Цена энергоносителей постоянно растет. Владельцу частного дома приходится платить внушительные суммы за обогрев, а в перспективе они станут еще больше. В таких условиях приходится задуматься о максимально энергоэффективном обогреве, чтобы суммы платежей остановились, а еще лучше уменьшились. Разберемся, как подобрать самое экономичное отопление для частного дома и что сделать, чтобы уменьшить расход энергоресурсов.
Перечислили в видео, какие варианты отопления можно считать экономичными
Из чего складываются затраты на обогрев домаКак выбрать топливоВарианты экономичного отопления
— Конденсационный газовый котел
— Твердотопливное оборудование длительного горения
— ИК-система греющего пола
— Комбинированные схемыКак увеличить энергоэффективностьВывод
Что входит в затраты на отопление
Прежде чем выбирать самый дешевый способ обогрева частного жилья, надо понять, из чего складываются расходы на отопление. Только после подсчета всех затрат, сегодняшних и в перспективе с удорожанием энергоносителя, можно выбрать лучший вариант. В общем виде затраты на обогрев распределяются так.
- Цена топлива.
- Цена его доставки и хранения.
- Цена отопительного прибора и дополнительного оборудования, если оно есть.
- Цена монтажа отопительной системы.
- Цена эксплуатации установленного оборудования.
При этом надо понимать, что условия эксплуатации тоже оказывают влияние на конечную сумму. Надо учесть такие факторы:
- Проживание в доме постоянное или сезонное.
- Наличие подведенных к участку коммуникаций.
- Среднюю температуру воздуха.
- Уровень энергоэффективности и утепления постройки.
Таким образом, траты на обогрев у всех будут разными. И снижать их, подбирая максимально энергоэффективную способ обогрева, придется по-разному. Одна и та же система в разных условиях может оказаться выгодной или, наоборот, слишком затратной.
Надо понимать, что выбор экономичного обогрева начинают с выбора типа топлива. Его цена и доступность в итоге определяют затраты на отопительный сезон.
Как выбрать экономичное топливо
Самым экономичный энергоноситель — тот, что наиболее доступен. Это относится и к дешевому, как принято считать, газу. Если это голубое топливо подается от магистрали, оно выходит недорогим. Но только в том случае, когда трубопровод проходит близко. Иначе подключение обойдется в круглую сумму, что отразится на конечной стоимости отопления. Еще дороже будет стоить сжиженный газ. Возможно, цена кубометра и не слишком отличается от магистрального, но стоимость обустройства емкости для хранения всегда очень высока.
Поэтому дешевле всего использовать тот энергоноситель, что наиболее доступен. Так, если близко есть угольный разрез, подойдет уголь, если рядом много лесов — дрова или пеллеты. При этом надо продумать и нюансы его использования. Иногда сложности в монтаже или эксплуатации отопительного оборудования, высокая цена на хранение или доставку энергоносителя перевешивают выгоду от использования самого дешевого топлива. Тогда выбирают более дорогой, но и более удобный вариант.
В целом, если считать общие расходы на получение единицы тепла, самый дешевый вариант — магистральный газ. Далее по возрастающей можно поставить пеллеты, уголь, дрова, сжиженный газ, дизельное топливо и самое дорогое — электричество.
Чем выгоднее отапливать частный дом
Для обогрева частного дома можно использовать разные отопительные системы. Их энергоэффективность может различаться, даже если они работают на одном виде топлива. Охарактеризуем возможные варианты.
Газовый котел конденсационного типа
Водяной контур с газовым котлом — самая экономичная система отопления частного дома, особенно если в качестве отопительного прибора используется конденсационное оборудование. Оно дополнительно отбирает тепло из водяного пара, который получается при сгорании газов. В результате КПД такого котла превышает 100%. Автоматическое управление с возможностью тонких настроек делает устройство максимально энергоэффективным. Оно поддерживает заданную температуру в экономичном режиме, расходуя энергоресурсы максимально эффективно.
Все это справедливо для схем, работающих на магистральном природном газе. Использование сжиженного стоит дороже. Причем сумма зависит от расстояния его транспортировки до места хранения и типа хранилища.
Плюсы
- Низкая цена тепловой энергии.
- Удобная настройка, возможность автономной работы.
- Относительно простой монтаж. Не требуется сооружение классического дымохода, достаточно коаксиального.
- Удобная эксплуатация, отсутствие шума и копоти.
Минусы
- Потенциальная опасность газового топлива.
- Установка только специалистами после получения разрешительной документации.
- Значительные вложения на покупку и монтаж оборудования.
Твердотопливный котел длительного горения
Пиролизные котлы, как их еще называют, — хороший вариант экономного отопления частного дома без газа. Оборудование работает на пеллетах или мини-брикетах из отходов лесопереработки. Приборы длительного горения работают по принципу дожигания выделяющихся при тлении дерева газов. Благодаря этому у них высокий КПД. Основной минус всех твердотопливников — необходимость частого обслуживания. Им нужна закладка топлива и регулярная чистка от золы. У большинства моделей пиролизного оборудования — автоматическая подача пеллет. Это дает возможность делать закладки раз в сутки-двое.
Пиролизники работают циклично. Это еще один их недостаток. То есть температура меняется в фазах загрузки, розжига, выхода на нужную мощность и т.д. Чтобы это нивелировать, можно использовать теплоаккумулятор, который накопит тепло на пике мощности и раздаст его радиаторам в период остывания.
- Высокая энергоэффективность.
- Удобная эксплуатация, особенно у моделей с периодом горения около 2 суток.
- Недорогое топливо.
- Специальное разрешение на установку не требуется.
- Достаточно большие затраты на покупку и монтаж системы.
- Необходимость хранения запасов пеллет.
- Повышенная пожароопасность по причине высоких температур сгорания древесины. Существуют особые требования к монтажу отопительного прибора и дымохода.
- Необходимость регулярно очищать оборудование от золы, которая становится источником грязи в помещении.
Инфракрасный теплый пол
Пожалуй, лучший способ, как обогреть дом экономно с помощью электричества. В качестве отопительного прибора используют инфракрасные нагреватели, закрепленные на тонкую пленку. Их укладывают на пол, под финишное покрытие, иногда крепят на потолок. Результат одинаковый. Принцип работы такой. При подаче электричества ИК-излучатели генерируют инфракрасные волны. Их поглощает ближайшая сплошная поверхность, в данном случае пол. Он аккумулирует инфракрасное излучение, от которого разогревается сам и греет воздух.
По аналогичному принципу «работают» солнечные лучи, поэтому ИК-отопление считают самым экологичным и безопасным. Оно очень хорошо воспринимается человеком, поскольку самая теплая зона внизу, более прохладные — выше. Это самый комфортный для организма вариант. Экономия недешевого электричества происходит за счет автоматизированного управления обогревом. Датчики отслеживают температурные изменения, и система работает максимально энергоэффективно.
