Заливка первого слоя бетона – устройство основания бассейна
Существует два способа приготовления бетона (вернее, способа его получения)
- Своими руками – долго и очень трудно, облегчить работу может
заводская или самодельная бетономешалка. - Заказать готовый бетон, который привезет миксер — если позволяет
бюджет, то этот способ будет более рациональным.
Состав бетонной смеси для 1 м.куб. или 2 400 кг:
- цемент – 325 кг;
- вода – 170 л;
- песок – 625 кг;
- щебень 1 250 кг.
https://www.youtube.com/watch?v=LKj9fll3qoA
Для расчета количества, кубатуры, состава и параметров
грунта можно воспользоваться калькуляторами:
Для подбетонки (бетонная подушка под чашу бассейна) можно
использовать бетон В-25, а для самой чаши лучше использовать бетон
гидротехнический, класса П-4 В-25 F-200 Ц-4,6. Если гидробетона нет, можно
применять цемент С-500 (бетонная смесь – цемент и песок 2:1).
После выполнения всех работ основание бассейна будет иметь
вид представленный на рисунке-схеме.
1. Грунт;
2. Слой песка (10-15 см);
3. Щебень (10-15 см);
4. Бетон (15-20 см);
5. Слой цементного раствора;
6. Слой гидроизоляции;
7. Армированная бетонная чаша.
Совет.Можно обойтись без заливки первого слоя бетона (проливка цементного раствора). Для этого нужно будет сделать армирование дна арматурой на высоте 50-70 мм. над уровнем песочной подушки. Ход работ, представлен на фото ниже
Армирование и заливка плиты
Расчет толщины плиты и параметров армопояса — довольно сложная инженерная задача. Есть простой практический подход, который, как показывает опыт, даёт довольно надёжный результат:
- Если длина стороны несущей железобетонной конструкции превышает 3 м, то диаметр стержня арматуры должен быть не менее 12 мм. А обычно у бассейна хотя бы одна сторона более 3 м.
- Армирование проводят двумя сетками. Расстояние между ними должно быть не менее 70 мм, а до поверхности плиты — по 50 мм с каждой стороны. Это позволяет рассчитать толщину. Например, для арматуры 12 мм: 4 х 12 70 2 х 50 = 218 мм, а для 16 мм — 234 мм. Округляют в большую сторону кратно 50 и получают 250 мм.
- Размер ячейки сетки выбирают 20х20 см. А из нормативного соотношения площади сечения арматуры на срезе к поперечному сечению конструкции, равного 0,001, выбирают диаметр арматуры.
- Даже для длины бассейна в 10 м расчёт показывает, что прочность плиты толщиной 250 мм, с диаметром арматуры 12 мм и двух сеток армопояса с ячейкой 20 см, будет более чем достаточная.
При армировании периметра плиты необходимо предусмотреть выходы стержней над поверхностью. Они затем будут использоваться для привязки армопояса стенок бассейна. Есть два варианта:
- использовать прутки, согнутые под углом 90°, которые вяжут внахлест к верхней и нижней сетке (для внутренней и внешней армирующей сетки стенок);
- акладывать П- или U-образные скобы из арматуры.
Второй вариант предпочтительнее.
Такие же скобы используют для связывания сеток в торцах плиты, и они не должны доходить до края плиты на те же 50 мм.
После армирования плиты проводят закладку донного слива (в самой низкой точке бассейна, на расстоянии 0,5–1 м от стенки) и подводят к нему трубу.
Заливку бетона проводят в один прием, без длительных перерывов между порциями и с гарантированными параметрами самого раствора. Поэтому лучше использовать готовый бетон класса B15 и марки W4 (водонепроницаемый).
Перед возведением стен бетону плиты дают время набрать достаточную прочность. На это уходит от 4 до 7 дней (зависит от наличия в бетоне присадок).
Армирование чаши бассейна
Дно армируется стальным прутом (арматурой) класса А3
(ребристый), диаметром сечения 8-14 мм.
Этажность армирования – два яруса.
Рекомендуем ознакомиться с материалом по теме — свойства, характеристики и расчет арматуры
Пригодится. Для овального бассейна используется арматура не
толще 10 мм. Это связано, с тем, что арматура такого диаметра продается в
бухтах. А, следовательно, можно самостоятельно регулировать ее длину. Шаг
обустройства армирующих колей – 200х250 мм.
Для бассейна прямоугольной формы допускается произвольное укладывание арматуры с обвязкой шагом 200х200 см.
Под арматуру нужно что-то подложить, например, кирпич, это
для того, чтобы она в процессе заливки бетонного раствора осталась в середине
бетонного основания.
После устройства армокаркаса заливаем дно бассейна раствором бетона. При заливке старайтесь не допустить наличия пустот, заполненных воздухом — это снизит качество поверхности.
Ждем пока бетон высохнет и по нему можно будет спокойно
передвигаться.
Бетонирование
Дно и стенки можно заливать поочередно, но удобнее это делать в один прием. В случае, когда вначале заливается дно, опалубку целесообразно монтировать после его застывания.
