Устройство пола из досок по лагам

Особенности устройства пола на деревянных лагах в частном доме

Конструкция с использованием лагов – один из наиболее популярных способов устройства пола как в индивидуальном, так и в многоквартирном домостроении. Лаги представляют собой деревянную опору (иногда металлическую или железобетонную) в виде длинных широких брусьев, уложенную перпендикулярно перекрытию. Лаги могут устанавливаться на балки, опорные столбы или монолитную плиту.

Плюсы и минусы

Конструкция пола с использованием лагов представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев, каждый из которых несет свою функциональную нагрузку. Сначала на перекрытия укладывают лаги, выполняют дощатое основание, укладывают пароизоляционную мембрану, утеплитель, гидроизолирующую пленку, финишное основание. Чаще всего сейчас такие конструкции применяются в частных деревенских домах, но определенное время назад полы на лагах устанавливались и в квартирах (особенно в панельных домах 1960-1970 гг. постройки).

Также деревянный пол на лагах делают на лоджии или на балконе, если хотят, чтобы это помещение было теплым. В ванной комнате или в туалете, то есть в помещениях, где высока вероятность протечек, которые негативным образом могут повлиять на деревянные конструкции, чаще всего устраивают основание в виде бетонной стяжки.

Основные преимущества пола на лагах:

Доступность материала. Поскольку лаги, как правило, делаются из древесины – относительно недорогого материала, то устройство такой конструкции обойдется сравнительно недорого.
Экологичность материала. В загородном доме большинство из нас хотело бы быть ближе к природе, поэтому наилучшим вариантом для удовлетворения таких потребностей считается древесина.
Нагрузка на перекрытие или грунт распределяется равномерно.
Такая конструкция дает возможность сэкономить средства, и не выполнять какое бы то ни бетонное основание.

Конструкция с применением лагов универсальна, поскольку на нее можно укладывать как деревянные, так и любые другие напольные покрытия.
Технология устройства такого основания довольно проста и доступна для выполнения собственными силами.
Деревянные балки имеют значительно меньший вес по сравнению с бетонным основанием. Это имеет немаловажное значение, когда пол устраивается на вторых и более высоких этажах. Пол на лагах не сильно увеличит нагрузку на перекрытие.
Если основание имеет уклоны, то с помощью специальных подложек под лаги можно легко решить эту проблему без дополнительных затрат. В случае же с бетонной стяжкой, это повлекло бы за собой выполнение дополнительных работ и приобретение материалов, что привело бы к значительному удорожанию конструкции.

Удобная конструкция для утепления. Именно поэтому такая схема устройства пола чаще всего используется на первом этаже загородного дома. На втором и последующих этажах она также может иметь место (только здесь слой утеплителя меняют на звукоизолирующий материал).
Удобная конструкция для расположения коммуникаций. В полах по лагам можно проложить все необходимые для частного дома сети: водопровод, канализацию, электричество. При этом в случае необходимости к ним без труда можно будет добраться.
Вентилируемое подполье. Поскольку между лагами и основанием остается свободное пространство, оно оказывается вентилируемым, что обеспечивает благоприятные условия микроклимата для жильцов дома.

Основной недостаток полов с использованием деревянных лаг является то, что они не устойчивы к воздействию влаги.

Но при правильном монтаже, организации достаточного уровня вентиляции в техническом подполье, использовании качественных паро- и гидроизолирующих материалов этот «минус» легко сводится к минимуму.

Устройство пола

Поскольку пол является основой всего дома, которая больше, чем остальные конструктивные элементы подвергается воздействию различных факторов (нагрузке, влажности, износу), к материалу, из которого он изготавливается, предъявляются определенные требования:

Влажность древесины – не более 12%. От влажности зависит, насколько долго прослужит пол на деревянных лагах. Поэтому так важно соблюдать обозначенную выше норму.
Древесина для монтажа пола на лагах не должна иметь дефектов: сколов, трещин. зелени. Иначе пол прослужит недолго и его быстрый ремонт неизбежен.
Антисептическая обработка деревянных элементов специальными составами, предотвращающими гниение и появление грибка.
Противопожарная обработка древесины.
Использование высококачественного материала. Для устройства полов на деревянных лагах больше всего подходят такие сорта древесины, как пихта, сосна, дуб, лиственница, ясень.

