Внутренняя отделка помещения: гипсокартон или плита ЦСП?

Что такое цсп

Несъемные опалубки имеют множество преимуществ, так как не требуется тратить время на демонтаж. Кроме того, формы создают единую конструкцию с монолитом, придавая ему дополнительную прочность, уменьшая теплопотери и обеспечивая защиту от влаги.

Таким образом, применение несъемной опалубки может помочь сократить расходы на тепло- и гидроизоляцию. Материал, который используется для создания несъемных форм опалубки, должны обладать следующими качествами:

• устойчивость к существенным перепадам температур, опалубка защищает бетонное основание от появления трещин;
• обладать достаточной жесткостью, чтобы выдержать давление, которое оказывает бетонный раствор, залитый в формы;
• быть химически инертными, чтобы не происходило химических реакций при контакте с составляющими бетонного раствора, а также с почвенными водами;
• быть экологически безопасным, не выделять токсичных веществ, которые могут стать причиной заражения почвы или грунтовых вод;

• обеспечивать защиту бетонному основанию от механических воздействий каменистого грунта;
• быть пригодными для создания внутренней отделки в подвальных помещениях дома.

Практически всем этим требованиям отвечают опалубки из ЦСП, то есть, из цементно-стружечных плит. Этот материал достаточно надежен, он не влияет на состав бетонной смеси.

Кроме того, цементно стружечная плита для фундамента обладает способностью сохранять жесткость, что обеспечивает идеальное сохранение формы даже при значительном давлении бетонного раствора.

Совет! В продаже есть ЦСП толщиной от 16 до 24 мм, выбор варианта для строительства осуществляется в зависимости от массы бетона, который планируется заливать в формы.

Единственным недостатком, который может сделать нецелесообразным использования в качестве опалубки цементно-стружечных плит – это их способность разбухать при действии влаги.

Чтобы избежать этого, необходимо осуществлять гидроизоляцию. Поэтому при строительстве зданий в болотистых грунтах, при высоком залегании почвенных вод, а также в грунтах, подверженных значительному пучению при перепадах температур, применение несъемной опалубки из ЦСП является нецелесообразным.

Деревянная конструкция

Процесс начинается с подготовки стоек: их обрабатывают специальными защитными составами, которые препятствуют гниению и возгоранию.

Закреплять детали нужно в следующем порядке:

1. Элементы каркаса просушиваются, осуществляется разметка поверхности. Для этого определяется оптимальный шаг размещения деталей, стандартное значение – 50–60 см. Это расстояние позволяет уложить теплоизоляцию.

   

2. Стойки рассверливаются с интервалом 35–45 см. Чем больше вес плиты, тем меньше отступ. Такая технология уместна при использовании саморезов, это позволит избежать растрескивания.
3. Если основа не деревянная, то отверстия переносятся на линии установки. Формируются места под дюбели.

   

4. Дополнительную жесткость придаст упорная доска: ее выравнивают и монтируют поверх цоколя. Если требуется, то предварительно настилается пароизоляция.
5. Стойки нужно крепить точно по уровню, начиная от углов. Далее между элементами натягивается шнур, по которому выставляются остальные детали. При возникновении зазора применяются проложки.

   

6. В ячейки помещается минеральная вата, по периметру конструкция обшивается ветрозащитой. Сверху деталей набиваются рейки для воздушного зазора.
7. Получившийся пирог обеспечит нужный комфорт в доме.

   

Крепление панелей

Чтобы выполнить обшивку дома, первоначально плиты обрезают до нужного размера. Для этих целей используется болгарка с насадкой по бетону. Рассверловка осуществляется согласно расположению деталей каркаса.

Схема работ:

1. Фасадный материал переносится с удержанием по краям с небольшим наклоном. Это позволит сразу установить элемент на место.
2. По верхнему участку цоколя укладывается рейка. Она должна иметь толщину необходимого зазора.

   

3. Фрагмент выставляется на место по уровню и наживляется. Нужно проверить точность расположения, после чего окончательно зафиксировать.
4. Следующие детали монтируются с соблюдением размера стыка.

Особое внимание уделяется оконному проему: снизу, сверху и по периметру устанавливаются дополнительные элементы каркаса.