Второй способ позволит распределить тяжелую работу на несколько дней, если раствор разводят самостоятельно. Тем не менее у него есть минус: существует опасность снижения герметичности сооружения, формирования трещин и холодных стыков. Предотвратить проблему можно путем укладки гидрофобного саморасширяющегося шнура между старым и новым бетоном перед заливкой стенок.
После бетонирования избавляются от воздушных пузырьков при помощи вибрационной установки (глубинного вибратора). Ее погружают в раствор и включают, в результате чего воздушные скопления и лишняя влага удаляются. Далее стандартным способом заливают ступени, места для сидения и прочие дополнительные элементы.
Бассейн оставляют для обретения прочности на 3 недели, а затем предпринимают следующее:
- Разбирают и снимают элементы опалубки.
- Засыпают грунт назад в щель между бетонными стенками и почвой, уплотняют его.
- Шлифуют бетонную чашу, убирают все выступы, неровности.
- При выявлении небольших трещинок производят ремонт эпоксидной смолой в 2-3 приема с полным промежуточным высыханием каждого слоя.
- Монтируют делали слива и прочее оснащение.
- Наносят на бетонную поверхность грунтовку.
Бетонные бассейны — фото способов устройства
Бетонные бассейны на участке: за и против
Чтобы удостовериться в правильности принятого решения о строительстве на участке пула из бетона, собственникам стоит ознакомиться с его сильными и слабыми сторонами. Начать стоит с плюсов. Они представлены следующим перечнем:
— пулы из бетона, залитые своими руками могут быть любого размера, формы или глубины;
— собственникам доступна большая гибкость в выборе дизайне бассейна – плавные линии, оригинальная облицовка, выступающие борта, декоративные выступы и прочие элементы помогут застройщикам превратить чашу пула в оригинальное произведение архитектурного искусства;
— бассейн может быть гармонично интегрирован в ландшафт любого участка;
— строение отличается долговечностью, прочностью, функциональностью и превосходными эксплуатационными характеристиками.
Минусы бетонных бассейнов также важны. К ним относят следующие пункты:
— строительство бассейна из бетона может сильно ударить по карману застройщиков, ведь объем закупаемых стройматериалов в гипермаркете довольно велик. Это огромное количество цемента, песка, гравия, а также арматурных прутков, изоляционных материалов, отделочной плитки, составов для штукатурки поверхности и пр.;
— капитальный ремонт бетонной чаши, который специалисты рекомендуют проводить каждые 10-15 лет, также не отличается дешевизной. На него застройщикам, заинтересованным в продлении срока эксплуатации чаши на участке должны потратить не одну сотню долларов;
— необходимость регулярного текущего ремонта;
— высокие затраты на техническое обслуживание гидравлического сооружения;
— длительное время установки (в среднем монтаж отнимает у застройщиков среднего уровня от трех месяцев до полугода);
— необходимость использования большого количества химикатов для очистки воды, поскольку пористая поверхность чаши является идеальной средой для размножения флоры. Щелочной рН раковины бассейна постоянно повышает pH воды, требуя частого добавления кислот для противодействия негативному эффекту.
Выбор места и разметка
Место для будущего бассейна выбирают не только исходя из размеров чаши.
Необходимо учесть возможность подвода инженерных коммуникаций:
- Водопровод. Брать воду для бассейна из открытых источников запрещено, она должна поступать из центральной или автономной системы водоснабжения.
- Канализация. При наличии центральной канализации «отработанную» воду сбрасывают в неё. Если участок оборудован автономной канализацией, то не следует перегружать септик практически чистой водой из бассейна, в этом случае используют дренажный колодец (поглотительный или накопительный). Использовать воду для полива не рекомендуют из-за обработки хлором и альгицидом.
- Электричество необходимо для работы технологического оборудования и подсветки чаши (если она предусмотрена).
Еще одно рекомендованное условие — отсутствие близко растущих деревьев. Они служат одним из источников биологического загрязнения воды.
Проще всего разметку начинать с нанесения осевой линии будущего бассейна (обычно для чаши выбирают правильную геометрическую форму). На самой осевой отмечают длину котлована, а от этих точек «отбивают» ширину.
Размеры котлована берут с запасом в 0,5–1,5 м (зависит от типа грунта). Этот «зазор» необходим для установки опалубки, а после бетонирования и снятия щитов — для проведения внешней гидроизоляции бассейна.
Также рядом с бассейном надо предусмотреть место для помещения (или кессона) под размещение технологического оборудования. Помимо насоса, фильтров и запорной арматуры здесь может размещаться котёл и теплообменник для подогрева воды.
Гидроизоляция
Для герметизации бассейна используют пленочную или обмазочную гидроизоляцию. Пленочные (мембранные) материалы – это пленки с маркировкой ПВХ, ЭПДМ, ТПО. Их выпускают в яркой цветовой гамме, поэтому они могут служить и для декорирования бассейна.
