Архитекторы А.Власов, О.Лусенкова Фото Д.Минкина
Архитектор Н.Герасимова Фото В.Васильева, А.Бабаева
Архитекторы E.Кочеткова, Е.Отарова, Н.Головина Фото В.Нефедова
Конструкция
из ПГП не нуждается в нанесении выравнивающего штукатурного слоя
Дверные проемы
в обязательном порядке усиливаются прутками стальной арматуры диаметром 6 мм
Если предстоит устанавливать подвесной потолок, декоративную перегородку достаточно укрепить арматурой к стене и полу
Архитектор А.Апшениэкс Фото М.Степанова
Влагостойкие ПГП — неплохой вариант для ванной комнаты, когда в перегородку необходимо вмонтировать подводку
для сантехники
Декоративная перегородка, выполненная из газосиликатных блоков — материала, который становится альтернативой кирпичу
Чтобы придать
жесткость базе кладки и не допустить ее усадки, применяют прутки стальной арматуры диаметром 6 мм
Для
крепления базы кладки к полу в несущем перекрытии при помощи перфоратора просверливают отверстие, куда
забивают отрезок арматуры, который затем загибают в петлю
Крепление перегородки из газосиликатных блоков к стене рекомендуется осуществлять через каждые два горизонтальных ряда кладки
Перегородка возводится достаточно быстро. Толщина укладываемого слоя раствора должна составлять 7-10 мм
Окончательную подгонку блоков друг к другу можно осуществить с помощью молотка
Газосиликатные блоки стандартного размера очень легко резать на более мелкие с помощью простого ручного инструмента
Даже в сплошной внутрикомнатной перегородке можно сделать декоративные ниши с подсветкой или без нее
Будущие дверные проемы в перегородках перекрываются двумя или тремя прутками стальной арматуры диаметром
6 мм
Перегородка на двойном металлическом каркасе с пространством для прокладки коммуникаций. Внутри конструкции можно
спрятать водопроводные и канализационные трубы. Такой вариант годится для обустройства ванной комнаты
Если вы горите желанием разделить пространство своей квартиры, ограниченное капитальными стенами, на отдельные функциональные зоны или изолированные комнаты, вам не обойтись без возведения перегородок. Затевая перепланировку, главное- четко представлять себе, каким способом и из каких материалов они будут строиться.
К сожалению, ни одну стену вашего жилища нельзя перенести и поставить в любое место, туда, куда хочется. Это потому, что стена- чаще всего несущая ограждающая конструкция, на которую опираются межэтажные и чердачные перекрытия и другие конструктивные элементы здания. Стены возводятся в процессе строительства и выполняют функцию опоры для несущих перекрытий. Так что самостоятельно сносить их или делать в них проемы без специального разрешения проектной организации нельзя, да и небезопасно. Перегородки же предназначены именно для зонального членения помещения и одновременно- для тепло- и звукоизоляции разделяемых зон. Такие конструкции можно поставить в уже готовом доме практически где угодно, а их согласование с МВК, как правило, не вызывает проблем.
В принципе перегородки должны обеспечивать надежную звукоизоляцию, быть прочными, по возможности легкими, иметь небольшую толщину и выдерживать определенные консольные нагрузки (то есть служить опорой для навешиваемых предметов: полок, шкафов, сантехнического оборудования и т. д.). Помимо этого, они обязаны отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Например, возводиться из экологически чистых материалов (пригодных для применения в жилых помещениях) и быть способными противостоять открытому огню. Последнее обстоятельство весьма важно, поскольку в случае пожара огнестойкая перегородка сможет некоторое время (до потери своей целостности) «удерживать» пламя, не давая ему распространиться по всей квартире. Этого времени- не менее 15 минут- должно хватить как раз для того, чтобы подоспел пожарный расчет.
Для возведения перегородок используют в основном ячеистые газо- и пенобетонные блоки, глиняный или силикатный кирпич, стеклоблоки, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы. По способу возведения, который, собственно, определяется видом применяемого материала, перегородки подразделяются на мелкосборные (из панелей), из мелкоштучных материалов (плитные и блочные- из кирпича, камня или стеклоблоков) и каркасные. Взависимости от того, насколько мобильно эти конструкции позволяют менять внутреннее пространство помещений, они делятся на стационарные, сборно-разборные и трансформирующиеся. Внаших квартирах в качестве межкомнатных большей частью используются стационарные (неподвижные) перегородки. О них и пойдет речь.
В качестве мелкоштучных материалов для устройства не несущих стенок применяются, как правило, блоки из ячеистых бетонов или кирпич. Очень популярны перегородки из стеклоблоков- это отличный способ зонирования помещений и одновременно украшения интерьера.
Но не спешите завозить те или иные материалы на «стройплощадку», где вы собрались ставить перегородку. Имейте в виду, что бесконечно нагружать перекрытия в вашей квартире нельзя: допустимая нагрузка на железобетонные плиты, из которых устроены перекрытия в стандартном жилом доме, составляет порядка 3 кПа (300 кг/м2), в крайнем случае- 6 кПа (600 кг/м2). Аведь, помимо перегородок, будет еще уложено чистовое напольное покрытие, расставлена мебель и, возможно, размещено бытовое оборудование. Так что при обсуждении перепланировки квартиры не поленитесь поинтересоваться у разработчиков вашего проекта, провели ли они расчет нагрузок на несущие перекрытия и, с учетом этого, правильно ли выбраны строительные материалы. Если со временем у соседей снизу потрескается потолок, «радость» эмоционального общения с ними придется испытать именно вам, а не авторам планировочных чертежей.
Перегородки из ячеистого бетона
Ячеистый бетон- практически универсальный материал. Его получают в результате вспучивания цементного теста специальными порообразующими добавками. Он не горюч и эффективно препятствует распространению огня. Кпримеру, предел огнестойкости самонесущей стены, выполненной из блоков толщиной 75мм, составляет 150 минут. Заключенный в порах ячеистого бетона воздух придает блокам хорошие теплоизоляционные характеристики. Помимо этого, замкнутые поры уменьшают водопоглощение материала, делая его более стойким к воздействию влаги.
Пористая структура придает ячеистым бетонам легкость. Судите сами: стандартный мелкий блок из пенобетона (ГОСТ 21520-89) размером 20025060мм марки Д600 имеет массу 18 кг и способен заменить в ограждающей стене 15-20 кирпичей (а это целых 80 кг). Отсюда следует понижение трудоемкости кладки, поскольку вместо десятка кирпичей достаточно уложить всего один камень. Используя блоки, можно ускорить темпы ремонта или строительства на несколько дней. И дело не только в более быстрой кладке- газосиликатные перегородки и сохнут намного быстрее кирпичных.
Перегородки из блоков марок Д400 и Д500 обладают хорошей звукоизоляцией: конструкция толщиной 100мм имеет индекс звукоизоляции (Rw), равный 35-37 дБ, толщиной 125мм- 44-46 дБ, а перегородка еще на 25мм толще- и вовсе 55-57 дБ.
