Вода попадает под фундамент - Строим дом-эконом

Понижение уровня грунтовых вод

Заниматься устройством дренажной системы надо еще до начала строительства фундамента дома. Потому что закладка дренажных труб связана с рытьем траншей. А прокладывают их по периметру фундамента, чтобы производить отвод воды именно от этой конструкции здания. А выкопанные траншеи – это ослабление грунта вокруг фундамента. И если он уже залит или собран, то всегда присутствует вероятность, что под действием своего веса он начнет разъезжаться в сторону траншей. То есть, будет нарушаться его целостность, а соответственно и прочность к сопротивлению нагрузкам со стороны стен, крыши и других конструкций.

Ступенчатая технология прокладки дренажных труб

Встречаются и другие ситуации. Дом построен, он эксплуатируется, но появились грунтовые воды под домом – что делать в этом случае? Существует специальная технология прокладки дренажных труб для отвода воды от дома. Она называется ступенчатой.

Выкапывается на глубину закладки дренажных труб траншея вдоль фундамента длиною не более 20 м.
Производится подсыпка слоем щебня 20 см. При этом выставляется угол наклона дренажной системы в сторону сборного колодца. То есть, туда, где будет собираться вся грунтовая вода с участка для дальнейшего ее вывода за территорию.
Делается засыпка щебнем толщиною 20 см.
Сверху засыпается грунт. Лучше, если его перемешать с песком.

Прокладка дренажной системы вдоль фундамента

Теперь выкапывается дальше траншея длиною 20 м. И все те же операции проводятся заново. При этом уложенная и укладываемая труба соединяются между собой фитингом. На прямолинейном участке это будет двусторонняя муфта, на поворотах отвод.

В принципе, вот такая схема отвода воды от фундамента дома. Ничего сложного в этом нет, просто часто на таких участках приходится проводить большой объем земляных работ, связанных с рытьем траншей и котлована под сборный дренажный колодец. И еще один момент. Перед тем как отвести воду от дома, необходимо узнать уровень пролегания грунтовых вод. Почему?

Вот так выглядит вода вокруг фундамента

Что нужно учесть при установке водостока

Вода не должна попадать на стены дома, поэтому при установке водостока учитывайте следующие моменты:

Расстояние между водосточной трубой и стеной должно быть от 3 до 10 см. Если оно будет меньше, то стена будет отсыревать, если больше — водосток будет слишком уязвим к порывам ветра.
Расстояние от сливного колена до грунта должно быть не меньше 20 см, до отмостки — не менее 15 см. Это важно по двум причинам:

Использование иглофильтровых установок

Не знаете, как избавиться от грунтовых вод в гараже, колодце или в выгребной яме? Применение иглофильтровых установок решит вашу проблему. Данная система используется для водопонижения при закладке основания дома, а также обустройства инженерных коммуникаций под землей.

Иглофильтр выполнен в виде трубы из полимерного материала, в которую встроен фильтр. Установка состоит также из следующих элементов:

коллекторных труб;
насосной станции водопонижения;
пескоуловителя;
отвода и слива;
дренажного колодца.

Чтобы монтировать иглофильтровую установку, действуйте следующим образом:

Пробурите скважины на маленькой дистанции друг от друга. Поместите в них иглофильтры до уровня грунтовых вод. Над грунтом установите коллекторную трубу, которая будет соединена с иглофильтрами.
Насосная станция станет откачивать воду, которая поступит в коллекторную трубу, а затем через пескоуловитель в сливную трубу, оттуда в дренажный колодец.

Обустроить такую систему своими руками достаточно сложно. Потребуется спецоборудование, а также проведение геологических и гидротехнических исследований участка.

Комплексная защита подвала от влаги

Грунтовые и талые воды систематически подпитывают грунт вокруг фундамента, поэтому через некоторое время гидростатическое давление нарастает, и влага начинает просачиваться через трещины в основании дома. Чтобы в течение всего срока эксплуатации подвальное помещение оставалось сухим, и чтобы вода в погребе не скапливалась, необходимо еще на этапе строительства дома сделать качественную гидроизоляцию. В большинстве случаев, для этого применяются битумные мастики и специальные смеси. Гидроизоляция обмазочного типа наносится на поверхность стен подвала снаружи.

Современный рынок предлагает всевозможные мастики, основой которых является низкомолекулярный полиэтилен или нефтебитум. Перед нанесением эти смеси необходимо обязательно прогреть (в противном случае должной изоляции не получится). Рабочие характеристики таких изоляторов намного выше, чем у обычных битумных мастик.

Можно выделить три основных составляющих качественной защиты от влаги:

Изоляционный слой под плитой фундамента подвала (погреба, гаража, дома) и хорошая гидроизоляция стен.
Наличие внутреннего дренирующего контура (он отвечает за сбор влаги).
Эффективный и стабильный откачивающий насос.

Гидроизоляция подвала битумной мастикой.

Монолитная плита в погребе или подвале укладывается на слой гравия в 20-30 см. Эту засыпку необходимо делать для того, чтобы обеспечить хорошую гравийно-песчаную подушку для бетона. Эта подушка будет отвечать за дренирование почвы под плитой. На щебневый слой укладываются пароизоляционные материалы (как правило, многие пользуются полиэтиленом). Рулоны пароизоляции нужно укладывать внахлест (на 40-60 см), все видимые стыки требуется герметизировать строительным скотчем.

Такая изоляция, по мнению многих строителей, является неправильной, потому что она не позволит уйти в землю той воде, которая обязательно будет выделяться из вылитого цементного раствора. Именно поэтому застывание бетона будет долгим. Проблему частично можно решить при помощи укладки небольшого песочного слоя на пароизоляционный материал. Также можно рассмотреть вариант устройства слоя пароизоляции под гравием.

Несколько вариантов усиления фундамента

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении на 15-30 см (при высоком уровне грунтовых вод).

