Устройство канализации на даче своими руками, ее схема и использование не должны противоречить. Требования к ее конструкции и расположению предъявляют санитарно-технические нормы, а также правила, установленные в поселке. Система зависит от среднесуточного расхода воды, организации общего стока для нескольких участков, особенностей почвы. Она может служить не только для отвода стоков или их сбора в выгребной яме. Есть и более сложное оборудование, позволяющее производить очистку жидкости. Отходы можно утилизировать, превратив их в удобрения. Если в этом нет необходимости, их откачивают ассенизаторы. Отработанную жидкость сливают на грунт или в ближайший водоем только в случае, если она соответствует нормативам. Внутренние коммуникации дома, являющегося объектом ИЖС, прокладывают, руководствуясь строительными правилами для городских квартир.
Все об устройстве канализации на даче
Элементы системыВнутридомовые коммуникации и выпускТребования к наружным коммуникациямКак расположить оборудование на участкеУстановка накопительных колодцевОборудование, работающее без откачки
Сборные элементы системы
Устройство канализации зависит от того, используются ли внутридомовые коммуникации. Простой садовый дом, предназначенный для сезонного проживания, редко оборудуют сантехникой. В этом случае количество стоков невелико. Как правило, под них роют выгребную яму, устанавливают бочку с люком либо делают сооружение из бетонных колец. По графику в поселок приезжает ассенизационная машина и производит откачку. Эта услуга платная. Нужно будет вносить небольшой взнос за определенный период времени.
В дачных поселках не всегда есть общий для всех участков сточный канал, куда сбрасываются отходы. Если проложена труба или вырыта общая канава, проводить коммуникации можно только после согласования подключения. Важно, куда производится сброс, какую обработку он проходит и каким нормативным требованиям должен соответствовать. При высоком содержании токсичных веществ подключение, скорее всего, не разрешат.
В зданиях, оборудованных туалетом, ванной и кухонной мойкой, расход воды больше, чем в летних дачных домах. В них сантехника подсоединена к вертикальному канализационному стояку, сделанному из пластиковых, чугунных либо стальных деталей. В подвале он подключен к горизонтальным коммуникациям. За пределами здания их закрывают слоем грунта, оставляя ревизионные люки, необходимые для прочистки и ремонта. Горизонтальная часть, размещенная на территории, включает в себя накопительное и очистное оборудование. Оно может состоять из одного или нескольких элементов.
Оборудование, которое используют на участках
- Бочки и колодцы с твердым непроницаемым дном.
- Фильтрующие шахты, в которых отходы очищаются, проходя через дно, и рассеиваются в земле.
- Емкости, где происходит фильтрация и расщепление частиц, содержащихся в жидкости. Существуют станции биологической очистки, после которых воду допускается использовать для хозяйственных нужд.
Перед тем как провести канализацию на даче, необходимо разработать проект. Он подлежит согласованию с местным управлением и Санэпиднадзором. Если отходы будут сливаться в реку или озеро, потребуется разрешение от природоохранных организаций.
Ливневые стоки, предназначенные для дождевой воды, прокладывают отдельно. Их нельзя совмещать с основной схемой, иначе во время ливня каналы окажутся перегруженными.
Устройство внутридомовых коммуникаций и выпуска
Стояк собирают из труб, сделанных из одного материала — чугуна, пластика либо стали. Чугун плохо сочетается с пластиком и металлом — он может их смять. Сталь способна повредить поверхность ПВХ. Детали соединяются через раструбы. Стенки разной толщины сложно соединить.
Стыки не должны протекать. Их нужно тщательно загерметизировать. Стандартный диаметр арматуры — 11 см. Для крепления к стенам применяют хомуты, монтирующиеся на саморезы.К стояку ведут каналы, к которым подключена сантехника. Их устанавливают с уклоном. При диаметре 11 см уклон должен быть 20 см на 1 пм (погонный метр), при диаметре 5 см — 30 см на 1 пм. Для входа в стояк ставят косые крестовины и Г-образные элементы. Вход не следует делать под прямым углом — это ухудшит слив.
Проводку нельзя замуровывать в стену. К ней следует обеспечить постоянный доступ на случай аварии. Допускается прятать ее в технический шкаф или съемный декоративный короб. Стационарные короба и экраны должны иметь крышки и дверцы, позволяющие проводить осмотр и ремонт. Коммуникации запрещено размещать в жилых помещениях.
Выпуск устраивают в подвале. Его собирают из двух угловых переходников по 45 градусов. Если поставить переходник на 90 градусов, жидкость будет застаиваться в углу, превращаясь в твердые отложения. Кроме того, крутые повороты затрудняют течение.
Трубы прокладывают через отверстие в фундаменте. Его оставляют при строительстве здания либо прорезают алмазной коронкой. Не следует использовать перфоратор — он оставляет рваные края, которые потом приходится укреплять цементным раствором. Диаметр отверстия делают больше диаметра рукава на 20 см. Края покрывают рубероидом, сплавленным битумной мастикой. Внутрь вставляют гильзу и заводят в нее рукав, идущий от стояка. Оставшееся пространство заполняют монтажной пеной.
Нормативные требования к наружным коммуникациям
Каналы, соединяющие стояк с накопительными и очистными установками, должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТами и СНиПами. Материалом для них служит пластик, чугун и асбестоцемент. Диаметр — от 10 см. На конце изделия могут иметь стыковочные раструбы. Гладкие поверхности стыкуются при помощи муфтовых соединений. Чтобы понять, как сделать канализацию на даче своими руками, нужно посмотреть, как стыкуются элементы квартирного стояка. Принцип соединения такой же.
О правильности схемы сложно судить по фото и графической части проекта. Есть факторы, которые невозможно определить на глаз, например, уровень грунтовых вод. Чем он выше, тем сильнее давление на подземные конструкции.
Глиноземистые почвы более подвижны, чем каменистые или песчаные. Трубы, проложенные в них, могут деформироваться при внутренних сдвигах. Чтобы не допустить ошибку, создавая схему, нужно учитывать особенности основания. Лучше обратиться в инжиниринговую компанию, располагающую оборудованием для исследования почвы.
Каналы желательно расположить ниже уровня промерзания земли — этот показатель берут из таблиц в СНиПах. Он указывается для каждого региона. Согласно СНиП 31.02, глубина заложения должна быть не меньше 70 см под дорогой или стоянкой для автомобиля, не меньше 50 см на остальных участках.