Блоки из ячеистых автоклавных бетонов позволяют создавать очень ровную поверхность. Аэто значит, что дорогостоящих материалов для финишной отделки таких перегородок, в отличие от кирпичных, требуется сравнительно немного. Сами блоки достаточно легко пилятся, режутся и сверлятся. Простота обработки ячеистого бетона позволяет изготавливать конструкции любой конфигурации, в том числе арочные и криволинейные, а также обрабатывать поверхность практически как угодно: делить на малогабаритные блоки, прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки, трубопроводы и т. д.
Для устройства межкомнатных перегородок достаточно блоков толщиной 10 см (прибавьте еще толщину отделочных слоев, а это не менее 1-2 см). Тогда не возникнет проблем с установкой дверей, ведь стандартная ширина дверной коробки не превышает 13 см. Поэтому перегородки из пеноблоков (и, кстати, из других материалов тоже) разумно делать толщиной от 80 до 120мм. Такой размер обеспечивает оптимальные показатели по огнестойкости, консольным нагрузкам и звукоизоляции. Делать перегородки тоньше нет смысла еще и потому, что требуемую под установку дверного блока толщину придется потом добирать за счет увеличенного слоя штукатурки или устройства составных наличников. Аэто уже перерасход материалов и увеличение сметы.
Прочность готовой блочной конструкции позволяет возводить перегородки практически любой высоты. При кладке можно использовать как песчано-цементную смесь, так и обыкновенный полимерцементный плиточный клей. Сами перегородки- не только блочные, но и кирпичные- возводятся до устройства стяжки и крепятся к несущим конструкциям путем установки в просверливаемые отверстия металлической арматуры: один конец прутка вбивают в несущую конструкцию, другой размещают в горизонтальном шве кладки. Основание будущей перегородки выравнивается цементно-песчаным раствором. Далее укладывается тонкий слой раствора, на который, выставляя по уровню, монтируют первый ряд блоков перегородки.
Крепление к полу может осуществляться и с помощью металлических профилей (которые, в свою очередь, монтируются на дюбелях). Поверхности блочных элементов, стыкуемые между собой, предварительно покрываются клеем. То есть каждый последующий ряд плит устанавливается с предварительной промазкой стыкуемых поверхностей клеем и с перевязкой плит предыдущего ряда. Кстенам перегородки крепят клеем (раствором) и арматурой (через каждые 2 ряда блоков). Дверной проем сверху перекрывается двумя-тремя прутками стальной арматуры (диаметром 6мм), на которую «вразбежку» укладываются блоки.
Напоследок- еще одно соображение. При работе с пенобетонными блоками нужно учесть немаловажный нюанс. Поскольку они имеют гладкую, но сильно пылящую поверхность, качественно оштукатурить их непросто. Хорошего результата можно достичь, только не жалея грунтовки: ее понадобится положить, как минимум, в 2-3 слоя, прежде чем наносить штукатурку.
Пенобетонные изделия марок Д500 и Д600 различных типоразмеров выпускают многие отечественные предприятия, например «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ ДОМОСТРОЕНИЯ», «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ», «МАДИС» (г. Челябинск), «КОНЕК» (г. Саратов), «ВЕКТОР» (Московская область), «ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ» (г. Пенза), «САВИКОМ» (Московская область) и др. Минимальные размеры одного блока- 20025060мм. Оптимальными по габаритам считаются изделия 500500100, 600400100, 600300100 и 600300125мм. Максимальная масса таких элементов, как правило, не превышает 14-23 кг, а геометрические размеры таковы, что с ними удобно работать одному монтажнику.
В перекрытиях дверных проемов можно использовать изделия 2390250125мм. Производителей газосиликатных блоков (с плотностью 600 кг/м3 и габаритами 600300100мм) насчитывается до нескольких десятков. Среди них можно назвать «Люберецкий комбинат строительных конструкций» (блоки 600300100мм), «Завод силикатных стеновых материалов» (г. Старый Оскол), «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ИЗДЕЛИЙ ДОМОСТРОЕНИЯ» и др. Особого внимания заслуживает продукция из Липецка, где освоено производство изделий из ячеистого бетона по технологии немецкой фирмы HEBEL. Вотличие от пенобетонных блоков, у которых допуски геометрических размеров доходят до 1 см, липецкие газосиликатные блоки режутся очень точно, а допуски составляют 1мм, значит, класть такие элементы можно на клей.
Цены на блочные элементы из ячеистых бетонов в среднем по России варьируются в пределах от $1 до $1,3 за штуку. Очень важно при покупке обращать внимание на марку изделий. Скажем, обозначения Д500 и Д600- это марка по плотности ячеистого бетона (соответственно 500 и 600 кг/м3). Но дело в том, что наши заводы выпускают еще теплоизоляционные изделия- с теми же габаритами, но меньшей плотности (350 кг/м3, марка Д350). Эти пенобетонные блоки не подойдут для перегородок, поскольку не обеспечивают достаточной прочности конструкции, да и предназначены для утепления плоских горизонтальных и вертикальных поверхностей зданий.
Пазогребневые плиты
Если сроки ремонта поджимают, а вы не хотите иметь дело со строительным мусором и грязью, можно воспользоваться простым, сравнительно быстрым и, самое главное, «сухим» способом возведения перегородок из пазогребневых гипсовых плит (ПГП). Каждая такая плита изготовлена из строительного гипса и представляет собой прямоугольный параллелепипед, стыковочные и опорные поверхности которого имеют на соответствующих сторонах паз и гребень.
Перегородку из гипсоплит можно собрать достаточно быстро, причем после заделки швов и грунтования готовая поверхность не нуждается в нанесении довольно толстого выравнивающего штукатурного слоя (а значит, не придется почтимесяц ждать, пока штукатурка высохнет). Так что можно смело приступать к покраске, отделке полимерными покрытиями или облицовке плиткой. Кстати, грунтовать перегородку допустимо сразу же после высыхания монтажного состава, то есть через 30-40 минут. Гипсовые плиты устойчивы к гнили и насекомым, незначительные колебания температуры и влажности не вызывают в них деформаций. ПГП легко пилить и обрабатывать, а электропроводка и трубы утапливаются в штробы, выполняемые простым ручным инструментом. Картины, зеркала и другие легкие предметы массой до 4 кг крепятся на перегородку устойчивыми к коррозии шурупами с дюбелями, тяжелые предметы (шкафы, полки и т. п.)- с помощью анкеров. Однако, по мнению многих строителей, пазогребневое соединение не обеспечивает достаточной прочности (по сравнению с кирпичными конструкциями), если, например, требуется навесить тяжелое сантехническое оборудование.