Перенести фундамент на сваи. Для этого по углам существующего фундамента и через каждые 1,5-2 м следует пробурить скважины глубиной не менее 2 м и залить их бетоном. После того как бетон наберет прочность, можно углублять подвал. Основание фундамента в этом случае остается на своем месте, нагрузка распределяется на сваи, а земля под фундаментом закрывается кирпичной кладкой или бетонной стеной.

Последовательно углубить существующий фундамент. Через каждые 2 м срыть землю под ним небольшими участками 20-30 см шириной и залить бетоном. Постепенно давая бетону набрать прочность, углубить весь фундамент такими же небольшими частями.

Возвести опорную стену вдоль каждой стены. Поэтапно вырыть траншеи вдоль стен и залить бетонные стены ниже подошвы фундамента, обязательно с перехлестом с существующими стенами. Глубина траншей в таком случае должна быть как минимум на 30 см ниже планируемого уровня пола.

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении более чем на 50 см (при высоком уровне грунтовых вод).

Наконец, простейший способ. Использовать его рекомендуется для гаражей и небольших домов. Углубить подвал в середине и остановить работы, не доходя 0,5 м до стен и фундамента. В результате получится своего рода ступенька по периметру подвала. Ее необходимо укрепить и залить бетоном. Придется продумать ее дальнейшее использование.

Какой бы из способов вы ни выбрали, крайне важно действовать с осторожностью, не торопясь и не допуская просадки фундамента. Следует соблюдать следующие простые правила:

Не стремитесь к масштабности работ, углубление подвалов лучше производить постепенно.
Перед тем как заливать бетонные сваи или стены, их обязательно нужно армировать.
Помните о гидроизоляции нового фундамента.
Под бетоном необходимо обустроить песчаную подушку.

Меры профилактики

Чтобы избавиться от воды и в будущем избежать такой проблемы, своевременно выполните все мероприятия по обустройству качественного дренажа. Существует несколько методов для сохранения сухости и избежание затопления подвала:

Сфокусируйтесь на профилактике. Перед тем как возникнет ситуация наводнения, нужно осмотреть свою собственность изнутри и снаружи, и определить, какие есть способы для выхода дождевой воды от дома.
Убирайте листья весной и осенью с водосточного желоба. Заблокированные каналы заставляют всю воду на крыше течь на фундамент, увеличивая вероятность затопления подвала.
Протяните водосточный желоб дождя снаружи дома, его можно спрятать в приямок. Для фиксации детали укрепите раствором с помощью небольшого бетонного завода, который располагается на участке. Не подключать водосточные трубы к подземным сухим скважинам. Это приведет к тому, что вода на крыше еще больше напитает землю и в дальнейшем жидкость не остановить, она доберётся до подвала.
Во время сильного ливня понаблюдайте за тем, как вода накапливается вокруг дома, и увидеть основное течение жидкости. Если поверхностная вода направляется к построенному жилищу, обратитесь к местному подрядчику за советами о том, как защитить двор, чтобы вода направлялась от построек.

Таким образом, если накапливается вода в подвале частного дома, что делать известно: создать качественную гидроизоляцию и дренажную систему. Дренаж примут на себя основной удар от обильных дождей, таяния снегов, грунтовых вод, а качественная внешняя или внутренняя гидроизоляция защитит погреб от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления помещения.

Накопление влаги в почве

Для того чтобы оперативно справиться с возникающей проблемой подтопления подвала, необходимо понять, что представляет собой влага, воздействующая на строение. Наибольшую опасность для построек представляют почвенно-грунтовые воды.

Высокий уровень грунтовых вод на участке.

При рытье глубокого котлована можно заметить, что постепенно песчаная почва и суглинок начинают сменяться более плотной глинистой породой. Это так называемый водоупорный пласт. После выпадения осадков над такими пластами скапливаются огромные объемы воды.

На пути движения почвенной влаги зачастую оказываются стены и перекрытия хранилища. В этом случае возле стены образуется небольшое подземное озеро, которое и начинает негативно воздействовать на конструкции.

Подвал можно легко защитить от воздействия воды, поступающей с поверхности почвы. Для этого нужно устроить специальные мини-каналы, которые будут отводить воду от постройки. А вот грунтовые воды, которые держатся на одном уровне под землей в течение всего года, представляют большую опасность, и избавиться от них чрезвычайно сложно.

В частности, именно от глубины залегания грунтовых вод зависит тип фундамента, на котором возводится здание. Если в здании предполагается подвал (это наш случай), то оптимальным решением будет монолитная железобетонная плита. Это финансово разумный и во многих отношениях действительно лучший фундамент.

Есть еще один способ защитить помещение от влаги. Если вы хотите сделать подвал абсолютно герметичным, вы можете использовать литую емкость – кессон. Однако кессоны достаточно дороги и не всегда имеют нужные размеры. Поэтому подобный вариант устройства хранилища большинством дачников и загородных домовладельцев не рассматривается.