Самое подходящее время для обустройства пола на лагах – период в конце отопительного сезона, когда внутри помещения создается оптимальный уровень влажности, и поэтому дерево будет впитывать в себя влагу в минимальных количествах.

Если работы проводятся летом, то для них лучше выбирать время, когда сухая и теплая погода держится в течение как минимум двух недель.

Выбор пирога для пола, устраиваемого по лагам, зависит от:

типа основания. Полы могут устраиваться по грунту, на плите, на столбах (с вентилируемым подпольем);
этажа, на котором проводится устройство полов;
типа финишного напольного покрытия. Вполне вероятно, что хозяева могут запроектировать устройство пола с водяным или электрическим подогревом.

На бетонное основание

Самый простой вариант устройства пола на лагах. Сначала на основание стелют гидроизоляционный материал (пергамин, рубероид, толь, полиэтилен или полимерную мембрану). Далее, укладывают бруски лаг и выставляют их по уровню. Между ними укладывают утеплитель (керамзит, опилки, пенопласт, пенополистирол, минеральная вата).

Далее, поверх лаг внахлест прокладывается парогидроизоляционная пленка с обязательным проклеиванием стыков, которая прикрепляется к лагам бруском. Сверху настилаются половые доски.

По грунту

Это вариант так называемого холодного пола. Больше подходит для теплых климатических условий либо для устройства пола в дачных домиках для летнего проживания. Перед началом работ удаляют плодородный слой почвы, грунт утрамбовывают и засыпают щебнем с песком, далее насыпают и утрамбовывают глину. При этом важно помнить, что высота подсыпанного слоя должна быть втрое больше высоты лаг.

Лаги обрабатываются антисептическим раствором и утапливаются в подсыпке с обязательным креплением к фундаментному основанию. После этого настилают половые доски.

Существует еще утепленный вариант устройства пола по грунту. Для этого также снимают плодородный грунт и трамбуют почву. Далее, застилают грунт слоем гидроизоляции. Далее, насыпают щебень и заливают его цементным молоком.

После схватывания цемента снова укладывают гидроизоляцию и приступают к укладке гипсоволокнистых (ГВЛ) или древесноволокнистых плит (ДВП). Сверху насыпают керамзит и выполняют стяжку. На стяжку устанавливаются лаги, по которым прибивается половая доска.

С подпольем

Вентилируемое подполье создается, когда лаги укладываются на столбики (при ленточном фундаменте) или делаются висящими (при свайно-ростверковых фундаментах), когда между местами опирания не слишком большое расстояние. Подпол при этом может быть холодным или утепленным. Для утепления подпола на слой гидроизоляционного материала укладывается не впитывающий влагу утеплитель, например, пенопласт, керамзит, вспененный пенопропилен или вспененный полиэтилен.

При этом от верхнего уровня утеплителя до начала чернового пола должно оставаться расстояние не менее 50 мм. Сама конструкция пола может иметь двойной или одинарный пол из досок, быть утепленной или нет.

Все возможные варианты представлены на рисунке ниже.

Материалы и инструменты

Для устройства пола по лагам, в зависимости от вида основания, могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

Брус с прямоугольным или квадратным сечением, размеры которого зависят от количества мест опоры, размера пролета и расстояния между лагами.
Бетонные блоки или кирпичи, гидроизоляционный материал (смола или рубероид) для устройства столбиков при устройстве полов с подпольем.
Антисептические составы и антипирены для обработки деревянных изделий.
Щебень, песок, глина при устройстве пола по грунту.

Керамзит, цемент (бетон), ГВЛ или ДВП при устройстве пола по грунту с утеплением.
Утеплитель, вид которого определяется видом основания пола.
Пароизоляционная мембрана, гидроизоляционная пленка.
Черепной брусок и необрезная доска для устройства чернового пола.
Кисти для нанесения антисептиков и антипиренов.

Приспособления для стягивания и крепления лаг.
Массивная шпунтованная обрезная доска или фанера.
Уровень и рулетка.
Электролобзик, шуруповерт, ножовка по дереву, молоток.
Гвозди, шурупы.
Шпаклевка для выравнивания пола перед укладкой напольного покрытия.

Установка конструкции

Рассмотрим пример установки классической конструкции пола с вентилируемым подполом.

Для того чтобы пол в частном доме прослужил долго, нужно, чтобы он имел качественное, надежное основание. Как правило, лаги кладут на заложенные в фундаменте опорные балки. При их отсутствии устройство пола по лагам дополняется работами по возведению опорных столбов.