- Полностью безопасная, бесшумная, не выделяющая токсинов система.
- Высокая энергоэффективность.
- Удобство в эксплуатации, простое обслуживание.
- Относительно небольшие первоначальные вложения.
- Простой монтаж, его можно провести самостоятельно.
- Зависимость от стабильности подачи электричества.
- Высокая стоимость 1 кВт электроэнергии с тенденцией к дальнейшему стабильному росту.
Комбинированная система
Еще один вариант, как недорого отопить дом без газа. Это комбинация двух отопительных приборов. Оптимально поставить твердотопливный и электрокотел. Твердотопливник, он может быть не пиролизным, а обычным, будет обогревать жилье в дневное время. Ему как раз хватит одной закладки на этот срок. На ночь включают электрокотел. Лучше всего, если есть возможность использовать ночной тариф, это позволит дополнительно сэкономить. В таком случае владельцу не потребуется ночью загружать дрова в твердотопливник, он сможет спокойно отдыхать. Комфортную температуру в доме обеспечит электрокотел.
Экономичная комбинация может включать не два, а три источника тепла. В качестве третьего выбирают печь. Массивное устройство работает как теплоаккумулятор и отдает тепло очень долго. Важно правильно расположить ее. Лучше всего поставить ее по центру строения, чтобы каждая из ее сторон была обращена к одной из комнат. Трубу размещают по центру, так выходящие разогретые газы будут прогревать расположенный выше этаж. Установленная таким образом печь вполне сможет обогреть небольшой дом или выступить резервным устройством на случай форс-мажора: поломки основного котла или внезапного отключения электричества.
Как увеличить энергоэффективность отопительной системы
Энергоэффективность любой системы можно улучшить. Разберем, что для этого можно использовать.
- Снижение теплопотерь. Если тепло буквально «уходит» на улицу, сэкономить не получится. Поэтому строение нужно максимально утеплять. Особое внимание уделяют стеклопакетам, чердачному перекрытию и крыше, вентиляционной системе. Здесь чаще всего возникают утечки тепла.
- Использование экономичных схем прокладки коммуникаций. Одна из них — лучевая разводка с центральным коллектором. В этом случае каждый из радиаторов получает одинаковое количество теплоносителя. Причем есть возможность отрегулировать уровень нагрева каждой батареи. Коллекторная разводка — самая экономичная в эксплуатации, но самая дорогая в реализации.
- Использование греющего пола, водяного или электрического. Батареи греют воздух, который поднимается к потолку. Оттуда он под действием конвекции опускается вниз. На это уходит время, тратится энергия на его нагрев. Греющий пол разогревает воздух снизу, что комфортно для человека и снижает расходы на генерацию тепла.
- Установка теплоаккумулятора. Устройство накапливает тепловую энергию, потом постепенно отдает ее радиаторам. Используется чаще всего в паре с твердотопливным оборудованием любого типа. Можно подключить его к электрокотлу с ночным тарифом, чтобы он аккумулировал тепло в ночное время, а днем его отдавал.
Вывод
Подведем краткий итог. Понятно, что общего рецепта, какое отопление — самое экономичное в частном доме, не существует. Выбирать для себя подходящую систему надо только после проведения грамотных расчетов. Надо определить самое доступное топливо, проанализировать все особенности эксплуатации и монтажа разных типов устройств и найти приемлемый баланс между эффективностью, экономичностью и удобством в использовании.
Обязательно качественное утепление дома, иначе большая часть энергии будет уходить на обогрев улицы. Желательно использовать приемы увеличения энергоэффективности: обустройство коллекторной разводки, монтаж греющего пола, т.д. Максимально сэкономить можно при комбинировании разных типов отопительных приборов и энергоносителей.
Читайте в статье
- Определяемся с видом используемого топлива
- Необходимая мощность отопительного котла
- Самые простые и дешевые, но экономичные модели котлов для отопления частного дома
- Цены: итоговая таблица
Самые бюджетные модели стоимостью 13-20 тыс. рублей уступают более дорогим по эффективности, качеству используемых материалов и качеству сборки, соответственно, и по сроку службы. Однако они также могут быть относительно экономичными, а простая конструкция снижает вероятность поломки, упрощает ремонт, выполнить который можно даже самостоятельно. Поэтому их обдуманный выбор вполне оправдан, особенно для небольшого частного дома площадью 40-80 м2.
Определяемся с видом используемого топлива
Наиболее низкое соотношение изначальной стоимости покупки и монтажа к имеют газовые котлы. Кроме того, они полностью автономны и могут неделями работать без вмешательства человека, не требуют заготовки топлива и организации места для его хранения. Поэтому если возле дома проведена газовая магистраль, рекомендуем без раздумий выбирать газовый котел.
Если газовая магистраль отсутствует, наиболее бюджетным вариантом будут твердотопливные модели: дровяные, угольные или универсальные: сжигающие и дрова, и уголь, и торф, и пеллеты. Стоит лишь обратить внимание на материал теплообменника, желательно, чтобы толщина стали была 5 мм и более, срок службы таких теплообменников гораздо более продолжительный (от 10 лет).
Самая простая и недорогая конструкция твердотопливного котла на примере серии моделей Warmos.
, и котлы на отработанном масле имеют изначально высокую стоимость, а эксплуатационные расходы зависят от того, по какой цене удастся найти отработку или солярку. Электрические котлы в качестве бюджетного варианта рассматривать не стоит, поскольку их эксплуатационные расходы даже при ночных тарифах на электроэнергию являются самыми высокими. Для отопления дома 100 кв. м. может потребоваться от 8 до 12 тыс. руб./мес.
Необходимая мощность отопительного котла
Упрощенно, для среднестатистического дома в климатической зоне Подмосковья, с кладкой в 2 кирпича и высотой потолков 2,7 м на каждые 10 м2 необходим 1 кВт теплопроизводительности отопительного оборудования. Также мы рекомендуем закладывать запас в 15-20%.
Например, для вышеописанного дома площадью 80 м2 минимально необходимая мощность котла – 80/10 * 1,2(20% запаса) = 9,6 = 10 кВт.
Данных расчетов достаточно в более, чем 95% случаев. Если же дом находится в крайней северной или южной точке страны, имеет большую площадь остекления и высоту потолков, необходимая мощность рассчитывается индивидуально, с учетом корректирующих коэффициентов.
Самые простые и дешевые, но экономичные модели котлов для отопления частного дома
Выделить самый простой, дешевый и экономичный котел для отопления частного дома невозможно, поскольку все бюджетные модели имеют свои недостатки, практически во всех моделях используется похожая простая конструкция и недорогие материалы. Поэтому рейтинг, несмотря на оценку и сравнение характеристик, опыт монтажа и отзывы владельцев, является довольно субъективным.