Советы

Перед тем, как начинать серьезный проект по перестройке фундамента, посмотрите, что происходит с ним во время сильного дождя. Если он выдерживает капризы погоды целый год без протеков, скорее всего и в будущем он вас не подведет (пока вы будете поддерживать водостоки чистыми и заботиться о фундаменте!).
Имейте в виду, что когда вода просачивается по бетону, на нем образуются соляные и известняковые отложения (белые разводы). Перед тем, как использовать любой из герметиков, эти разводы ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно убрать. Это самая распространенная причина плохой герметичности стен. Чтобы убрать разводы, нужно облить стену соляной кислотой и поскрести. Немного полейте стену со шланги, затем вытрете воду с пола. Обычно такое нужно повторить несколько раз. Вы увидите, как соляная кислота вступает в реакцию с отложениями на стене.
Когда будете устанавливать насос для откачки сточных вод, убедитесь, что вы соблюдаете местные правила по водоснабжению и канализации. На большинстве установок требуется обратный клапан, чтобы вода через входное отверстие не попадала в сливной канал.
В зависимости от выбранного вами способа защиты от воды, следуйте соответствующим указаниям. Обычно проблемы с средством Xypex возникают из-за того, что не были соблюдены все правила и рабочие были недостаточно компетентны, чтобы сделать все правильно. Покрытие Xypex состоит из двух слоев, со вторым тонким слоем, который состоит из разных более дешевых смесей. Многие рабочие стараются уменьшить затраты на средства Xypex иDrylok, нанося только заключительное покрытие.
Когда разбиваете бетон, постелите на пол полиэтиленовую пленку, чтобы на него ничего не попало.
Когда разбиваете бетон, постелите на пол полиэтиленовую пленку, чтобы на него ничего не попало.
Во время строительных работ важно покрыть дом защитной пленкой. Для защиты хорошо подойдут старые запасы полиэтиленовой пленки и листы пенопласта. Этот слой часто разрушается при грунтовке и туда начинает попадать вода. Такой способ герметизации больше не соответствует международным строительным нормам, а также многим строительным нормам штатов, городов и стран. Производители компании DRYLOK рекомендуют покрывать внешнюю часть фундамента герметиком для кирпичной кладки DRYLOK. Помните, что герметик, это всего лишь покрытие. Перед тем как засыпать фундамент, покройте поверхность защитной пленкой, чтобы не повредить ее камнями и инструментами.
Сейчас в наличие имеются насосы для откачивания воды, работающие на аккумуляторных батареях. Поищите насос «basement watchdog.» Это отличный насос, который хорошо откачивает воду и у него есть дополнительный насос на случай если отключится электричество или основной насос выйдет из строя.

В чём опасность для дома

Затопления происходят во время больших дождей летом или быстрого таяния снега весной Необходимость засыпать погреб дачи или жилища часто возникает при высоком уровне грунтовых вод. Этот фактор способен серьезно влиять на уже возведенное строение. Возможны следующие негативные эффекты:

в сыром помещении появляются плесневые колонии;
продукты, хранящиеся в подвале, становятся непригодными для использования;
накапливающиеся в дождливую погоду воды легко могут подмыть гараж или дом, залить растительность, размыть дороги;
агрессивные компоненты, содержащиеся в грунтовых водах, воздействуют на бетонное основание, что может ухудшить его несущие качества.

Чтобы избежать таких проблем, еще до начала строительства нужно проводить исследование грунта на предмет подвижности, состава (количество глины и песка), уровня расположения вод. Высоко залегающими считаются токи, расстояние между которыми и поверхностью земли составляет менее 2 метров. В таких местностях лучше не проводить строительство жилых помещений.

Точнее всего данные получатся при использовании услуг геологической разведки. Основываясь на ее результатах, выбираются место для строительства, конструкция фундамента и схема обустройства дренажа.

Откуда может поступать в подвал вода

Подвал — это то помещение, которое находится под землёй и соответственно подвержено воздействию грунтовых вод и поверхностной воды, которая насыщает грунт влагой (дожди, снег и т.д..). Основная причина возникновения протечек в помещении подвала это отсутствие гидроизоляции с внешней стороны стен подвала и его фундамента. При отсутствии гидроизоляции или её некачественной установки, вода впитывается в бетон, блоки и кирпич, из которого сделаны стены или фундамент, а затем попадает внутрь помещения через холодные, межблочные и другие швы, а также через микротрещины, капиллярные каналы и поры в основании, образовавшиеся в результате воздействия той самой воды на стены подвала снаружи.

Пористая структура бетона

Далее подробно рассмотрим какая именно вода может появиться в подвале и откуда она приходит.

Затопление подвала грунтовыми водами

Грунтовые воды – это вода, находящаяся под землёй в трещинах и пустотах в почве, песке и камнях. Она накапливается и медленно перемещается через геологические образования почвы, песка и горных пород, называемые водоносными горизонтами. Уровень грунтовых вод в каждом регионе и районе разный и может меняться в зависимости от сезонности и других факторов. Как правило, уровень грунтовых вод поднимается весной и осенью и опускается в летнее жаркое время и при наступлении морозов. Именно по этой причине грунтовые воды могут затапливать некоторые подвалы только в определённое время года.

Это, как правило, вода образовавшееся в результате прохождения дождей или таянья снега. Это вода, которая образовывается на поверхности грунта, но имеет свойства впитываться в грунт и спускаться. Грунт насыщается верховодкой, которая впоследствии идёт по наименьшему сопротивлению и в результате может встать между грунтом и стенами подвального помещения. При отсутствии качественной гидроизоляции верховодка будет негативно влиять на сооружение подвала, что может привести к протечкам и его затоплению.

Схема расположения грунтовых вод и верховодки

Вода от таянья снега

По сути, это та же верховодка, однако эта вода образовывается исключительно при перепаде температур, когда идёт оттепель. При наступлении положительных температур снег начинает таить, а образовавшиеся вода впитываться в почву и насыщать её влагой.

Труба которую прорвало

Иногда бывают ситуации, при которых, подвал затапливает не из-за природных явлений, а из-за поломок инженерных систем, например, труб где, проходит вода или канализация. Если это так то протечки можно устранить методом ремонта проблемных труб.

Дренаж для овощной ямы или небольшого подвала

Для передачи воды из подвала в водоносный слой, необходимо скважиной с дренажной трубой пройти слой водоупора (глину) и ниже вскрыть любой поглощающий воду слой — от песков или супеси до трещины в плите. Не обязательно искать водоносный слой. Задача найти поглощение — а это легкие суглинки, галька, песчаники, песок практически любой фракции — всё, что может впитать воду.

Везет не всем. Это зависит от грунтов, которые на Вашем участке. Если есть водопоглощающий слой под водоупором, то это сработает. Только нет гарантии, что есть неподалеку поглощающий слой грунта.

Если приток воды постоянный, то такой дренаж не поможет из-за большого дебита воды. Если обильно поступает вода, то может даже быть так, что чем больше Вы её откачиваете, тем больше промываете поры, по которым движется поток воды и этим Вы вызываете еще больший приток.

