статье.
Вопрос популярный. Тема «будем делать или не будем» теплый электрический пол на утепленной лоджии встает почти всегда, когда заказчик обратившись в компанию «Теплозел» не знает на 100 процентов что ему нужно.
И так, мы утеплим вашу лоджию. Процесс утепления лоджии, это процесс утепления поверхностей помещения, имеющих внешней своей стороной непосредственный контакт с улицей. Такова особенность архитектуры средней полосы России, что все панельные дома подчинены ГОСТам. Панели домов представляют в разрезе подобие сэндвича: внешняя и внутренняя поверхность стеновой панели это бетон, а середина слой утеплителя. Чаще всего пенопласт или базальт. Стены лоджии такой прослойки не имеют, а представляют собой тонкостенные бетонные панели. Средняя толщина которых в два-три раза тоньше стеновых, утепленных панелей.
Наша задача при утеплении лоджии, придать неутепленным балконным перекрытиям такие же теплопроводные характеристики, как и базовым утепленным стенам дома. Утеплению подлежат не только парапет и торцевые стены лоджии, но потолок и пол. Ведь межпотолочные балконные перекрытия тоже не является по умолчанию утеплёнными панелями. Подобное утепление позволяет утепленной лоджии удерживать тепло. Теплый воздух более не остывает мгновенно, как на неутепленной лоджии, соприкасаясь с внешними холодными сиенами, а циркулирует по помещению. Но температура воздуха все же постепенно будет падать, за счет контакта воздуха со остеклением. Ведь 8 сравнении с комнатой, площадь остекления даже самой большой лоджии занимает чуть ли не четверть всей стеновой поверхности помещения, против двадцатой части от стен даже самой маленькой комнаты. А ведь именно, даже самый морозоустойчивый стеклопакет всегда будет являться тем мостиком холода, благодаря которому помещение теряет тепло. Не забываем также, что лоджия, в отличие от комнаты не имеет радиатора отопления, а значит, поддержка температурного режима невозможна.
В отсутствии какого-либо элемента отопления, поддерживать тепло на утепленной лоджии можно лишь обеспечив приток теплого воздуха из отапливаемых помещений квартиры. Т.е. нужно держать всегда открытой балконную дверь или окно.
А если дверь всё-таки нужно закрыть на продолжительное время?
Вот и приходит на выручку теплый пол. Монтаж теплого пола на лоджии не является обязательным элементом утепления лоджии.
1)площадь лоджии, если лоджия маленькая, то обогреть ее можно небольшим калорифером;
2)наличие утепленной лоджии у соседей снизу — фактор благоприятный. Значит, пол уже не будет таким холодным, как пол, который имеет внешней стороной контакт с улицей.
А что делать, если под ногами продуваемый и даже незастекленный балкон?
Если площадь вашей лоджии по полу более 4-5 квадратных метров? Вот тогда мы и рекомендуем нашим клиентам монтаж теплого электрического пола. Сегодня существует множество вариантов теплых полов: кабельные системы монтируемые в стяжку, кабельные электрические сетки, пленочные полы и т.д. Например, пленочные инфракрасные маты укладываются без стяжки, а финальным покрытием может как ламинированный паркет, так и ковролин или даже линолеум. Такие полы не то, чтобы прогревают помещение, как радиатор.
Что такое современный теплый электрический пол?
В защиту решения все-таки монтировать теплый электрический пол на лоджии, выступают современные средства температурного контроля пола. Это очень удобно, тем более, если учесть что на сегодняшний день это самое экономичное решение домашнего климат-контроля. Как это работает? В пол монтируется датчик температуры, который соединен с регулятором теплого пола. Вы программируете температуру сами, как только пол прогревается до нужной температуры, датчик сообщает об этом регулятору и мощность нагрева падает. Как только падает ниже предельного уровня, который опять же вы сами выставляете, регулятор температуры увеличивает мощность, и пол вновь начинает прогреваться.