Важно! Монтаж такой гидроизоляции должен делать специалист, поскольку процесс требует сваривания кусков при температуре около 600 градусов с помощью особого оборудования.
Намного проще использовать обмазочную гидроизоляцию. Основные виды:
- Полимерно-цементные растворы. После застывания создают прочный слой, через который не способна проникнуть вода. Составы наносят в 2 слоя и армируют синтетической сеткой.
- Жидкая резина. Является крепким, эластичным материалом, не подвержена растрескиванию. После нанесения формирует слой бесшовной мембраны с абсолютной водонепроницаемостью.
- Жидкое стекло. Представляет собой вещество на основе полимерных смол, которое проникает через микропоры бетона, застывает в них и превращается в прочный пластик. Такой материал станет хорошей основой под отделку.
Выбранным средством при помощи валика или распылителя обмазывают стыки между стенками и дном бассейна, внешние края бортов, области вхождения труб. Выполняют 2 слоя гидроизоляции, которые для надежности можно армировать мелкой сеткой.
Далее выжидают до полного высыхания, наполняют бассейн водой и оценивают качество работ в течение 3 суток. Если уровень воды не уменьшился, гидроизоляция является надежной.
Гидроизоляция и утепление чаши
После созревания бетона со стен снимают опалубку и делают внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию бассейна.
Внешняя гидроизоляция. Работы начинают с очистки поверхности от частиц грунта, особое внимание уделяют основанию донной плиты. Наносят на торцы плиты и стенки битумный праймер и обклеивают двумя слоями рулонной гидроизоляции. Сначала подворачивают и приклеивают выступающие из-под плиты листы.
Внутренняя гидроизоляция выполняется влагостойкими обмазочными или штукатурными растворами на основе портландцемента и гидрофобных добавок. Делают её в два слоя: черновой (с использованием армирующей сетки) и финишный. И здесь особое внимание на обработку поверхности стен вокруг закладным элементов, а также стыка между донной плитой и стенками.
Чтобы поддерживать комфортную температуру воды, тратить меньше энергии на её подогрев и продлить сезон эксплуатации бассейна, необходимо утеплить его стенки. Делать это лучше всего при помощи двух слоёв экструдированного пенополистирола (у которого ещё и хорошие гидроизоляционные свойства).
Для финишной отделки обычно используют такие материалы:
облицовочная плитка; 
мозаика; 
ПВХ пленка (наиболее дешевый вариант).
На выбор материала для отделки влияют такие факторы как:
— простота ухода;- доступность;- легкость монтажа;- стоимость;- возможность замены;- внешний вид.
Другие варианты постройки
Умельцы, которые решают обустроить на даче или участке бассейн дешево и быстро, используют самые разные варианты. Делают емкость из любых подручных средств, которые удалось раздобыть, или они оказались на участке: из пеноблоков, кирпича, дерева, оцинковки, нержавеющей стали.
Неважно, из чего именно сделана емкость – из бетонных блоков или из металла, из досок или из кубовой емкости. Во всех случаях будет соблюдаться определенный алгоритм действий, как и при установке основательного бассейна. Сначала нужна площадка – ровная, подготовленная и чистая. А далее уже требуется небольшое углубление и фундамент.
Железный бассейн или деревянный – он должен прочно держаться на поверхности и не представлять опасности для купающихся.
И он тоже требует гидроизоляции и оформления конструкции, чтобы она выглядела привлекательно. Форма бассейна будет зависеть от того, какой материал выбран. Из кирпича и бетонных блоков лучше соорудить квадратный или прямоугольный вариант.
Стоит рассмотреть несколько готовых примеров, чтобы понять, что для строительства на даче бассейна в ход идут самые разные материалы.
Достаточно просто обложить внутри старый железный контейнер плиткой, прикрепить лестницу – и мини-бассейн готов.
- Такая емкость в жаркие дни тоже способна заменить бассейн.
- Чашу, обложенную камнями с помощью цементного раствора, также можно рассматривать как вариант.
- Емкость, отделанная деревом, удачно вписывается в общий ландшафт.
Заливка дна и возведение стен: внимание на качество работ
Главное требование к бетонным работам состоит в том, чтобы они были грамотно выполнены с технологической точки зрения. Так, чаша получится качественной, долговечной и надежной. Начинают бетонирование с сооружения опалубки и связывания арматуры. Каждый слой уплотняют с помощью виброоборудования и следят за тем, чтобы он хорошо просыхал. Сначала строителям нужно соорудить дно, а затем приступать к возведению стен чаши.
Вспомогательный каркас с конструкции снимают лишь после того, как частный строитель удостовериться в том, что бетонное сооружение приобрело требуемую прочность. Это очень важное требование, поскольку пренебрежение им приведет к тому, что непросохший бетонный слой раньше срока растрескается.
Это последствие крайне нежелательно, ведь помимо того, что все труды застройщика будут напрасными, построенный бассейн не будет отличаться надежностью. Вопрос безопасности его эксплуатации также останется открытым, ведь непросохшие бетонные стены чаши в любой момент могут осыпаться или деформироваться. Поэтому к финишным работам приступают после того, как все опасения развеяны.