Иногда уровень воды поднимается снизу. Идет подъем уровня грунтовых вод от обильных осадков на большой территории, в основном на равнинах. А есть сезонное подтекание, когда вода поступает в подвал с верхних слоев, через трещины и поры после весеннего таяния снега. Так вот, если вода верхняя, то избавится можно, а если нижняя (подъем грунтовых вод), то можно дренажем ускорить поток (поступление воды в подвал), так как вода идет по наименьшему сопротивлению.

Водоупор в основном это слежавшиеся тяжелые глины, неогеновые зеленого цвета или темно серые или даже черные — вот эти глины и держат воду, не давая опускаться в нижние слои грунтов.

Водоносные известняки или рыхлый гранит имеют поры, по которым движется вода или по трещинам, если пласты плотные. Поры и трещины понемногу вымываются водой, образовывая в камне карстовые пустоты, которые заполняются водой и образуют подземные озера.

Только разведка или предварительная геология может определить, на какой глубине поглощение и есть ли оно вообще. Тяжелые глины, которые служат водоупором, могут идти на десятки метров.

Куда можно обратиться, чтобы узнать слои грунта? Если проводились изыскательные работы поблизости, то в местном отделе архитектуры должна быть карта предварительной геологии. Любое административное или жилое многоэтажное здание строится на основании этих заключений.

Геология дело такое — отступил 10 метров и разрез может быть другим. Нужно осмотреться на местности, в архитектуре узнать предварительный разрез грунтов. А после делать вывод — сработает такой дренаж или нет.

Что вам понадобится

Нельзя забывать и о внутренне дренажной системе, так как она также предназначена для отвода воды от фундамента, но уже со стороны подвальных помещений и цокольного этажа.

Этот тип дренажа обычно устанавливается на этапе закладки фундамента, так как водоотводящие трубы должны находиться под полом подвала, по периметру его помещения или даже под фундаментной плитой.

Чтобы разобраться, в какой последовательности проходят работы, далее будут рассмотрены основные этапы на примере дренажной системы дома на ленточном фундаменте.

Если производить монтаж дренажа подвала по всем правилам, то есть на этапе постройки дома, то работы проводятся в следующем порядке:

После готовности монолитной фундаментной ленты или возведения стен подвала (цокольного этажа) можно приступать к обустройству дренажной системы.
На грунтовый пол подвала укладывается песчаная подушка толщиной в 150÷180 мм. Такая толщина необходима, так как в песке будут формироваться углубления для укладки дренажных труб. Песок нужно промочить и тщательно утрамбовать, лучше всего — виброплитой.
Трубы дренажной системы обычно укладываются параллельно на расстоянии 2500÷3000 мм друг от друга. Если площадь помещения будет составлять 4,5÷5 м², то достаточно будет уложить трубы только вдоль стен, по периметру подвала. Соответственно, и углубления для водоотводных каналов в песчаной подушке нужно делать вдоль стен.
Следующим шагом сверху песчаной подушки настилается геотекстиль, который должен находить на стены помещения на 150÷200 мм. Его можно временно закрепить на их поверхности с помощью «жидких гвоздей». Полотна материала укладываются внахлест на 130÷150 мм.
Далее, в дальнем углу от внешнего колодца, куда будет поступать грунтовая вода, устанавливается смотровой или ревизионный колодец, который может состоять из гофрированной трубы ПВХ диаметром 200÷250 мм. Если же для монтажа выбрана гибкая дренажная труба, то колодец устанавливать необязательно, хотя иметь точку ревизии в подвале все же желательно.
Следующим этапом сверху геотекстиля делается засыпка из мытого щебня или крупного гравия. Толщина этого слоя должна составлять 100÷120 мм. Засыпку нужно равномерно распределить по поверхности, сохраняя углубления для укладки труб. Насыпь делается с таким расчетом, чтобы уклон труб, уложенных сверху нее, составлял 10 мм на каждые погонный метр длины трубы.
Далее, сверху щебеночной насыпи раскладываются и соединяются между собой в замкнутый контур дренажные трубы диаметром в 100 мм. Затем конец объединяющей и находящейся ниже остальных по уровню, трубы, выводится за пределы фундамента через заранее оставленное для этого отверстие, и присоединяется к внешнему сборному (накопительному) колодцу – в нижней его части, на высоте 100÷150 мм ото дна. С противоположной стороны от входящей трубы монтируется канал, отводящий воду из колодца в канализацию, дренажную канаву и т.п.
Сверху дренажная система засыпается еще одним слоем щебня (его толщина должна составлять 80÷100 мм), и на этот раз он должен быть распределен горизонтально, без уклона.
После разравнивания насыпи, она накрывается пленкой гидроизоляции, полотна которой тоже укладываются внахлест, но их необходимо склеить на линии стыка влагостойким широким скотчем, так как покрытие должно быть герметичным.
Теперь можно переходить к обустройству бетонной армированной стяжки, которая и будет служить для подвала надежным сухим полом.

Про заливку качественной стяжки – отдельный разговор

При всей кажущейся простоте, правильно залить качественное бетонное покрытие любого пола – нужно еще суметь! Про многочисленные нюансы заливки бетонной стяжки своими руками расскажет специальная публикация нашего портала.

Цены на дождеприёмники

В случае если необходимо уложить дренаж в подвале с уже ранее обустроенной стяжкой, придется выбирать один из возможных вариантов:

Демонтировать полностью бетонное покрытие, а затем произвести весь тот ряд работ, о которых говорилось выше.
Произвести монтаж дренажной системы поверх старой, ставшей ненадежной, постоянно подтапливаемой снизу бетонной стяжки. Однако, выбирая этот способ, необходимо учесть, что пол в помещении поднимется, как минимум на 350÷400 мм. Если высота потолка подвала позволяет, то этот вариант выполнить гораздо проще, чем удалять бетонную стяжку в помещении, куда достаточно сложно занести специальное оборудование.

Работы по установке дренажа в давно используемом и отсыревшем подвале проходят следующим образом:

Извечный враг подвалов и погребов – повышенная влажность.