Теплодар Куппер Практик 8
Известный напольный универсальный (дрова, уголь, торфяные брикеты) твердотопливный котел мощностью 8 кВт. Имеет простую и относительно надежную для бюджетного сегмента конструкцию, однако допустимое рабочее давление теплообменника – 1 бар, что делает невозможным использование котла во многих закрытых системах отопления больших домов, где нормальное рабочее давление 1,2-2 бар.
Существенными преимуществами являются его цена (одна из самых низких на рынке), быстрый нагрев и относительная экономичность, а также проверенная временем надежность: за практику монтажа в более 7 лет а также согласно отзывам владельцев, серьезные неисправности практически не встречались.
Отличительной особенностью является и наличие ТЭНа мощностью 6 кВт, которым можно еще длительное время сохранять температуру в системе, например, ночью, после прогорания дров. Из недостатков также можно отметить небольшую топочную камеру и ее проем, дрова должны быть не длиннее 32-35 см.
НМК Сибирь КВО 10 ТПЭ
Еще один максимально простой и относительно надежный твердотопливный котел мощностью 10 кВт. Однако, в отличие от Куппера, отапливать его можно лишь дровами или древесными брикетами, на рабочую температуру при сжигании угля он не рассчитан.
Отличается наличием чугунной варочной поверхности, ТЭНом мощностью 3 кВт, удобным зольным ящиком и в целом легкостью очистки. Модель КВО 10 ТПЭ является самой маломощной в линейке, моделей меньшей мощности не существует. Имеет все те же недостатки бюджетных твердотопливных котлов и несколько более высокую, но все же доступную цену.
Protherm Волк 12 KSO
Экономичный недорогой газовый котел мощностью 12 кВт. Словацкая модель, учитывая ее стоимость, является одной из лучших среди бюджетного ценового сегмента. Показатель КПД 92,5% сравним даже с некоторыми дорогостоящими моделями, при этом максимальный расход газа – 1,5 м3/час – также один из наиболее низких показателей. Владельцы отмечают практически бесшумную работу, за практику установки котлов, серьезных неисправностей не наблюдалось.
Но, в отличие от более дорогостоящих моделей линейки «Волк», 12 KSO оснащен стальным, а не чугунным теплообменником с максимально допустимым рабочим давлением 1 бар. Это значит, что котел можно использовать лишь в системах с естественной циркуляцией и открытым расширительным баком.
Лемакс Премиум-10
Отличный аналог российского производства мощностью 10 кВт. При КПД 90% максимальный расход газа – 1,2 м3/час, что является практически самым низким показателем на рынке бюджетных моделей. Компания «Лемакс» специализируется на производстве климатического, в том числе и отопительного, оборудования уже более 20 лет. Известна котлоагрегатами с достаточно конкурентоспособными характеристиками, неплохой надежностью и доступной стоимостью. Не исключение и самые бюджетные модели. Также стоит отметить довольно компактные размеры котла.
Из недостатков – все такой же стальной теплообменник, посредственное отечественное качество сборки.
ГЕФЕСТ ВПР КСГ-10
Модель российского производства мощностью 12 кВт. Несмотря на более низкий КПД 85%, известна крайне показательной экономичностью: максимальный расход природного газа – 0,7 куб. м/час. Согласно отзывам владельцев, нареканий на серьезные неисправности за практику эксплуатации не было.
Однако на сегодняшний день модель является устаревающей и в продаже встречается редко, что является существенным недостатком.
Стоимость: 16 500-17 100 рублей.
Итоговая таблица
Производитель и модель
Вид топлива
Мощность, кВТ
КПД, %
Расход газа, м3/час
Стоимость, руб.
Теплодар Куппер Практик 8
Дрова, уголь, торф, пеллеты
8
—
—
16 100
НМК Сибирь КВО 10 ТПЭ
Дрова, древесные брикеты
10
—
—
23 000
Protherm Волк 12 KSO
Газ
12
92,5
1,5
21 300
Лемакс Премиум-10
Газ
10
90
1,2
21 000
ГЕФЕСТ ВПР КСГ-10
Газ
12
85
0,7
17 100
С концом теплого сезона для дачников и жителей частного сектора становится актуальной проблема отопления. Дома с тонкими стенами легко остывают, а газ и горячее водоснабжение в поселках и садовых товариществах к дому подведены не всегда. Так что, если есть желание жить в доме и в холодный период, предстоит решить вопрос обогрева. Информацией о том, как организовать отопление в частном доме, поделился Алексей Дубчак, руководитель категории «Водоснабжение» «Леруа Мерлен».
1 Тепловая пушка
Если речь идет о визитах в дом на несколько часов — к примеру, когда на даче расположена мастерская, в которую надо заехать, — самым простым и бюджетным способом не замерзнуть будет покупка тепловой пушки средней мощности. За несколько минут она поднимет температуру в помещении до комфортной для работы. А по отъезде ее можно будет выключить, не беспокоясь о сохранности устройства.
Затраты на покупку тепловой пушки несравнимы с организацией полноценного отопления, а подключение к сети на несколько часов не приведет к значительному перерасходу электричества.
Однако для тех, кто намерен постоянно жить в доме зимой, тепловые пушки будут посредственным решением из-за высокого энергопотребления и фонового, порой весьма значительного шума.
2 Дровяное отопление
Современные дома редко возводят из толстых бревен, оконные проемы в них стали значительно больше, чем в XVII веке. Да и русскую печь в планировку дома включают только при прямом требовании заказчика.
Частные дома часто оборудуются тонкостенными металлическими каминами, но делать на них ставку в качестве основного отопления на холодный сезон не стоит. Из-за тонких стен — как дома, так и современных каминов, — а также из-за огромных оконных и дверных проемов дома имеют высокие показатели теплопотери. И дровяное отопление не будет достаточно энергоэффективным.
Обычный костер имеет КПД порядка 1%, а камин, который можно назвать модифицированным костром, этот показатель увеличивает лишь до 5%. Так что задача камина XXI века — не полноценный обогрев, а эстетическое удовольствие, в редких случаях — разогрев или готовка еды.
Для качественной же протопки дома в течение зимнего сезона не хватит никаких дров.
3 Водяное отопление
Наиболее доступным и проверенным способом остается водяное отопление. Для его организации в доме потребуется проложить водяной контур, включая насосы, регуляторы мощности, батареи или теплые полы. Не обойтись и без установки водонагревательного котла на твердом или жидком топливе. Котел может быть и электрическим, но его эксплуатация обойдется дороже, чем первые два варианта.