Земляные работы: сооружаем котлован грамотно
Когда формальности согласованы, время приступать к активным действиям. Начинаются они с выкопки котлована. Для грамотной реализации этого этапа работ есть смысл придерживаться следующего алгоритма:
— разметка территории согласно проектным требованиям;
— отбивка границ чаши, а затем и периметра котлована, превышающего ее размер и глубину, колышками и веревкой;
— рытье котлована ручным методом или с применением специальной тяжелой техники.
В идеале котлован имеет ровные стенки и идеально утрамбованное дно. По длине и ширине он должен быть больше чаши на 60-80 сантиметров, ведь в процессе строительства потребуется установка подпорок для опалубки. Глубина котлована также должна быть достаточной для того, чтобы застройщики без проблем смогли создать подушку из гравия и цемента, соорудить донную плиту и уложить изоляционный слой без ущерба для полезного объема чаши.
Инструменты для сооружения бассейна
Если бетон решено изготавливать собственными силами, потребуется бетономешалка. Также нужно взять в аренду глубинный вибратор и подготовить инструменты для таких целей:
- разведения, накладывания и заливки бетона;
- строительства опалубки;
- отделочных и гидроизоляционных работ.
Какой бассейн лучше композитный или бетонный?
композитные материалы — это современные искусственные аналоги, совмещающие в себе преимущества двух или более материалов, нейтрализуя при этом их недостатки. Старейшим из этой линейки строительных материалов является железобетон (армирование увеличивает прочность на разрыв, но бетонная масса защищает металл арматуры от коррозии). Принцип армирования успешно применяют для создания особо прочных полимеров.
Композитные материалы, в итоге, убедительно доказывают железобетону своё преимущество в прочности, кроме того — они дешевле. Однако изделия из таких материалов, сохраняя основное своё достоинство — прочность, не могут сохранить постоянство габаритов (они гнутся). А это осложняет процесс сопряжения их с другими конструктивными элементами и материалами.
И еще один минус композитных материалов: вероятность полученных в ходе эксплуатации царапин, которые устранять довольно затруднительно — требуется ремонт всей чаши бассейна. Долговечность композитного материала не мешает ему стареть под воздействием химикатов и ультрафиолетовых лучей, что сказывается на его внешнем виде и появлении микропор, пропускающих споры микро-водорослей и грибков.
Но главная проблема таких бассейнов — ограниченность формы и цветовых решений. Вот и ответ: о преимуществах композитного бассейна в сравнении с бетонным.
Котлован и дренаж
Перед тем как рыть котлован, надо определиться с высотой борта будущего бассейна (он зависит, в том числе, и от рельефа местности). А уже от верхней кромки борта отсчитывают глубину котлована с учетом толщины донной плиты, облицовки и подушки.
Для подушки обычно хватает 30 см из двух равных слоёв щебня и песка, но для слабых грунтов подсыпку щебня проводят более толстым слоем.
Котлован роют на расчётную глубину. Для сыпучего грунта стенки делают с небольшим откосом и, чтобы избежать осыпания грунта, укрепляют их щитами. Дно котлована выравнивают и трамбуют.
По периметру будущей плиты роют траншеи для дренажных труб. Расстояние между трубами и стенкой выбирают, исходя из толщины стенки, поэтому в этом случае отступают от края плиты 25–30 см (исходя из толщины стенок бассейна).
Трубы должны лежать с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца, глубину которого закладывают ниже на 1 м, чем самая нижняя точка котлована.
Трубы оборачивают геотекстилем и укладывают в траншее на слой щебня. Затем засыпают траншеи щебнем и приступают к формированию «пирога» подушки под донную плиту.
Вначале засыпают слой щебня мелкой или средней фракции. Затем засыпают слой песка, поливают водой и трамбуют подушку.
Следующими идут два слоя рулонной гидроизоляции. Полосы первого слоя застилают с перекрытием между собой на 15–20 см, а полосы второго смещают относительно первого на половину ширины рулона. Швы заливают горячим битумом или запаивают газовой горелкой.
Листы должны выходить за габариты бассейна. Размера выпуска должно хватать на то, чтобы перекрыть толщину плиты и выйти на стенки бассейна, а это не менее 30 см.
Затем устанавливают опалубку для заливки плиты.
Материалы и оборудование
Бассейн может быть возведен из самых разных материалов и по разным технологиям. Поэтому и материалы с оборудованием могут отличаться.
К материалам, которыми следует запастись, относятся:
гравий, щебень или галька;
строительный песок;
цементный раствор;
арматура;
бетон;
доски и бруски;
штукатурка;
керамическая плитка;
гидроизоляционные материалы.
Обязательно для установки бассейна нужно будет приобрести все необходимое оборудование, без которого невозможно полноценное функционирование водоема для купания. Это системы для:
поддержания комфортной температуры воды;
наливания и слива;
дезинфицирования;
фильтрования.
Для обеспечения чистоты воды используются разные системы – скиммерные или переливные.