Безусловно, повышенная влажность говорит о плохо организованной вентиляции в этих специфических помещениях, и без ее нормализации надеяться на успех – наивно. Но прежде чем приступить к любой работе помещение необходимо просушить. Как это сделать? – в этом помогут рекомендации по просушке погреба, приведенные в специальной публикации нашего портала.

Следующим шагом все стены и потолок необходимо обработать гидроизолирующими материалами — это могут быть специальные пропитки или составы на основе жидкой резины или битума.
Далее, на старую бетонную поверхность пола засыпается щебень толщиной не менее 100 мм.
Сверху насыпи укладывается дренажная система, выводящая труба которой должна быть проведена в обустроенный поодаль от дома дренажный или накопительный колодец.
Система закрывается еще одним таким же слоем щебня.
Затем щебень застилается гидроизоляционным материалом (пленкой, а еще лучше – рулонным материалом на битумной основе), который поднимается на стены на 100÷120 мм.
После этого весь получившийся «пирог» заливается армированной бетонной стяжкой толщиной не менее 70 мм.

Нужно добавить, что иногда дренажная система устанавливается еще до возведения фундамента в вырытом котловане. Такое ее расположение сразу поможет избежать возникновения сырости не только на полу, но и на стенах подвала, а значит – и всего дома. А в совокупности с внешней системой дренажа и качественно организованной ливневкой – фундамент и цоколь дома всегда будут оставаться сухими.

Итак, ознакомившись с особенностями некоторых типов дренажных систем, можно определиться, какая из них оптимально подойдет для конкретного случая. Основными критериями такой оценки будут исходные данные — какую же воду необходимо отвести от фундамента дома: грунтовую, дождевую, почвенную, или же требуется полный комплекс мер для устранения излишней сырости как около стен строения, так и на территории всего участка.

В завершение публикации, так сказать, «для закрепления пройденного», посмотрите интересный видеосюжет, посвященный самостоятельному созданию системы дренажа на участке:

Гидроизоляция подвального помещения

Первый и самый очевидный способ избавиться от воды в подвале — вмешательство в естественные процессы геоморфологии. Обывателю такие мероприятия могут быть знакомы как дренажные.

Снижение УГВ на участке выполняется:

установкой на проектной глубине труб поглощения с перфорированными стенками;
организацией системы подземных трубопроводов
устройством поля сброса.

В системе дренирования работает основополагающее правило: чтобы емкость оставалась осушенной, из неё потенциально должно вытекать больше воды, чем втекает. А поскольку проток воды через плотную почву очень замедлён, то нескольких полых труб диаметром 100–200 мм будет достаточно даже для осушения значительной площади.

Устройство дренажной системы достаточно сложное с инженерной точки зрения, но ведь и затопление подвала — лишь видимая часть айсберга. Нельзя исключать, что размокший грунт может быть причиной быстрого старения других подземных конструкций.

Что касается практической реализации, прототип системы предельно прост. По периметру осушаемого участка откапывается барой или вручную сеть траншей, глубина которых соответствует желаемому УГВ. Дно траншей укрывается геотекстилем и отсыпается слоем любого гигроскопичного материала — от вермикулита до обычного дорожного щебня — или их комбинацией. В слое пористой подсыпки спрятаны трубы с перфорацией, стойкие к высокому внутрипочвенному давлению и прочим специфичным условиям эксплуатации.

Система труб имеет ключевые точки. Например, сборные коллекторы, которые направляют всю воду с участка в один канал с достаточной пропускной способностью. Или ревизионные колодцы — широкие вертикальные шахты, устанавливаемые на прямоугольных пересечениях труб для их обслуживания, осмотра и очистки специальной техникой.

Поле дренажа должно быть устроено с учётом особенностей рельефа первого водоупорного слоя, отделяющего верховодку. Сток всегда направляется к низшей точке, расположенной не ближе 25 метров к границе дренируемого участка. Поле сброса — система труб, соединённых «расчёской» с интервалом от 2,5 метров. Общая способность поля к отведению воды должна быть эквивалента впитывающей способности дренажной системы.

Защита уже сложенного фундамента

Защита фундамента от воды в уже построенном и обжитом доме являет проблему несколько другого рода – невозможность или гигантскую трудоемкость выполнения описанных выше методик защиты. К этому нужно добавить еще и чисто эстетический подход, так как любые такие работы связаны с грязью и нарушением внешнего вида дома и участка.

Давайте для начала определим все возможные проблемные места, а потом будем думать о том, как избавиться от воды в подвале. Итак, проблем три:
— грунтовые воды (высота их залегания находится в площади стены фундамента);
— осадки и талые воды (вне зависимости от их объема и систематичности);
— природная влажность, как признак климата (незаслуженно забытая проблема, порождающая плесень на ЖБИ).

Начинать необходимо не с дома, а с участка, сокращая проходящий объем воды. Определив границы участка, необходимо прокопать дренажную канаву (ее устройство подробно описано в статье). Это, конечно, не панацея, но от большой массы талицы и стока с прилегающих земельных угодий спасет.

Усилить эффективность канавы, чтобы сделать полноценный отвод воды от фундамента дома, можно с помощью прокладки дренажа на участке и установки так называемой ливневой канализации. В ее состав, условно, входят:
— водосточные системы (во всем их многообразии и функциональности);
— дренажи, сделанные с помощью водоотводных лотков (какие они бывают и как их устанавливать, можно почитать здесь).

Проведя все манипуляции, можно довольно успешно решить вопрос — как защитить фундамент от воды, приходящей по поверхности или в самых верхних слоях грунта.

Чем выкачивают?

Откачивают из погреба при помощи автоматических насосов.

Автоматические насосы бывают:

погружной – размещается в жидкости;
наружный – верхняя часть его находится на поверхности, нижний – под водой.

На сайте можно найти схему расположения системы автоматической откачки воды.