Также современные регуляторы позволяют программировать обогрев пола по таймеру. Например вы можете запрограммировать ежедневное включение теплого электрического пола в шесть утра, и его выключение 8 десять вечера. Таким образом вы будете экономить электроэнергию и прогревать лоджию только тогда, когда это действительно вам нужно.
Регулятор теплого электрического пола
И самое приятное, что подобные системы уже давно перестали быть роскошью. Например, средний программируемый регулятор теплого электрического пола вместе с температурным датчиком и блоком управления можно купить всего за 5-6 тысяч рублей.
В любом случае, монтаж теплых электрических на утепленной лоджии не сделает вашу квартиру хуже. К стоимости работ по утеплению и отделке лоджии, теплый пол (работы вместе с материалом) добавит не более 15-20 %. Зато максимально обезопасит ваш балкон от риска замерзнуть. Так что решайте сами.
По простоте монтажа инфракрасный теплый пол держит первенство среди всех систем, так как он не требует выполнения стяжки. Пошаговый ход работ:
Раскладываем теплоотражающую прокладку;
Раскладываем и монтируем в систему инфракрасные пленки, включая теплый плинтус;
Пленочный теплый пол быстро монтируется, эксплуатируется сразу после монтажа, отличается равномерным прогревом поверхности пола. Для покрытия в этой системе лучше всего использовать ламинат и другие древесные материалы: доску, паркет, а также ковролин.
В случае отказа одной из секций система продолжит работу, а ремонт не составит труда. Более высокая стоимость материалов компенсируется малыми эксплуатационными затратами.
Установка водяного пола на балконе
Поверхность пола на Вашей лоджии или балконе, вне зависимости от времени года и температуры за бортом, всегда будет теплая. Такой температуры, которую Вы выставили на терморегуляторе.
Через некоторое время, после выхода системы на рабочий режим, температура воздуха на лоджии вырастет, и достигнет комфортного заданного терморегулятором диапазона.
В квартире или доме, сократится уровень сквозняков и микросквозняков, вызванных разницей температуры в помещениях. Какой именно теплый пол больше подходит для лоджии или балкона?
Это зависит от Вашего выбора финишного напольного покрытия:
В том случае, если будет использоваться безклеевые напольные покрытия — ламинат, паркетная доска, линолеум, ковролин и другие — идеальным решением станут инфракрасные пленочные теплые полы. Пленочный теплый пол на балконе или лоджии под ламинат, линолеум или ковролин — это самый простой путь к теплу. Его не только очень просто установить и подключить, он также, очень быстро нагревается 5-10 минут, и расходует немного электричества.
Если требуется теплый пол на балкон или лоджию под плитку, то лучше использовать тонкие нагревательные кабельные маты на сетке, или нагревательные кабельные секции. Монтаж теплого пола под кафельную плитку, керамогранит, мрамор достаточно трудоемок, и его лучше поручить специалистам. Нагреваются теплые полы под плитку медленнее (15-30 минут), но зато и остывают тоже не сразу. По расходу электричества, теплые полы на лоджии под плитку, тоже, достаточно экономичны.
В нашем интернет-магазине, Вы можете недорого купить теплые полы на лоджию или балкон, под плитку, под ламинат, линолеум и другие напольные покрытия.
Прежде всего, следует определить место расположения терморегулятора. Его нужно монтировать на одной из стен помещения на расстоянии не менее 30 сантиметров от напольной поверхности. Обычно термостаты размещают недалеко от выключателей. В стене делают углубление размером как под стандартный подрозетник.
После установки монтажной коробки электропитание подводят без подключения — ноль, фазу и заземление. Затем прокладывают штробу в направлении от терморегулятора к полу. В нее укладывают несколько отрезков трубы или гофрошланга. 1 – 2 отрезка выводят из стены около поверхности пола и кладут в них соединительные провода от кабелей.