В первом случае в бассейне размещаются скиммеры, забирающие верхний слой воды. При этом через специальные отверстия по всему периметру емкости поступает чистая вода.
Во втором случае вода переливается за бортики в специальные желоба, чистая поступает через отверстия, расположенные на дне резервуара.
Кроме того, в бассейне обязательно предусматриваются безопасные лестницы с удобными поручнями. Элементы декора и прочие дополнения в виде водопадов, фонтанчиков и массажных систем устанавливаются по желанию и исходя из затрат, предусмотренных для возведения бассейна.
Местоположение
Если бассейн устанавливается не на одно лето, а строится основательно, то месторасположение стоит продумать очень тщательно. И здесь нужно учесть несколько важных нюансов.
Емкость для купания должна соответствовать общему дизайну всех строений и ни в коем случае не нарушать гармонию участка. Поэтому и следует все детали продумывать заранее.
Площадка должна быть ровной, без перепадов и уклона. В противном случае ее придется выравнивать, а это дополнительные расходы.
Заранее нужно учесть, как будут подведены к конструкции системы водопровода и канализации. Совсем рядом с домом бассейн устанавливать не стоит. Лишняя влага фундаменту дома точно ни к чему.
Лучше всего устанавливать бассейн на открытой площадке, чтобы он находился на солнце. Это позволит воде прогреваться до нужной температуры. Можно предусмотреть тент, который будут убирать или устанавливать в зависимости от ситуации.
Размещать бассейн под деревьями – точно плохая идея, поскольку листва, насекомые и прочий мусор в бассейне будут лишними. Это увеличит количество чисток.
Монтаж опалубки для бассейна
В качестве материала для устройства опалубки применяется
деревянная доска (окрашенная или проолифленная) или, что более удобно – фанера
(желательно влагостойкая или ламинированная). Использование фанеры позволяет
создать гнутые формы при минимуме усилий, что актуально при строительстве бассейна
сложной или овальной формы.
Для того, чтобы избежать деформирования опалубки под давление веса бетонного раствора рекомендуется устанавливать ребра жесткости и распорки на расстоянии 500 мм. Для распорок подходит брус сечением 50х50.
Установка опалубки из фанеры более затратное, зато качество
поверхности бетонной чаши получается почти идеальным.
Обратите внимание: обрешетка для ступеней монтируется отдельно.
Монтаж с чашей на поверхности
Дачный бассейн вполне можно соорудить с чашей из поликарбоната, стекловолокна и других материалов. Кроме того, можно приобрести и готовую конструкцию, установка которой не потребует так много усилий, как при строительстве бетонного бассейна.
Для самой чаши можно соорудить подиум из досок или бетона.
Рассмотрим этапы строительства.
Когда готовая чаша уже имеется в наличии, нужно разметить площадку, ориентируясь на ее размеры. Это делается с помощью колышков и веревки.
Затем предстоит сделать котлован, чтобы заглубить саму чашу. Ее можно заглубить наполовину или на треть.
На дно котлована высыпается песок, утрамбовывается, достаточно 30-сантиметрового слоя. Сверху размещается сетка. После этого выливается на дно подготовленный бетонный раствор.
Затем дно утепляется геотекстилем и пенополистироловыми плитами. Сверху размещают прочную пленку из полиэтилена.
Чашу тоже утепляют таким же образом – пенополистиролом и пленкой.
После этого чашу погружают на дно котлована.
Затем нужно залить бетон в пространства между чашей и стенами фундамента.
После его высыхания чашу нужно отделать выбранным материалом по всей поверхности.
Затем можно производить другие работы по установке дополнительного оборудования, лестниц, декорирования пространства вокруг и благоустройства территории.
Планирование
При проектировании дома лучше сразу учесть присутствие бассейна на участке. От этого зависит устройство всей придомовой территории. Ведь нужно будет рассчитать, сколько места займет емкость для купания, зона отдыха, посадки.
Для того чтобы все учесть, лучше составить схему, где и будет обозначено, что и где будет располагаться.
Чтобы сделать расчет объема бассейна, нужно учесть количество людей, проживающих в доме, а также определиться, для какой цели нужен бассейн. Одно дело, когда нужно просто охладиться в жару, и совсем другое, если есть цель полноценно поплавать.
Обычно нормы глубины для емкости на участке составляют 1,5-1,8 м. Ширина и длина могут при этом составлять от 3 до 5 метров. Но эти цифры условны, поскольку, разрабатывая проект, придется отталкиваться от имеющейся площади и необходимости наличия других составляющих благоустройства придомовой территории.
Нередко случается и так, что строительство бассейна приходится разворачивать, когда уже есть дом и другие постройки. В этом случае нужно искать подходящую площадку, расчищать ее, возможно, какие-то объекты переносить в другое место.
Если бассейн решено устанавливать дома, то желательно это делать на первом этаже. И в этом случае точно следует продумать его обустройство еще на этапе установки фундамента здания.
Если же есть мысль сделать бассейн на других этажах, потребуется помощь специалистов, которые точно рассчитают, способно ли здание выдержать такую нагрузку.