в центре подвала делают углубление для резервуара – кессона. Кессон нужен для накопления влаги;
для лучшей защиты оборачивают геотекстилем;
монтируют насос в резервуар;
после заполнения включается автоматически насос;
после откачки он выключается.

Проще всего откачать воду насосом

Как устроить гидроизоляцию, если пол выше уровня воды грунта

В этом случае сырость на стенах появляется из-за наличия капиллярного подсоса воды из грунта. В сыром подвале стоит характерный запах плесени и сырости.

Перед тем, как избавится от грунтовых вод в подвале, его гидроизоляцию и защиту следует провести по такой технологической цепочке. Пять первых пунктов выполняются аналогично предыдущему параграфу.

Производится гидроизоляция подвалов изнутри, которая находится выше, чем грунтовые воды. В этом случае предусматривается на стенах восстановление гидроизоляции по горизонтали. Она выполняется закачиванием под давлением в специальные, просверленные в стенах шурфы, проникающих гидроизоляционных растворов.
Восстанавливается вентиляция в помещениях подвала.

Способ предсказания подтапливания от бабушки Агафьи

Смех смехом, но способ работает на 100%. В швы между бетонными блоками нужно поместить мох (проконопатить несколько участков так же, как в бане — мох тот же). Периодические наблюдения показывают, что традиционный коричневый цвет не меняется при жаре или морозе, но при повышении влажности мох начинает белеть. Именно естественное колорирование свидетельствует о приближении массового потока грунтовых вод.

Статьи по теме:
Дренажная система дома и участка
Дренаж фундамента строения
Обустройство дренажных канав
Дренажные водоотводные лотки
Всё о водоотведении

Как действовать, если затопило погреб?

Для начала нужно оценить ситуацию. Иногда необходима откачка воды, но в некоторых случаях приходится ждать, когда ее уровень опустится сам по себе. Например, так бывает в случаях, когда в подвале основание песчаное или из щебня.

Откачка

Откачка вод проводится тремя основными методами, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки:

Устройство канав. Является наиболее простым способом, но рыть их на участке можно только в том случае, если другого выхода нет, и откачку нужно проводить быстро, поскольку это опасно, да и ландшафт может испортить.
Устройство дренажной системы. Для этого используются специальные трубы диаметром в 10 см.На их поверхности делают маленькие отверстия. Трубы закапывают на глубине, которая будет чуть ниже уровня пола подвала.Дренажная система должна проходить под уклоном. Преимущество этой методики заключается в том, что поверхность участка можно быстро привести в порядок, а вода будет отводиться постоянно. Недостаток системы – ее нельзя внедрить там, где на участке нет уклона.
Автоматическая откачка воды. Если на участке отсутствует уклон, используется эта методика. Внутри подвала устраивают приямок квадратной формы, глубиной в 0,5 м и размерами 0,5х0,5 м.Стенки приямка укрепляют путем возведения кирпичной кладки. Затем устанавливают насос, к которому присоединяют шланг. Последний нужно отвести как можно дальше от дома. Система начинает функционировать в автоматическом режиме при подъеме уровня воды.Когда он опустится, насос отключится. Такая система проста и надежна, но затраты на ее устройство могут быть достаточно высоки. Кроме того, она не решит проблему затопления, пока не будет установлена его причина.

Справка! Наличие дренажной системы может сочетаться с автоматическим методом осушения подвала, и это значительно улучшит результат.

Какой инструмент выбрать — дренажный или фекальный насос?

При автоматической откачке воды важную роль играет тип насоса и его характеристики, которые будут рассмотрены ниже:

Фекальный насос Дренажный насос

Предназначен для работы с сильно загрязненной водой Может использоваться для работы с грязной водой

Диаметр условного прохода допускает наличие в воде частиц диаметром до 50 мм (такие модели маркируются буквой «Н») Диаметр условного прохода находится в пределах 5-12 мм, что не позволяет откачивать воду, в которой имеются более крупные частицы

Лучшая защита деталей от агрессивного воздействия среды Есть модели, оснащенные дополнительно измельчителем, который дробит крупные включения и обеспечивает более широкие возможности применения.

Откачка фекальным насосом

Фекальные насосы следует использовать тогда, когда уровень загрязнения очень высок. Это оборудование может быть разного типа.

Например, выделяют погружные и поверхностные насосы. Первые отличаются более высокой производительностью. Мощность фекальных насосов может составлять до 40 кВт, а расчетный напор – до 40 м.

Важно! Для использования на приусадебном участке не всегда нужны такие мощные агрегаты, поскольку стоят они дорого.

Водяные вакуумные насосы редко используются для откачки воды из подвала, поскольку это оборудование очень чувствительно к загрязнениям и может выйти из строя.

Как избавиться при помощи дренажного насоса?

Такие насосы, если они только не оснащены встроенным измельчителем, позволяют откачивать не слишком загрязненную воду.

Они отличаются относительно простым устройством, их главными элементами являются всасывающий узел и электропривод, а также терморегулятор, обеспечивающий защиту от перегрева.

Они также бывают погружными и поверхностными.

Причем второй вариант как более легкий и дешевый стоит использовать там, где затопление не носит регулярный характер, а возникает, например, только при очень высоком уровне осадков.

Осушение после откачки

Осушение – это обязательный этап после откачки. Без него нельзя приступать к следующему этапу – гидроизоляции подвала. У откачки как у метода борьбы с затоплением нет недостатков, кроме одного – он не решает эту проблему, а просто помогает бороться с последствиями.

Это один из самых простых и эффективных методов. Настоящая жаровня есть не в каждом доме, но можно сделать ее самостоятельно – например, из старого металлического ведра.

В нем нужно пробить несколько отверстий, чтобы была тяга. В самодельную жаровню складывают дрова, лучше всего березовые, поскольку при их сгорании выделяются вещества с антисептическим действием.

Можно использовать и более сложный вариант. Для этого понадобится чугунная колосниковая решетка.

Ее ставят на четыре кирпича – по одному в каждом углу. На решетку ставят ведро, из которого предварительно вырезают донышко.