Участок трубы, находящийся между ними, нужно прокладывать по полу до отметки, находящейся в 50 –100 сантиметрах от стены. Теперь при поломке датчика его можно без проблем заменить, для этого снимают панель терморегулятора, удаляют поврежденный элемент за провода из трубы. Потом вставляют и подключают новое изделие.
Перед тем как приступить к монтажу данной системы на балконе, нужно произвести точный расчёт, учитывая особенности помещения. Укладка труб производится двумя основными способами – «улиткой» и «змейкой». Для балкона больше подходит первый вариант, он обеспечивает более равномерный нагрев. Расстояние между трубками обычно не превышает 10 см. При расчёте количества материала для установки такого пола нужно учитывать, что длина одного контура отопления не должна превышать 60 метров. Так, при больших размерах балкона, система может включать несколько контуров. Для распределения тёплой воды по ним нужно установить водяной коллектор.
Схема установки водяного тёплого пола
На предварительном этапе убирается весь мусор, заполняются раствором неровности и трещины. В местах прилегания планируемой стяжки к стенам помещается демпфирующая лента, которая предохранит её при расширении под воздействием тепла. Вся площадь балкона заливается или застилается гидроизоляцией.
На следующем этапе на поверхности пола необходимо разместить теплоизолирующие плиты, например, из пенопласта или другого вида вспененного полимера. На этот слой помещается армирующая сетка – она предотвратит смещение труб при заливке выравнивающего слоя.
Затем идёт установка самого тёплого пола. Прокладывается трубопроводная система по схеме «улитка». Важно помнить, что трубы не должны лежать вплотную к стене, отступ должен составлять не менее 10 см. Трубы фиксируются на армирующей сетке хомутами – расстояние между ними примерно один метр.
На отрезки труб, выходящих к коллектору, надевается защитный гофрированный шланг.
Перед финишным этапом нужно провести тест: подключить трубы к коллектору, запустить теплоноситель на мощности, в 1,5 раза превосходящей нормальную, и оставить работать на сутки.
И все! Весь процесс занимает не более трёх часов. Теперь можно смело приступать к монтажу выбранного напольного покрытия.
Хочется, чтобы на новой присоединённой жилплощади было тепло, и тут выходом кажется перенос радиатора отопления из зала или кухни на лоджию. Это грубейшая ошибка, о которой даже думать не стоит: вынос радиатора отопления за пределы внешней (несущей) стены категорически запрещён. Это чревато авариями теплоснабжения (например, промерзанием труб), и разрешения на такое самоуправство вы никогда не получите. А если всё же переделаете именно так, то потом придётся возвращать трубы и радиатор на исходную позицию за свой счёт. Есть ли выход? Конечно, есть – электрический обогрев полов. Современная технология позволяет сделать эффективный и безопасный обогрев пола за счёт укладки специального электрического кабеля. Причём для максимальной теплоотдачи шаг укладки можно варьировать в зависимости от планируемой температуры нагрева. Не нравится? Можно вместо водяного радиатора повесить на то же место масляный электрообогреватель, который сделает ту же работу.
Комплект для теплого пола
Помимо самого кабеля с холодным, соединительным проводом, в комплект установки входит термодатчик с термостатом. Для термодатчика требуется отрезок электромонтажной гофры. Так же необходима специальная монтажная лента для греющего кабеля, если установка будет вестись в штробы — она не нужна. Под терморегулятор нужен подрозетник.
Стоит обратить внимание: использование именно специальной монтажной ленты необязательно. Вполне можно обойтись обычной или иным способом крепления. Главное, чтобы крепление не повредило кабель при тепловых расширениях.
Зоны теплого пола
Один термостат способен коммутировать кабель/кабели суммарной мощностью 3,6 кВт. При использовании нескольких секций, кабеля соединяются параллельно. Каждая зона, контролируемая одним термостатом, не должна находится в разных комнатах, помещениях. То есть теплый пол в ванной должен коммутироваться отдельным термостатом, а не работать параллельно с коридором.