В местах установки переходников и на поворотах устраивают смотровые колодцы — круглые либо прямоугольные. Стенки делают из пластика, кирпича или железобетонных колец. Часто применяют метод опалубки. Диаметр составляет от 70 см при глубине до 80 см. Если глубина больше, диаметр принимают от 1 м.
Каналы утепляют геотекстилем либо минеральной ватой, закрытой гидроизоляционной мембраной. Неутепленные участки промерзнут. Течение прекратится, а стенки может порвать жидкость, расширяющаяся при замерзании.
Сток поступает к очистным и накопительным сооружениям самотеком. Он не должен застаиваться в каналах, поэтому их располагают под углом. Достаточно сделать наклон 2 градуса.
Канал укладывают на твердое ровное основание из хорошо утрамбованного грунта. В каменистой почве низ траншеи засыпают песком, чтобы не повредить нижнюю сторону стенки.
Как правильно расположить подземное оборудование
Его выбор зависит не только от требуемого уровня очистки, но и от площади участка. При небольшой площади можно устанавливать только компактные модели. Сложные многоуровневые схемы подходят для больших территорий. Чтобы окончательно разобраться, как сделать канализацию на даче, нужна помощь специалиста.
Нормативы по расположению
Важно учесть, насколько близко сооружения находятся от остальных объектов.
- До подсобных сооружений должно быть не менее 1 м.
- До жилого дома — 5 м.
- До границы с соседним участком — 2 м.
Если пренебречь расстоянием от септика до основной постройки, в жилых помещениях появятся устойчивые неприятные запахи. Оборудование нельзя выносить за территорию.
Допустимое расстояние до колодца с питьевой водой
Оно зависит от свойств основания.
- В суглинках — 10 м.
- В глинистой почве — 20 м.
- В почве с большим количеством песка — 50 м.
К накопительным резервуарам следует обеспечить проезд ассенизаторской машины.
Грунтовые воды оказывают давление на подземные стенки, поэтому конструкции должны находиться на 1 м выше уровня их залегания. Это условие удается соблюдать на всегда, но, чтобы снизить нагрузки, можно выкопать сточный канал для дождевой и талой воды.
Устройство выгребной ямы (накопительного колодца)
Замкнутый резервуар представляет собой герметичную пластиковую бочку либо шахту со стенками из кирпича или бетонных колец. Более удобны монолитные — они не нуждаются в гидроизоляции и дополнительном усилении стенок.
Работы выполняются по согласованному проекту. Сначала отрывают котлован. Он должен быть шире самого сооружения на 60 см. Дно застилают слоями песка и щебня толщиной по 20 см. Бочку из пластика укладывают на стяжку или железобетонную панель и фиксируют анкерами. Максимальная глубина выгреба — 3 м. При большей глубине сложно производить откачку.
Готовые фабричные бочки уже оснащены люком и воздухозаборником. Они герметичны и безопасны. Сооружения из кирпича, шлакоблоков и бетонных колец обмазывают битумной мастикой и обклеивают рубероидом, чтобы они не протекали. Если сток попадет в почву, он может ее отравить. Стенки оснащаются воздушными клапанами для выведения газа. Высоту патрубка принимают по толщине снежного слоя — его берут из СНиПов. Сверху монтируют герметичный люк. В него должен помещаться шланг ассенизационной машины. В корпусе делается отверстие под боковую трубу, по которой внутрь поступает сток.
При засыпании в бруствер подмешивают цемент, необходимый для укрепления основания.
Устройство канализации на даче без откачки
От обычной выгребной ямы они отличаются отсутствием твердого непроницаемого дна. Вместо него делается насыпь из щебня, кирпичных осколков, другого строительного мусора. Проходя сквозь него, поток очищается. Попадая в почву, он уже не представляет для нее опасности. Высота насыпи — от 0,5 до 1 м.
Правила монтажа и использования фильтрующих шахт описаны в СНиПе 2. 03-85
- Оборудование можно устанавливать только на песчаных и супесчаных почвах. Суглинок и глина хуже пропускают влагу.
- Уровень залегания грунтовых вод должен быть не выше 1,5 м от дна шахты — иначе земля не будет впитывать сток.
- Сооружение не сможет принять более 1 м3 жидкости.
Устройство септиков
Септики можно использовать по отдельности, либо выстроить систему из нескольких секций для последовательной очистки. Качественную обработку обеспечивает оборудование, совмещенное с фильтрующим колодцем. Рассмотрим его более подробно.
Оно представляет собой две камеры, соединенные переливным рукавом. Первая камера имеет твердое непроницаемое дно. Она выполняет функцию отстойника. Твердые частицы в ней опускаются вниз, а осветленная жидкость постепенно перетекает во второй отсек. Он не имеет твердого дна. Вместо него сделана фильтрующая насыпь, сквозь которую поток уходит в землю. Качество повысится, если в первую камеру запустить аэробные бактерии. Чтобы они не задохнулись, нужно поставить насос, подающий внутрь воздух.
Важно следить за уровнем твердого осадка. Если он поднимется до переливной трубы, то закупорит ее либо попадет во второй отсек. Осадок необходимо периодически удалять.
Станция биологической очистки
Она подходит для любых грунтов независимо от их влажности. Устройства различаются по количеству камер и их назначению. Отсеки находятся в одном корпусе с открывающейся крышкой.
Поток проходит несколько ступеней
- Отстойник — в нем оседают крупные твердые частицы.
- Аэротенк — резервуар с бактериями, перерабатывающими загрязнения в ил. Свежий воздух, необходимый бактериям, подает компрессор. Снаружи установлен впускной воздушный клапан.
- Фильтрующая секция — в ней поток жидкости отделяется от ила.
- Дополнительная камера для более тонкой очистки.
Станция должна постоянно работать — иначе бактерии не смогут получать подпитку и погибнут. В сток нельзя сбрасывать вещества, способные нанести им вред.
Что нельзя сбрасывать в сток
- Песок.
- Полимеры.
- Кислоты и щелочи.
- Хлор и соединения, которые его содержат.
- Машинное масло.
- Овощи и фрукты.
Корпус устанавливается в грунт. Котлован должен быть шире корпуса на 20 см с каждой стороны. Дно засыпается песком. Толщина слоя — от 15 см. Глубина рассчитывается так, чтобы крышка находилась чуть выше нулевого уровня. Если грунтовые воды залегают высоко, под дно подкладывают железобетонную плиту или делают стяжку. Рядом не должно находиться деревьев — их корни способны повредить корпус.Устройство выравнивают, затем к нему подключают канализационную трубу. Если отверстия нет, его прорезают и крепят в нем патрубок нужного диаметра.