По какой технологии строят бассейн из бетона?
Для начала строительства бетонного бассейна своими руками застройщикам нужно ознакомиться с технологическими моментами:
1. Использование присадок в процессе приготовления раствора
Одним из ключевых аспектов технологии считается использование в работе специальных гидрофобных присадок для бетонного раствора. Они делают залитый слой на дне и стенах чаши непроницаемым для воды, тем самым они придают конструкции недостающую жесткость, предотвращают протечки, деформации и растрескивания.
2. Внимание к герметизации швов
Чтобы добиться надежной герметизации чаши индивидуальные строители тщательно обрабатывают холодный шов. Он образуется в чаше пула в месте стыковки дна и стенок. Для достижения герметичности всей конструкции шов обрабатывают средством, улучшающим адгезию поверхностей, затем прокладывают в нем специальный шнур, увеличивающийся в объеме при контакте с жидкой средой.
3. Выбор водоотталкивающих составов для проведения облицовочных работ
Когда основные работы завершены, и чаша из бетона уже на 90% завершена, застройщикам остается похлопотать над облицовкой бетонной поверхности. Этот этап очень важно провести грамотно, ведь в противном случае все старания мастера пойдут насмарку. Для облицовки стоит применять специальные водоотталкивающие составы. Их заготавливают для оштукатуривания стен и дна чаши, укладки плиток, утирки швов между ними и прочих финишных работ.
Подготовка котлована
Изначально проводят разметку территории согласно проекту, очищают ее, ставят колышки и натягивают веревки. Контур котлована должен быть на 20-50 см длиннее и шире, чем будущая чаша.
После приступают к рытью ямы под бассейн вручную или с применением специальной техники. Чтобы стенки не осыпались, важно при рытье делать уклон по вертикали на 3-5°.
При определении глубины котлована учитывают толщину слоя подсыпки и бетонного дна, а также наличие выступающих бортиков. Продумывают дренажную и сточную системы, чтобы защитить почву от подтопления. Если сток будет на дне, делают угол на 5° в сторону сливного отверстия.
Затем дно покрывают дренажем из песка (30 см) и гравия (10 см). Каждый слой хорошо утрамбовывают, не забывая сохранять угол уклона под сток. В наиболее низком месте на дне ставят сливную трубу, выводят ее за пределы котлована.
Осуществляют первичную гидроизоляцию, закрыв дно рубероидом и распределив его на стенки. Концы листов рубероида должны выйти на поверхность почвы. Стыки отрезов материала кладут с нахлестом в 10 см и спаивают между собой строительным феном, либо склеивают мастикой.
Проектирование бассейна
В последнее время владельцы участков все чаще отказываются от установки надувных, пластиковых и композитных чаш для бассейна в пользу строительства капитального сооружения. Несмотря на простоту установки, такие изделия быстро портятся под действием солнца, химии для воды, в них появляются трещинки и селятся грибки.
Чтобы построить бетонный бассейн, который будет служить долго и надежно, нужно:
- тщательно продумать все аспекты работы;
- подготовить проект;
- сделать расчеты и чертежи;
- правильно выбрать участок для расположения чаши.
Для проектирования бассейна нужно учесть такие моменты:
- Тип и размер. Бассейн может служить для плавания взрослых или детей, являться декоративной постройкой. Это напрямую влияет на его габариты и глубину.
- Форма. Из бетона можно залить чашу абсолютно любой формы: круглую, квадратную, прямоугольную, овальную, фигурную и т.д.
- Дно. Может быть ровным или с перепадами, но второй вариант на порядок сложнее в обустройстве.
- Толщина стенок. Оптимальным показателем считается 0,2-0,25 м.
Важно! Обычно взрослым для купания достаточно бассейна примерно 5х2 м глубиной, до 1,8 м без трамплина и до 2,5 м — с трамплином. Высота бортиков, как правило, равна 30 см, ширина — 50 см.
После составления чертежа продумывают точки подключения воды, слив, расположение ступеней, способ фильтрации воды.
Состав раствора
Если удаленное расположение участка или иные факторы не позволяют купить свежеприготовленный бетон, его нужно будет сделать своими руками. На 1 м³ готового состава надо взять:
- 600 кг цемента;
- 1500 кг чистого песка средней фракции;
- 800 кг рубленой фибры (стеклофибры);
- 3 л пластификатора.
Другой вариант приготовления бетона содержит песок и щебень и состоит из таких компонентов:
- 380 кг цемента;
- 1250 кг щебня средней фракции;
- 630 кг песка;
- 1 кг пластификатора.
Технология и этапы строительства бассейна из бетона
- В основе любого вида строительства лежит проект — документальное воплощение замысла заказчика и подрядчика, содержащий чертежи, расчеты, архитектурные решения, результаты геодезических изысканий, смету и иную документацию.