На российском рынке гипсоплиты представлены продукцией отечественной фирмы «КНАУФ ГИПС», причем предлагаются 2 их вида- обычные и влагостойкие. Первые подойдут для перегородок в любых помещениях с нормальной (до 60%) влажностью. Влагостойкие плиты (отличить их от обычных можно по окраске- она не светло-серая, а зеленая) называются еще гидрофобизированными, поскольку при их производстве в гипс вводят добавки, уменьшающие водопоглощение. Из влагостойких материалов можно возводить перегородки в ванной комнате, туалете и на кухне. Вэтом случае обязательна облицовка ПГП керамической плиткой или натуральным камнем. Не стоит забывать и о гидроизоляции. При установке перегородок в помещениях с высокими влажностными показателями поверхность плит в обязательном порядке покрывают гидроизоляционной мастикой «Кнауф Флехендихт», а в местах сопряжений применяют уплотнительную водоотталкивающую ленту, такую как «Кнауф Флехендихтбанд».
Разновидности ячеистого бетона
Пенобетон — легкий ячеистый бетон, получаемый в результате отвердевания раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Влага из пенобетона выходит естественным образом, когда он находится в формах.
Ячеистый автоклавный бетон состоит из кварцевого песка, цемента, извести и воды, смешиваемых и поступающих в автоклав, где происходит их вспенивание и последующее отвердевание. Изделия из ячеистого бетона производятся только в заводских условиях и поступают в продажу в виде готовых к применению блоков.
Газобетон производится из воды и цементно-песчаной смеси, куда добавляются газообразователи.
Газосиликат — смесь извести, цемента, кварцевого песка, воды и гипса, вспученная добавками и отвердевшая в автоклаве или парообразователе.
Перегородки из ПГП ставят не на бетонное основание перекрытия, а на готовую стяжку пола перед нанесением финишных покрытий. Вкачестве монтажного клея при работе с обычными плитами применяется шпаклевка «Фугенфюллер», а с гидрофобизированными- «Фугенфюллер-гидро». Чтобы конструкция получилась достаточно жесткой, плиты укладываются «вразбежку», причем пазом как вверх, так и вниз. Укладка пазом вверх предпочтительнее, поскольку при этом шпаклевка в пазогребневом соединении распределяется более равномерно. Втаком случае у плит первого ряда необходимо срезать гребень.
Дверные коробки крепятся шурупами со специальными дюбелями. Будьте готовы к тому, что для одинарной перегородки из плит 66750080мм не подойдет стандартная дверная коробка на 12 см- понадобится подыскивать узкую, 8-сантиметровую. Поэтому конструкцию с дверным проемом целесообразно возводить из плит толщиной 100мм (20мм потом легко «добрать» наличниками). Вертикальные швы плит, находящиеся по соседству с дверным проемом, не должны располагаться ближе чем в 20 см от кромки проема. Вместах пересечения и углах плиты укладываются с поочередным перекрыванием стыков нижних рядов. Швы заделываются шпаклевкой «Кнауф Фугенфюллер», а чтобы при последующей отделке улучшить адгезию поверхности, применяют грунтование такими составами, как «Кнауф Тифенгрунд».
Обычно перегородки из ПГП крепятся к несущим перекрытиям жестко, с помощью дюбелей, а зазор между потолком и верхним рядом плит заделывается шпаклевкой. Для улучшения звукоизоляционных свойств перегородки можно использовать так называемое эластичное присоединение. Вэтом случае с помощью шпаклевки наклеивают прокладку (толщиной 3-5мм) из пробки, битумированного войлока или ДВП низкой плотности. Такая прокладка гасит звуковые колебания, проходящие через несущие конструкции здания.
Как обычные, так и влагостойкие пазогребневые плиты выпускаются двух типоразмеров: 667500 и 900300мм, толщина- 80 или 100мм. Из плит, уложенных в один ряд, удается собрать одинарную перегородку- она соответствует нормативным требованиям по звукоизоляции (41 дБ). Двойная конструкция перегородки- толщиной от 180мм- требуется, если нужно усилить звукоизоляцию (до уровня 60 дБ) или разместить внутри конструкции сантехнические коммуникации, например водопроводные трубы большого диаметра, которые нельзя расположить в штробах. Водинарную перегородку можно заделывать трубопроводы диаметром до половины толщины плиты, то есть не более 40мм. Двойная конструкция возводится следующим образом. Сначала монтируется одна сторона (один ряд плит) и к ней крепятся все коммуникации, затем- другая. Пустоты заполняются изоляционными материалами.
Правда, вариант двойной конструкции перегородки (со звукоизоляционным слоем между плитами) может оказаться слишком дорогим. Ведь стоимость одной плиты размером 66750080мм составляет приблизительно $2. Тем не менее, если необходимо возвести легкую стационарную межкомнатную перегородку в рекордно короткие сроки и при этом израсходовать минимум отделочных материалов, альтернативу пазогребневым плитам подобрать трудно.
Кирпичные перегородки
Это, пожалуй, самый что ни на есть классический вариант. Перегородки из кирпича характеризуются высокой прочностью и выдерживают довольно большие нагрузки от навешиваемых на них предметов (сантехнического оборудования, книжных полок, шкафов и т. д.- главное, чтобы само крепление оказалось достаточно надежным). Как правило, такие перегородки кладут толщиной в полкирпича (это составляет примерно 140мм) или на ребро (80мм), причем еще до устройства стяжки пола, непосредственно на несущее перекрытие. При необходимости основание под конструкцию выравнивается цементно- песчаным раствором. Далее укладывают слой раствора и по уровню- первый ряд кирпичей. Для получения большей прочности перегородку целесообразно армировать. Делают это путем прокладки по всей длине конструкции (через каждые 4-5 рядов кирпича) металлической арматуры диаметром 4-6мм или полосок мелкоячеистой штукатурной сетки. Перегородки длиной не более 150 см, выкладываемые из кирпича, поставленного на ребро, армируют через каждые 3-5 рядов проволокой диаметром 3-6мм.
При возведении перегородок из кирпича, поставленного на ребро, кладку ведут либо с помощью направляющих, либо в несколько этапов. Это объясняется тем, что подобная кладка в сыром виде очень неустойчива. Чтобы конструкция не деформировалась, ее за один этап повышают не более чем на 1-1,5 м. Далее следует подождать сутки, пока схватится раствор, и уже потом выложить всю конструкцию до конца.
Если перегородка в четверть кирпича кажется вам недостаточно жесткой, а возводить более толстую конструкцию (в полкирпича) по каким-либо причинам недопустимо, можно армировать кладку мягкой стальной отожженной проволокой диаметром 1,5-2мм. Ее пропускают в швы кладки снизу вверх. Для большей надежности проволоку рекомендуется положить и в горизонтальных швах кладки через каждые 40-60 см.
При подготовке под покраску или оклейку обоями кирпичные конструкции обычно оштукатуривают с двух сторон и тщательно затирают. Внутри помещений с повышенной влажностью перегородку желательно облицовывать на всю высоту (или хотя бы не менее чем на 180 см от пола) влагостойкими материалами, например керамической плиткой или водостойкими акриловыми красками. Вванной комнате, кстати, перегородку можно оштукатурить только с одной стороны, а с другой положить плитку непосредственно на кирпичную стену, был бы хороший мастер.