Кабель, питающий компрессор, протягивают в гофре от отдельного автомата на электрощитке.
Водостоки для крыши выступают частью полноценной водосточной инженерной конструкции зданий. Система призвана обеспечить сбор и отвод продуктов атмосферных осадков (дождевую, талую воду), тем самым выполняя функцию защиты фасада, фундамента и прилегающих к ним элементов.
Обычно устройство подобных систем – прерогатива профессиональных строителей. Однако сделать водостоки для крыши своими руками тоже вполне возможно. Давайте разберемся как это сделать.
- Водосточная система жилых домов
- О трубах и фасонных деталях
- Система водоотвода самостоятельно: инструкция
- Некоторые особенности полимерных систем
- Выводы и полезное видео по теме
Водосточная система жилых домов
Чтобы иметь представление о том, как сделать водостоки для крыши дома или сарая своими руками, как минимум необходимы базовые сведения о системе в целом.
Водосток для крыши частного дома – элемент крайне необходимый, обеспечивающий долговечность постройки. Обычно устраивается в процессе строительства здания. При желании водосток можно сделать своими руками
Конструкция, предназначенная защищать фундамент здания, предотвращать размывание грунта и подтопление подвальных помещений, состоит из следующих сборных деталей:
- желоба отводные;
- кронштейны крепления желобов;
- трубы водосточные;
- соединительные элементы прямых патрубков (муфты);
- крепёжные хомуты водосточных труб;
- тройники, обводы, сливы, заглушки;
- воронки и решётки сборников воды.
Желоба отводные – монтажные элементы, собранные из отдельных лотков, в том числе угловых.
Желоба размещаются непосредственно под нижней кромкой кровельного покрытия и закрепляются кронштейнами.
Фото из
Водосточная система скатной крыши
Желоб и водосточная воронка
Подсоединение водосточного стояка к водосборной воронке
Точечный дождеприемник ливневой канализации
Благодаря отводным желобам, осуществляется сбор воды по всей площади крыши и перенаправление собранной жидкости в места расположения воронок водосточных труб.
Желоба круглой формы применяются в конструкциях водосточных систем чаще, чем такие же элементы прямоугольной формы. Но такая статистика вовсе не говорит о том, что прямоугольные желоба чем-то хуже. Обе конфигурации показывают хорошие результаты работы
О трубах и фасонных деталях
Составной элемент системы – водосточные трубы (металлические или пластиковые, круглые или прямоугольные), предназначены для сброса воды от уровня самого верхнего перекрытия здания до уровня земли.
Трубы водосточные собираются из нескольких отдельных патрубков, сочленяемых друг с другом соединительными элементами. Полностью собранная труба фиксируется вертикально с помощью крепёжных хомутов.
Дополнительными элементами водосточной системы являются заглушки для желобов, обводы, тройники, воронки, защитные сетки, решётки.
Набор фасонных деталей, традиционно используемых при сооружении водосточных систем частных домов. При строительстве системы своими руками потребуются все эти элементы в количестве, определяемом расчётами
Заглушки желобов устанавливаются по торцам желобных линий, имеют разнообразную конфигурацию и форму (правосторонние, левосторонние, универсальные). За счёт обводов выполняется аккуратный монтаж труб на сложных архитектурных участках. Тройники обеспечивают технические разводы, а воронки, сетки и решётки способствуют эффективному удалению воды.
Рекомендуем также прочесть наш материал о то, как самостоятельно рассчитать количество нужных материалов для обустройства водосточной системы.
Система водоотвода самостоятельно
Обладая базовыми знаниями, уже проще решать задачу, как сделать водостоки с крыши частного двухэтажного дома. Но для полного представления о возможных проектах желательно ознакомиться ещё и с теми способами, которые применяются для сооружения подобных систем.
Существует два способа (если не считать так называемую неорганизованную систему):
- Устройство внутреннего водостока.
- Устройство наружного водостока.
Первый способ находит широкое применение на зданиях в несколько этажей (более двух). Особенность схемы очевидна – водосточные трубы монтируются внутри здания с их размещением в непосредственной близости с несущими стенами.
Наглядный пример наружной системы водостока, смонтированной для крыши частного дома. В этой конструкции применяются все элементы монтажа, выполненные из полимеров. Исключение составляют только хвостовики крепёжных хомутов, сделанные из металла
Второй способ наружного монтажа водосточных труб практически всегда используется для частного малоэтажного домостроения. Отличается от первого способа размещением водостоков снаружи здания.
Этапы по сборке и установке водосточной системы производятся в стандартном порядке. Разберем вариант сооружения, производимый после устройства кровли. Желающему сделать водосток мастеру предстоит выполнить следующие шаги:
Шаг 1: Установка дополнительной решетины
Шаг 2: Примерка держателей с длинной ножкой
Шаг 3: Подготовка крайних держателей к установке
Шаг 4: Крепление кронштейнов к решетине
Шаг 5: Проверка наличия уклона в разметке
Шаг 6: Установка заглушки на край желоба
Шаг 7: Сборка водосточного желоба для ската
Шаг 8: Крепление желобов длинными кронштейнами
Для сбора и отвода дождевой воды к желобу нужно присоединить водосборную воронку и стояк, по которому вода будет стекать либо в емкость для ее сбора, либо в ливневую канализацию:
Шаг 9: Разметка отверстия для установки воронки
Шаг 10: Сверление отверстия по разметке
Шаг 11: Крепление водосборной воронки к желобу
Шаг 12: Сборка водосточного стояка
Монтаж водосточной системы
Как правило, работы по устройству водосточной системы начинают проводить до начала работ по укладке кровельного покрытия или же на завершающей стадии укладки нижних кровельных листов.
Однако если конструкция кровли позволяет крепить желоба на карнизную (лобовую) доску, водосток можно делать после укладки кровельного ковра. Но работы на фасадной части здания должны быть окончательно завершены в любом случае.
Последовательность действий следующая:
- Монтаж кронштейнов желобов.
- Сборка, установка, закрепление водосточных труб.
- Устройство системы дренажа.
Кронштейны, которые будут удерживать желоба в горизонтальном положении, закрепляют на нижней доске обрешётки, желательно в точке её упора на стропильный брус. Или же крепят кронштейны на карнизную лобовую доску. В любом случае, периодичность монтажа кронштейнов относительно друг друга не более 600 мм.