В эту емкость загружают дрова и поджигают. Преимуществом более сложной конструкции является способность колосника очень сильно нагреваться, а потом медленно остывать, прогревая помещение. Но главное – при горении усиливается тяга, и ускоряется циркуляция воздуха.

Чтобы такой метод дал эффект, нужно обеспечить непрерывное горение в течение как минимум 12 часов. Это требует большого количества топлива.

Обратите внимание! Владельцу нужно постоянно контролировать процесс и время от времени подбрасывать дрова. Кроме того, следует выбрать место для установки жаровни, чтобы исключить риск возгорания.

Свечка у вытяжки

Это старый метод, он неоднократно проверен на практике. Нужно поставить горящую свечу непосредственно у вытяжной трубы. Горящая свеча будет способствовать ускорению циркуляции воздуха, так что влажность будет уменьшаться быстрее, чем при естественной вентиляции.

Только свечу нужно устанавливать на надежной металлической подставке. И, конечно, за ней надо следить – в целях пожарной безопасности. Заменить свечу может спиртовка, работающая на сухом или жидком топливе. Ее работу тоже нужно контролировать.

Ящики с гигроскопичным веществом

Этот метод очень прост. В подвале нужно поставить пластиковые ящики, заполненные гигроскопичным веществом (оно будет поглощать влагу).

В качестве такого вещества можно использовать крупную поваренную соль.

Она не только будет вбирать влагу, но и продезинфицирует воздух. Это – надежный и недорогой метод, но он отнимает много времени.

Для этих целей используется обычный бытовой вентилятор, который можно найти на любой даче. Нужно просто установить прибор по центру помещения и обеспечить его непрерывную работу в течение 3-5 дней. Все двери и люки при этом должны быть постоянно открыты.

Для осушения подвала используется обычно переносная печь (в быту такие называют «буржуйками»). При использовании печки нужно позаботиться об отведении дыма, подключив к вытяжному отверстию печную трубу. Если вытяжного отверстия в подвале нет, использовать печь не получится.

Справка! Топить печь придется непрерывно в течение 3-5 дней, контролируя пожарную безопасность.

Обогрев подвала может осуществляться с использованием электрических приборов. Конвекторные электрообогреватели или популярные «ветродуйки» будут оптимальным вариантом, но подойдут и приборы другого типа, если в подвале уже можно подключать электрические агрегаты.

Недостаток у этого метода только один – значительный рост расходов на оплату электроэнергии.

Обогреватель нужно установить по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по всему объему.

Более эффективным по соотношению расходов и времени будет использование тепловой пушки.

Она создает более мощный поток и соответствующее тепловое излучение, так что просушивание помещения происходит гораздо быстрее. Даже электрическая тепловая пушка за счет более высокой скорости позволяет снизить расходы на оплату энергии.

Внимание! Можно использовать и пушку, работающую на пропане.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом.
Опускают кессон в котлован открыв заранее кран. Вода будет поступать по трубе в короб. Когда кессон станет на дно, бетонируют наружные крылья, воду откачивают, кран закрывают.
После этого монтируется лестница, вентиляция и крышка погреба.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Качественный водный барьер поможет обеспечить гидроизоляция пола и стен. Обычно слои гидроизоляции содержат три прослойки: гидроизоляция проникающая, мастика, а также штукатурка. Наносятся все три слоя с запасом по высоте, так как достаточно трудно бывает предугадать высоту затопления.

Что нам пригодится для качественной гидроизоляции:

Для начала закупимся материалами для гидроизоляции (например, пенетрон или гидротекс).
Понадобится битумная мастика, водостойкий цемент, песок и сетка для штукатурки.
Из инструментов возьмем шпатель, жесткую кисть и емкость для приготовления раствора.
Ну и, наконец, нам понадобится чистое подготовленное помещение, из которого, в случае необходимости, нужно выкачать воду.

Сперва обрабатываем стены и бетонный пол гидроизоляцией. Этот состав имеет свойство впитываться на большую глубину и закрывать собой трещины.
Битумная мастика скроет стыки и швы бетонных конструкций. В конце нанесите равномерным слоем в пару сантиметров мастику на оставшиеся поверхности.
Для лучшего крепления штукатурки на стену должна быть установлена сетка. Саму штукатурку следует наносить равномерным слоем, толщиной 3 см.
В завершение цементным раствором заливается сетка на полу. И когда вся штукатурка просохнет, можно считать, что процесс гидроизоляции завершен!

Об этой статье

Чтобы защитить свой дом и подвал от затопления, необходимо произвести качественную гидроизоляцию.

На сегодня различают три основных метода гидроизоляции подвала от грунтовых вод:

Противонапорная. Она так называется, потому что противостоит напору воды извне. Такая гидроизоляция производится снаружи здания. Обычно рекомендуется делать ее в том случае, если уровень грунтовых вод выше уровня пола в подвале или погребе.
Безнапорная. Защищает, в основном, от дождевых и талых вод. Рекомендуется в случае более глубокого залегания грунтовых вод (ниже, чем пол в подвале).
Противокапиллярная. Это защита от проникновения воды в трещины и капилляры в бетоне, кирпиче и других пористых строительных материалах. Традиционный метод — использование битумных материалов, однако есть и более современное и эффективное решение — применение проникающих составов. Их наносят обильно в один или несколько слоев. Такие составы проникают в поры и капилляры бетона и покрывают его водонепроницаемй тонкой пленкой, которая защищает его от воды.

По способу выполнения работ гидроизоляцию можно разделить на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя гидроизоляция выполняется снаружи, а значит, перед началом работ необходимо вынуть весь грунт по периметру и очистить стены от загрязнений, и только после этого начать работы по гидроизоляции:

крупные трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором;
стены обмазывают битумной мастикой, на которую приклеивают рулонные материалы;
вместо битума можно использовать проникающие составы, которые наносятся кистью или валиком в один или несколько слоев;
в течение двух суток материалы высыхают.