Стоящую мебель незачем греть, поэтому при раскладке следует учесть мебель и участки, не требующие обогрева.
Правила монтажа терморегулятора
Утепление балкона просто необходимо, если вы рассматриваете его как дополнительную площадь. Комфортное рабочее место, площадь для отдыха, продолжение детской или спальни — все это станет уютнее, если пол сделать теплым. Ведь тогда балкон можно использовать даже зимой и прохладной осенью. Конечно, это потребует определенных затрат и усилий, но, если все сделать правильно, затраты окажутся оправданными.
Все три разновидности достаточно просто укладывать. Кабель является — специальным контуром, который монтируется под финишное покрытие. Обязательно укладывайте термоизоляцию на балконе. Терморегулятор лучше оставлять в доступном месте, чтобы вы всегда смогли устроить уют на лоджии, не слишком прикладывая усилия.
Практически каждый может укладывать теплые полы по инструкциям или мастер-классам в интернете. Это значительно уменьшает расходы на монтаж.
Но все же саму проводку лучше доверить специалистам, они смогут подключить все вовремя и укажут точные сроки, когда теплый пол можно будет ввести в эксплуатацию.
Все технологии, которые перечислены выше, требуют определенных инструментов и специфического подхода. Но до начала укладывания гидроизоляции готовим поверхность.
Подготовка основания:
очистить от видимых загрязнений, пыли, мусора;
заделать цементным раствором все трещины, швы и стыки перекрытий, включая места соединения стены и пола;
по периметру помещения на низ стены закрепить демпферную ленту;
нанести пропитку глубокого проникновения, не забыв при этом обработать поверхность противогрибковым составом.
Грунт наноситься в два слоя, но можно загрунтовать поверхность бетонконтактом, который придаст изоляционному слою большую прочность и герметичность.
Процесс монтажа системы теплый пол на балконе немного отличается от ее же укладки в других помещениях квартиры. Все дело в том, что стенки балкона не имеют тех характеристик прочности и теплопроводности, что присущи стенам дома, поэтому прежде чем устанавливать теплый пол, придется занять утеплением балкона.
Для этого нужно проложить утеплитель не только на боковые стенки, но и на ту часть стены, которая примыкает к балкону, а также на пол, причем основание пола желательно застелить пароизолирующим материалом, а все стыки между стенками и поверхностью пароизоляции проклеить металлизированным скотчем. Таким образом, ваш балкон превратится в самый настоящий «термос», сохраняющий тепло и не допускающий его утечку.
Прежде чем монтировать теплый пол нужно утеплить стены и бетонное основание
А теперь более подробно об особенностях монтажа разных видов электрического теплого пола (именно его нужно использовать для утепления балкона).
К подвешенному на стене терморегулятору необходимо подвести электрические кабели и проводку от датчиков температуры. Для этого в плите делаются соответствующие канавки – штробы. В них провода прокладываются к электрическому щиту и к полу.
Датчик температуры пола должен быть максимально взаимоудален от соседних нагревательных элементов, иначе при их включении он будет сразу срабатывать и разъединять электрическую цепь
Если оборудование ставится в помещении с качественной внутренней отделкой, то можно использовать накладные приборы и вести кабели поверх стен в коробах.
Далее представлены основные правила, соблюдение которых необходимо при монтаже терморегуляторов:
Размещать регулировочный прибор лучше на расстоянии 40-170 см от пола, если иное не предусмотрено инструкцией. При наличии мобильного пульта управления основную коробку можно устанавливать в любом удобном месте.
Главные функции датчика температуры пола – предупреждение перегревания напольного покрытия и комфорт ног, но не термоконтроль воздуха в помещении.
Во влажных комнатах допускается использовать терморегуляторы с соответствующей защитой от попадания воды.
При встраивании прибора в стену используется монтажная коробка из негорючих материалов.
Провода от регулятора к нагревателям теплого пола мощностью более 1 кВт необходимо вести в полых теплостойких трубках.
