Виды материалов покрытия
Основные материалы и их характеристики:
| Материал | Характеристика |
| Полиэтиленовая пленка
| Самый бюджетный вариант. Ее важно хорошо закрепить. Разрушается через 2-3 года, а через год приобретет непрезентабельный вид. Мыть ее нельзя, так как остаются разводы. Через год уменьшается теплоизоляция. При сильном ветре шуршит. Плюс – человек не может пораниться. |
Спанбонд
| Это дышащий нетканый материал. Хорошо пропускает кислород, обеспечивает нужную влажность. При этом не намокает и не выпускает тепло. Режется ножницами, можно стирать. Страдает от ветра, не долговечен. |
| Поликарбонат
| Позволяет уменьшить количество деталей каркаса или совсем от них отказаться. Он не деформируется, не пропускает шум ветра. Срок службы около 25 лет. Имеет эстетичный вид, достаточно прочен – упав, не разобьется. Пыль не видно – при появлении ее можно легко смыть водой. Обеспечивает отличную теплоизоляцию, рассеивание света, особый микроклимат. Конденсат стекает по поверхности, а не капает. |
| Стекло
| Требуется прочный каркас и основание, защита от механических повреждений. При плохой установке стеклянная теплица дребезжит. Требует бережного отношения – можно разбить и пораниться осколками. Дождь оставляет следы. Не обеспечивает создания сильного парникового эффекта, рассеивания света. Плохое качество материала создает эффект работы линзы, а это вредит растениям. |
О разных видах теплиц читайте в статьях:
и еще много статей по этой теме на нашем сайте Мистер Дачник: Ваш помощник на даче и дома.
Как сделать самостоятельно?
Для того чтобы построить теплицу своими руками, необходимо иметь строительные навыки и, что немаловажно, хороший проект с чертежами будущей постройки. Самые лучшие проекты ориентированы на строительство капитальных теплиц, которые будут служить долгие годы.
Система теплоподачи смоделирована по принципу циркуляции воздуха в толстых подземных ПНД – трубах с выходом наружу. Тепло от нагревания почвы солнечными лучами, подчиняясь физическим законам, поднимается кверху, а на смену ему спускается холодный воздух. Так происходит непрерывное движение воздушных масс, поддерживающих необходимый температурный режим почвы и воздуха.
Перед строительством необходимо произвести все замеры и начинать рыть котлован. В зависимости от размеров теплицы он может быть различного размера, но глубина должна быть не менее 70 сантиметров. По периметру котлована готовят опалубку для фундамента из арматуры, используя сварку и опоры для несущих конструкций. Когда каркас для ленточного фундамента готов, его заливают бетоном и разравнивают.
Вычищенное дно котлована выстилают плитами пенополистирола или любого другого материала. Это будет основой под вентиляционные трубы, которые укладываются поверх утеплителя строго горизонтально. Концы труб фиксируются снаружи при помощи фольги и подручных средств, а вся конструкция засыпается землёй.
После этого начинают производить монтаж каркаса теплицы по схеме чертежа, начиная с северной и боковых сторон. Сооружение возводится довольно просто: главное – правильно приготовить все детали и собрать их в процессе монтажа. Каркас может быть кирпичным или бетонным, но проще и быстрее сделать его из дерева.
Далее сооружают каркас южной стены из деревянных брусьев. Затем собирают стропила и монтируют односкатную крышу. Её мастерят с фрамугой для проветривания помещения, для чего ставят специальное устройство – держатель с задвижкой и амортизацией на случай сильного ветра. Все элементы конструкции покрываются морилкой в несколько слоев и водостойким лаком.
По завершении строительных работ по изготовлению каркаса теплицы её обтягивают полиэтиленовой армированной пленкой или поликарбонатом: сначала северную стену, затем – боковые, потом южную, и в завершение – скат крыши. При желании покров можно заменить стеклянными рамами, что значительно усложнит постройку, но сделает её надежней и монументальней.
Стекло лучше не устанавливать на крышу в целях безопасности, ведь её мобильная конструкция может подвергаться ударам. Капитальную северную стену утепляют изнутри пластами минеральной ваты и укладывают мешки с камнями. Их можно укладывать как изнутри, так и снаружи. Для аккумуляции тепла можно поставить у северной стены баллоны или канистры с водой.
В готовую теплицу вносят элементы для сооружения стеллажей, инвентарь, контейнеры и прочую утварь. Теперь можно заносить растения и рассаду, которые будут произрастать в домашних условиях. Такая постройка оправдает себя в первый же год эксплуатации и станет незаменимым помощником на даче или на приусадебном участке.
Какими бывают?
Теплицами называются культивационные помещения из прозрачных материалов на каркасе, предназначенные для выращивания различных ягод, овощей, корнеплодов, фруктов, цветов и трав в условиях тепличного микроклимата с оптимальной температурой и влажностью.