Схема отопления в доме будет общей вне зависимости от типа котла: она состоит из источника тепла, трубопроводов, распространяющих тепло по всем комнатам, и теплоносителя, в роли которого может выступать вода или специальная жидкость. Для подачи теплоносителя понадобятся насосы, а для отдачи тепла в помещениях — батареи и теплые полы. Не обойтись и без регуляторов для контроля температуры в доме.
Перед прокладкой водяного контура стоит учесть, что водоснабжение в садовых товариществах часто отключают на период холодов для сохранности труб. Поэтому на участке может потребоваться собственное водоснабжение — утепленные скважина и септик, готовые к эксплуатации при минусовой температуре.
Кроме того, при проектировании отопления нужно принять во внимание, что существует два вида схем подачи тепла на горячее водоснабжение и отопление: открытая и закрытая. В первом случае в ГВС поступает вода из батарей. Во втором — контуры отопления и водоснабжения не пересекаются, хотя и могут иметь общий источник тепла.
В крупных населенных пунктах с центральным водоснабжением первая схема неприменима, поскольку эксплуатационные требования к технической и бытовой воде существенно различаются. Техническая вода, циркулирующая в трубах отопления, котлах, теплообменниках, проходит специальную водоподготовку — деаэрацию и химическую очистку. Водоподготовка делает техническую воду неприменимой для бытовых нужд.
Если же в отоплении используется открытая схема, использование бытовой воды приведет к сокращению срока службы котлов и труб из-за отложения солей и коррозии. Открытая схема часто применяется в частном строительстве, но такие решения — не ноу-хау, а результат недостаточной информированности мастеров-самодельщиков.
Таким образом, в проекте коммуникаций желательно запланировать два контура: один — для горячего водоснабжения, а второй — отопительный, рассчитанный на использование теплоносителя или технической воды.
Выбор топлива для котла
При выборе стоит ориентироваться на доступность и цену топлива в регионе. Если здание располагается в ветреном месте, можно установить ветрогенератор и от него запитать электрическую систему водонагрева. В остальных случаях выбор будет между углем-дровами и жидким топливом.
Твердотопливные котлы неприхотливы и требуют минимального технического обслуживания. Однако твердое топливо сгорает достаточно быстро. Поэтому в доме придется ежедневно загружать в топку уголь, а при обогреве дровами — даже раз в несколько часов. Потребуется и регулярная чистка дымохода от сажи, а топки — от шлаков и золы.
Котлы на жидком топливе проще в эксплуатации: заправлять их требуется реже, а мощность можно регулировать. Однако такой котел лучше разместить в отдельной пристройке в стороне от дома, чтобы избежать запаха солярки. Сервисное обслуживание и топливо обойдутся чуть дороже, чем для твердотопливного котла.
Электрический котел обеспечит быстрый прогрев, удобство в регулировке температуры, но существенно поднимет траты на электричество (если, конечно, на участке нет собственной электростанции).
Выбор источника тепла
После выбора котла нужно решить, что будет источником тепла в помещениях. Выбор стоит между традиционными батареями-радиаторами и теплыми полами. Проект может включать в себя и оба источника тепла: радиаторы создают потоки теплого воздуха, теплые полы прогревают комнату снизу, и за счет этого помещение прогревается равномерно и быстро.
Водяные теплые полы более экономичны в эксплуатации, чем радиаторы. Дело в том, что для поддержания в комнате комфортной температуры в районе 22-25 градусов температура теплоносителя в радиаторе должна быть не менее 70 градусов. В случае же с теплым полом нагрева жидкости до 45-50 градусов будет уже достаточно. Это обеспечивает экономию от 10 до 20% энергии. Благодаря щадящим температурным условиям эксплуатации и отсутствию перегрузок в системе отопления срок службы теплого пола выше, чем у радиаторов.
Монтаж электрического теплого пола обойдется значительно дешевле, чем водяного. Однако в эксплуатации электрический пол будет примерно в 4 раза дороже, чем водяной на газовом отоплении. Так что в долгосрочной перспективе лучше вложиться в водяной пол.
Выбор радиаторов
Следующим шагом будет выбор эффективных радиаторов. Сейчас на рынке появились биметаллические радиаторы — стойкие к коррозии и абразивным воздействиям, быстро нагревающие воздух за счет высокой теплоотдачи. Они продаются секциями-модулями, так что размер и мощность батареи можно будет легко подогнать под габариты помещения.
Регуляторы
Потребуются и решения для регулировки тепла в комнатах. Самым простым вариантом будет термостатическая головка в батарее: она позволяет перекрыть ток воды, если в комнате становится жарковато. Однако настраивать температуру придется вручную на каждой батарее при первых признаках дискомфорта.
Более современный способ контроля за температурой — настенные терморегуляторы, анализирующие температуру в помещении. При необходимости они автоматически инициируют работу циркуляционного насоса, что избавит вас от постоянной регулировки температуры вручную.
Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
В этой публикации я поделюсь своим опытом проектирования и монтажа системы отопления для дома почти 120 квм. Поскольку, я жил в Мариуполе в начале этого года, мне пришлось покинуть свой дом, и переехать. Я нашел очень неплохой дом для жизни, но в нем прошлые квартиранты оставили систему отопления выключенной в разгар зимы, в следствии чего, она по понятным причинам полностью вышла из строя и безвозвратно «разорвалась». Выбора не было, нужно было смонтировать систему отопления с нуля, поскольку я был ограничен в бюджете, пришлось экономить. Несмотря на это, система получилась, на мой взгляд, очень неплохой и продуктивной. Это вступление я написал, для того что бы вы понимали, что каждый желающий при необходимости и «ровных руках» сможет смонтировать что-то подобное самостоятельно. Для этого, конечно, придется потрудиться, но в конечном итоге результат вас порадует, да ещё и сэкономите внушительную сумму денег. Также отмечу, что ранее у меня уже был небольшой опыт ремонта, но полностью с нуля систему отопления я делал впервые. Поэтому моя публикация, на мой взгляд, будет полезна именно новичкам в этом деле. Многое, что кажется очевидным для профессионалов, не является таковым для новичков, поэтому, думаю, будет интересно. Экспертов в данном вопросе также призываю прочитать публикацию и поделится своими советами в комментариях.
Для начала, конечно же, нужно спроектировать или, хотя бы, просто набросать на бумагу свою будущую систему отопления. Нужно определиться с количеством и типом используемых радиаторов, подобрать сердце системы — котел, рассчитать количество необходимых труб и так далее. Но давайте обо всем по порядку, постараюсь ничего не упустить.
Поскольку в данном случае ключевым фактором при проектировке системы для меня был бюджет, изначально я хотел поставить обычный напольный котел. Конечно, я рассматривал б/у варианты. На практике такие котлы действительно стоят дешевое, как новые так и б/у, чем, к примеру, двухконтурные. Но этот вариант я отбросил и расскажу почему.
