Терраса своими руками: как правильно пристроить террасу к дому

Варианты фундаментов под веранду или террасу

Строительство пристроек, таких как веранда или терраса, предполагает наличие некоторого объёма знаний и определённых умений для проведения таких работ. Однако, это совсем не означает, что выполнить это не под силу. Для начала необходимо возвести фундаментное основание, предварительно выбрав подходящий его тип.

Зависеть такой выбор будет от особенностей почвы, а именно таких её качеств:

• глубина промерзания;
• уровень подхода грунтовых вод;
• все физико-механические характеристики и тип почвы.

Исходя из всех этих характеристик, выбирают подходящий тип фундамента, который обеспечит долговечность и крепость пристройки и будет наиболее экономически выгодным.

Существуют следующие виды фундаментного основания:

1. Столбчатый. Считается наименее дорогим по цене и материалам типом основания. Являет собой ряд столбиков по всей площади пристройки, при этом вокруг столбов, размещённых по периметру, делают обвязку, а лаги крепят на внутренние опоры. Используют такие материалы: кирпич, шлакоблок, маленькие фундаментные блоки, металлические опоры. Преимуществами являются: лёгкость монтажа, небольшая цена, пригодность для любого вида почвы. Недостатки такие: не подходит для больших и тяжёлых пристроек, не позволяет полностью сделать утепление под террасой.
2. Ленточный. Этот тип основы является оптимальным для любой веранды. Во время его монтажа не обязательным условием является соединение оснований между собой арматурой. Считается неглубоким типом фундамента, глубины траншеи хватает 0,5 м. Ленту берут как монолитную, так и сборную. Преимущества: простота выполнения и надёжность. Недостатками же можно назвать: не подходит для некоторых типов почвы, например, для зыбких и с неглубокими грунтовыми водами. Однако даже эти проблемы можно решить элементарным усилением всей конструкции: на проблемных участках фундамент делают глубже, более широким и с усиленным арматурным каркасом.
3. Свайный. Представляет собой конструкцию из отдельных элементов — свай. Сваи погружают на некоторую глубину и между собой соединяют ростверком или балкой, на которую опирается веранда. Преимуществами данного вида фундаментного основания будут: независимость от качества грунта, с помощью его можно избежать деформации всей пристройки во время просадки грунта, также невысокая стоимость. Минусы: требует значительных трудозатрат и аккуратности при выполнении монтажа.
4. Винтовой. Универсальный подтип основания, подходящий большинству почв. Несущие качества этого фундамента тем лучше, чем большее количество труб используется, положительно сказывается также увеличенный их диаметр. Винтовой фундамент с металлическим ростверком дорог и сложен в исполнении.
5. Из труб ПВХ. Этот вид является надёжным и экономичным. Возводят этот фундамент в местах, где грунтовые воды проходят не глубоко от поверхности земли и вырыть котлован или траншею очень проблематично. Преимуществом перед другими типами будет простота его обустройства, а также возможность возведения на грунте любого качества. При строительстве конструкции все виды нагрузок на основание действуют во всех направлениях. Это не позволяет расшатываться и погружаться трубам глубоко в землю. Недостатки такого фундамента: не выдерживают значительных нагрузок; подходят только для лёгких типов пристроек; срок службы не превышает 50 лет.
6. Из пеноблоков. Фундамент из блоков ФБС — оптимальный вариант для строительства на любом качестве грунта, даже на проблемном, таком как песчаный. Преимущества: основательность и крепость, подходит для возведения массивных зданий. Недостатки тоже есть: высокая стоимость, при возведении необходима специальная техника, требует тщательной гидроизоляции, не подходит для пристроенного типа террас, большие трудозатраты, огромное количество стройматериалов, исключает существование подпола.

Общими этапами возведения всех видов фундаментного основания будут такие: подготовка и разметка территории, выкапывание котлованов или траншеи, установка арматуры и заливка цементным составом. Однако, следует обратить внимание, что каждый вид основания требует некоторых дополнительных этапов возведения.