Планируя возведение кирпичной перегородки, будьте осторожны: такие конструкции довольно тяжелы (1м2 толщиной 1/2 полнотелого кирпича весит 230-250 кг) и создают увеличенную нагрузку на несущие перекрытия. Чтобы уменьшить массу такой конструкции, целесообразно применять пустотелый или пористый кирпич. Однако для работ в помещениях с повышенной влажностью (в ванных комнатах, туалетах и кухнях) подходит только полнотелый красный, поскольку другие (например, белый силикатный кирпич) слишком чувствительны к влаге. Даже в новых монолитных домах лучше устанавливать кирпичные перегородки по возможности минимальной длины, например только в ванных комнатах, санузлах или вблизи вертикальных несущих элементов (стен и колонн). Если длина перегородки получается более 5 м, имеет смысл отказаться от кирпича и подыскать ему замену в виде газосиликатных или пенобетонных блоков.
Конечно, можно выстроить перегородку из семищелевого или многопустотного красного кирпича. Но звукоизоляционные свойства конструкций с внутренними пустотами невысоки. Чтобы уменьшить передачу шумов, целесообразно засыпать внутренние полости кирпичей песком, но вес при этом, увы, увеличится.
При подготовке к капитальному ремонту или обсуждении с дизайнером планировки квартиры не следует забывать, что кирпичные перегородки имеют ряд недостатков. Впервую очередь, их поверхность приходится тщательно выравнивать, а это подразумевает дополнительный расход материалов (штукатурок и шпаклевочных составов) и необходимость большой технологической паузы между проведением «мокрых» процессов и последующих работ. Кроме значительной массы, у кирпичных конструкций есть еще одна отрицательная сторона- достаточно высокая цена. И, заметим, на нее влияет не столько цена на материалы, сколько дороговизна производимых работ (кладки и штукатурки). Работа по кладке 1м2 перегородки толщиной в полкирпича с армированием стоит порядка $10, а в четверть кирпича- около $8.
Что касается выбора материалов, то сейчас он необычайно широк и недостатка в хорошей продукции нет. Кроме отечественных производителей («ГОЛИЦЫНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», «ПОБЕДА КНАУФ», «НОВОМОСКОВСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ», «МСТЕРСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ», «КЕРМА», «ТВЕРСКОЙ КОМБИНАТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ N 3» и др.), на рынке представлены иностранные фирмы, например TERCA и OPTIROC (Финляндия). Хороший полнотелый кирпич различных марок (М-100, М-125, М-150) предлагается по цене $0,1-0,2 (1 шт.). Щелевой кирпич марок М-75, М-125, М-150 можно приобрести по цене от $0,1 до $0,5. Белый силикатный кирпич стоит от $0,1. Апоскольку купить материалы не проблема, главное, отправляясь за ними,- не забыть дозиметр. Дело в том, что основным компонентом кирпича является глина- естественный источник радиационного фона. Бывает, что изделия из разных российских областей сильно «фонят», и привозить такие материалы в квартиру, конечно же, не стоит. Так что перед покупкой партии кирпичей проверить уровень радиационного фона просто необходимо.
Стеклоблоки
Стеклоблоки- «кирпичики» с герметически закрытой полостью, образованной двумя соединенными между собой стеклянными пластинами,- являются, пожалуй, самыми эстетичными материалами для перегородок. Вкомпании с пенобетонными блоками и кирпичом они выглядят наиболее элегантно. Аеще- обладают достаточной прочностью, огнестойкостью, тепло- и звукоизоляционными качествами, долговечностью и, разумеется, светопропускающей способностью. Кроме того, стеклоблоки являются термостойким материалом, выдерживая перепады температуры от -40 до +50C.
Каждый элемент-полублок стеклянного «кирпичика» сделан из толстого (6-7мм) стекла. Стандартные размеры стеклоблоков- 190190 80мм (в магазинах можно найти изделия и покрупнее- 240240 80 см). Масса варьируется от 2,2 до 4 кг. Выпускаются также угловые (или половинчатые) элементы прямоугольной формы (их размеры 1909080 см). Поверхность современного стеклоблока может быть гладкой, рифленой, прозрачной, матовой и даже цветной. При этом изделия с различной поверхностью по-разному пропускают свет. Есть полностью прозрачные (с гладкими лицевыми стенками), светорассеивающие и светонаправляющие (этими эффектами обычно обладают стеклоблоки с рифлеными поверхностями). Кроме обычных моделей, многие фирмы-производители выпускают еще и фасонные- треугольные, угловые (для отделки углов, колонн и т. д.) и даже круглые. Из них, конечно, перегородку не построить, ведь их функция- чисто декоративная.
Для крепления стеклоблоков годятся любые монтажные составы, которые не содержат крупных песчинок или других включений, способных поцарапать поверхность. Это могут быть и цементные растворы, и «жидкие гвозди», и многое другое. Если во время работы раствор попал на стеклянную поверхность, постарайтесь сразу же смыть его водой. Впротивном случае засохшую массу придется счищать уже металлическим скребком, которым очень легко повредить блок.
Для облегчения монтажа перегородки обычно применяется модульная деревянная решетка. Но лучше всего использовать специальные пластмассовые прокладки-вкладыши ($0,25-0,5 за штуку), благодаря которым можно добиться строго фиксированного расстояния между укладываемыми элементами. Стыки и швы лучше заделать подходящей по тону затиркой для кафельной плитки- так перегородка будет выглядеть более эстетично. Чтобы стеклоблоки хорошо «сцепились» с цементом, рекомендуется укладывать не более трех рядов блоков в высоту за день. Связано это с тем, что для хорошего скрепления с цементом им требуется больше времени, чем, например, кирпичам. Как и в случае с ПГП, для перегородки из стеклоблоков нужно будет подыскивать дверную коробку шириной 80мм. Выходом из положения может стать универсальный дверной блок с раздвижной коробкой. При установке такой конструкции достаточно выдвинуть вертикальные планки по ширине перегородки и закрепить.
По сути, с помощью разноцветных «стеклянных кубиков» можно решить дизайн вашего жилья в самом неожиданном и оригинальном ключе. Очень часто стеклоблочные конструкции устраивают в ванных комнатах, на кухне и даже в гостиной, отделяя одну функциональную зону квартиры от другой. Можно выстраивать и криволинейные перегородки, при этом минимальный радиус составляет 5 м. Никто не мешает вам также вставлять стеклоблоки в стены и перегородки ради оживления интерьера. Пожалуй, единственный недостаток этих материалов- сравнительно высокая цена. Стеклоблоки стоят в среднем от $1,5 до $50 за штуку. Сейчас на российском рынке представлены недорогие и вполне качественные модели отечественного производства (1 шт.- от $0,8), например от компании «СТАРЬ СТЕКЛО». Оптимальным соотношением цены и качества могут похвастать изделия фирм VITRABLOK (Чехия), SAINT-GOBAIN (Франция), WECK, SOLARIS (Германия), VETROARREDO (Италия) и др. Довольно дорогой может оказаться и работа мастеров: цены на возведение перегородок варьируются от $14 до $25 (1м2).