Инструкция по сборке водосточной системы требует точной выдержки всех монтажных размеров. Особенно важно соблюдать установленные цифры по размещению элементов, если конструкция создаётся из пластиковых деталей
Кронштейны следует монтировать с таким расчётом, чтобы после монтажа желобов их передняя кромка находилась ниже линии плоскости кровли на 20-30 мм.
Методика контроля уклона и отступов
Создавая галерею из кронштейнов, необходимо учитывать уклон по направлению к сборной воронке водосточной трубы. Для этого с учётом заданного уклона монтируют начальный и конечный держатели желобов и натягивают между ними контрольный шнур.
Допустимая величина уклона желоба – 2-3 мм на один метр длины. Отступы от крайних торцевых линий кровли до первого и последнего кронштейнов делают на расстоянии 50-100 мм. Такие же нормы распространяются на расстояние от кронштейна до приёмной воронки водосточной трубы.
С помощью контрольного шнура (второй протянутой между кронштейнами нитки) также контролируют «выбег» передней кромки креплений относительно условной кромки кровельного покрытия. Здесь величина расстояния от условной кромки покрытия до переднего края кронштейна желоба должна равняться максимум радиусу полукруга крепёжной скобы, минимум 1/3 радиуса.
Процедура монтажа кронштейнов желобов сопровождается контролем уклона и отступов от кромки кровельного покрытия. Для этого используется простая методика – шнуровка, растянутая от начального до конечного кронштейна
В завершение монтажа выполняется укладка водосточных желобов с последующей их фиксацией специальными выступами кронштейнов, установка торцевых заглушек и приёмных воронок.
Изготовление приёмной воронки
Для связи желоба с водосточной трубой необходима установка приёмной воронки. Смонтировать эту деталь в системе своими руками несложно.
- Взять деталь конструкции – приёмную воронку.
- Приложить снизу к стенке желоба и очертить контур отверстия.
- Высверлить отверстие в стенке желоба по отмеченной линии.
- Зачистить края отверстия наждачной бумагой, обмазать клеем.
- «Пристегнуть» деталь к желобу замками, совместив отверстия.
Вариантов устройства приёмной воронки на желобе существует несколько. К примеру, вместо сверления отверстия коронкой, установленной на дрель, можно сделать проходное отверстие двумя встречными запилами обычной ножовкой по металлу.
Своими руками просто сделать отверстие в стенке желоба под установку приёмной воронки. С помощью обычной ножовки по металлу вырезается часть пластика. На центральных точках срезов с обеих сторон обычно делаются капельники
Также следует принять к сведению, что в некоторых случаях монтажа требуется внедрение компенсационных (чувствительных к температурному расширению) приёмных воронок. Такие детали ставят между двух карнизных лотков и крепят стандартным образом на специальные замки без применения клея.
Как делать трубы водостока с крыши?
Расчёт количества водосточных труб делается по количеству приёмных воронок желобов и в зависимости от размеров высоты здания. По стандартам, на 10 метров длины желоба достаточно одной приёмной воронки.
Длина патрубков для водостоков промышленного изготовления обычно составляет 3-4 м. При сборке рекомендуется делать упор на минимальное число соединений патрубков. То есть оптимальный вариант монтажа — использование патрубков длиной 4 м.
Вместе с прямыми патрубками потребуется два стандартных обвода (угол 112º) и один слив на каждую единицу водосточной трубы (при условии традиционного проекта жилого частного дома).
От вывода приёмной воронки, за счёт соединения двух обводов, выход под водопроводную трубу выводится ближе к стене строения. При необходимости (в зависимости от ширины карниза) обводы дополняются трубным отрезком.
Для отвода водосточной трубы от карниза к стене, что производится для сокращения парусности системы, используются угловые элементы. Соединяют их в соответствии с шириной карнизного свеса: или друг с другом или с применением куска трубу между ними
- Нижний обвод дополняется соединительным элементом (муфтой).
- Снизу муфты вставляется первый прямой патрубок.
- Под муфтой на патрубок накладывается хомут и закрепляется к стене.
- До следующего межтрубного соединения монтируются крепёжные хомуты через каждые 1,8-2 метра длины.
- Ставится очередная муфта и процесс повторяется.
Так осуществляется сборка водостока до его нижней кромки на расстоянии 30-35 мм от стены здания. Горизонт нижней кромки водостока по стандартам устанавливается на 250-400 мм выше уровня земли.
С подробной инструкцией по монтажу водостоков для крыши можно прочесть здесь.
Шаг 1: Промерка расстояния для обвода карниза
Шаг 2: Раскрой соединительного отрезка трубы
Шаг 3: Зачистка заусенцев по срезу трубы
Шаг 4: Крепление вертикального участка водостока на стене
Соединения обводами и муфтами обычно предусматривают уплотнения резиновыми кольцами, входящими в комплект фасонных деталей. Но вместо уплотнительных колец допустим также вариант применения клея (для пластика). На нижнюю кромку водосточной трубы монтируют слив, если по периметру здания нет поверхностной системы дренажа.
Для сбора дождевой воды в емкость на водосточный стояк устанавливают отборник:
Шаг 1: Установка отборника дождевой воды
Шаг 2: Регулировка высоты устройства
Шаг 3: Сборка водосточного стояка
Шаг 4: Подключение шланга и емкости для сбора воды
Некоторые особенности полимерных систем
По сравнению с металлическими водосточными конструкциями, системы из полимеров привлекают экономичностью монтажа и упрощённой сборкой.
Между тем пластик обладает свойствами изменения структуры в условиях колебаний температуры окружающей среды. Поэтому для всех, кто решится делать водосток для крыши частного дома своими руками, эти свойства материала следует иметь в виду и применять методику монтажа с компенсацией теплового расширения.
Компенсация теплового расширения/сжатия достигается, например, неполной вставкой гладких концов труб в раструбные части. Также неплотная затяжка обода крепёжных хомутов деблокирует осевой сдвиг деталей в результате теплового расширения.
Желательно ограничивать применение клея при монтаже водосточных труб, применять его только на одной из частей соединений. Монтаж раструбных соединений следует выполнять в положении раструба направлением «вверх».
Конструкция монтажного элемента, которая предусматривает компенсацию температурного расширения. Применяется на сборке желобов. Похожие конструктивные решения используются и на других деталях
Почти все производители современных систем водостоков учли свойства пластика и выпускают фасонные детали (расширительные элементы), адаптированные к температурным перепадам. На корпусе таких деталей указывается температурная шкала, в соответствии с которой они монтируются в системе.