Деревянная веранда по скандинавской технологии

В первой таблице-инструкции показано и подробно описано возведение веранды буквально «с нуля».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В демонстрируемом примере площадка под постройку веранды уже подготовлена. Поэтому работы начинаются с разметки территории под фундамент пристройки. Для этого в боковую стену дома вкручивается саморез, на который привязывается шнур. Это задана одна крайняя тока примыкания веранды стене.
	Далее, шнур протягивается так же, как при разметке площадки. Здесь работа пойдет быстрее, так как примерные ориентиры уже определены подготовленной площадкой. По углам территории устанавливаются деревянные колышки, при помощи которых обозначатся внешние углы веранды.
	В нижней части дома на стене, на уровне, к которому будет примыкать пристройка, отмечается ее размер по длине. С ориентиром на этот параметр будет производиться коррекция месторасположения внешних углов.
	Чтобы углы получились максимально точными, используется несколько колышков, из которых формируется внешний прямой угол. Для этого скрепляются вертикально установленные колья а также горизонтальные деревянные детали-рейки
	Далее, площадка размечается под установку опорных блоков-столбиков, которые будут заглубляться в грунт. Их месторасположение также обозначается деревянными кольями, выстроенными в ровные линии. В данном случае параллельно стене дома будет расположено две линии опор, установленных с шагом не более 2000 мм.
	Следующим шагом в намеченных точках пробуриваются отверстия-скважины глубиной в 600 и диаметром в 250 мм, под установку опорных элементов. В этом случае в качестве столбиков используются готовые бетонные блоки 150×150×600 мм с вмурованными в них закладными металлическими перфорированными пластинами, между которыми будут устанавливаться стойки-бруски.
	В выбранные скважины делается подсыпка из щебня, толщиной, примерно, в 50÷70 мм, который тщательно утрамбовывается. После этого в яму погружается бетонный столбик, а пространство вокруг него засыпается грунтом, перемешанным со щебнем, тоже с очень тщательной трамбовкой
	Установленный и засыпанный столбик должен подниматься над поверхностью грунта на 50÷70 мм. Вокруг выступающей частью столбика делается и трамбуется подсыпка из щебня. Таким же образом монтируются столбики на всей площадке под веранду.
	Следующий этап – на столбики, между металлическими держателями, монтируются стойки-бруски сечением 100×100 мм. Чтобы исключить ненужный контакт бетона с древесиной, под стойки при их монтаже подкладывается брусок сечением 20×20 мм. Два вертикальных бруса, которые будут служить опорными стойками для козырька над дверью должны иметь высоту не менее 2000 мм. Их высота останется стабильной. Остальные устанавливаемые стойки могут иметь высоту в 1000÷1500 мм – часть из них будет просто подрезаться.
	Все стойки выставляются строго горизонтально по уровню и соединяются с опорами с помощью болтов М8 с гайками и шайбами, под которые высверливаются сквозные отверстия. Можно использовать и мощные саморезы с шестигранной головкой, но велик риск образования трещины на конце стойки
	На этом 3Д-рисунке хорошо видно, как монтируются стойки-бруски на бетонные столбики. Также видна их высота и место расположения козырька над входной дверью.
	Для того чтобы балки перекрытия были надежными и справлялись с нагрузкой, их обязательно крепят как минимум в трех точках. В данном случае одной из них будет стена дома с закрепощении на ней опорной доской. Чтобы опорная доска была закреплена ровно, на поверхности стены по уровню намечаются две-три точки, а затем между ними протягивается малярный шнур, с помощью которого отбивается идеально ровная линия.
	Затем по этой линии выставляется доска толщиной в 50 и шириной в 150 мм и закрепляется с помощью мощных саморезов к стене. Чтобы шляпки крепежных элементов не промялись в древесину, что со временем может ослабить крепление, саморезы вкручиваются через металлические шайбы увеличенного диаметра или пластины.
	На этой иллюстрации хорошо показано, как выставлена и выверена с помощью строительного уровня опорная доска, закрепляемая к стене. Для монтажа доски, имеющей большую длину, необходимо обязательно привлечь помощника – ее положение должно быть близким к идеалу.