Сам котел дешевле, но к нему нужно обязательно приобрести расширительный бачок, также необходим циркуляционный насос. Обычно, подача и выход теплоносителя в таких котлах осуществляется через трубы большого диаметра, что влечет доп расходы на переходник и фитинги. Также подключение насоса и расширительного бочка влияет на доп расходы.
В общем, немного подумав и посчитав я понял, что проще будет приобрести сразу б/у двухконтурный котел. В конструкции которого уже есть и циркуляционный насос и расширительный бачок. Также плюсом является наличие второго контура, который служит для получения горячей воды. Поскольку бойлера или других источников горячей воды у меня не было, в силу перечисленных плюсов для своей системы отопления остановился на двухконтурном котле. Забегая вперёд скажу, что у нас есть ряд магазинов, где продаются б/у котлы после проверки в 100% рабочем состоянии начиная от 175$. Но поскольку я довольно неплохо разбирался с их принципом работы и имел опыт обслуживания «семейных» котлов фирмы Junkers и Proterm, решил купить котел с рук. И мне после долгих поисков попался отличный вариант, котел Vaillant t4. Да, он старый и довольно шумный в работе, но этот котел был полностью в рабочем состоянии. После покупки котла я сразу отвёз его на сервисный центр, где его проверили на стенде и промыли теплообменники. Вышло все это удовольствие в 88$ (50$ котел + 25$ ТО + 13$ топливо для машины). Считаю что мне повезло, но на эту модель котла цены у нас в области примерно в этом диапазоне.
Больше всего мне нравятся алюминиевые или биметаллические радиаторы за то, что они быстрее греются и отдают тепло помещению при низкой температуре теплоносителя. С другой стороны, чугунные радиаторы в силу своей массы служат, своего рода, тепловым аккумулятором. Однако, в условиях сжатого бюджета было принято решение приобрести бывшие в использовании ещё советские радиаторы и привести их в хорошее состояние. Для моей системы отопления требовалось 8 радиаторов: из них два по 11 секций для прихожей и кухни (на схеме выше две узкие и длинные комнаты) остальные радиаторы по 8 и 7 секций. Всего вышло 68 секций. Приобрел я их по объявлению, и привез с соседнего города — одна секция стоила немногим меньше 2$, но при желании можно найти такие радиаторы в два раза дешевле, просто скорее всего придется приобретать их у разных продавцов. В моем случае платить за доставку с разных точек было не целесообразно. Итого батареи вышли с доставкой 161$ (136 батареи и 25 доставка).
Трубы и фитинги
Трубопровод я решил сделать пластиковый в силу простоты и скорости монтажа. Тут особо не сэкономить, придется покупать специализированные трубы для отопления с внутренним усилением. После того, как я посчитал погонаж и все необходимые фитинги, отправился по магазинам и нашел более приемлемую цену. При этом, если это обычный строительный магазин, а не сеть, то можно хорошо поторговаться, особенно если это небольшой магазин где хозяин всегда на месте. Таким образом можно дополнительно сэкономить. В моем случае с учётом самой низкой цены в округе удалось договориться о дополнительной скидке примерно в 20$ и бесплатной доставке. Итого трубы со всеми дополнениями, вентилями, американками, фитингами, фильтрами и так далее вышли примерно 300$. (О всех дополнениях и о самом монтаже я расскажу ниже). Точную цифру не помню, поскольку приходилось что-то ездить докупать в процессе монтажа. Однако, отмечу, что всего ушло 80 метров 25-й трубы по цене 2$ за метр. А также метров 12 трубы диаметром 20мм для холодной и горячей воды с ценой 1.5$ за погонный метр.
После того, как все было спланировано, посчитано и приобретено, пришло время подготовительных работ и, непосредственно, монтажа, о чем постараюсь подробно рассказать.
Из инструмента нам обязательно понадобится паяльник для ПВХ труб. Поскольку объем работ предстоял большой, я приобрёл его в магазине. Купил недорогую модель от неизвестного мне бренда с заявленной мощностью 1200W. Стоимость такого паяльника с доставкой вышла 25$. Но за эти деньги, по сути, можно приобрести и более удачные модели. В пользу моего выбора добавлю, что отрезные ножницы для труб были в комплекте с паяльником.
Далее нам понадобится перфоратор, УШМ, большой газовый ключ, а также не будет лишним иметь под рукой несколько разводных или рожковых ключей. Из основного наверное все, но как вы можете понимать, понадобится может практически что угодно.
В моем случае это, наверное, был самый трудоемкий и сложный для меня процесс. Как вы понимаете, старые радиаторы в значительной степени загрязнены внутри, и перед монтажом для их корректной работы их нужно тщательно промыть. Даже если вы захотите миновать этот пункт, чего я крайне не рекомендовал бы делать, вам все равно придется перекручивать футорки (заглушки с резьбой или без по бокам батареи). Перекручивать их придется для корректного подключения батарей в нужном месте в системе отопления. О чем я подробно расскажу ниже в разделе «схема подключения батарей». Выходы с резьбой врядли совпадут с тем расположением, что нужно конкретно вам. А также для улучшения потока теплоносителя я бы рекомендовал ставить футорки с большим диаметром внутренний резьбы.
Итак, для начала промывки необходимо скрутить все футорки с батарей. Для этого нам понадобится большой газовый ключ и труба. Однако, нужно учесть, что футорки бывают с левой и правой резьбой, поэтому при их откручивании придется «поиграться». Возможно я не прав, но один Бог знает, где какая резьба на этих батареях, поэтому просто пробуем пока не открутим. Также если не получается «сорвать» футорку, можно прибегнуть к ее нагреву.
Добавлю, что в моем случае несколько штук сломались. Боятся этого не стоит, обломки футорки легко можно извлечь из батареи. Поскольку футорки изготовлены из чугуна, они относительно легко извлекаются из батареи. Для этого нужно взять обычное полотно от ножовки по металлу и сделать два надпила на остатке футорки, а затем прибегнуть к помощи молотка и зубила. Они легко ломаются и вылетают, только следите чтобы обломки не попали во внутрь батареи.
После того, как все футорки извлечены из батарей, проходимся шлифовальным кругом по местам их посадки. Тем самым снимаем старую краску, чтобы она не мешала при дальнейшем монтаже.