Для начала нужно правильно определить места, где будут размещаться опоры под лаги, и рассчитать количество столбиков исходя из того, что расстояние между ними должно составлять 0.7-1 м. Шаг между опорами зависит от размеров сечения бруса для лаг. Чем они больше, тем больше расстояние между опорами.

Для определения мест расположения опор на закладных балках на указанном расстоянии делаются отметки и по ним натягиваются нитки. Те же действия делаются на перпендикулярной стороне подполье. Точки пересечения нитей и будут точками установки столбов.

Обычно столбы выполняют в виде кубов. При этом необходимо понимать, что чем выше столбик, тем более устойчивым, а, значит, и более широким он должен быть. Столбики под лаги выполняются из кирпича или бетонных блоков. Можно также использовать устойчивые спилы крупного дерева.

На опоры укладывается рубероид в два слоя или другой вид гидроизоляции. Пространство между тумбочками засыпается шлаком, керамзитом или просто накрывается толстой полиэтиленовой пленкой. После вышеописанных подготовительных работ приступают к укладке балок, которые должны быть прочно зафиксированы к опорам. На балки укладывают непосредственно лаги.

В том случае, если длина лаги либо балки меньше длины помещения, то их стыкуют между собой на опорных тумбочках и скрепляют саморезами. Лаги и балки прикрепляются к опорам специальными уголками из металла.

Следующий этап монтажа – это устройство чернового пола. Для этого вдоль нижнего края лаг с двух сторон крепят черепной брусок, на который потом укладывается черновой пол из необрезной доски. На него необходимо настелить слой ветровлагозащитной мембраны, чтобы предотвратить намокание утеплителя. Мембрана укладывается внахлест с обязательной проклейкой швов.

Далее, на мембрану между лагами укладывается утеплитель требуемой толщины (в зависимости от климатических условий региона). В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату. Плиты утеплителя вставляют так, чтобы нигде не было зазоров. После укладки утеплителя над ним должно оставаться расстояние не менее 2 см, чтобы обеспечить его вентиляцию.

Сверху лаг расстилается слой гидроизоляционного материала. Полосы укладываются внахлест, швы проклеиваются специальным скотчем. Далее, слой гидроизоляции укрепляют брусками или рейками, которые набиваются на лаги. Для этих целей также можно использовать скобы.

Если предполагается укладывать специальную напольную доску с вентиляционным желобом, то необходимости в применении реек или брусков нет.

Чистовой пол также можно выполнить из шпунтованной массивной доски или фанеры. Главное, чтобы материал обеспечил ровное основание для монтажа финишного напольного покрытия.

Как сделать своими руками?

Технология настила пола на лагах с вентилируемым подполом довольно проста. И устроить такой пол собственными силами вполне по силам неискушенному в строительном деле любителю поработать руками. Главное, запастись терпением, изучить теорию и правильно рассчитать количество материалов.

Для начала необходимо четко вымерить размеры помещения и просчитать число необходимых лаг.

Так, например, если длина помещения составляет 10 м и предполагается укладывать полы доской толщиной 30 мм, то расстояние между лагами должно быть не более 0.5 м. Несложный расчет дает нам значение количества лаг – 20 штук. При этом необходимо учесть, что расстояние от стены до лаги должно составлять не более 0.3 м, а это, значит, что количество лаг придется увеличить на одну.

Далее, следует закупить материалы и запастись инструментом. Общая технология установки лаг примерно одинакова для разных видов оснований, отличие касается лишь особенностей пирога, в зависимости от того, нужно или нет выполнять утепление пола.

Лаги начинают крепить от стены. Для крепления лаг к балкам используют специальные уголки, которые можно приобрести в строительном магазине. Для их крепления используются саморезы.

Учитывая толщину досок пола, на стене делается метка, и по ней выставляется и закрепляется конец лаги. Ту же операцию необходимо повторить у другого конца, контролируя положение бруса по уровню. Устанавливая лаги возле стен, не следует сразу их полностью фиксировать. Окончательно стянуть их можно будет тогда, когда точно будет выставлен уровень лаги. После закрепления крайних брусков переходят к промежуточным.