	Далее, после того как доска будет зафиксирована в необходимом положении, к ее торцам, а также к вертикальным брускам, закрепленным на бетонных столбиках, монтируются боковые доски, формирующие коробку основания под будущий пол веранды – своеобразную обвязку. В углах доски поначалу скрепляются саморезами, головки которых утапливаются в древесину. Но это еще – не окончательное крепления – впоследствии будут прикручены металлические уголки-накладки изнутри.
	Перед закреплением доски на деревянных столбиках, ее выравнивают с помощью строительного уровня, иначе полы веранды будут иметь перекос. Если устанавливается одна длинная доска, то для ее выравнивания потребуется помощник.
	К деревянным стойкам доска фиксируется с помощью мощных саморезов с шестигранной головкой. Для того чтобы утопить шляпку и расположенную под ней шайбу в древесину, вначале высверливается гнездо глубиной порядка 10 мм – для этого применяется специальное перьевое сверло. Затем, в центре образовавшегося гнезда через доску и брус просверливается глухое отверстие для вкручивания крепежного самореза. Диаметр, понятно, меньше диаметра самореза на 2÷3 мм. Просверливание отверстия под саморез необходимо для предохранения древесины от растрескивания.
	После того как будут закреплены обе боковых доски короба, на стойках передней части каркасной конструкции отбивается ровная линия с помощью малярного шнура. При установке передней доски обвязки ее ровность дополнительно контролируют строительным уровнем.
	Далее, параллельно передней доске, к столбикам, установленным посередине боковых сторон обвязки, закрепляется еще одна доска. Она станет опорной для балок перекрытия. Доска фиксируется под досками обвязки, вплотную к ним. Для того чтобы она плотно прилегала к стойкам, в местах, где она накладывается на места креплений стоек к бетонным столбикам, делаются запилы.
	На этой 3Д-иллюстрации показана закрепленная опорная доска. Можно увидеть, что этот элемент состоит из двух досок, что делает опору более жесткой. Их стыковка производится на деревянном брусе, установленном в центральной части площадки.
	Далее, два бруса-стойки укорачиваются до верхнего уровня досок обвязки. Срез производится под углом внутрь. Срезается брус в месте, где будет формироваться вход на веранду и в средней части конструкции. То есть, оставляются бруски, которые будут использованы для обустройства ограждения и стойки для монтажа козырька над входной дверью.
	На этой иллюстрации показан крепежный кронштейн, который будет использован для установки балок перекрытия под полы веранды. Такие держатели будут закреплены на передней и задней доске обвязки каркаса..
	Перед установкой держателей внутренние стороны передней и задней доски необходимо разметить. Кронштейны устанавливаются с шагом в 500 мм, их закрепляют по нанесенной разметке с помощью саморезов.
	После монтажа кронштейнов в них устанавливаются доски — балки перекрытия, имеющие толщину в 50 мм. Они должны находиться заподлицо с досками короба. Крепление досок в кронштейнах производится с помощью коротких саморезов, длиной в 25÷35 мм.
	В средней части балки перекрытия укладываются на создающую дополнительную точку опоры доску, и в таком положении фиксируется к ней гвоздями, забиваемыми под углом.
	Если приходится составлять балку перекрытия из двух досок, то их стык должен приходиться именно на опорную доску. На иллюстрации показана почти полностью готовая конструкция каркаса — для последующего настила дощатого покрытия.
	Скрепление двух состыкованных досок производится с помощью перфорированных металлических пластин, закрепляемых с обеих сторон балок. Для их фиксации применяются короткие саморезы в 25 мм.
	Бруски-стойки, которые будут удерживать козырек над входом в дом, дополнительно укрепляются доской — балкой перекрытия и деревянными вставками. Необходимо отметить, что такая дополнительная балка перекрытия не станет лишней и для упрочнения пола веранды.
	Благодаря дополнительному креплению подпорные бруски будут стоять прочно, без какого-либо люфта. На иллюстрации видны деревянные перемычки, монтируемые между балок перекрытия вплотную к брусу — стойке.
	На 3Д-схеме показаны результаты проделанной работы — каркас для монтажа дощатого пола. Здесь стоит обратить внимание на дополнительные бруски, закрепленные к стене дома, а также между стойками, зафиксированными на бетонных столбиках. Они необходимы для монтажа ограждающей конструкции.
	Дополнительные столбики крепятся к коробке и балкам перекрытия каркаса, без опоры на горизонтальную поверхность. Эти элементы предназначены только для взятия на себя нагрузки от деталей ограждения.