- Следующим после проектирования этапом будет подготовка котлована. Он должен вмещать чашу бассейна, подсыпку песка и гравия и внешнюю гидроизоляцию, но не быть ниже фундамента рядом стоящего дома. Поэтому расчёт глубины котлована делается заранее с учётом всех составляющих величин.
- На этом этапе закладываются трубы подачи воды (в любом месте будущей чаши).
- Опалубка стенок бассейна выполняется из досок, фанеры, бруса или профнастила с затягиванием её поверхности изнутри плёнкой.
- Процесс бетонирования желательно выполнить за один раз, залив бетоном дно, а потом — пространство между опалубкой и стенкой котлована (толщина бетона в этом месте должна быть до 30 см).
- Наступает важный этап устройства внутренней гидроизоляции, которую осуществляют с помощью эластичной одно- или двухкомпонентной смеси (в два слоя) по адгезионной грунтовке или плёнкой ПВХ.
- Отделка бассейна зависит от вкуса и материальных возможностей заказчика.
Проект может быть разработан профильными организациями, но может быть и авторским, если строительство ведётся для себя и самостоятельно. Проекты разделяют на типовые и индивидуальные. Пример типового проекта бассейна из бетона можно найти даже в интернете.
Началом разработки проекта является определение места для объекта и площадки для строительства. При строительстве бетонного бассейна очень важна информация о глубине залегания грунтовых вод (расположенные близко к поверхности они в скором времени разрушат дно даже монолитного сооружения).
Важно определиться и с размерами — от них зависит мощность системы водоснабжения и фильтрации и ваши материальные затраты.
Следует предусмотреть меры безопасности и удалённость от деревьев, которые будут засорять ванну бассейна опавшей листвой.
Стоит учесть, что наиболее экономичным и простым в исполнении будет сооружение прямоугольной формы.
Разметка котлована осуществляется с помощью шнура и колышков с припуском габаритов на40-60см. Чтобы избежать осыпания стенок, их делают под уклоном в 3 градуса во внешнюю сторону.
Дно котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают, создавая небольшой уклон для слива, потом отсыпают слоем песка в 30 см и 10 см гравия (дренажная подушка).
Еще до бетонных работ устанавливают сливную трубу под углом в 5 градусов с вентилем на выходном конце. Для водостока по периметру котлована монтируют систему из ПВХ труб с дренажными колодцами на сгибах. Откачку воды впоследствии производят специальными насосами.
По утрамбованной отсыпке делают тощую цементную стяжку. После её схватывания укладывают слой первичной гидроизоляции из листов рубероида (внахлёст до 15 см). Листы раскатывают во всю высоту стенок котлована.Места наложения полос промазываются битумной мастикой или спаиваются промышленным феном. Устанавливаются закладные трубы слива.
Армирование котлована производится аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию,в два приема:2-мя слоями сетки по дну котлована (с ячейками 20х20) и по стенкам, заглубляя изогнутые концы прутьев (диаметром 14мм) в систему сетки дна. Надземная часть армируется 3-мя слоями сетки.
Важно выдержать вертикальность опалубки и укрепить её способность противостоять давлению бетона. Концы арматуры должны быть несколько ниже верхнего края опалубки.
Использование вибратора улучшит качество заливки. При этом обеспечивается непрерывная подача бетона из автобетоносмесителя. Такую технологию могут обеспечить только фирмы, специализирующиеся на заливке бетона, и она обойдётся заказчику дороже.
Второй способ: заливка в два приёма. В этом случае используется гидрофобный саморасширяющийся шнур (2, 5-3,5 см сечением), который укладывают на стыке затвердевшего и нового бетона. При увлажнении он увеличивается в объёме в 6 раз и ликвидирует возможность образования «холодных стыков», не способных сохранять герметичность. При этом, в первую очередь бетонируют дно, а потом — вертикальные стенки чаши. Места стыков перед бетонированием тщательно очищают от пыли и крошек.
После основных бетонных работ заливают дополнительные элементы, такие как ступеньки входа, сидячие места. Далее следует технологический перерыв от 10 до 20 дней (в зависимости от размеров бассейна).
Потом опалубка снимается, а поверхность чаши выравнивается слоем до 4-х см латексными смесями с добавлением пластификаторов. На этом этапе монтируются закладные элементы: донный слив, скиммер, форсунки.
Для прочности слоя используют армирование синтетической сеткой. Особенно тщательно выполняют гидроизоляцию закладных элементов. Проводят второй технологический перерыв, и, наконец, гидроиспытания, залив бассейн водой до самого края на 2-14 дней.
Этот вид работ выполняют после окончательного высыхания чаши, и для него используются плиточная или мозаичная технология покрытия, или отделка плёнкой ПВХ, которая может иметь любые цветовые оттенки и имитировать рисунок камня, мрамора, мозаики. Под плёнку клеят геополотно, а раскрой плёнки сваривают специальным феном при температуре 600оС.
Возможна и покраска внутренней поверхности двухкомпонентной эпоксидной краской марки «Темафлор 50», нанесённой валиком слоем в 0,05-0.1 мм. На 7-ой день бассейн готов к эксплуатации. В качестве лакокрасочного покрытия (по способу нанесения)подойдёт универсальное полиуретановое покрытие — «Укреплен-Универсал», образующее прочную гидроизоляционную мембрану.