Выровнять промежуточные лаги может помочь натягивание шнура между пристенными лагами. Если полы будут утепляться, то лучше, если расстояние между лагами будет соответствовать размерам утеплителя. После устройства чернового пола под утеплитель нужно не забыть проложить пароизоляцию, а над ним – гидроизоляцию.

Затем приступают к монтажу чистового пола. Лучший вариант настила – шпунтованная доска. Такой пол можно использовать сразу как финишное покрытие, если обработать его соответствующим образом.

Перед тем как укладывать доску, необходимо адаптировать ее к микроклимату того помещения, где она будет играть роль чистового пола в течение трех дней. После этого можно начинать с ней работать. Укладывая доску, необходимо оставлять между ней и стенами вентиляционный зазор шириной 10-15 мм, который также поможет нивелировать деформации пола при сезонном разбухании древесины.

Чистовой пол укладывается перпендикулярно направлению укладки чернового основания. Первый ряд располагают шипом в сторону стены и закрепляют саморезами таким образом, чтобы возле стены их впоследствии закрыл плинтус. Следующие ряды вставляются в паз предыдущего ряда и закрепляются саморезами.

Если деревянный пол будет использоваться как финишный, то его сначала циклюют, затем наносят первый лаковый слой и шлифуют. Затем нужно сплотить и зашпаклевать все щели при помощи специального состава для древесины. Теперь пол можно красить или покрывать лаком или воском.

Утепление

Утепление пола, устраиваемого по лагам, можно выполнять разными утеплителями: опилками, керамзитом, минеральной ватой:

Основными достоинствами минеральной ваты являются хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства, негорючесть, устойчивость к воздействию пламени и химическим веществам.
Пенополистирол – наиболее распространенный утеплитель благодаря хорошему набору эксплуатационных характеристик. Материал практически не проводит тепло, паронепроницаем, имеет длительный срок службы.
Пеноплэкс – материал, изготовленный из экструдированного пенополистирола, не проводит тепло, а, значит, хорошо его сохраняет, не подвержен гниению и образованию плесени.

Какой материал выбрать для теплоизоляции конструкций пола – решать владельцу дома, в зависимости от тех требований, которые он к нему предъявляет, типа основания пола и финансовых возможностей.

Советы профессионалов

Чтобы правильно монтировать основание для пола на лагах, очень полезно бывает познакомиться с мнением и советами профессионалов в строительном деле:

Сечения бруса для лаг следует выбирать, отталкиваясь от его ширины и длины. Сечение – это прямоугольник с шириной, кратной полутора и длиной, кратной двум. В том случае, если лаги предполагается монтировать на деревянные балки перекрытия, сечение бруса выбирается исходя из шага, с которым планируется его устанавливать. Здесь имеет место прямая зависимость сечения от расстояния между брусьями. При увеличении расстояния увеличивается и толщина лаг.
Выбирая брус, не стоит забывать учитывать наличие хотя бы 2-сантиметрового вентиляционного зазора, то есть нужно иметь в виду, что при укладке утеплителя между нижней частью чистового пола и верхним слоем теплоизоляции должно оставаться свободное место для испарения возникающего конденсата. В противном случае влага начнет впитываться в утеплитель (особенно если он гигроскопичный), что приведет к потере его эксплуатационных свойств. А при укладке бруса на грунтовое основание, необходимо учесть высоту наката, прикрепляемого к черепному бруску

Размеры брусьев для устройства лаг лучше выбирать немного больше, чем необходимо.
Если целый брус для устройства лаг нужного размера не удается найти, можно соединить две доски с необходимым сечением. Тогда лаги будут устанавливаться им на ребро.
Чтобы сэкономить при устройстве пола по грунту, можно уменьшить пролет лаг, установив столбики для опирания бруса с меньшим сечением. Опоры лучше делать из обожженного кирпича и устанавливать на расстоянии 1.2 м друг от друга. Возможно применение и силикатных кирпичей, но, если только вероятность подъема грунтовых вод минимальна.

При расположении балок на достаточном удалении друг от друга, можно уложить лаги в два слоя – перпендикулярно друг другу.
Чтобы добиться довольно ровного основания при монтаже лаг, их укладывают не сверху на балки перекрытия, а прикрепляют к их боковым частям. Таким образом, необходимость в выравнивании высоты лаг путем подкладок под них отпадает.
Некоторое время назад крепление лаг осуществлялось при помощи длинных гвоздей. Но прогресс не стоит на месте, и для этих целей сегодня разработаны специальные крепежи разных видов, которые демонстрируют большую степень надежности, нежели гвозди. Крепеж для балок может быть в виде уголка или буквы «П». Это довольно удобные крепления, которые фиксируются к брусу при помощи саморезов, а к основанию – с помощью дюбелей. При этом крепеж входит в брус на глубину 3-5 см.