	Теперь в передней части конструкции необходимо установить доску, которая встанет заподлицо с основным дощатым покрытием пола и закроет крепежные узлы — соединения стоек, балок перекрытия, и передней доски обвязки. Перед установкой доска размечается, на ней определяется ширина и глубина пазов, которые должны соответствовать расположению и параметрам стоек, установленного вдоль передней доски. Подготавливаемая доска должна торцом встать заподлицо с передней доской обвязки.
	Далее, весь каркас покрывается досками настила. При монтаже половиц необходимо соблюдать зазор в 2÷3 мм, так как древесина под воздействием атмосферной влаги может разбухать, немного увеличиваясь в размерах. Крепление досок к балкам осуществляется гвоздями или саморезами – это не принципиально.
	После того как монтаж досок настила будет завершен, покрытие следует выровнять по краям. Для этого определяется и с помощью малярного шнура отбивается линия среза, по которой можно будет легко спилить выступающие концы досок. Они могут быть срезаны ручной ножовкой, но лучше воспользоваться вертикальной ручной циркулярной пилой или, на крайний случай – электрическим лобзиком.
	Далее, на каждую из стоек необходимо закрепить накладки, имеющие толщину, которая позволит вывести в одну плоскость нижнюю часть стоек и доски обвязки – это необходимо для будущей «зашивки» цокольного пространства. Накладки изготавливают из доски и закрепляют к брусу с помощью саморезов, шляпки которых необходимо утопить в древесину.
	Теперь торцевые стороны короба заподлицо с настеленным покрытием обшиваются хорошо обработанной доской толщиной в 12÷15 мм. Верхний торец этих обшивных досок срезается под углом наружу для того, чтобы вода не задерживалась на дощатом покрытии. Закрепление обшивки производится саморезами.
	После закрепления верхней доски, цокольная часть веранды обшивается досками по всей высоте. Между досками также оставляется зазор в 2÷3 мм – для проветривания подполья и компенсации возможных деформаций.
	Теперь пришло время изготовления ступени, которая облегчит подъем на веранду. Для этого в зоне, где будет обустраиваться проход, на подсыпку из песка укладываются бетонные плиты толщиной в 15÷20 мм, на которые сможет опираться подиум ступени.
	Подиум собирается из четырех досок необходимой ширины, которая определит высоту ступени, а толщина доски в данном случае составляет 30 мм. Внутри короба устанавливаются три перемычки, которые придадут жесткость коробу, а также дощатой обшивке ступени.
	Если основание под подиумом не ровное, то сначала к обшивке веранды закрепляется на один саморез та сторона ступени, которая расположена выше. Такое крепление поможет корректировать высоту другой стороны конструкции.
	Далее, приподнимается центральная часть короба, выравнивается по уровню и также закрепляется на досках обшивки. Для того чтобы сохранить ровное расположение короба, под нижний край доски можно временно подложить брусок необходимой высоты.
	После того как короб подиума будет ровно закреплен на передней торцевой стороне веранды, необходимо придать жесткость его упорам. Для этого по внутренней стороне его внешних углов закрепляются бруски-ножки сечением 50×50 мм. Сначала прикручивается более высокая ножка, затем короткая. Их фиксация производится с помощью саморезов. Излишек высоты бруска впоследствии срезается. После можно настилать половицы и на степень — по тому же принципу, как и на полу веранды.
	Следующим этапом идет монтаж ограждающей конструкции. Общая высота ее в показываемом примере составляет 900 мм, 50 мм из которых — это перекрывающая доска — перила.
	Итак, первым шагом все бруски вымеряются и подгоняются под одну высоту в 855 мм над уровнем настила. Для этого делается разметка, и излишек высоты отпиливается.
	К стене дома закрепляется брус или доска толщиной не менее 50 мм, такой же высоты, что и остальные стойки ограждения. Этот элемент выставляется строго по уровню, чтобы он попал в общую плоскость со стойками.
	Теперь по внешней стороне стоек-брусков ограждения делается обвязка — для этого подойдет брус сечением 50×30 мм. Обвязка осуществляется по верхней стороне стоек, а затем по нижней, выше дощатого покрытия на 100÷150 мм. Э ти элементы конструкции крепятся саморезами к каждой из стоек.
	Далее, с внутренней стороны горизонтальные бруски обвязки размечаются для дальнейшего закрепления на них вертикальных досок, своеобразных балясин, шириной в 100÷120 мм. Расстояние между ними должно быть одинаковым и составлять 100 мм. Их закрепление производится саморезами, которых потребуется по две штуки на каждую из сторон доски.