Далее следует хорошо промыть радиаторы изнутри под струёй воды высокого давления. Желательно использовать мойку высокого давления, но я обошёлся обычным шлангом и сужающей насадкой. При промывке батарей их нужно постоянно переворачивать и трясти. При этом нужно менять направление потока воды так, чтобы вода протекала крест накрест. Для более удобного процесса батарею лучше размещать на ненужной покрышке, что позволит легко кантовать и переворачивать ее. Мыть нужно до того момента, пока из батарей при промывке не начнет вытекать прозрачная вода. На промывку восьми батарей у меня ушел полный день. Также добавлю, что после того, как система отопления была спаяна, до подключения ее к котлу я ещё раз пустил проточную воду через все систему. Тем самым вымыл все остатки грязи, которые могли попасть в теплообменник котла.
Далее, после того как все было промыто, согласно заранее продуманной схеме подключения докупаем необходимые футорки (цена одной штуки в нашем магазине была немногим больше 1$) и краны Маевского. Собираем, красим и проверяем ничего ли не перепутали.
На этом этапе отмечу, футорки я решил садить на паклю и краску. И в целом — это очень хорошее и надёжное решение, но краску я взял не масляную. В итоге, эта краска при нагреве начала просто вытекать вместе с теплоносителем. В результате несколько футорок пришлось перекрутить, остальные затянулись сами. Поэтому используйте либо масляную краску с паклей, либо специальные средства для подобного монтажа.
Мне кажется, что самая эффективная схема подключения батарей является диагональной. В таком случае теплоноситель заходит сверху, а выходит с противоположной стороны батареи снизу. При этом на батарею необходимо смонтировать кран Маевского для спуска воздуха с системы. А со стороны входа теплоносителя монтируется кран для управления гидропотоком. Это позволяет легко настроить равномерную температуру во всех батареях системы. А также позволяет спустить воздух при первом пуске системы. Также, считаю такую схему подключения просто необходимой, когда речь идёт о больших радиаторах, к примеру, как у меня, на 11 секций.
Если позволяет бюджет, желательно сделать на каждой батареи байпас, что позволит снимать отдельно взятую батарею с системы не выключая отопление. Или если вы выбрали такую же схему подключения как и я, то просто можно добавить ещё один вентель на выходе из батареи. (Как на схеме выше).
Из своих ошибок хочу отметить, что на выходе из батареи теплоносителя я установил обычный угол под пайку с резьбой. Такое решение не слишком удешевляет конструкцию, но исключает снятие батареи без дальнейшей перепайки. Лучше в этом узле использовать американки.
Также в данном разделе отмечу, что на последних батареях в контурах я не ставил кран для регулировки потока. А на одной из батарей, которая стоит в самом низком месте в доме, установил кран для сброса воды с системы.
Что касается пайки всей системы, думаю, тут все понятно — паяем как заранее продумали, согласно выбранной схеме подключаем батарей. А вот на подключении системы отопления к котлу немного остановлюсь. Здесь, конечно же, для правильной циркуляции нужно не перепутать вход с выходом теплоносителя. Также на вход подачи воды и теплоносителя в котел нужно установить фильтр грубой очистки. Как вы видите, я сэкономил и поставил фильтр только на вход теплоносителя. Но так делать не стоит.
Если вы обратили внимание, то с котла выходит ещё один не характерный выход для системы. Котел старый, и как я понял, расширительный бачек в нем изначально не предусмотрен, но мой продавался с бачком, который можно было легко разместить в полости котла. Однако, его некуда подключать непосредственно в самом котле. Поэтому я просто вывел трубу и впаял ее в общую систему. Перед пуском системы стоит проверить давление в груше расширительного бочка. Оно должно быть в районе 1.2 бар. Если давление меньше, то его можно поднять при помощи обычного автомобильного насоса, померять давление также можно автомобильным барометром.
Ещё из особенностей отмечу, что в систему я установил кран подпитки. В этой системе нужно следить за давлением теплоносителя, которое должно быть в диапазоне 1-2 бар. И при низком давлении его нужно поднять. Обычно, на современных котлах такой кран установлен непосредственно в самом котле, но поскольку модель старая, такого крана не было. Поэтому я подключил трубу с холодной водой из центрального водоснабжения напрямую в систему отопления, предварительно установив кран, открывая который можно повысить давление. Здесь нужно помнить, что давление в системе при холодном теплоносителе ниже, чем при рабочей температуре. Поэтому достаточно поднять давление до 1 бара на холодную, а затем запускать котел.
Прокладка труб в полу
Буквально два слова напишу для тех, кому предстоит монтировать трубы системы отопления в полу. Для того, чтобы они не повредились в процессе эксплуатации и не дали течь, я не просто укатал их в бетонную стяжку, а перед этим поместил трубы в, так называемый, песчаный мешок. Мне кажется так будет гораздо надёжнее.
Из основных своих ошибок хотел отметить следующее: первая ошибка — это то, что котел турбированный, а, следовательно, для него нужна специальная коаксиальная вытяжка. Это труба в трубе. По внутренней трубе идёт вытяжка из камеры сгорания, а по внешней подпитка камеры сгорания кислородом. Покупать такую вытяжку я не хотел. Поэтому установил обычную гофрированную трубу, но в таком случае происходит смешивание двух потоков, или даже полное отсутствие подпитки воздухом камеры сгорания, в следствии чего котел захлёбывается и гаснет. Временно решил я эту проблему просто сняв гофру и приоткрыв зазор для подпитки камеры сгорания. Все работает, но такое решение вероятно влияет на КПД котла в целом. Дале попробую сделать самодельную коаксиальную вытяжку.
Также, из очевидного, хочу отметить, что трубы нужно сразу фиксировать перед первым пуском системы отопления. Было уже прохладно, и я хотел как можно скорее запустить систему, а закрепить трубы спустя некоторое время. Я знал, что они под действием температуры провиснут, но не думал, что они ещё и безвозвратно изменят свою геометрию, и их нормально закрепить уже не представится возможным. В следствии чего в нескольких местах имею картину как на фото ниже.
Также, как я и говорил выше, если используете паклю, то применяйте ее со специальными средствами, либо с масляной краской, иначе протечек не исбежать.
Думаю на этом все, и так публикация получилась достаточно большая. Основные свои затраты я расписал, но в целом все как написано в заголовке, стоимость системы отопления составила 600 долларов, что в моем понимании является бюджетным решением. Мне кажется, основные моменты я не упустил, но тема обширная и ее достаточно сложно подать в рамках сжатой публикации. Спасибо всем за внимание. Призываю всех делится своим опытом, а также задавать вопросы в комментариях.
Отопление в частном доме
Что предлагает рынок
Схемы отопления частного дома: какая лучшеКакое самое экономичное
Какое отопление лучше для частного дома? Попробуем определиться. Нам поможет систематизация предложений по источнику энергии. Условно выделим три классических вида: дровяной, газовый, электрический обогрев. А также рассмотрим новые технические решения: гелиосистемы, тепловые насосы. Ниже расскажем о каждом из вариантов, поговорим о достоинствах и рассмотрим проблемные места.