Всю подробную информацию о том, как правильно делать укладку деревянного пола на лагах, вы увидите в видео ниже.

Произвести настил деревянного пола своими руками , если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на не возникает разрушительных грибковых образований, а , исключены процессы гниения и разрушения.

Требования к полу

Деревянный настил должен соответствовать требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов. К таким критериям смело можно отнести:

Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
и прочность деревянного покрытия.
Износостойкость, а стало быть – и долговечность
Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Для деревянного пола следует отбирать материал высокого качества

Чтобы полы прослужили долгий срок без досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

От сортности древесины будет напрямую зависеть и качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание личие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

Очень важно обратить внимание на древесины. Она должна иметь влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового не выше 17%.
Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые , необходимо добавить к этому количеству 15% про запас это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

Обработка древесины антисептическими составами

Далее, все доски и бруски обрабатывают антисептическими составами. Это делается для предохранения их от грибковых и плесневых поражений, защиты от насекомых и в какой-то мере даже – о грызунов.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая свой вариант, в зависимости от условий, в будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
Плавающая» конструкция — доски, уложенные на бетонную основу, но не к ней
Покрытие, на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

Балки установлены непосредственно на фундамент

При больших пролетах дополнительно устанавливаются опорные столбики

Какова должна быть толщина лаг перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

Лаги крепятся к балкам перекрытия

Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположе расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски × 50 мм.

Для чернового пола вполне подойдет низкосортная доска

Пароизоляционная пленка поверх досок чернового пола

Укладка утеплителя на черновой пол

Утеплитель сверху также закрывается слоем пленки

Цены на различные виды бруса

Часто для создания слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Выставление лаг по горизонтали с помощью резьбовых шпилечных стоек

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью .

В каждом из вариантов на бетон между может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.

Рекомендовано как в первом, так и во втором случае сверху лаг растянуть и закрепить пароизоляционную и только потом приступать к настилу чистового покрытия.

Читайте также: Дуплексы эконом-класса

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Укладка деревянного пола без использования лаг

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

Виды соединения досок для покрытия пола

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:

Саморезы могут вкручиваться скрытно в замковую часть доски

Крепление может осуществляться и через лицевую поверхность с последующим шпатлеванием отверстий

Обязательно оставляется зазор у стены, который впоследствии будет прикрыт плинтусом

Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под », позже их заделывают под цвет древесины.
Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев. За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно друг к другу и прибить к лагам.

Для плотного соединения доски подгоняются киянкой через деревянную прокладку

Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за кривизны досок монтаж с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Узнайте, как убрать скрип деревянного пола, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.

Нюансы укладки деревянного пола своими руками

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, его поверхность . Этот процеоводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

После пола рекомендовано покрыть его по рисунку волокон стартовым лаком. После высыхания, для чего обычно требуется 10 ÷ 12 дней, поверхность шлифуется.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более , не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и защищает его от проникновения влаги извне, отталкивая .

Обработка поверхности пола маслом

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя натуральность, позволяя материалу «дышать», что в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, которых на древесине могут остаться пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более или придают ей особый приятный и цвет.

Масло наносится в два или три . Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху , которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть горячим и холодным способом в несколько . Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Один из комбинированных масляно-восковых составов для покрытия пола

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько . Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. пол шлифуется, а затем его покрывают одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

Покрытие деревянного пола лаком

Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
После этого приступают к нанесению финишных . Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы достаточно сложное мероприятие, которое требуещательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит работы и необходимые материалы.

Лаковое покрытие достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических , которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный виревесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Иногда имеет смысл применить технологию окрашивания пола

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае, в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так караска, наложенная слишком тонким слоем, быстро истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно технология покраски деревянного пола изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и , вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – одно интересное технологии укладки деревянного пола.

Как готовится и настилается деревянный

Если пол собирается для уже построенного деревянного дома, в котором уже имеется черновое покрытие, то в некоторых случаях обходятся без лаговых элементов. При наличии бетонного фундамента лаги всё-таки необходимы.