	Более четко то, что должно в итоге получиться, показано на 3Д-картинке. Здесь можно видеть, что для более жесткой посадки нижнего горизонтального бруса обвязки в нижней части стоек были закреплены отрезки брусков той же толщины. Таким образом, нижний брус получил дополнительную жесткую основу.
	Следующим шагом делается верхняя и нижняя обвязка ограждения изнутри. Для верхней обвязки используется брус того же размера, что и для внешней, а для нижней — доска шириной в 100 и толщиной в 10 мм. Эти элементы формируют основу под закрепление перил и придают аккуратный вид нижней части ограждения.
	Чтобы вход на веранду был аккуратным, к обрамляющему его брусу закрепляются доски толщиной в 50 мм. Крепление производится саморезами, шляпки которых необходимо обязательно утопить в древесину. Как устанавливаются эти доски – хорошо показано на иллюстрации.
	Сверху получившейся конструкции укладываются перила — это доска шириной в 150 и толщиной в 50 мм. Д ля крепежа применяются саморезы длиной в 75 мм, которые вкручиваются снизу через брус обвязки.
	Для того чтобы соединить перила на углах, доски срезаются при помощи стусла под углом в 45 градусов.
	На этой 3Д-схеме представлен принцип крепления козырька к стене дома. Далее этот процесс будет рассмотрен более подробно.
	Горизонтальная опорная доска для обустройства козырька крепится на расстоянии в 400 мм от верха стены. Чтобы она не была перекошена, сначала следует на поверхности по уровню отбить линию.
	Крепление доски производится мощными саморезами с шестигранными головками, длиной в 150 и диаметром в 7÷8 мм. Перед вкручиванием на них надеваются круглые или квадратные металлические шайбы толщиной в 2 мм, так чтобы, они обеспечивался надежный прижим и крепление со временем не ослабевало.
	Следующим шагом горизонтальной доской толщиной в 50 и шириной в 150 мм, связываются внешние стойки будущего козырька. Доска закрепляется на такой высоте, чтобы при соединении ее и доски, закрепленной на стене, стропильными ногами, последние образовали бы уклон с углом в 15÷20 градусов.
	Далее, производится монтаж стропильных ног, крайние из них должны быть установлены и закреплены сверху по краям опорной доски, закрепленной на стене. В нижней части стропило укладывают на горизонтальную доску, связывающую стойки, с внешней стороны последней. Стропила должны выступать, образуя свес впереди примерно в 400÷500 мм.
	Крепление стропил к горизонтальным опорным доскам производится с помощью металлических уголков. Кроме того, крайние стропила прикручиваются к стойкам. В данной конструкции используется всего три стропильных ноги.
	Поверх стропил закрепляется обрешетка, состоящая из брусков сечением 50×30 мм. Их монтируют с шагом в 350÷400 мм — этот параметр выбирается в зависимости от того, какое кровельное покрытие будет использовано для козырька. Чем прочнее материал, тем больше может быть шаг между брусками обрешетки.
	Выступающие по бокам края брусков обрешетки связываются между собой еще одним бруском того же размера. Излишки срезаются.
	Края стропил, формирующие свес козырька, несколько корректируются — с них под углом срезается нижняя часть, как показано на иллюстрации. Так и смотрится аккуратнее, и меньше вероятность удариться головой.
	Далее, монтируется кровельное покрытие, в данном случае выбран прозрачный волнистый поликарбонат. Для его закрепления на обрешетке используются специальные саморезы с уплотнителем, которые вкручиваются в нижнюю часть волны.
	Соседние листы поликарбоната были уложены внахлест на три волны, что придало дополнительную жесткость покрытию. В принципе, хватило бы и двух волн, но, видимо, решили просто обойтись без лишнего раскроя..
	Следующим шагом в передней части козырька к торцам стропил закрепляется лобовая доска. Кроме этого, с боков конструкции монтируются металлические ветровые профили, которые придадут козырьку аккуратность и предохранят его от повреждения при резких порывах ветра.
	На лобовую доску в передней части козырька крепятся специальные кронштейны, в которые устанавливается водосточный желоб. Желоб соединяется с трубой водостока, отводящей воду в ливневую канализацию или просто на грунт подальше от стен дома.
	На этой иллюстрации показан результат проделанных работ. Если произвести сравнение фасада дома до и после обустройства веранды, можно видеть, что разница между ними очевидна.