Крепление цементно-стружечных плит на фасаде

Чтобы понять, как крепить ЦСП на фасаде загородного дома и чем его можно отделать, нужно разобраться, что это за материал. В состав ЦСП входят: цемент (связующее, около 65%), деревянные стружки (24%), вода (необходима для гидратации смеси) и специальные минеральные добавки.

Смесь формуется на производстве прессованием и, в результате, на выходе получаются плиты строго заданной геометрии и толщины.Среди преимуществ ЦСП, например, по сравнению с ОСП (ориентированно-стружечных плит) отметим пожаробезопасность (группа горючести ЦСП Г1, группа воспламеняемости В1, трудновоспламеняемый материал). Также ЦСП не распространяет пламя и обладает малой дымообразующей способностью. ЦСП экологически чистый материал, т.к.

Все вышеприведённые свойства открывают широкие возможности для использования этого материала, например, в качестве обшивки каркасных стен, строительства внутренних перегородок, настила пола, создания опалубки при заливке фундамента и т.д. Но изменение уровня влажности (пусть и незначительно) приводит к изменению линейной геометрии плит. Поэтому при монтаже ЦСП на фасаде загородного дома между плитами следует оставлять компенсационный зазор (от 4 до 8 мм).

Также у начинающих застройщиков появляется вопрос, не будут ли при воздействии влаги коробиться плиты. Ведь ЦСП «работает» на фасаде, и любое сжатие или растяжение плит отразится на финишном покрытии.

Я обшил каркасный дом плитами ЦСП толщиной 10 мм. На протяжении года измерял ширину зазора между листами. Он не изменился ни на миллиметр. В дальнейшем отделаю фасад под фахверк с имитацией раскладок на стенах из фиброцементного сайдинга. Довольно бюджетный вариант.

Влагостойкость ЦСП подтверждает участник портала Nagel_Johansson. По словам пользователя, он обшил цементно-стружечными плитами каркасный дом. Внешней отделки не было, а на угол фасада два дня лил дождь, и попадал мокрый снег. Если провести по внешней поверхности листа рукой, то он мокрый, и кажется, что его промочило насквозь. Nagel_Johansson проверил обшивку изнутри дома, лист оказался сухим, без всяких пятен воды и разводов.

Еще получилось так, что 5 листов у меня провалялись на участке на земле, в снегу и в воде, несколько недель. Затащил их потом в помещение (они пошли на настил для пола) и за неделю ЦСП полностью высох. Листы не деформировались, и их не покоробило.

Андрей Павловец Пользователь

У меня небольшой дом, фасад – имитация под фахверк, которому уже 12 лет, обшит ЦСП. Делал всё сам, без помощников, резал листы толщиной 10 мм на квадраты 120х120 см и обшивал стены. Дом стоит, и с фасадом ничего за это время не случилось.

Следующий важный момент, который напрямую влияет на возможность самостоятельного монтажа фасада на основе ЦСП, это вес плит.

Плотность 1 куб/м материала – около 1300-1400 кг.

Отсюда: вес плиты размером 270х125 см (длина и ширина) и толщиной 1 см составляет примерно 45 кг. Плита толщиной 12 мм аналогичных размеров уже весит 54 кг. Плиты размером 320х125 см и толщиной 12 мм весят больше 64 кг.

Предлагаем ознакомиться Как сделать манок на утку своими руками

Поэтому сравнительно большой вес ЦСП накладывает определённые ограничения на возможность их монтажа в одиночку, особенно если работы предстоит вести на высоте второго этажа.

Я обшил ЦСП небольшой деревянный сруб. Стиль фасада — под фахверк. Листы размером 320х120х1 см, таскать одному не сколько тяжело, сколько неудобно. В результате потянул спину. Трудно ухватить лист.

Добавим, что ЦСП отлично пилится и обрабатывается ручным электроинструментом — циркулярной пилой, лобзиком, шлифмашинкой. Пользователи портала советуют пилить цементно-стружечные листы циркулярной пилой, используя диски с большим количеством мелких зубьев с твердосплавными напайками.

Пилить ЦСП можно и лобзиком, но это потеря времени и рез получается неровный, а это важно при заделке стыков плит.