Лаги для настила пола, укладываемые под чистовую обшивку, представляют собой первичные (для первого этажа) или вторичные (для последующих этажей) поперечно расположенные элементы, к которым прикрепляется обшивка. Наиболее подходящим материалом для обустройства лаг служит цельномассивное дерево. С развитием стройтехнологий допустимыми вариантами считаются уже готовые элементы из железобетона либо решения на основе полимерных материалов, например из беспустотного МДФ. Сырье, отличное от цельного деревянного массива, является, скорее, исключением, чем обыденной закономерностью.

В качестве классического варианта используется квадратный брус – либо прямоугольный, поставленный набок. Использовать доски для лаговых элементов не рекомендуется, т. к. жёсткость такого основания серьёзно проигрывает аналогичному, выполненному из бруса.

Важное преимущество пола с лагами – вентилируемость. Основание, под которым нет ни сантиметра свободного пространства, со временем быстрее отсыревает и разрушается.

В пустоте под основным настилом можно также спрятать кабели и трубопроводы. По периметру каждое помещение можно теплоизолировать, отгородив остальную его часть от наружных стен при помощи пористого утеплителя, помещённого в пустоты. При значительной разнице в горизонтальном уровне (высоте расположения) пол с лагами выравнивается параллельно земному горизонту. Ремонтопригодность пола с лагами заметно выше. Если использовалась обычная, а не шпунтованная доска, то достаточно заменить повреждённый фрагмент на новый, не разбирая весь пол, чтобы добраться до участка, подлежащего ремонту.

Под пол, установленный на лагах, легко спрятать греющий кабель или водяной контур. Это сделает пребывание в такой комнате наиболее комфортным в зимнее время.

Устройство основания

Дачные и загородные дома, в качестве основания для которых уже используется ленточно-монолитный (включая цокольный этаж) фундамент, в целом и общем уже подготовлены для установки лаговых элементов для пола. Однако после окончания основного этапа строительства всё же требуется предподготовка. Для начала с полученного таким образом чернового пола убирают мусор, затем осматривают бетонное основание на наличие трещин, сколов и иных повреждений.

Если таковые присутствуют, то их необходимо зацементировать. Ещё полезнее на неподготовленном бетонном основании произвести цементную стяжку. В этом случае пол станет более приближенным к идеально горизонтальному состоянию. Улучшенное таким образом основание покрывают антисептическим составом. Для более надёжной гидроизоляции на стяжку (её, кстати, можно и не производить, когда пол и так оказался идеально горизонтальным и без дефектов) укладывается рубероид. Последний образует более надёжный гидроизолирующий слой, чем обычный слой полиэтилена.

Рассчитав, где будут проходить лаги, на остальных участках прокладываются трубопроводные и/или электрические (проводные) коммуникации. Например, греющий кабель прячут в основной зоне пола, например, где находится место прохода в комнату (но не под кроватью или диваном, например), а по периметру – можно провести, к примеру, сигнальные провода и кабели для домашней техники и электроники. Важное обстоятельство – греющий кабель или водяные отопительные контуры не прокладываются в местах, где находятся кабели и провода: изоляция на тех может потрескаться, что чревато замыканием и возникновением источника возгорания. Газовые линии, к примеру, подведение природного газа к духовке на кухне, под полом не допускаются, даже когда труба стальная. Важно избегать пересечения лаговых элементов с коммуникациями.

Оптимальные размеры

Прежде чем рассчитать размерность элементов и их расположение, основное внимание уделяют материалу. Предельно допустимое содержание влаги в древесине – не выше 15%. Если ее всё-таки содержится больше, то предварительно сырье просушивают. Для ускорения высушивания лучше воспользоваться сушильной камерой. Идеальный вариант – выдержать её летом на жаре, в ясную погоду. Влажность, большая, чем 18%, приведёт к деформации лагов после высыхания.

Большинство самостройщиков и профессиональных фирменных строителей предпочитают сосновый брус. Альтернатива – пихтовая или еловая порода. Для лаговых элементов подходит второсортная древесина. А вот третий сорт, содержащий значительное количество сучков (от нескольких на погонный метр), не годится, т. к. подобные образования склонны выпадать и растрескиваться, т. к. обладают высокой твёрдостью, пониженной упругостью и ударной вязкостью.