В систему гидроизоляции должна быть включена гидроизоляция фундаментной плиты или пола подвала.

Такая защита работает в течение 40–50 лет, защищая дом от проникновения воды.

Частные случаи

Представим типовой дом в низинной местности, поставленный на блоки с бетонированной площадью будущего фундамента. В большинстве случаев фундамент на воде создается без чертежей, необходимых исследований и подготовки к появлению влаги. Итог? В пиковые моменты активного снеготаяния под полом в доме вода способна достигать плит перекрытия, утяжеляя их и делая подвижными относительно опорных блоков по краям.

Если вода под домом — что делать знает не каждый, оттого и паника начинается, оттого и ошибки случаются. На самом-то деле алгоритм действий очень прост и понятен:
— вода в подвале частного дома должна быть удалена максимально быстро и эффективно, чтобы суметь заметить направление (сторону) через которое поступает влага;
— далее следует определиться, примерно, с глубиной залегания грунтовых вод и определиться с методом решения проблемы;
— выполнить земляные или общестроительные работы, а затем проанализировать необходимость применения оборудования;
— попутно стоит делать гидроизоляцию всех стыков, швов, трещин и других мест примыкания, чтобы исключить возможность повторения подтопления.

В подвале вода — что делать, когда там находятся необходимые вещи, посевная часть овощей и часть бытовой техники? Быстро откачать воду, обработать стыки гидроизоляционной мастикой или битумом, сделать всё возможное, чтобы снизить вероятность повторения такой ситуации в будущем (см.выше), по возможности – использовать прогнозирование, чтобы встретить момент «прихода вод» во всеоружии.

Система дренажа вокруг дома

По большому счету, весьма желательно, чтобы дренаж был обустроен вокруг любого здания. Однако в некоторых случаях система отвода воды просто жизненно необходима, так как для этого существует ряд объективных причин, к которым относят:

Грунтовые воды расположились между пластами грунта близко к поверхности.
Отмечаются весьма значительные амплитуды сезонных подъемов грунтовых вод.
Дом расположен в непосредственной близости от природного водоема.
На участке строительства преобладают глина или суглинистые грунты, заболоченные участки или насыщенные органикой торфяники.
Участок располагается на холмистом участке местности в низине, где явно может собираться талая или дождевая вода.

В некоторых случаях можно отказаться от обустройства дренажной системы, обойдясь отмостками и правильно организованным водостоком с крыши. Так, острой необходимости в полноценном контуре дренажа нет в следующих ситуациях:

Фундамент здания возводится на песчаном, крупнообломочном или скальном грунте.
Грунтовые воды проходят ниже уровня полов подвального помещения не менее, чем на 500 мм.
Дом устанавливается на возвышенности, где никогда не собирается талая и дождевая вода.
Дом возводится вдалеке от водоемов.

Это вовсе не говорит, что такая система в данных случаях не нужна вовсе. Просто ее масштабность и общая производительность может быть поменьше – но это уже должно определяется на основе специальных инженерных расчетов.

Разновидности дренажных систем

Существует несколько типов дренажных систем, которые предназначены для отведения влаги различной природы. Поэтому выбор делается на основе проведенных заранее инженерно-геологических исследований, которые определяют, какие из вариантов подходят в максимальной степени для конкретного участка.

Дренаж можно подразделить на следующие типы по области применения: внутренний, внешний и пластовый. Достаточно часто производится установка всех разновидностей, например, для отвода грунтовых вод от подвального помещения используется внутренний вариант дренажа, а для почвенных – внешний.

Внешняя дренажная система монтируется на определённой глубине или размещается поверхностно вдоль стен строения и на территории участка, и представляет собой совокупность траншей или перфорированные труб, которые монтируются с уклоном в сторону водосборной емкости. По этим каналам вода отводится в дренажный колодец.
Внутренним дренажом называется система перфорированных труб, которые прокладываются под полом подвала дома, а при необходимости и непосредственно под фундаментом всего дома, и выводятся в дренажный колодец.

Коротко о главном

Во время сильных летних дождей, после зимы или из-за канализационных дефектов вода проникает в фундамент и затапливает помещения ниже уровня земли и приходится решать, как убрать воду из подвала частного дома .

Защитить помещение от затопления грунтовыми водами можно, установив дренажную или автоматическую систему откачки воды. Установка проста и не требует особых навыков – достаточно придерживаться рекомендаций и контролировать каждый этап монтажа.

Для предотвращения наводнений необходимо проводить профилактику, которая поможет найти причины затоплений и устранить их.

Как осушить подвал после затопления?

Что делать, если случилось затопление погреба и как осушить подвалы, ведь накопившаяся вода в подвале – это нарушение комфорта проживания и серьезная угроза надежности всей конструкции.

Важные советы при затоплении подвала включают несколько моментов:

Правильно выбирайте удобрения. Как только в подвале появилась вода, нужно удалить жидкость. Если затопление незначительное, тогда высушить мокрые участки при помощи полотенец и швабры. В случае глубокого наводнения нужно применять оборудование: отстойный насос, водяной вакуум.
Удалите жидкость. Насосному оборудованию потребуется выход для выкачивания воды. Если подполье затоплено, тогда стоки в подвале могут быть недоступны для слива. Потребуется шланг для крепления к насосу, чтобы вывести его через окна или двери для слива жидкости.
Высушите помещение. Если ливень закончился, откройте окна, чтобы вывести влагу из помещения. Как только вода будет убрана с пола подвала, пришло время начать сушить площадь. Если работа отопления не пострадала от наводнения, включить нагрев до более высокой температуры, чтобы помочь в процессе высыхания.

Не забывайте открывать окна, чтобы влага испарялась также и в воздухе. И также используйте вентилятор для циркуляции воздуха, чтобы ускорить процесс сушки.

Другой способ высушивания погреба – применение осушителя. При работе этого оборудования, обязательно закрывайте окна и двери для его эффективной работы. Когда осушитель закончит извлекать влагу в одной зоне, переместите его в другую область.