Каркасные перегородки
Для устройства перегородок этого типа применяются гипсокартонные листы, ДВП и ДСП. Наиболее широко распространены каркасные перегородки с гипсокартонными листами (ГКЛ) от фирм «КНАУФ ГИПС» (Россия) и GYPROC (Англия).
Каркасные перегородки с ГКЛ сравнительно просто и быстро монтируются, тем самым существенно сокращая сроки выполнения работ. Еще одно неоспоримое преимущество ГКЛ заключается в том, что из них можно изготавливать стены с ломаными или криволинейными формами, а сами конструкции лишь незначительно уменьшают полезную площадь помещения.
Допустимая высота перегородки из гипсокартонных листов (толщиной 12,5мм) зависит от размеров поперечного сечения используемых стоечных профилей и расстояния между ними в каркасе, а также от конструктивного решения. Высота такого изделия может достигать 5-6,5 м, а масса 1м2- 25-49 кг. Для сравнения: перегородка на деревянном каркасе (бруски сечением 6080мм) способна иметь высоту до 4,1 м (масса 1м2- от 30 до 50,5 кг). При этом наиболее тонкая перегородка (толщиной 95мм) на одинарном каркасе, обшитая 12,5-миллиметровым листом с каждой стороны, характеризуется уровнем звукоизоляции Rw 37 дБ и огнестойкостью 0,2 часа. Аналогичная конструкция, но уже обшитая с каждой стороны двумя гипсокартонными листами, обеспечивает звукоизоляцию на уровне 45 дБ и может противостоять открытому пламени на протяжении целого часа.
Если вы собираетесь вешать на гипсокартонную перегородку какие-либо тяжелые предметы (например, книжные полки), имейте в виду, что нагрузка на конструкцию не должна быть больше 70 кг на каждый погонный метр длины. Сравнительно легкие предметы, масса которых не превышает 15 кг (например, картины или полки), подвешиваются непосредственно на гипсокартонную обшивку с помощью дюбелей и шурупов. Перегородки из ГКЛ позволяют провести скрытую электропроводку. На готовые стены обычно наклеивают обои или наносят декоративную штукатурку, а можно оставить поверхность и без отделки.
Цена 1м2 перегородки из гипсокартона составляет $20-50 (без учета монтажа) и зависит от ее конфигурации, конструкции каркаса, количества слоев, высоты и других параметров. За монтажные работы придется доплатить 10-20% от стоимости материалов. Более подробно о каркасных перегородках читайте в опубликованной в этом номере статье «Роман с гипсокартоном».
Возможна ли полная тишина?
Это один из главных вопросов, задаваемых теми, кто собирается отделить кабинет от детской, а спальню- от комнаты, где по вечерам родственники-киноманы рассаживаются перед экраном домашнего кинотеатра. Вряд ли можно себе представить комфортную и спокойную жизнь, если в конце напряженного рабочего дня вы, стараясь заснуть, будете вынуждены выслушивать разговоры в соседней комнате, грохот динамиков или что-нибудь подобное. Да и домашнее видео с объемным звуком странно не включать хотя бы на среднюю мощность. Защита от шумов нужна. Но из каких материалов следует возводить перегородки, чтобы они в этом помогли?
Звукоизоляция ограждающих конструкций (перекрытий, стен и перегородок)- это способность препятствовать распространению звука и ослаблять звуковое давление (или звуковую энергию) шума, проникающего в тихое помещение. При этом различают шум воздушный (возникает в воздухе и благодаря воздушным звуковым волнам распространяется через ограждающие конструкции) и ударный (появляется непосредственно в конструкциях от удара по ним и, распространяясь внутри, излучается в помещение в виде воздушных звуковых волн).
Строительные нормы вводят понятие звукоизолирующей способности (индекс звукоизоляции- Rw), которая измеряется в децибелах. Эта величина не зависит ни от площади помещения, ни от звукопоглощения в нем и относится только к самой ограждающей конструкции. Внормах МГСН 2.04-97 «Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях» Rw указан для жилищ, поделенных на категории: 54 дБ- для домов категории А (элитное жилье), 52 дБ- для домов категории Б (комфортные новостройки), 50 дБ- для домов категории В (старые дома).
В качестве информации для размышления можно привести такие примеры. Кирпичные перегородки из полнотелого красного кирпича, оштукатуренные с двух сторон, имеют следующие значения индекса звукоизоляции: стена в полкирпича (толщина со штукатуркой 150мм)- 47 дБ; стена в 1 кирпич (толщина со штукатуркой 280мм)- 54 дБ; стена в 2 кирпича (толщина со штукатуркой 530мм)- 60 дБ.
Индекс звукоизоляции воздушного шума каркасно-обшивной перегородки из двух листов ГВЛ толщиной 12мм на каждом из двух независимых каркасов толщиной по 50мм (каркасное пространство заполнено минеральной ватой толщиной 50мм) с воздушным промежутком между каркасами 10мм составляет около 53 дБ. При этом общая толщина конструкции равна 160мм.
Если вы собираетесь установить в комнате домашний кинотеатр, перегородки из кирпича или пенобетонных блоков предпочтительнее, чем конструкции из гипсокартона, пропускающего низко- и высокочастотные звуки (а какой без них кинотеатр?). Вто же время гипсокартонные стенки хорошо защищают от бытовых шумов (например, человеческих голосов, максимально громких на средних частотах).
Пока основной способ звукоизоляции комнаты- увеличение толщины перегородок. Если стандартная конструкция с профилем 50мм и двумя листами ГКЛ имеет толщину примерно 100мм, то перегородка на раздельных каркасах- 160мм. Вэтом случае уровень звукоизоляции будет сопоставим с аналогичным показателем для более массивной стены толщиной в один кирпич (280мм). И если ваше желание получить высокую звукоизоляцию велико, придется мириться с некоторыми потерями полезной площади. Впоследнее время в частном строительстве все шире используются специальные звукоизоляционные конструкции и комбинированные материалы. Но эта тема настолько широка, что рассматривать ее нужно в рамках отдельной статьи.
Материалы для устройства межкомнатных перегородок
Материал
Размеры,мм
Огнестойкость, ч
Масса 1м2, кг
Индекс звуко-изоляции, дБ
Цена, $
Стоимость 1м2 работ, $
Красный полнотелый кирпич
12025065
2,5 (при толщине перегородки 120мм)
Около 260 (в 1/2 кирпича)
45
1-1,5/шт.
9-25
Газосиликатные блоки
600250150
1,5-3 (при толщине перегородки 120мм)
7-8
37-40
25/м3
6-8
Пенобетонные блоки
600300100 (200)
2,5-4 (при толщине перегородки 140мм)
210
37-40
46/м3
6-8
Стеклоблоки
19019080
Не менее 1
70 (при массе одного блока 2,5 кг)
40-45
2-10/шт.
20-25
Шлакоблоки
39018890
Около 1
Около 180
43-46
0,4-0,8/шт.