Приобретя – и при необходимости распилив – заготовки для лаг на требуемые фрагменты, не применяют никаких монтажных элементов. Впрочем, бывают случаи, когда некратного размера, укороченные фрагменты, например, при длине комнаты в 5 м, соединяются друг с другом, т. к. выбрасывать лишнюю древесину на отходы вряд ли кому понравится. Для этого используются способы «вполдерева» и «в лапу». В месте соединений коротких отрезков в одну лагу используется наиболее надёжный участок основания, без пустот и зазоров, иначе данный участок при приложении нагрузки на уже установленный пол будет поскрипывать, в результате стык разойдётся.

Лаги устанавливаются строго параллельно друг другу, желательно их расположить по длине, а не по ширине комнаты. Проверьте, что качество гидроизоляции (рубероида) под лагами не нарушено.

Размер бруса может колебаться от 140*140 до 300*250 в зависимости от величины, на которую необходимо приподнять пол, и запаса прочности (выбирается, как правило, троекратное от штатного значения число в килограммах веса на квадратный метр чистового пола). Длина отрезка бруса выбирается на несколько сантиметров меньше, чем длина комнаты – учитываются температурные и влажностные колебания древесины из расчёта до 3 мм/м. Если не оставить хотя бы небольшой зазор, а уложить брус впритык, то на жаре, когда в доме отсутствует кондиционер, лаги вместе с полом могут немного выгнуться вверх, сорвав при этом метизы (крепёж), которыми они привинчены к бетонному черновому основанию.

Расстояние от одного из краёв крайнего лагового элемента до внешней стены, которой он параллелен, не должно составить менее нескольких сантиметров. Этот зазор создаст достаточную проветриваемость для внешней стены. Ставить крайние лаги впритык боковыми сторонами, равно как и торцами, недопустимо: при разнице температур в труднодоступных местах может накапливаться конденсируемая влага. Стыковать лаги и каркасную обвязку деревянного дома необязательно – та выполняет совершенно иную функцию.

Расстояние между лагами может значительно меняться, главная закономерность – недопущение прогибания настила под троекратным запасом практической нагрузки. При этом половицы скрипеть не должны. Можно ещё несколько сократить расстояние между лагами, однако в этом случае, наряду с усилением пола по части весовой нагрузки на него, возрастёт и неоправданный расход древесины. Для комнаты шириной, скажем, в 4 м дополнительная лага не окажется столь высокой затратой, но две и более от расчётного значения – уже перебор.

Перерасход по количеству элементов на каждое помещение обусловлен в основном уменьшенной величиной продольного зазора между лагами. Например, в комнате шириной во всё те же 3,7 м предусматривалось расположить 8 лаг с интервалом в 0,5 м между их центральными прямыми линиями, но последний из пролётов оказался шире на 20 см. Чтобы не допустить расчётного снижения прочности, дополнительно ввели 8-ю, пропорционально приуменьшив величину пролёта между любыми двумя соседними.

Что необходимо для работы?

Для сборки пола на основе настила из шпунтованной доски пригодятся монтажные клинья и чурка-подставка, являющаяся временно привинчиваемой к лагам опорой. Это необходимо, чтобы предельно качественно прибить шпунтованные элементы друг к другу, исключив образование щелей между досками, которые могло немного повести в сторону при их предварительном высушивании.

Для прикручивания лагов к бетонному полу потребуются усиленные саморезы по бетону с увеличенными длиной и сечением, возможно, прикручиваемые с помощью шестигранных ключей или насадок к мощному шуруповёрту или перфоратору, который работает без ударной вибрации и на пониженных оборотах. Для фиксации насадок к шуруповёрту или перфоратору потребуется специальный патронный переходник с подходящим по форме зажима исходного патрона хвостовиком.

Распиловку бруса и доски целесообразно произвести при помощи болгарки с отрезным диском по дереву. Пиление древесины абразивными дисками по металлу недопустимо – брус и доска обгорят с торцов по линии распила. Альтернатива – электролобзик с пильным полотном требуемого «калибра» распиловочных зубцов.Канцелярский или простой кухонный нож помогает разрезать рубероид (гидроизолятор) на полосы там, где это необходимо.

Также разрезанию подвергается минвата, набитая по периметру между пролётами уже смонтированных лаг. В качестве распределителя антисептика используют кисть или аэрозольный распылитель. Важно, чтобы все грани лаг были равномерно пропитаны антисептическим водоотталкивающим реагентом.