Датчик температуры пола должен быть расположен между нагревательными элементами и минимум в 50 см от стен.
При первоначальном включении прибора необходимо учитывать минимальную рабочую температуру, указанную в инструкции.
Подключения проводов к клеммам терморегулятора необходимо проводить исключительно по схеме, указанной в руководстве.
Установку терморегулятора начинают только после окончательной укладки нагревательных элементов на пол, чтобы правильно рассчитать длину проводов.
При заливке пола раствором необходимо хорошо изолировать конец трубки с температурным датчиком.
Перед заливкой раствора на пол необходимо проверить работоспособность всех элементов системы.
Нагревательные маты обязательно заземляются, а перед терморегулятором устанавливается УЗО.
Соблюдение указанных правил позволит обезопасить жильцов от удара током, дом от пожара, а оборудование от преждевременного выхода из строя.
Заливка. Самый правильный на мой взгляд способ. Заключается в заливании мини-стяжки 1-2 см поверх смонтированного кабеля. Получившаяся стяжка будет пригодна под любое напольное покрытие. Для реализации такого варианта, следует предусмотреть при заливке основной стяжки пару сантиметров высоты, в местах, где будет теплый пол. Для работы применяются смеси, допускающие заливку таких тонких слоев. Если изначально стяжка залита в один уровень и недопустимо поднятие уровня пола — тогда этот метод не годится.
Слой клея. Когда укладывается плитка, и ко всему прочему допустимо поднять уровень чернового пола на 1-2 см (не стоит забывать, сама плитка еще добавит минимум 1 см), плитка кладется поверх кабеля на толстый слой клея. Нужно рассматривать такой вариант в последнюю очередь, ведь будет существенный перепад на границе теплой зоны.
Штробление. Самый сложный и муторный способ, однако, когда поднятие уровня стяжки недопустимо — самый верный. Сначала нужно разметить линии, где будет идти греющий кабель. Так же нужно учесть штробу под гофру с термодатчиком и соединительную муфту с холодным, подключающим кабелем. После разметки нужно приложить какую-либо нитку/веревку к линиям для проверки длинны штробы. Нужно быть уверенным, что весь кабель влезет в будущую штробу, иначе нужно менять разметку.
После штробления пыль тщательно удаляется и поверхность грунтуется. Провод укладывается в штробу, глубина штробы должна позволять нанести 3-5 мм замазывающего раствора поверх кабеля.
Термодатчик в гофре так же монтируется в штробе, гофра должна быть заглушена с торца (замотать изолентой). Располагать конец гофры нужно между греющими жилами, недалеко от края греющей зоны (но не на краю). Оптимальное расстояние термодатчика 30-50 см от края, вглубь теплого участка.
Когда провод уложен, штробы заделываются плиточным клеем, или смесью наливного пола. Если планируется стелить линолеум, не лишним будет нанести финишный слой 1-2 мм наливного пола.
Проверять или эксплуатировать полы следует не ранее, чем через месяц после завершения всех мокрых процессов с полом (заливка, укладка плитки). Более раннее включение не повредит сам кабель, однако может стать причиной растрескивания раствора/клея.
Финишная заливка стяжки
Перед окончательной заливкой раствора нужно убедиться в работоспособности кабелей. Для этого берут тестер и измеряют сопротивление. Этот параметр должен совпадать с данными в паспорте. Допустимое отклонение максимум 10%.
Когда с греющими элементами все в порядке, можно приступать к заливке стяжки. Если не укладывалась теплоизоляция, а монтаж производился сразу на черновой пол, то высота раствора может составлять 3 сантиметра.
При наличии утеплителя бетонный слой должен быть минимум 6 сантиметров. Только при такой толщине стяжки удается обеспечить требуемую жесткость напольного покрытия. Делать меньшим высоту можно при условии укладки твердых отделочных материалов – паркетной доски, ламината и т.д.