От воздействия температуры возможна деформация пластика. Поэтому нужно соблюдать стандарты монтажа, расстояние между крепежами. Соблюдение правил – гарантия устройства качественной системы водостока крыши.
В этом материале можно ознакомиться со всеми достоинствами и недостатками пластиковых и металлических водостоков.
Выводы и полезное видео по теме
О том, как правильно сконструировать водосточную систему, можно узнать из следующего видеоролика:
Сборка водосточной системы собственноручно – задача решаемая. Понятно, что самостоятельность в первую очередь преследует цель экономии. Между тем, собираясь устраивать водосток своими руками, желательно провести расчёты, опираясь на такие параметры, как общая площадь кровли и среднестатистическая интенсивность осадков на местности.
Результаты расчётов будут способствовать дополнительной экономии, так как по ним можно точно определить потребность в материалах и деталях для монтажа.
Появились вопросы о том как самостоятельно обустроить водосток для крыши? Задайте их в блоке с комментариями, а мы постараемся оперативно дать на них ответ. Там же можно поделиться опытом или дать ценный совет по обустройству водосточной системы посетителям нашего сайта.
Чертёж – всему голова
Проект канализации, выполненный по всем правилам, обеспечивает наилучший способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы не всегда готовы обращаться за помощью к профессионалам и часто предпочитают решать проблему самостоятельно.
С чего начать, если вы хотите сделать дренаж своими руками? Разумеется, с чертежа. Но чтобы сделать это грамотно, необходимо выбрать подходящую схему, которая будет соответствовать реальным условиям, а также понимать, как должна работать система.
Что необходимо знать перед проектированием
Чтобы спроектировать канализацию, необходимо ответить на следующие вопросы:
- Какой объем сточных вод будет очищаться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и типа водоразборных точек.
- Возможно ли подключение к общественной сети, нужно ли только собирать сточные воды или необходимо также организовать их очистку?
- УГВ — это уровень, на котором находятся грунтовые воды (см. статью для получения дополнительной информации о геологических и инженерных изысканиях). Если они расположены достаточно высоко, то можно создать еще и дренажную систему для сбора дождевых стоков.
- Вы должны оценить, подходит ли рельеф участка для самотечного дренажа. Если нет, то потребуется фекальный насос, причем место его установки должно быть определено в самом начале. В большинстве случаев, установка насосной станции является необходимостью.
- Проверьте, насколько глубоко промерзает грунт. Это необходимо для правильного заглубления канализационного слива.
- Необходимо точно определить тип почвы на участке, на основе которого вы решите сделать дренажный колодец, фильтрующую канаву или поле.
- Необходимо составить план с указанием всех типов гидравлического оборудования. Примите во внимание, будет ли трубопровод проложен в полу или на поверхности, чтобы определить необходимость демонтажных работ.
- При строительстве очистных сооружений необходимо определиться с типом очистных сооружений, учесть возможность подъезда ассенизаторских машин (читайте статью о том, как происходит откачка и очистка септиков).
Зачем нужна схема с внутренней разводкой? Прежде всего, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить их расположение в системе.
Что нужно учитывать при проектировании
Перед проектированием системы распределения канализации важно обратить внимание на несколько особенностей, которые помогут осуществить этот процесс наиболее правильным и корректным образом.
Одноэтажная и многоэтажная конструкции
Как правильно проложить канализационные трубы в частном доме, зависит от нескольких факторов, таких как
- план этажа;
- уровень глубины септика;
- количество жильцов;
- количество этажей в здании;
- наличие и глубина подвала.
Самый простой тип канализационной системы в отдельно стоящем доме в виде самонесущей системы труб может быть реализован, если участок не имеет сложного рельефа, подвального помещения и внешних инженерных коммуникаций. Подобные ситуации являются крайней редкостью и практически всегда Вам потребуется устанавливать напорные насосы для фекальных и прочих стоков.
В одноэтажном доме без мансарды прокладка труб осуществляется следующим образом:
- Кухня и ванная комната должны иметь общую стену с вертикальным стояком. Обычно он расположен со стороны туалета или ванной комнаты.
- От самого удаленного сантехнического прибора до стояка основная труба должна быть выведена под углом 2 градуса.
- Последовательно подключайте другие сантехнические приборы к основной трубе с помощью сифона, вставленного в тройник.
- Основная труба с унитазом должна быть подключена к крестовине вертикального стояка.
- Сантехнические приборы в туалете или ванной комнате должны быть подключены к основной магистрале.
Приведенный выше перечень шагов поможет сделать канализационную систему в одноэтажном доме с минимальным количеством соединений, небольшой высотой вспомогательной сети, правильным углом наклона и минимизацией энергозатрат на перекачку сточных вод.
Чтобы сделать жизнь людей более комфортной, иногда необходимо построить несколько туалетов или ванных комнат.
Это увеличивает нагрузку на канализационную систему, что может потребовать установки дополнительных стояков и насосов.
Увеличение количества этажей в доме создает дополнительную нагрузку на канализационную систему, усложняя прокладку труб.
Комнаты с одинаковыми функциями должны располагаться одна над другой. В многоэтажных зданиях высота стояка, который соединяется со сточной трубой, значительно увеличивается.
Он должен быть расположен на высоте 1,5 метра над крышей. Эта часть системы может быть заменена вакуумным клапаном.
Мы рекомендуем установить два насоса: один для туалета и ванной, другой для кухни и связанной бытовой техники. Для таких целей лучше всего подойдут модели SANIBOX и SANISWIFT. В первом случае речь идет о бюджетной модели с достаточно высокой производительностью. Этот насос имеет двигатель мощностью в 470 Вт и эффективный нож-измельчитель турбинного типа. Установка отличается простотой и не требует каких-то специальных знаний – достаточно руководствоваться прилагаемой инструкцией. Максимально может быть подключено 4 сантехнических прибора, включая унитаз и душ.
Второй вариант хорошо подойдет именно для кухни (подключение санузла не предусмотрено). Такой насос компактен, помещается под раковиной, монтаж занимает минимум времени. Имеется три точки подключения и это позволит обеспечить полноценную работу раковины, посудомоечной и стиральной машин.