В качестве настила целесообразно использовать доску или толстую (от 30 мм) фанеру (в листах). Квадратный метраж чистового настила указан в проекте комнаты и дома в целом.

Крепить лаги к обвязочному брусу в частном доме с железобетонным фундаментом и стенами из брусового материала либо бревна необязательно. Крепкое основание можно получить уже при основном закреплении бруса к черновому полу; других рёбер и точек опоры здесь не потребуется. Однако выровнять немного скривившийся и частично потрескавшийся брус в том же самом доме под бетонное или деревянное основание можно, используя подкладочные сегменты из ДВП или обточенных по толщине фанерных заготовок.

Чтобы получить наиболее утеплённый строительный «пирог» при обустройстве высококачественного пола, который не покоробится, в качестве пароизоляции потребуется положенная на рубероид особая ветрозащитная мембрана, выполненная из пластика. В простейшем случае ею может являться и полиэтилен. Применять ДСП или ЦСП в качестве материала для лаг и чистового настила нельзя, но они подкладываются только под сами лаги, если нет доступа к фанере.

Несмотря на повышенную сложность, дороговизну и неукоснительное соблюдение всех правил, полы, устанавливаемые на бетонное основание, прослужат несколько десятилетий без особых проблем. Пропитка против плесени, микробов и грибка не просто желательна, а необходима. Для защиты от плесени используются не вполне экологичные материалы – для потребителя они безвредны, т. к. лаги закрыты от находящихся в комнате настилом почти полностью.

Выбрать в качестве гидроизоляции лучше всего рубероид, некоторые мастера дополняют его полиэтиленом. Она отгораживает бетонное основание, имеющее склонность к отсыреванию, от лаг и настила, не давая последним промокнуть. Разметив на лагах отверстия, просверлите их. При этом сам брус должен быть уже уложен на свои места. Просверливание лаг и бетонного основания производится при помощи бура по бетону рекомендуемого диаметра (под определённые размеры саморезов или анкерных болтов). Отрезки бруса закрепляются на заранее подготовленных местах.

Укладка лаг по грунту не применяется для жилых построек, но она часто используется при возведении строений хозяйственного назначения на территории конкретного участка. Например, с помощью таких лаг оформляется основание под настил в беседке или бане. Для установки используют кирпичные столбики сечением не менее, чем в два рядом лежащих кирпича. В железобетонном или кирпичном фундаменте необходимо сделать дополнительные каналы для проветривания. Они помогут избежать застаивания влаги и отсыревания лаг, что крайне нежелательно для них.

Водостойкая пропитка при ежедневном заливании и смачивании водой способна продержаться от 7 лет, прежде чем деревоматериал отсыреет настолько, что начнёт разрушаться изнутри. Она способна защитить материал от гниения – при условии, что используется рубероидная гидроизоляция, и прямого доступа древесины к влаге нет. Закрепление лаг на грунтовом основании, на котором установлены дополнительные опоры, ничем не отличается от их крепления непосредственно к бетонному покрытию.

О том, как своим руками сделать лаги для пола смотрите в следующем видео.

Любой владелец гаража, должно быть, стремится к тому, чтобы там царили чистота и порядок. Это и понятно: для большинства автовладельцев гараж – это не просто надежный «дом» для машины, но и мастерская, а очень часто – еще и своеобразный «мужской клуб выходного дня». И самому в чистоте приятнее находиться, и перед гостями, такими же автолюбителями, в грязь лицом не ударить. А порядок в гараже, согласитесь, во многом зависит от состояния пола, способного как напрочь испортить первое впечатление, так и своим видом «по умолчанию» создать определённый уровень уюта.

Деревянный пол в гараже — как настелить самостоятельно

«Классикой жанра» в этом вопросе являются бетонные полы, долговечные, износостойкие, надежные. Но они не лишены множества недостатков, и потому многие владельцы гаражей стараются отыскать альтернативу им. Один из возможных вариантов — деревянный пол в гараже, который при качественном исполнении будет не менее надёжен, а по соображениям комфортности — существенно лучше банальной холодной и пылящей стяжки. Давайте посмотрим на деревянный гаражный пол поближе, познакомимся с достоинствами и недостатками. И, конечно, с примерами самостоятельного настила такого покрытия в нескольких вариантах.