Примыкание крыши веранды

Веранда пристроенная к дому накрывается обычно тем же типом кровельного покрытия, что и лом. Вариантов может быть несколько и организация примыкания кровли зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша будет продолжением ската крыши дома, вам необходимо срастить две стропильных системы. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

Тогда порядок действий такой:

• К стойкам веранды крепятся верхние обвязки.
• К обвязке прибиваются поперечные потолочные балки. К ним потом подшивается потолок.
• Длинные стропильные ноги дома укорачиваются. Они не должны выступать за стену.
• Из строганной доски делают стропила веранды, которые со стороны крыши срезаются под углом так, чтобы они примыкали к уже имеющимся (смотрите на фото ниже). Чтобы было проще работать, можно сделать шаблон, по которому потом подготавливать стропила на земле. Стропильные ноги крепятся к системе дома насквозь гвоздями, можно сбоку поставить металлические усиливающие накладки.
• Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройки устанавливают распорки (противоснеговые опоры). Они отображены на фото, поясняющем конструкцию.

Если ширина веранды больше 2 метров или использоваться будет тяжелый кровельный материал, для того, чтобы опорная балка не провисала, устанавливают распорки. Их лучше не прибивать сбоку, а именно вставлять враспор между потолочной балкой и стропильной ногой.

Чаще получается так, что кровля пристроенной к дому веранды примыкает к стене. В этом случае в стене делают штробу, в нее укладывается специальный пристенный профиль, который второй стороной укладывается на кровельной покрытие. Место примыкания его к стене заделывается герметиком.

Второй вариант отличается только формой пристенного профиля: его можно сделать самостоятельно из листа кровельного железа. Отличается эта конструкция наличием бруса, который позволяет отодвинуть изгиб от стены дома и прикрыть возможные погрешности при настиле кровельного материала в месте примыкания.

Некоторые вопросы могут возникнуть по тому, как крепить стропила к наружной верхней обвязке, ведь ее габариты не дают сделать врубки, как на мауэрлате. Решение обычное: при помощи уголков (смотрите фото). Вместо уголков можно использовать бруски небольшого сечения.

Может, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху все закроется кровельным покрытием, снизу подобьют вагонку, их видно не будет.