Мы рекомендуем использовать подобные установки парно. Допустим, SANIBOX в совмещенной с душем уборной, а SANISWIFT на кухне. Так удастся добиться максимального результата в плане производительности и эффективности в удалении стоков и их отведения к выгребной яме/септику. Здесь учитывается и фактор значительной площади загородного дома, удаленности участка сброса нечистот из канализации от жилых строений.
Если вопрос финансов не стоит остро, и вы можете себе позволить высший уровень комфорта, рассмотрите представителей топовой линейки производителя — SANIACCESS 3 и SANIACCESS Pump. Данное оборудование способно быстро откачивать значительные объемы жирных и горячих стоков, имеют 3-4 точки подключения. Характерной чертой для обоих вариантов является тихая работа и высокая эффективность измельчителей. Первая из указанных моделей способна транспортировать жидкости на значительные расстояния – до 100 метров в горизонтальном направлении и 5 метров вертикально (при этом, наличие уклона уже не является обязательным условием), оснащена эффективным обратным клапаном, предотвращающим возврат в систему отработанных стоков.
Версия Pump имеет в своей конструкции угольный фильтр, отличающийся повышенной эффективностью. Но важнее другое: в данной модели предусмотрены удобно расположенные люки быстрого доступа и отдельный доступ к электрической части. Это делает установку очень обиходной при обслуживании. Избежать затора и удалить посторонний предмет не составит труда. Указанный насос предназначен для любой бытовой техники, кроме унитаза.
Обе «элитные» КНС могут быть установлены вместе, в разных частях вашего загородного коттеджа. SANIACCESS Pump обеспечит качественную откачку любых стоков, включая горячие и жирные от кухни, а SANIACCESS 3 создаст условия для полноценного функционирования санузла, душевой и умывальника в ванной.
Приведенные комбинации являются приблизительными: в зависимости от индивидуальных потребностей и условий можно подобрать подходящие насосные станции от SFA в любых сочетаниях (2-3 модели одновременно для дома с постоянным проживанием семьи, расположенного на участке значительной площади).
В местах прохождения стояков через перекрытия необходимо установить деформационные швы. Это связано с линейным расширением и сужением труб. Они должны быть подвижными в вертикальной плоскости.
Поэтому зажимы, крепящие их к стенам, не должны быть слишком сильно затянуты. В нижней части стояка должен быть выход для слива сточных вод во внешнюю систему.
Особенности разводки в ванной комнате, санузле
Для того чтобы правильно выполнить разводку труб в ванной комнате или туалете, необходимо учесть несколько нюансов, таких как
- Стояк должен располагаться на небольшом расстоянии от унитаза. Это связано с большим количеством воды, которая вытекает под давлением из этого устройства.
- Диаметр трубы унитаза должен быть не менее 110 миллиметров. Кроме того, основная труба не должна иметь меньшее сечение, чем указанное.
- Трубы диаметром 50 миллиметров можно использовать для отвода воды от других сантехнических приборов.
Таким образом, расположение труб в ванной комнате и санузлах довольно простое.
Составление схемы и расчет угла наклона
При составлении плана системы канализационных труб необходимо учитывать несколько важных моментов:
- Используйте трубы диаметром до 50 миллиметров для сточных вод из ванны, душа, умывальника или раковины.
- Для отвода сточных вод из унитаза требуются трубы диаметром более 110 миллиметров. Стояк должен иметь как минимум такой же размер поперечного сечения.
- Чем больше сечение трубы, тем ближе сантехнический прибор к стояку. Именно поэтому стояк чаще всего располагается рядом с унитазом.
- Категорически запрещается сужать трубу по направлению к стояку.
Для составления схемы прокладки труб необходимо выполнить следующие действия:
- Первый шаг — нарисовать план здания в масштабе. Для этого определите все размеры с помощью рулетки и отразите их на бумаге.
- Затем выберите расположение стояка.
- Затем определите расположение всех сантехнических приборов и арматуры, которые будут использоваться в доме.
- Наконец, достаточно подвести трубы от сантехнических приборов к стояку, отметив диаметры используемых труб.
Помимо прочего, на схеме должно быть отмечено расположение арматуры и узлов соединений.
Это означает, что каждый метр трубы по направлению к вертикальной трубе должен быть опущен на 3 сантиметра. Изменение угла наклона не допускается.
Что должен включать в себя проект канализационной системы
Схема канализации в частном доме своими руками представляет собой подробную аксонометрическую схему с элементами всех планируемых канализационных труб, с указанием:
- участков с изгибами трубопровода;
- расположения труб и колодцев для внешних соединений;
- расположение и количество запланированных санитарных систем, дренажей и стояков;
- количество необходимых материалов и их размеры;
- насосное оборудование.
Схема канализационной системы в одноэтажном доме обычно анализируется на этапе планирования здания. Лучше всего заранее определить расположение всей сантехники, оборудования и труб в доме. Монтаж канализационных труб своими руками или с помощью сантехника осуществляется после возведения стен, но до начала отделочных работ.
Для того чтобы канализационная система работала нормально, без засоров, вам необходимо:
- сифоны для создания ловушек запаха;
- изолируйте канализационные трубы на улице и в подвале (при необходимости);
- выберите правильный размер и материал трубной продукции;
- минимизируйте количество изгибов и поворотов в канализационных трубах;
- предусмотрите отвод газов из канализации (фекальный дренаж);
- установите смотровые и очистные колодцы в подходящих местах;
- дренажные трубы должны иметь достаточный уклон от канализационной системы к стояку.
Двумя основными документами, регламентирующими разводку канализационных трубопроводов в частном доме и сброс сточных вод в систему бытовой канализации или септик, являются СНиП 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). В них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отвода бытовых сточных вод.
Основные принципы устройства канализационного трубопровода
В зависимости от количества точек дренажа коммуникаций составляется схема внутреннего расположения труб. Для удобства план нарисован на миллиметровой бумаге. В случае двухэтажного дома, в целях экономии материалов, рекомендуется размещать санитарные узлы и дополнительные точки сброса как можно ближе к главному коллектору. Главный коллектор устанавливается в едином стояке на всех запланированных этажах, а все последующие компоненты системы последовательно подключаются к главной трубе.
Рекомендуется, чтобы каждая вторичная точка была оснащена отдельным вакуумным клапаном. Клапан должен быть расположен в пределах 6 метров от уплотнения воды в раковине или ванне.
Технология монтажа материалов из ПВХ очень проста, так как каждая труба может быть укорочена до необходимого размера. Также рекомендуется, чтобы каждое устройство с закрытой системой было оснащено аварийным переходником на случай засорения или переходником большего диаметра.