6-8
Гипсокартонные перегородки
—
0,75-1,9
25-50
43-55
15-22/м2
6-12
Пазогребневые плиты
66750080 (100)
2
Около 90
41 (для плит толщиной 80мм); 45 (для плит толщиной 100мм)
10-11/м2
2-3
Расценки на возведение межкомнатной перегородки размером 42,70 м (толщина в 1/2 кирпича)
Материал
Количество
Стоимость за единицу, $
Общая стоимость материала, $
Общая стоимость работ, $
Щелевой кирпич
650 шт.
0,20/шт.
130
141
Арматура
16 м/пог. м
0,50/пог. м
8
Входит в стоимость
Раствор
0,5м3
20м3
10
кладки
Штукатурка
500 кг
0,10/кг
50
113
Шпатлевка
90 кг
0,50/кг
45
84
Чистовые материалы (на выбор):
краска
11 кг
7/кг
77
5/м2
панели
21,6м2
20/м2
432
15/м2
обои
4,5 рулона
10/рулон
120
От 4/м2
Продолжим нашу серию постов про звукоизоляцию в квартире. Извиняюсь, что посты выходят так редко! Но, приступим.
Сегодня поговорим про звукоизоляцию внутри квартиры, а именно про перегородки. Разберемся из каких материалов возводить межкомнатные стены и как дополнительно звукоизолировать перегородки если они уже стоят.
Решение по межкомнатной звукоизоляции зависит, прежде всего, от типа дома:
— если дом панельный (блочный) с фиксированной планировкой и перегородки несущие , то необходимо просто выполнить дополнительную звукоизоляцию существующих перегородок.
Также дополнительная звукоизоляция делается в квартирах где перегородки уже стоят и сносить вы их не собираетесь, а звукоизоляции добавить хочется.
Толщины и схемы разные: есть варианты на каркасе, есть бескаркасные технологии звукоизоляции. Минимальная толщина звукоизоляции перегородок 3 см, максимум 7-8 см, больше на практике не делают. В этом случае звукоизоляция перегородок внутри квартиры ничем не отличается от звукоизоляции стен с соседями, про которую я уже писал в статье 1, статье 2 и в статье 3.
— если у вас новостройка со свободной планировкой или вторичка с полным демонтажем всех стен, то этот пост поможет вам определиться с перегородками.
Межкомнатные стены можно разделить на 3 категории:
1я — перегородки из пеноблока и пазогребня
2я — перегородки из кирпича
3я — перегородки из гипсокартона
Сравним все варианты с точки зрения звукоизоляции. Цифры представленные ниже, относятся именно к перегородкам.
Так же, хочется заметить, что все перегородки рассматриваются по бытовым шумам, то есть — голоса, крики, телевизор, лай собак
Самой слабой звукоизоляцией обладают стены из пеноблока и пазогребня (ПГП). Такие перегородки при стандартной толщине 10 см обладают звукоизоляцией всего 39-41 дБ (и это при правильном возведении и штукатурке с 2х сторон!). Но эти цифры не так важны, так как сами по себе такие перегородки очень звонкие. Можете попробовать постучать кулаком по пеноблоку и по монолиту. Разница сразу будет заметна. Фишка в том, что пеноблок и пазогребень очень звонкие (низкая плотность + слабое затухание звука) — хорошо передают и излучают шумы от соседей сверху и снизу и беспокоит именно это. В качестве примера приведу опыт новостройки с возведенными перегородками из ПГП от застройщика. Клиент обратился с жалобой на слышимость соседей в своей квартире. Как только снесли внутренние стены сразу стало в два раза тише!
Почему же такие перегородки строят почти во всех новостройках? Потому что они быстро и просто возводятся, относительно недорогие, да и спорить с прорабом который «30 лет такие перегородки строит и с шумкой все отлично, жалоб нет» достаточно тяжело. Мы с такими постоянно воюем.
Звукоизоляцию перегородок из пазобребня (или пеноблока) достаточно выполнить с одной стороны если требуется повысить звукоизоляцию между комнатами (например если спальня родителей и детская находятся через стенку) и с двух сторон если от перегородки слышите, к примеру, топот из квартиры сверху, так как звенит перегородка с 2х сторон. Выполнить звукоизоляцию можно несколькими способами:
1й бескаркасный способ. Его я описывал в своем посте подробно. Схемы отсюда подойдут для звукоизоляции таких перегородок. Такая звукоизоляция надежно уберет шумы и решит проблему. Если слышимость не очень высокая и требуется просто снизить шум до фона, можно рассмотреть более простые и бюджетные варианты, например Саундлайн ПГП супер толщиной 23 мм. Этот материал позволит немного повысить звукоизоляцию перегородок и приблизиться к нормативным значениям СНиП «Защита от шума», прибавка 6-8 дБ (именно в перегородках из пазогребня).
Плюс есть еще панели с песком. Панелей куча на рынке — все они примерно одинаковые, толщиной 12-15 мм весом 20-25 кг. Внутри у них 4 слоя с кварцевым песком — который за счет массы и внутреннего трения обеспечивает снижение шума. Панели крепятся к перегородке через демпфирующую подложку. Чем тяжелее у нас будет конструкция — тем лучше звукоизоляция. Выглядят вот так (сверху закрывается гипсокартоном).
2й способ добавить звукоизоляцию — пристройка каркаса к такой перегородке. Про них я тоже писал в постах, но чуть-чуть напомню. Минимальная толщина 4 см, прибавка минимум 11-13 дБ. Прибавка уже более весомая, но и толщина чуть больше. Как правило, этого достаточно от всех шумов из-за стены (голоса, музыка не громкая, собаки, дети). Выглядит вот так (пример).
На этом основные варианты прибавления звукоизоляции закончились.
Следующие на очереди — перегородки из кирпича. От них то все и пляшут, основные измерения и сравнения идут именно с ними.
Звукоизоляция перегородки в пол кирпича 12 см ~ 47-48 дБ. Если делать целый кирпич (толщина 25 см!), то получается ~ 52-53 дБ. Для изоляции бытовых шумов этого достаточно, и к ним редко что-то добавляют. Но если добавлять, то тоже самое, как описал выше.
Тут надо оговориться, что пустотелый кирпич или силикатный по звукоизоляции чуть лучше чем пеноблоки, но недалеко от них ушли. С таким кирпичом выиграем пару децибел, не больше. Высокую звукоизоляцию даст только красный полнотелый кирпич с высокой плотностью. Звукоизоляция у него хорошая, потому что он тяжелый и плотный. Соответственно, тут могут встать некоторые трудности:
— такие перегородки не пройдут по нагрузкам во многих домах, вы их никогда в жизни не согласуете. Масса перегородки распределена не равномерно (как стяжка, например), а линейно в одном месте давит на плиту перекрытия, притом скорее всего по центру! Опасно!
— дорогая доставка, разгрузка и монтаж.
Поэтому, кирпич — это хорошо, надежно, но подойдет он только для частных домов, редких новостроек или для тех, кому по фигу на все.