После выравнивания бетонного слоя его оставляют минимум на 4 недели. Только затем начинают подключать кабели к термостату. На нем имеются зажимы, к которым сначала подсоединяют греющие проводники, а потом питающие провода. Электрический теплый пол готов и осталось смонтировать напольное покрытие.
Выводы и полезное видео по теме
Видеоролики с обзорами видов и примерами установки терморегуляторов позволят лучше разобраться в их принципе работы и критериях выбора.
Анализ различных терморегуляторов позволяет сказать, что их максимальная функциональность не всегда оправдана как с финансовой, так и эксплуатационной точки зрения. Поэтому это оборудование необходимо подбирать под каждую СТП отдельно.
Теплые полы как электрического, так и водяного типа одинаково хорошо греют помещения. Вопрос выбора чаще всего является чисто экономическим, какой из них дешевле.
Для многоквартирных домов, проще и дешевле установить одну из электрических разновидностей. Правда, эксплуатация обойдется дороже. Для частных лучший вариант – водяной пол. Монтаж выльется в большую сумму, но последующая эксплуатация достаточно быстро окупит эти вложения.
Есть опыт обустройства теплого пола? Пожалуйста, расскажите читателям, какой вариант системы вы выбрали и почему. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и задавайте вопросы. Блок обратной связи расположен ниже.
Самое частое из заблуждений — многие думают, что действие теплого пола будет ощущаться через 10-15 минут после его включения. Это не так, пол станет теплым лишь через несколько часов, ведь сначала нужно прогреться бетонной плите. Даже если устроена плавающая стяжка с теплоизоляцией, для прогрева до 30-40 градусов должно пройти 3-4 часа. Поэтому, если вы планируете электрический теплый пол в ванной, знайте: для ощущения комфортной температуры под ногами, теплый пол нужно включать заранее, за 3-4 часа. В целом, теплый пол не актуален для коротких включений, от него будет толк при включении на долгие часы.
В связи с необходимостью «прогрева», возникает немало мифов об энергопотреблении. На самом деле энергопотребление несложно рассчитать. Для этого суммарную мощность пола в киловаттах, нужно умножить на количество рабочих часов.
Пример: Теплый пол в коридоре, установлен в месте, где разуваются и оставляют обувь, площадь около 2 м2, длинна кабеля 24 м, мощность 440 Вт. В киловаттах 440 Вт это 0,44 кВт, умножаем на 24 часа: 0,44*24=10,56 — десять с половиной киловатт/часов потребит данный пол при непрерывной работе одни сутки.
Стоит добавить, что в продаже имеются «умные» термостаты, которые умеют включать теплый пол за несколько часов до вашего прихода. Естественно, для этого нужно сначала запрограммировать термостат.
Подключение
По типовой схеме подключения питающее напряжение 220 В подводится напрямую от распределительной коробки к подрозетнику термостата. Термостат одновременно служит и регулятором, и выключателем. Питающую ветку рекомендуется защитить УЗО на ток утечки 10-30 мА. Сечение кабеля выбирается исходя из потребляемого теплым полом тока, если ток не указан, его не сложно рассчитать по закону Ома.
С подключением самого термостата не должно возникнуть сложностей даже у новичка, знакомого с основами электромонтажа.
Один важный момент: так как термостат подключается к трем кабелям (ввод питания, выход питания на кабель, термодатчик), в подрозетнике регулятора будет, мягко говоря, тесновато. Поэтому нужно позаботиться об удобстве подключения заранее: подрозетник следует брать максимально доступной глубины, подводящий питание кабель нужно подобрать потоньше (но чтобы выдержал расчетный ток), в идеале 1,5 мм2 (вполне держит 3,5 кВт). Также не будет лишним позаботиться о подвижности всех кабелей, если модуль устанавливается в гипсокартон, чтобы была возможность вытолкнуть лишнюю длинну провода из подрозетника.
При первом опыте установки термостата придется повозиться, не стоит рассчитывать на быстрый исход! Ну а мы на этой ноте закончим нашу публикацию.