Пилить ЦСП, т.к. при обработке материала образуется много пыли, лучше всего на улице. Не забываем про средства защиты глаз и органов дыхания и одежду, которую потом не жалко выкинуть. Т.к. бетонная пыль въедается и плохо отстирывается.

Важно: чтобы при монтаже фасада закрепить плиту на деревянных стойках, нужно предварительно сверлить в ней отверстия.

Не сверлить заранее отверстия в ЦСП можно, если при монтаже плит использовать специальные шурупы-саморезы.

Добавим, что поверхность цементно-стружечных плит гладкая и твёрдая, имеет характерный серый (бетонный) цвет и поэтому нуждается в финишной декоративной отделке.

В большинстве случаев на основе ЦСП делается навесной вентилируемый фасад. Т.е. плиты крепятся на вертикально установленный элемент каркаса. Это может быть деревянный брусок или металлическая стойка — легкий профиль из тонкостенной стали. На этом этапе возникает множество вопросов: какая нужна ширина бруска, чем крепить ЦСП, какое расстояние выдержать между крепёжными элементами.

Выше мы уже писали, что между плитами обязательно выдерживается компенсационный зазор минимум 4 мм, а оптимально 6-8 мм. Обычно для фасада используется плита толщиной 10 мм. ЦСП толщиной 8 мм слишком хрупкая для фасада, толще 12 мм используется как силовой элемент каркаса — плитная обшивка.

Итого: 2 2 8 (компенсационный зазор) 2 2 = 88 мм

Округляем в большую сторону и получаем ширину деревянного бруска – 10 см.

Я не могу понять, как некоторые умудряются крепить ЦСП на стойки сечением 5х5 см. С бруском такого размера не получится выдержать необходимый зазор между листами и отступ от краёв. Я поступил по-другому. У меня каркасный дом, и там, где крепятся цементно-стружечные плиты, поставил сдвоенные стойки, сбитые гвоздями и стянутые саморезами. Получились столбы (каждая вторая стойка) сечением 15х10 см. ЦСП закрепил, соблюдая все расстояния. Держится намертво.

Другой вариант крепления ЦСП предлагает пользователь портала с ником Большаков. Пирог каркаса следующий:

• стойка 5 см;
• между стоек уложены плиты из каменной ваты;
• утеплитель закрыт супердиффузионной влаго- ветрозащитной мембраной;
• к вертикальным стойкам прибиты гвоздями «сотками» доски (вертикально и плашмя) сечением 10х2.5 см.

Доска «дюймовка» одновременно создает вентзазор и является основой для крепления плит. ЦСП красил, предварительно загрунтовав, структурной краской в два слоя. Щели между плитами закрывал накладками из досок.

Важно: Чтобы края ЦСП не скалывались, саморезы на углах крепятся на расстоянии 4 см по длинной и короткой стороне плиты. Отверстия под крепёж заранее просверливаются сверлом на 0.5 мм меньше диаметра самореза. Отверстие зенкуется, чтобы шляпка была утоплена в «тело» плиты на 2-3 мм.

Расстояние между саморезами по краям плиты 20 см. Шаг саморезов в середине плиты 40 см.

Крепить ЦСП можно саморезами или гвоздями, в заранее просверленные отверстия. Гвозди следует использовать только винтовые оцинкованные. Саморезы рекомендуется брать анодированные (желтые).

Предлагаем ознакомиться Кинза (кориандр) – Полезные свойства. Рецепты с кинзой

Т.н. называемые «черные» (фосфатированные) саморезы использовать нельзя, т.к. они плохо работают на срез, со временем ржавеют, и ржавые подтеки могут проступить сквозь тонкослойную финишную отделку фасада.

Длина саморезов и гвоздей для крепления ЦСП выбирается из условий: длина защемленной части крепежа должна быть не менее десяти его диаметров и не менее 2-х толщин цементно-стружечного листа.