Стоит отметить, что после холодного сезона покрытие, вероятно, придётся обновлять.
А тут видео о том, как строить бетонный бассейн на даче своими руками, заливка.
Видео о том, как залить бассейн из бетона.
И еще одно видео о том, как строят бетонный бассейн.
Устройство бетонного бассейна
На первый взгляд, ничего особенного, бассейн для дачи, по сути, это обычная емкость большого размера, отлитая из бетона. При всем своем примитивизме бетонная коробка, вмещающая 20-25 м3 воды, испытывает достаточно серьезные нагрузки, недаром при изготовлении бетонных бассейнов толщина стенок достигает 25 см армированного бетона.
Формально конструкция бассейна из бетона состоит из трех основных частей:
- Собственно чаша искуственного водоема, где купаются и принимают водные процедуры хозяева;
- Приямок или отделение для установки оборудования насосной части фильтров, всего того, без чего любой бассейн превращается в емкость для воды. Приямок лучше всего отлить своими руками одновременно с бетонной чашей для бассейна;
- Сервисная часть, куда выходят трап или ступеньки и парапет, защищающий зеркало искуственного вододоема от загрязнения и перелива воды.
Важно! Больше всего проблем создает даже не процедура изготовления бетонной коробки, а правильный подбор параметров для каждого элемента оборудования и сервисной части конструкции.
Поэтому, прежде чем планировать построить бетонный бассейн своими руками, необходимо убедиться в том, что размеры приямка, а также высота ступеней, диаметр сливной трубы, насосное оборудование соответствует объему бассейна. Самостоятельно разобраться в данном вопросе достаточно сложно, поэтому проще получить небольшую консультацию у специалистов, занимающихся продажей оборудования или строительством бассейнов для открытых площадок.
Утепление бассейна
Чаще всего бассейн утепляют путем напыления пенополиуретана изнутри и снаружи чаши, что максимально сохраняет тепло внутри конструкции. После слой материала шлифуют и наносят цементную штукатурку с армированием, а затем выполняют финишную отделку.
Прокладка плит пенополистирола является более дешевым аналогом, но их крепят только на стенки. Снаружи можно использовать засыпку керамзитом слоем в 30 см. Трубы утепляют специальной «скорлупой», которую подбирают по диаметру коммуникаций.
Штукатурка, гидроизоляция и теплоизоляция сооружения
На финишном этапе работ дел у застройщика не убавится. Ему предстоит выполнить оштукатуривание стен, а также позаботиться о принятии мер для обеспечения гидро- и теплоизоляции конструкции. Впрочем, при грамотном подходе эти мероприятия не отнимут много времени и сил. Поэтому застройщикам стоит придерживаться следующих рекомендаций:
— оштукатуривание проводят с использованием металлических сеток, укрепляющих финишный слой и специальных гидрофобных составов;
— жидкая гидроизоляция накладывается поверх оштукатуренных стен с учетом рекомендаций производителя, затем можно приступать к укладке облицовочной плитки;
— теплоизоляция конструкции сооружается с целью сокращения расходов на подогрев воды. Она выполняется методом укладки плитного утеплителя на основе пенополистирола. Также допустимо использование напыляемого слоя тепловой изоляции, который также отличается надежностью и эффективностью.
Бетонные бассейны чрезвычайно прочны. Их строительство своими руками предполагает немалые затраты труда, однако обеспечивает застройщикам и доступ к ряду уникальных преимуществ. Среди них – возможность выбора формы, размера и глубины чаши в индивидуальном порядке, бесконечные варианты дизайна пула, высокую рентабельность вложенных средств, обеспеченную высоким качеством и долговечностью сооруженного на участке бассейна.
Однако делая ставку на достоинство капитальных бетонных бассейнов, нельзя упускать из вида и их недостатки. Они представлены перечнем из нескольких пунктов, включающих упоминания о высокой затратности проекта, сложности работ и долгому процессу монтажа и ввода в эксплуатацию чаши.
Этап подготовки: выбор конфигурации пула и расчистка местности под строительство
Чтобы бассейн из бетона своими руками удовлетворял всем требованиям застройщиков и членов их семей, на этапе подготовки нужно серьезно отнестись к проектированию пула. Первым делом в согласовании нуждается форма, размер и глубина сооружения. Затем утверждается место строительства сооружения на участке, оговаривается вариант его отделки и рассматриваются способы фильтрации, подачи и слива воды, доступные для застройщика.
Следующая задача – работа на местности по расчистке территории и наметке границ будущего сооружения. Собственникам рекомендуют выбирать место строительства с учетом ландшафта, близости грунтовых вод и типа грунтов на участке. В идеале на нем не должно быть неровностей, крупных деревьев и других архитектурных сооружения. Если они имеются, проводятся мероприятия по их удалению – мешающие сооружения демонтируют, а деревья спиливают и корчуют.