Узлы, расположенные в закрытых перегородках должны быть соединены с помощью герметика. Рекомендуется избегать углов 90°, так можно снизить риск засорения.
Принцип действия водяного затвора
Гидрозатвор предотвращает проникновение в помещение неприятных запахов из канализационной системы. Все подобные конструкции идентичны, разница лишь в размерах. Вода действует как своего рода пробка.
Обратите внимание! В случае продолжительного простоя, вода испаряется и гидрозатвор теряет свою функцию.
Фановые трубы
Верхняя часть вертикального воздуховода подключается к системе вентиляции. Для этого на крыше устанавливается вентиляционная труба. На конце гнезда находится резиновое кольцо.
Вакуумные клапаны
Назначение устройства — герметично закрыть конец трубы. Это приводит к образованию отрицательного давления внутри. Если в систему попадает большое количество жидкости, сифон может лопнуть. Чтобы избежать неприятных последствий, используется вакуумный клапан.
Теоретически его можно использовать вместо вентиляционной системы. Однако у этого метода есть серьезный недостаток. Причина в том, что стояк полностью закрыт вакуумным клапаном.
Если нет вентиляции, в нем скапливается газ метан, который образуется при разложении отходов. Взрывоопасный газ может разрушить систему. Поэтому не рекомендуется использовать вакуумный клапан вместо вентиляции.
Правила монтажа канализационных труб
Выше был рассмотрен ряд требований, которые уже должны быть учтены при составлении плана канализации перед дальнейшей покупкой всего необходимого. В ходе практической работы возникают и другие проблемы, требующие решения. Мы постараемся обобщить некоторые полезные советы:
- Одним из важнейших правил, которое необходимо соблюдать при прокладке канализационных труб, является обеспечение уклона в 2-3º на горизонтальных участках для поддержания оптимальных условий дренажа. В любом случае, максимальный уклон не должен превышать 15º, т.е. 15 см на 1 м. От места соединения с горизонтальной трубой допускаются уклоны круче 15º на длину до 1,5 м. Все правила выбора уклона подробно описаны в статье «Каким должен быть уклон по СНиП для канализационной трубы на 1 метр в частном доме?».
- Рекомендуется обеспечить, чтобы трубы одинакового диаметра имели одинаковый уклон по всей канализационной системе. Например, если на первом этаже уклон 50-мм трубы составляет 3º, это означает, что на втором этаже при том же диаметре уклон будет таким же.
- При большом расстоянии между сантехникой и стояком слив поднимается на значительную высоту, чтобы обеспечить необходимый уклон. Это условие может быть трудновыполнимым, например, в случае ванны или душевой кабины. В этом случае лучше всего расположить дренажную систему на первом этаже отдельно стоящего дома. В квартире это невозможно, и вам придется устанавливать водопроводную систему на более высоком уровне или замуровывать слив в пустоте пола.
- Трубы из ПВХ являются предпочтительным методом разводки по дому, но для подключения к точке слива следует использовать трубы из ПНД, так как они могут быть установлены без стыков.
- При прокладке трубопровода раструбы всех компонентов должны быть направлены против течения сточных вод.
- Если канализационная труба заливается в бетон, рекомендуется обернуть ее гофрированным картоном, чтобы обеспечить возможность теплового движения в будущем. В этом случае лучше надежно загерметизировать все стыки герметиком. В этом случае для наружного применения предпочтительнее использовать оранжевые трубы с более толстыми стенками.
- При прохождении через стену, зазор вокруг трубы можно заделать монтажной пеной. В этом случае выход через фундамент дома должен быть заделан цементным раствором, чтобы предотвратить проникновение грызунов в помещение.
Выбор фитингов, переходников и крепежа для монтажа канализационных труб
Современная система канализации из труб ПВХ может быть настолько хорошо продумана, что имеющийся набор компонентов можно собрать из труб любой формы, как из детского конструктора. Каждая труба может быть обрезана до необходимого размера. Для создания индивидуальной системы внутренней канализации разработан широкий ассортимент соединителей, фитингов (фасонных частей), переходников, втулок и других аксессуаров.
Варианты канализационных труб
В настоящее время наиболее популярными являются трубы из ПВХ, имеющие специальные раструбы с уплотнительными манжетами, которые обеспечивают быстрое и надежное соединение. Цвет изделия для внутреннего применения — серый, но трубы оранжевого цвета для наружного применения используются и для внутреннего монтажа.
Трубы имеют унифицированные размеры и поставляются длиной 0,15; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2; 3 м. Наиболее популярные диаметры — 50 и 110 мм. Изделия диаметром 32, 40 и 75 мм производятся не всеми компаниями. Лучше приобретать все компоненты у одного производителя, иначе могут возникнуть трудности с установкой из-за отклонения размеров.
Существуют трехслойные трубы с пониженным уровнем шума. Стоимость таких компонентов значительно выше, чем у стандартных отечественных вариантов.
Одно и двустворчатые рукава используются для уплотнения соединений труб. Последние обеспечивают несколько лучшие характеристики установки, но этот фактор не является существенным. Производители труб уже оснастили свою продукцию необходимыми уплотнителями, и на практике имеет смысл купить еще несколько колец, учитывая возможные повреждения при монтаже.
Перечень канализационных фитингов
Для сборки канализационной системы в доме используются различные фитинги или соединители труб. Наиболее распространенными являются углы или изгибы. Они могут иметь угол 15º, 30º, 45º, 67º, 87º. При соединении этих элементов в различных комбинациях можно обеспечить любой наклон трубопровода.
Тройник имеет два раструба и один главный выход. Возможно соединение труб различных диаметров под углом 45º, 67º, 87º.
Существуют также муфты для соединения, ремонта, компенсации и ревизионные. Использование первых двух не приветствуется, так как одно из соединений будет против потока воды. Ремонтная муфта не имеет внутреннего упора и может перемещаться по трубопроводу. Опция компенсации используется для обеспечения связи с тепловыми движениями трубопроводов. Ревизия с крышкой на резьбе обеспечивает доступ для прочистки засоров.
Крестовины могут быть одноплоскостными или с входами, расположенными под прямым углом. Возможны различные комбинации диаметров и углов наклона раструбов. Эксцентрический переход или редукция обеспечивает соединение труб разного диаметра с возможностью их крепления к основной конструкции. Колпачки различных диаметров закрывают систему труб от загрязнений и защищают нас от неприятных запахов. Их можно установить временно или закрыть один из входов тройника, выполняющего роль ревизии.