Подведём итоги:

• Фасад на основе ЦСП лучше всего монтировать с помощниками. Так работа идет быстрее и качественнее. Меньше шансов надорваться или сломать лист.
• Для работы с ЦСП нужен минимальный набор инструментов – дисковая пила, шуруповёрт и дрель.
• Фасад из цементно-стружечных плит нуждается в финишной отделке. Т.к. плиты гладкие и имеют ровную поверхность, то самый простой вариант – окрашивание либо нанесение тонкослойной штукатурки. Попытки приклеить на ЦСП клинкерную плитку, искусственный камень или отделка толстым штукатурным слоем, скорее всего, приведут к необходимости скорого ремонта или полной замены фасада. По опыту пользователей портала такая отделка отваливается.
• Чтобы получить красивый фасад на основе ЦСП, нужно закрыть или заделать компенсационные зазоры между листами. Иначе эти места (вертикальные полосы) будут проступать под финишным тонким слоем краски или штукатурки.

О том, как это правильно сделать, и как обойти «узкое место» стыков плит, используя накладки аля фахверк, а также о варианте ЦСП фасада под сайдинг, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

В этой теме собрана вся информация по фасаду из ЦСП. Также советуем статьи – как построить настоящий фахверк своими руками, как отделать фасад загородного дома плиткой под кирпич, и как отделать стены дома гибкой черепицей.

В видео – нестандартный дом из дерева и камня.

Предлагаем ознакомиться Как вырастить рассаду цветной капусты дома

Материалы

• Собственно цементно-стружечная плита толщиной 16-20 миллиметров. Более тонкие плиты будут слишком ломкими. Суммарный размер поверхности — примерно на 15 процентов больше общей площади фасада под облицовку.

• Брусок размером от 50х50 мм. Он пойдет на обрешетку. При расчете количества можно исходить из монтажа обрешетки в одном направлении (горизонтальном или вертикальном — практикуются оба метода крепления) с шагом не более 60 сантиметров.
  Альтернатива — применение оцинкованного профиля для гипсокартона.
• Подвесы. Ими обрешетку крепят к базовым стенам.

Обратите внимание: обрешетка без подвесов или прокладок используется только с неутепляемым фасадом. Пространство между базовой стеной и наружной границей обрешетки должно позволять разместить утеплитель и оставить просвет для вентиляции.

• Саморезы с антикоррозионным покрытием.

Металлическая обрешетка

Монтаж такого каркаса происходит немного иначе:

1. Осуществляется подготовка основания, выполняется разметка.
2. По имеющимся линиям выставляются подвесные кронштейны и фиксируются с шагом 35–45 см на саморезы и дюбели.
3. Укладываются ряды утеплителя. Это может быть пеноплекс или каменная вата. Материал накалывают на элементы конструкции и дополнительно прикрепляют к стенам.

   

4. Настилается ветрозащита.
5. Первыми крепятся крайние стойки, по ним формируется плоскость.

   

Удобство метода заключается в том, что нет необходимости возводить контробрешетку, поскольку теплоизоляция не выстилается вровень с внешними элементами.

Монтаж навесного фасада

Один из распространенных способов применения ЦСП – навесной фасад, который позволяет утеплить, повысить звукоизоляцию, выровнять стену дома и защитить её от агрессивного воздействия внешней среды. Навесные фасады применяются для кирпичных или деревянных домов. Он имеет многослойную структуру, которая состоит из разных слоев.

Различные виды кронштейнов, третий имеет регулируемую длину для выравнивания навесного фасадаВарианты обрешетки для крепления навесного фасада для ЦСП

• Отделочный слой – декоративный отделочный слой в виде краски или штукатурки, которые накладываются на ЦСП.

Для выравнивания стены на двух анкерных болтах закрепляются два кронштейна, уровень между которыми измеряется веревкой (причалкой), также для этой цели подойдет гидроуровень. Это измерительный прибор, работающий на основе принципа соединенных сосудов.

Гидроуровень представляет собой две емкости со шкалами, которые соединены между собой прозрачной трубкой. Емкости заполняются подкрашенной жидкостью. Для работы с этим измерительным прибором понадобится два человека. Нужно добиться, чтобы жидкость в обоих емкостях по шкалам находилась на одном уровне.

На верхних кронштейнах вешают отвесы для отбивки стены по вертикали. Относительно веревки отвеса выставляется длина всех остальных кронштейнов. Когда уровни установлены кронштейны закрепляются с шагом не более 600 мм.