Что предлагает рынок
Главное преимущество — автономность. Печи доказывают свою надежность столетиями. К тому же понравится и приятная цена, всегда по карману. Из минусов — длительный нагрев, низкий КПД, необходимость постоянно подбрасывать топливо. К сожалению, существуют местности, где подключение к газопроводу электросети невыгодно из-за высоких расходов на врезку, кое-где невозможно по причине удаленности. Владельцы небольших строений из 3-4 комнат останутся довольны. Кроме того, современные дизайнеры дополняют свои решения уютным камином.
Твердотопливные котлы — великолепная альтернатива печи. Принцип работы всем понятен — при сгорании горючих материалов, выделяется тепло и нагревается теплоноситель. Горячая вода распределяется по трубам и обогревает комнаты. Приятно отметить широкий ряд преимуществ, которые во многом перекликаются с печным способом отопления.
- Экономичность. Недорого, особенно, если лес рядом.
- Экологическая чистота. Содержимое топки сгорает полностью, остается лишь зола.
- Загрузка дровами, деревянными опилками, брикетами, углем, торфом.
- Автономность.
- Низкая стоимость оборудования.
- Автоматика обеспечивает легкость управления.
- Котельная будет установлена без дополнительных согласований.
Но есть и недостатки.
- Невысокая теплоотдача, проблематично обогреть жилье большой площади.
- Нагревание происходит по инерции, как у печи.
- Хранение топлива в отдельном помещении.
- Чистка сажи, копоти.
- Ручная загрузка.
- Регулярный уход.
- Нужны дополнительные приспособления, например, теплоаккумулятор, устройство принудительной тяги, добавочный бойлер.
- Монтаж дымохода.
Если подытожить, то у этого варианта много преимуществ, главное — это независимость от внешних источников энергии, экономия расходов. Существенный недостаток — требует регулярного присмотра, что вызывает дискомфорт.
Великолепное решение, если магистраль расположена рядом. Принцип работы такой же, как у твердотопливного. Энергоноситель поджигается с помощью пьезоэлементов или электронного розжига.
- Простая эксплуатация.
- Безопасность благодаря современным устройствам защиты.
- Сравнительно высокий КПД, а стоимость горючего низкая.
- Высокая эффективность: обогревает большие площади.
- Комфортность: режим подачи тепла регулируется владельцем, а каждый радиатор дополняется термостатом. Такой подход позволяет создать свой собственный тепловой режим.
- Необходимо разрешение от газовой службы.
- Установка располагается в специальном помещении.
- Монтаж проводят только специалисты.
- Возможно изменение давления в магистралях, что выведет оборудование из строя.
- Только наличие автоматической системы подразумевает безопасность агрегата.
- Нужен дымоход.
В загородных домах также используют газовые конвекторы. Холодный воздух поступает внутрь сквозь щель внизу прибора, нагревается через теплообменник, а затем подается горячим в комнату.
- тепло поступает быстрее, благодаря исключению промежуточного звена — воды;
- расходы снижаются;
- упрощается процесс установки, поскольку отсутствует прокладка труб.
Вспомним о недостатках:
- устройство монтируется в каждой комнате и подводится энергоноситель;
- требуется специальное разрешение газовой службы;
- устанавливают специалисты;
- нужен дымоход.
Таким образом, расходы разумны. Оформление всевозможных разрешений потребует времени.
Электричество
У электрического обогрева много достоинств, его рассматривают как альтернативу, когда газовая магистраль недоступна. Действующие льготные тарифы даже могут снизить расходы.
Рассмотрим три самых распространенных способа.
- Конвективный. Обеспечивается благодаря электрическим котлам, масляным радиаторам, конвекторам.
- Лучевой. Установка инфракрасных нагревательных панелей, электрокерамических панелей, батарей, пленок, карбоновых нагревателей.
- Воздушный или термовентиляторы.
- Монтаж проще.
- Пакет разрешительной документации намного меньше.
- Несложное управление.
- Безопасность. Нет открытого огня, опасных отходов.
- Дымоход отсутствует.
- Возможны сниженные тарифы.
Профессиональный расчет — основа грамотного выбора оборудования. Этот вариант будет выгодным, если специалисты учтут все нюансы вашего жилья.
Гелиосистемы
Солнечный коллектор — это панель с вмонтированными теплообменными элементами: пластинами или вакуумными трубками. Солнце светит бесплатно, поэтому этот способ экономичный, а вот цена оборудования наоборот высокая. В Европе окупается за 5 лет, а для средней полосы России этот срок удвоится. Зимой, когда требуется больше тепла, а продолжительность дня сокращается, солнечные батареи не вырабатывают необходимое количество энергии.
Тепловые насосы
Агрегат, который переносит рассеянную тепловую энергию через отопительный контур. Здесь уживаются одновременно теплогенератор, кондиционер и водонагреватель. Для коттеджей применяются три модели: геотермальная, водная, воздушная.
- Экономичность значительно выше остальных предложений. Производит 3-5 кВт тепловой энергии, а получает всего 1 кВт электроэнергии.
- Экологическая чистота. Работает без загрязнения окружающей среды.
- Безопасность. Нет открытого огня, опасных отходов.
- Универсальность. Обеспечивает обогрев зимой, охлаждение воздуха летом, нагрев воды круглый год.
- Очень надежен. Функционирует в замкнутом, герметичном контуре.
- Комфорт благодаря автоматическому режиму.
- Документальное сопровождение требует меньше усилий по сравнению с другими.
- Цена считается высокой.
- Буровые работы, место для установки, документация.
- Шум компрессора. Потребуется дополнительная звукоизоляция котельной.
- Наличие трехфазной электросети.
Это передовое оборудование, с которым мы еще мало знакомы. К косвенным недостаткам разумно добавить опасливое отношение потребителя ко всем новинкам. Современную квартиру сложно представить без кондиционера. Многим ли известно, что это воздушный тепловой насос?
Выбор широкий. Каждому варианту присущи свои плюсы, минусы мы тоже перечислили. При установке необходимо учитывать специфику собственного жилья, приобретенного участка, местности. Можно дополнить стандартное предложение теплыми полами, что очень комфортно, особенно, если есть дети.
Как обогреть дом
Существует несколько схем отопления, проверенных жизненным опытом. Они отличаются по типу циркуляции воды, по способу разводки магистралей: однотрубная, двухтрубная, лучевая и «ленинградская». Составляющие:
- Нагревательный котел.
- Трубопровод.
- Радиаторы.
- Арматура.
- Расширительный бак.
- Циркуляционный насос.
Теплоноситель движется по трубам природным или принудительным путем. Через батареи отдает тепло помещению, затем возвращается. Для ускорения устанавливается насос.