Поэтому, переходим к 3му виду перегородок — из гипсокартона.
Толщина таких перегородок начинается от 10 см (стандарт для квартир), при этом уровень звукоизоляции намного выше: от 50-52 дБ. Разница с пазогребнем больше 10 дБ! По всем бытовым шумам это явный лидер. Возводятся просто, быстро, а стоимость эквивалентна возведению обычных перегородок из пазогребня. Если у вас повышенные требования к шумке дома, хочется не слышать детей после трудового дня, не слышать соседей сверху и снизу — это однозначно ваш вариант.
У многих есть некий скепсис, по поводу гипсокартона, что он якобы шатается, трескается, может рухнуть, на него ничего не повесишь и шумка у него вообще гавно. Обычно, так говорят те же строители, что делают пеноблоки, либо те, кто видел перегородки из гипсокартона в офисе, где они собраны из говна и палок (с китайским профилем и гипсокартоном в 1 слой) либо в американских фильмах, где их проламывают на раз-два.
Если перегородка собрана правильно с виброразвязкой по периметру, в 2 слоя гипсокартона, с нормальными профилями, с хорошим звукопоглощающим материалом внутри, то стоит она крепко, проломить ее крайне тяжело и вешаются на нее любые предметы, включая кухни и книжные полки!
Как можно увеличить звукоизоляцию перегородки:
— сделать ее толще. То есть взять профиля не 50х50, а 75х50 или 100х50, или сделать ее на двух раздельных каркасах 50х50 — это вообще отличный вариант. Одна перегородка, но 2 стены никак не связанные друг с другом!
— сделать ее тяжелее. Вот тут всякие панели с песком или акустический гипсокартон (на самом деле просто более тяжелый) подойдут отлично. Плюс, можно просто накинуть еще по паре листов ГКЛ с каждой стороны. Бюджетно и действенно.
— выбрать вату хорошей плотности. Всякие утеплители с плотностью с 30-40 кг/м3 подходят слабо, лучше взять акустические плиты с плотностью 50-70 кг/м3. По средним и низким частотам прибавка будет лучше.
Соответственно, все эти действия будут добавлять децибел.
В квартирах мы собираем перегородки 10-15 см толщиной максимум. Внутри вата класса А по звукопоглощению (обычно базальтовая звукоизоляция Максфорте Экоплита 60кг/м3 или плиты из полиэфирных волокон) и с двух сторон зашиваем ГВЛ (гипсоволокно) + ГКЛ (гипсокартон). Работает настолько хорошо, что редко когда требуется еще что-то добавлять.
Выводы. Да, у каждого варианта звукоизоляции перегородок есть свои минусы и плюсы. Каждый выбирает то, что ему ближе и исходя из своих требований к жесткости стены, к ее массе, к звукоизоляции и еще по миллиону критериев. Но после всего написанного выше, получается, что каркасно-обшивные перегородки со звукоизоляцией внутри — лучший вариант для возведения межкомнатных стен. Если у вас на первом месте стоит тишина, то делать надо именно его!
Хочется каких-то перемен в квартире или доме, но нет желания делать капитальный ремонт? Не устраивает изначальная планировка жилья, а сносить несущие конструкции не разрешает БТИ?
Выход есть: возвести межкомнатную перегородку. Какие материалы подойдут для её строительства? Как её соорудить и при необходимости демонтировать? Информация об этом ниже.
Что такое перегородка?
Межкомнатной стеной или перегородкой называют конструкцию, которая разделяет площадь комнаты или целого помещения на несколько отдельных зон. В итоге, из одной большой комнаты может получиться две маленькие.
Причём перегородкой может служить не только неподвижная (стационарная) конструкция, но и раздвижная, откатная, складывающая мягкая или жёсткая створчатая стена, ширма либо конструкция, которая не полностью изолирует комнаты, а только разделяет часть пространства.
Поскольку перегородки не являются несущими стенами, их можно возводить в любое время и в любом месте комнаты. Например, перегородка может разграничивать пространство кухни и столовой, коридора и гостиной, спальни и личного кабинета, зала и гардеробной, комнаты и балкона, ванной комнаты и душевой кабинки либо ванной и туалета.
Толщина и другие требования к стенкам между комнатами
Несмотря на то, что возводимые перегородки не влияют на целостность конструкции, они тоже должны соответствовать нормам, установленным ГОСТом и СНиПом. Ниже приводятся конкретные документы, где прописываются допустимые параметры межкомнатных стен:
Например, рекомендуемая максимальная толщина швов между газоблоками и пеноблоками – 12 мм. Раствор для кладки должен замешиваться в пропорции 4:1:1, где 4 – песок, 1 – цемент (марки М500) и 1 – вода. Кладка выполняется по схеме: толщина перегородки равна длине короткой стороны блока.
10 см газоблока или пеноблока задерживают звук в несколько раз лучше, чем кирпич толщиной 20-30 см.
Если будет сооружаться деревянная перегородка, то СНиП устанавливает норму размеров бруса для каркаса конструкции – минимум 100×100 мм. Но на практике такие размеры отнимают много полезной площади, поэтому можно использовать брус размерами 70-80 мм и внутри пространство заполнить минеральной ватой, чтобы обеспечить надёжную звукоизоляцию.
При использовании кирпича, кладка проводится по схеме – в полкирпича, с соблюдением перевязки швов и их максимальной толщиной – 12 мм.
Возводить кирпичную перегородку можно только на ровном прочном горизонтальном основании.
Для постройки перегородки в квартире или частном доме (на втором этаже и выше) лучше использовать пустотелый кирпич, а для первого этажа разрешается строить из полнотелых изделий.
Чтобы соединить межкомнатную стену с несущей конструкцией, нужно сделать в ней штробу на 3-5 см (30-50 мм) в глубину и завести туда кирпичи. Перед первым рядом нужно уложить гидроизоляцию (1-2 слоя рубероида).
Если речь идёт о гипсокартонной конструкции, то листы гипса делаются стандартными: 667×500×80 или 667×500×100 мм (длина, высота, толщина). Общая толщина перегородки зависит от количества слоёв листов гипса и вида профиля. Внутреннее пространство заполняется минеральной ватой.
Из каких материалов возможно возведение?
Выбор материала зависит от имеющихся средств (ведь цены существенно отличаются друг от друга) и требований, предъявляемых к самой перегородке (для красоты, для полной изоляции комнаты или для того, чтобы повесить на ней тяжёлые навесные предметы). Вот некоторый перечень материалов, из которых можно возводить межкомнатные стены:
- Гиспокартон – не подходит для строительства стены, если на неё планируется вешать тяжёлые навесные шкафы или полки.
- Пазогребневые плиты – скорость постройки стены из этого материала в 6-8 раз быстрее, чем из кирпича, да и вес такой конструкции раза в 4 меньше, чем у кирпичной кладки. Выпускаются двух типоразмеров: 60×50×10 см и 50×30×10 см.