Отделка дома снаружи:

1. Чаще всего при отделке ЦСП панелей можно встретить имитацию фахверка. Рейки в этом случае скрывают швы, а все остальное покрывается красящими составами. Но этот стиль подойдет далеко не всем, ведь у него достаточно специфичный внешний вид
2. Другой альтернативный вариант – вент. фасад. Да, это достаточно энергозатратно и требует проведения большого количества работ, но результат того определенно стоит.
3. Также для заполнения швов используют эластичные мастики. Дальше покраска производится при помощи красок и акрилатных эмалей.
4. Еще один распространенный способ – нанесение эластичной краски. Но как правило, он достаточно дорогостоящий, хоть и крайне надежный, предотвращающий любые трещины.
5. Ну и наконец, можно просто обшить ЦСП сайдингом или другими листовыми материалами. На это также уйдет достаточно много времени и средств, но зато отлично подойдет для холодного климата. Под облицовку можно добавить дополнительную ветрозащиту и теплоизоляцию.

Фото 9. Фасад, обшитый ЦСП плитами

Подводя итоги хочется отметить, что все абсолютно индивидуально. Начать стоит с правильно подобранного проекта именно того дома, который вы хотите видеть на своем участке.

Все слухи о ненадежности и недолговечности домов с использованием цементно-стружечных панелей порождаются неграмотным и неправильным строительством, поэтому настоятельно советуем обратиться за помощью к профессионалам. В этом деле лучше подстраховаться и не экономить.

Плиты из древесной стружки и цемента очень крепкий материал, дом из которого прослужит вам очень долго. Заказывайте каркасное строительство у нас, в «Домостроительных технологиях Павла Усманова», и вы не останетесь разочарованными. Мы являемся неоспоримыми профессионалами своего дела с многолетним опытом в сфере строительства и отделки.

Мы работаем строго по проекту с выполнением всех необходимых норм, а потому без сомнений даем длительные гарантии на проведение работ. Изучайте интересные проекты в каталоге. Задавайте вопросы нашим специалистам. Мы работаем для вас в Москве и Санкт-Петербурге!

Характеристики и устройство

В состав функционального композита цементно-стружечных панелей входит:

• портландцемент марки не ниже M-500 – 65%;
• древесная стружка из отходов деловой древесины хвойных пород – 24%;
• вода – 6%;
• минеральные добавки (алюминий сернокислый или хлористый) – 3%;
• жидкое стекло – 2%.

Внимание: При покупке ЦСП для отделки фасада частного дома отдавать предпочтение следует материалам, в составе которых есть жидкое стекло, так как такие листы более устойчивы к влаге, перепадам температур и атмосферным осадкам.

Технология производства ЦСП-панелей довольно проста:

• в барабан закладывают определенное количество древесных стружек игольчатого дробления;
• добавляют минеральные вещества;
• вводят портландцемент, воду и жидкое стекло;
• интенсивно перемешивают до получения однородной массы;
• формируют плиту из нескольких настилов (внутренний слой содержит крупную фракцию стружки, что определяет уровень прочности плиты: внешние слои содержат мелкоизмельченную стружку, которая обеспечивает материалу гладкую поверхность);
• обрабатывают заготовку на прессе;
• с помощью конвейерной ленты подают полуфабрикат в камеру для дальнейшего затвердевания.

В конечном результате полученный материал представляет собой монолитные цементно-стружечные плиты, не подверженные расслоению. Существенным преимуществом такого композита является полное отсутствие вредных летучих веществ, так как в составе плит синтетических компонентов нет.

Помимо состава цементно-стружечных плит существуют и другие технические характеристики, на которые в обязательном порядке проверяются готовые изделия:

• при нормальном уровне влажности плотность ЦСП не должна быть больше 1300 кг/м²;
• показатель водопоглощения не должен превышать 16%;
• при влажности воздуха 6-12% плита не должна разбухнуть больше, чем на 2%;
• прочность готового изделия на растяжение не должна быть меньше 0,4 Мпа;
• при сгибании действуют следующие нормы: для плит толщиной 10-16 мм — 12Мпа, 18–24 мм – 10Мпа, 26–40 мм – 9Мпа.