Естественная циркуляция
При нагреве или охлаждении плотность воды меняется. Горячая поднимается по стояку, перетекает к радиаторам по магистралям. Важно сделать маленький уклон в 3-5 градусов при укладке горизонтальных труб к батареям.
Предложенный вариант позволит сэкономить расходы на обогрев небольшого одноэтажного, двухэтажного дома. Ограничение — длина контура не должна превышать 30 м.
Принудительное циркулирование
Насос ускоряет движение теплоносителя. Такое решение дает возможность обогреть помещения большой площади. Отпадает необходимость выдерживать наклон при горизонтальной укладке трубопровода. При этом возникает зависимость от источника электроэнергии. Многие владельцы частного жилья покупают генератор.
Однотрубная разводка
Вода при такой разводке последовательно поступает во все радиаторы.
- Легкий монтаж.
- Низкие трудозатраты.
- Невысокая стоимость.
- Потери тепла.
- Не регулируется нагрев каждого помещения.
- Для поддержания давления требуется насос.
Можно установить термостатические клапаны, радиаторные регуляторы, балансировочные вентили, воздуховоды, чтобы избавиться от неприятных недостатков. Расходы увеличатся, но задавать температуру помещений будете вы.
«Ленинградская» отличается возможностью регулировать уровень нагрева каждой батареи. Установка обходной трубы и запорных кранов разрешают оборудованию функционировать при отсечении прибора.
Вертикальные двухтрубные схемы
Это решение позволяет подвести к каждому радиатору прямую и обратную магистраль. Стоимость установки трубопровода вырастет, но контроль уровня тепла комнат останется за хозяином. Разводка от котла может быть верхней или нижней.
Горизонтальная двухтрубная система
Схема, которая чаще всего применяется для обогрева коттеджей. У нее есть три варианта:
- Тупиковая. Легко рассчитать и смонтировать, низкая стоимость. Возникновение зоны застоя в местах с низкой скоростью движения воды является недостатком.
- Попутное движение теплоносителя. Обогрев проще отрегулировать благодаря равной протяженности циркуляционных контуров. Оптимальный режим работы котла с насосом. Дороже обойдется приобретение труб.
- Коллекторная. Теплоноситель всегда будет теплым. Отдельное подключение радиаторов способствует равномерному обогреву помещения. Высокая стоимость, что не мешает завоевывать сердца любителей загородной жизни.
Схемы отопления частного дома
Однотрубные и самотечные системы хороши своей простотой, они не требуют значительных затрат. Если дом построен недалеко от мегаполиса, где электричество подается без перебоев, а газовая магистраль близко расположена, можно создать комфортные условия жизни. При установке радиаторного обогрева, лучше выбрать двухтрубную тупиковую или лучевую схему. Обе работают одинаково хорошо. Теплые полы внесут дополнительный уют. Главное — правильно рассчитать теплопотери.
Что лучше выбрать в частном доме. Здесь учитываются два главных фактора. Первый, расходы на оборудование, установку. Второй, ежемесячная плата за топливо. Сэкономить деньги позволит критический анализ своего строения. Выявите допущенные недочеты. Любое предложение окажется невыгодным, если тепло уходит на улицу. Каждый регион страны диктует нормы для строительных материалов, их толщине, теплоизоляции. Потери тепла для стеклопакетов составляют 25%, крыши, чердака — 15%, а плохая вентиляция съедает до 50% тепла. «Мостики холода» образуются через металлические детали, которые пронизывают стену. Их дополняют торцы плит, откосы дверей, окон, цокольные стены.
Очевидно, что цена вопроса зависит от возможного желания скомбинировать некоторые варианты. Ориентировочно по России общая стоимость выстраивается с учетом следующих составляющих:
- Печь.
- Газовое отопление, если рядом есть магистраль.
- Твердотопливный котел.
- Котельное оборудование на жидком топливе.
- Электрокотел.
Гелиосистемы и тепловые насосы широко применяются в Западной Европе, но еще не стали самыми эффективными для жителей нашей страны. Затраты на оборудование и монтаж окупятся через несколько лет. Несомненно, высокая стоимость топлива за рубежом оправдывает существенные капитальные вложения, у нас горючее дешевое.
Все дома разные, оптимальное решение могут предложить специалисты. В этой статье мы рассмотрели возможные варианты, оценили достоинства, выделили недостатки. Вам остается взвесить все «за» и «против» и соотнести со своими пожеланиями, чтобы сделать лучший выбор.
В период с ноября по апрель на большей части нашей страны стоимость обогрева дома часто превышает остальные коммунальные платежи. Поэтому ещё на стадии проектирования жилища необходимо определить самый экономный способ отопления частного дома. Выбор может меняться в зависимости от доступности подключения к централизованным сетям газо- и электроснабжения, а также цен на энергоноситель.
Рассчитывая полную стоимость отопления, учитывают:
- расходы на подключение к сетям;
- стоимость приборов, материалов и монтажа системы отопления;
- цену на энергоноситель;
- амортизационные расходы.
Опосредованные расходы, например, на постройку хранилища дров или угля включают в стоимость хозяйственных помещений.
Окупаемость вложений в снижение теплопотерь
Всё потребляемое тепло уходит из дома через строительные конструкции: пол, стены, перекрытия, кровлю и окна (двери).
Наглядное изображение теплопотерь частного дома.
Понять насколько эффективна теплоизоляция можно воспользовавшись калькуляторами теплопотерь.
Пример. Одноэтажный дом 6х6 м с высотой стен 3 метра из керамзитобетонных блоков толщиной 40 см, перекрытый бетонной плитой 20 см. Площадь стен составит 72, площадь потолка — 36 м2. Разница между наружной и комнатной температурой 40 оС (на улице -20, внутри помещений +20).
Без учёта окон и дверей, теплопотери через строительные конструкции составят примерно 20 кВт (8,7 через стены и 12,2 через перекрытие).
Если утеплить стены пенопластом толщиной 100 мм, а потолок – пенополистиролом 50 мм, то потери снизятся до 3 кВт (1,4 через стены и 1,6 через потолок).
Даже самые приблизительные расчёты показывают, что утепление современными материалами позволяет снизить затраты на энергоноситель более чем в 5-7 раз.
Замена одного окна площадью 2 м2 с деревянной рамой на двухкамерное из пластика даёт ежегодную экономию топлива около 350 рублей. В среднем считается, что пластиковые окна окупаются за 8-10 лет эксплуатации. Уже на стадии проектирования планируют размещение комнат, окон и дверей с учётом сторон света.
Вывод: утепление дома в несколько раз снижает текущие затраты на отопление. Утеплитель служит до 50 лет, а вложения окупаются за 2-4 года, что гораздо эффективнее экономии на системе отопления.