- Стеклоблоки – прозрачные элементы, сделанные из толстого стекла. Легко очищаются, огнестойкие, не впитывают запахи. Но в них нельзя прокладывать никакие коммуникации. Блоки нельзя распиливать (для этих целей используется специальный полублок) и на них не разрешается ничего крепить (картины, полки).
- Ракушечник – хорошо изолирует от шума, но его минимальная толщина – 20 см, поэтому такие стены отнимут много полезной площади и под них важно обязательно сделать фундамент.
Подробнее о материалах для межкомнатных перегородок рассказано здесь.
Нужно ли согласовывать с БТИ?
Если перегородка будет возводиться из лёгкого материала, и она окажется небольшой по размеру, например, ширма или ниша, то такая конструкция ненамного увеличит нагрузку на перекрытие. К тому же, если это разбирающаяся или складная конструкция, то нет смысла согласовывать её обустройство с БТИ.
Если возводится стационарная стена, то перепланировку дома или квартиры нужно согласовать с БТИ. Легче всего получить разрешение на проведение работ, когда другие несущие и ненесущие стены не будут перемещаться, а будет монтироваться только перегородка из лёгкого материала.
В других случаях, сотрудник БТИ проведёт расчёт нагрузки, увеличившейся в результате добавления стены. Если она превысит допустимые нормы, то разрешение вряд ли будет дано. Тогда придётся обращаться к проектировщику дома и получать от него техническое заключение, хотя не факт, что эта инстанция выдаст разрешение.
Основные правила постройки:
- Начинать перепланировку, затрагивающую несущие и ненесущие стены, можно только после разрешения БТИ.
- Жилищная инспекция обращает внимание на срок эксплуатации дома, состояние балок перекрытия. Поэтому, если они в аварийном или старом состоянии либо нагрузка на перекрытия превышает допустимую по проекту – разрешение обычно не выдаётся.
- Получить разрешение на замену межкомнатной стены на более тяжёлую по весу или сложную по конструкции – очень проблематично, и в этом случае нужно привести доказательства того, что нагрузка на перекрытия не увеличится.
- Не допускается перепланировка, при которой санузел и ванная комната окажутся над кухней либо жилой комнатой квартиры, находящейся этажом ниже.
Для согласования работ понадобятся технический паспорт квартиры или дома, документы, подтверждающие право собственности, и примерный расчёт будущей нагрузки на здание.
Пошаговое описание технологии строительства
Возведение перегородок в многоквартирном и частном домах идентично.
Отличие в том, что тяжёлый материал лучше использовать для постройки стены на первом этаже частного или многоэтажного дома, когда давление, оказываемое на здание и балки перекрытий, минимальное.
- Подготовить поверхность пола к возведению стены. Для этого нужно его подмести, очистить мелкие ямки от мусора и пыли, прогрунтовать основание, тщательно заливая в каждые выбоины раствор.
- Разметить границы и формы будущей стены. Разметка проводится при помощи рулетки, карандаша, строительного или лазерного уровня.
- Обеспечить гидроизоляцию стены, положив 1-2 слоя рубероида.
- Сконструировать каркас перегородки, если она будет из гипсокартона или дерева, либо начать кладку блоков.
- Аккуратно состыковать стену с несущими и ненесущими конструкциями.
- Выровнять стену при помощи штукатурки или шпаклёвки (если требуется).
- Сделать финишное покрытие или декор стены.
О том, как возводить межкомнатные стены в квартире, читайте здесь, а о технологии возведения перегородок в доме рассказано в этой статье.
Проблемы, возникающие в процессе
Большинство проблем возникает из-за того, что:
- хозяин квартиры или дома неправильно оценил габариты помещения или комнаты, не до конца представлял, чего он хочет и как перепланировка будет выглядеть в реальности, а не только в его фантазии или на чертеже;
- архитектор не до конца понял пожелания заказчика;
- прораб неправильно прочёл план и дал не те указания;
- рабочие ошиблись в расчётах, разметке.
В итоге, стена может получить неправильное расположение. Её придётся сносить или частично разбирать, а это затратно и финансово, и по времени. Поэтому владельцу жилья нужно всё обсудить со строительной компанией, занимающейся ремонтом у него дома, сделать правильно замеры и, если возможно, выстроить 3-D модель стены в специальных программах на компьютере, чтобы увидеть, как она будет смотреться в жизни.
Если хозяин жилья сам делает ремонт, то эти расчёты придётся проводить самостоятельно.
Чтобы не возникло проблем после строительства, нужно в процессе работы использовать только качественные материалы и только те, что действительно подходят по назначению, а не их аналоги или подобие (например, вместо направляющих профилей для пола нельзя использовать потолочные профиля). Также важно следить за ровностью кладки блоков или крепежа листов материала.
Демонтаж
Демонтаж перегородок – это частичный или капитальный снос/разборка стены.
Он нужен, если перегородка уже не вписывается в дизайн помещения либо, если она изначально была смонтирована не по правилам, а теперь нужно её возвести по технологии.
Хотя все перегородки относятся к ненесущим стенам, их демонтаж считается невозможным и не может быть разрешён БТИ, если несущие стены стали аварийными, деформировались, в результате чего не могут нести всю нагрузку от веса здания.
В этом случае, перегородки принимают на себя часть нагрузки от несущих стен и их снос может обернуться строительной катастрофой для всего дома, а также его жильцов.
Если несущие конструкции ещё в нормальном состоянии, то демонтаж межкомнатных стен может осуществляться без сооружения дополнительных опор.
Получить разрешение можно в органах жилищной инспекции, таких как БТИ (по месту нахождения недвижимости). Для выдачи согласия требуется предоставить проект будущей перепланировки с указанием места расположения сносимых конструкций, нынешний техпаспорт на жильё, документы на право собственности.
Некоторые не получают вовремя разрешение, однако, при продаже жилья всё равно придётся иметь дело с жилищной инстанцией и заплатить штраф за несогласованный снос перегородки.
Общие правила демонтажа:
- Убедиться, что внутри перегородки не проходят важные коммуникации, например, электропроводка или трубы. Если они есть, то нужно аккуратно проводить демонтаж, чтобы не повредить их.
- Снять розетки, выключатели, плинтуса и другие предметы, находящиеся на стене.
- Удалить старое финишное покрытие (обои, плитку, штукатурку).
- Разбирать старую стену по маленьким участкам и, если нужно, то делать временные подпорки, чтобы часть стены не рухнула и не травмировала человека. Начинается демонтаж всегда сверху вниз.
- Вынести строительный мусор.
Фото
Как выглядят межкомнатные перегородки:
Заключение
Когда перемен требуют сердце и душа, межкомнатные стены – отличный способ поменять не только обстановку в доме или квартире, но и настроение. Однако, подходить к постройке перегородки (либо её сносу) нужно так, чтобы это было безопасно и законно со стороны жилищных норм.
Фильмы-головоломки — феномен, обострившийся в 1990-2000-х годах — именно в это время таких картин становится особенно много. Мы предлагаем далеко не исчерпывающий список фильмов с головоломным сюжетом, а те, что показались нам особенно интересными.