Вакуумный клапан используется, когда канализационная система не вентилируется, и предназначен для нормальной работы запахоуловителей. Обратный клапан обеспечивает попадание сточных вод из внешней канализационной системы во внутреннюю канализацию в случае аварии, а также защищает от крыс.
Переходные элементы и манжеты
При соединении пластмассового компонента с чугунной муфтой используется резиновое редукционное кольцо. Такое кольцо сначала вставляется в кран чугунной трубы, а затем в гильзу вставляется пластиковая труба. Если на чугунной трубе нет крана, используется специальный фитинг из ПВХ с резиновым уплотнением.
Манжеты 3250 мм. или 4050 мм. используются для соединения сифонов с выходом 32 или 40 мм с заглушкой 50 мм. При установке переходников все сопрягаемые поверхности должны быть смазаны силиконовой смазкой для облегчения монтажа.
Туалетные сливы могут иметь различную конструкцию и располагаться на разной высоте. В зависимости от этих обстоятельств имеется значительное разнообразие резиновых и пластиковых переходников, которые должны быть подобраны в соответствии с конкретными условиями.
Кроме того, существуют так называемые пожарные рукава, которыми в основном пренебрегают. Изделия устанавливаются поверх канализационной трубы и при высоких температурах закрывают канализационную трубу, предотвращая распространение огня.
Элементы крепежа
Пластиковые и резинометаллические хомуты используются для крепления элементов канализационной системы к строительным конструкциям. Если зажимы занимают слишком много места, можно использовать перфорированные металлические полосы. Пластиковые клипсовые зажимы недороги и просты в установке, но их можно использовать только на ровных и гладких стенах.
Разборные пластиковые зажимы со штифтом позволяют регулировать расстояние до опоры, но не отличаются высокой прочностью. Разъемные металлические хомуты с резиновыми вставками — лучшее решение для крепления канализационных линий.
Особенности подключения сантехнических приборов
Большая часть сантехники подключаются к канализационной системе с помощью сифонов, которые обеспечивают герметичность между санитарным прибором и системой труб. Такой затвор обеспечивает защиту от неприятных и вредных запахов. Работа водоуловителя основана на принципе соединенного сосуда, где труба имеет S-образную или U-образную форму. В результате вода в сифоне остается в изгибе и блокирует поток воздуха. Некоторые раковины, а также унитазы, писсуары, биде и сливы уже оснащены встроенным сифоном.
Сифоны могут быть трубчатыми, бутылочными, плоскими и гофрированными. Последние не рекомендуются, поскольку они могут непроизвольно менять форму, накапливать на стенках отходы жизнедеятельности и легко засоряться. Сифоны для ванн и некоторые сифоны для раковин оснащены переливом, а кухонные сифоны могут иметь дополнительные входы для посудомоечной и/или стиральной машины.
Рассмотрим подключение отдельных сантехнических приборов:
- При подключении ванны или душевой кабины центр сливного отверстия диаметром 50 мм должен находиться на высоте не более 60 мм от уровня пола. Если это не так, сантехнический узел необходимо установить на цоколь или выбрать модель, позволяющую расположить входное отверстие системы слива на более высоком уровне.
- Сточная труба от раковины должна быть подсоединена с помощью раструба диаметром 40-50 мм к напольному сливу, который должен располагаться на высоте 530-550 мм над полом. Сливная труба должна располагаться в центре раковины.
- Сифон для раковины без измельчителя должен быть соединен трубой диаметром 50 мм со сливным отверстием, которое должно быть расположено на высоте 300-450 мм над полом. Сточная труба должна располагаться в середине сифона.
- Сифон для раковины с измельчителем подключается с помощью муфты 50 мм к сточной трубе, которая располагается на высоте 300-400 мм от пола. Сточная труба не должна располагаться в середине сифона, что лучше всего объясняется в описании раковины.
- Обычный унитаз с прямым смывом соединяется муфтой 110 мм со сточной трубой, которая находится на высоте 180-190 мм от пола. Для его подключения используются различные рукава и переходники.
- Подвесной унитаз соединен 110-миллиметровой трубой с входом системы слива, который находится на высоте 220-240 мм от пола.
- Сливной шланг стиральной или посудомоечной машины подсоединяется к сливному отверстию на высоте 600-700 мм. Изгиб шланга подключенной машины создает водяную ловушку. Для подключения стирально-сушильной машины, расположенной на достаточном расстоянии, можно использовать специальный встроенный или открытый сифон.
Как видите, нюансов много, но существует универсальное решение – установите насос с измельчителем для принудительной перекачки стоков. Это позволит разместить туалет, душевую, бытовую кухонную технику в любой части дома, включая подвал и цоколь. Кроме того, значительно снизится вероятность возникновения засоров и упростится обслуживание канализационной системы.
Пример: SANICUBIC 1 – такую насосную станцию можно поставить в подвале, затратив минимум усилий. Производительности одной установки будет вполне достаточно для обеспечения функционирования всей сантехники в доме. В рамках данной линейки представлены мощные насосы, ряд из них подойдут и для многоквартирного жилого дома или крупного производственного/офисного помещения. Среднее количество точек подключения – 5.
Мощность двигателя 1500-2000Вт зависимо от модификации, установка способна транспортировать жидкости (включая горячие и жирные) на горизонтальные дистанции до 100 метров и вертикально более, чем на 10 метров. Измельчитель по технологии ProX K2 отличается повышенной эффективностью.
Обеспечение шумоизоляции при сбросе стоков
Шумы, издаваемые дренажной системой, всегда являются неприятными. Они проходят через стенки тонких труб, переносятся фитингами к строительным конструкциям, которые в свою очередь начинают шуметь. Мы упомянем методы борьбы с этой неприятностью, но кардинальным и самым верным способом решения проблемы является минимизация длины канализационных линий.
Вторым эффективным решением станет соблюдение правил выбора фитингов и уклона канализационных труб, что обеспечивает оптимальную скорость потока при минимальном шуме. Другим способом противодействия злу является использование зажимов с резиновым демпфирующим уплотнением.
Надежным способом минимизации шума от канализационной следует считать использование «бесшумных» труб, фитингов и других компонентов, но стоимость таких материалов достаточно высока. Многие считают более целесообразным обернуть трубы минеральной ватой. Проблемы чрезмерного шума, несомненно, легче решить «на месте», т.е. путем проверки канализационной системы перед проведением сантехнических работ.