Тепличные постройки устанавливают на ровных поверхностях южных склонов, при этом следят, чтобы залегание подземных вод не располагалось близко к поверхности грунта. С подветренной стороны защищают постройки частоколом из лесных насаждений либо высоким забором.
Теплицы подразделяются на грунтовые с посадочной площадью высококачественного слоя грунта, и конструкции в виде многоуровневых стеллажей-полочек для размещения рассады и растений. Тепличные покровы могут быть грунтовыми и гидропонными. По типу эксплуатации их разделяют на зимние (круглогодичные) и летние (сезонные).
В зимних помещениях можно выращивать любые растения, фрукты и овощи, цветы и даже грибы. Они считаются капитальными постройками и возводятся исключительно на фундаменте, могут отапливаться солнечной энергией или стационарными и переносными системами отопления на электричестве или биотопливом.
Зимние помещения для выращивания растений могут быть поверхностными или заглублёнными, имеют разнообразную конструкцию: от арочных до многоугольных сооружений. Их строят из деревянных балок, шлакоблоков и кирпичей. В качестве каркаса используют металлический профиль, ПВХ-конструкции, металлопластик и прочие материалы.
Летние теплицы используются преимущественно в тёплое время года: с весны и до заморозков. В них выращивают рассаду или особо чувствительные растения. Обогрев таких сооружений производится исключительно солнечными лучами. Правда, иногда при резком понижении температуры в них используют переносные системы обогрева.
А так для тепла используются органические удобрения: навоз, компост и перенгой, реже – торф. Биотопливо создаёт благоприятный температурный режим в помещении закрытого типа. Поэтому летние теплицы часто покрываются полиэтиленовой пленкой, что делает их экономичной и доступной альтернативой зимнему варианту.
По специализации (назначению) теплицы делятся на овощные, для цветов и рассады. Овощные теплицы предназначены для круглогодичного выращивания овощей. Они отличаются более качественной продукцией на выходе, чем овощи с огорода, так как в помещении растения защищены от неблагоприятных воздействий и негативных факторов, таких как дождевая вода и заражение спорами по ветру. В теплице можно выращивать одновременно несколько видов овощей.
Важно правильно сочетать насаждения, чтобы соседи не стали конкурентами и не повлияли негативно на урожай друг друга. Чтобы приспособить теплицы для выращивания овощей, нужно предусмотреть фрамуги для проветривания, соорудить отдельную систему орошения и затенения для каждого вида растений.
Рассадные теплицы, как правило, снабжены механизмом регуляции температуры воздуха, почвы и поливочной воды. Рассада нуждается в соблюдении тщательных мер дезинфекции помещения, а также в специальных санитарных условиях, созданных с целью исключения заражения почвы и растений инфекциями и болезнетворными бактериями.
Рассадные теплицы снабжены раздвижными стеллажами и дополнительными конструкциями с целью создания комфортных условий для растений. Категорически нельзя использовать такую постройку с целью выращивания культур из открытого грунта, так как вместе с ними могут прийти различные вредители и опасные заболевания.
Цветочные теплицы создаются с учётом особенностей цветов, чувствительных к любым колебаниям температуры, света и влаги. Такие растения не получится вырастить в открытом грунте, поэтому их чаще всего выращивают в специализированных помещениях закрытого типа.
Поликарбонатные сооружения надежны и долговечны, а плёночные конструкции применяют для особо чувствительных растений с длительным периодом развития. Цветочные оранжереи наиболее приспособлены для выращивания многочисленных видов цветов. Эти помещения снабжены отоплением, в них можно установить дополнительные источники обогрева.
По конструктивным принципам теплицы подразделяются на одиночные или ангарные, многоблочные (звеньевые). Конструкции крыш подразделяются на двускатные – ориентированные на восток и запад, и многоскатные, кровля которых имеет несколько плоскостей, а также односкатные, обращенные на юг под углом в 45 градусов.
По типу несущего профиля теплицы делятся на созданные с помощью каркаса и бескаркасные. Помещения закрытого типа, сооруженные с помощью каркаса, подразделяются на арочные, балочные, сводчатые, вантовые и рамные. Бескаркасные бывают панельными, опорными и комбинированными.
Капитальные теплицы состоят из фундамента, каркаса, покрытия и крыши. Фундамент может быть в виде железобетонных плит или заливным. Каменные основания сейчас встречаются крайне редко. Крыша, торцевые и параллельные поверхности покрывают стеклянными рамами, некоторые из которых снабжены форточками и фрамугами, служащими для естественной вентиляции помещения.
Температура в помещениях поддерживается несколькими способами: топливом (дрова, уголь, газ) и техническим способом (паровое отопление, электричество). Отопительные печи устанавливают в основном в капитальных сооружениях. Наиболее распространённым видом отопления является водяное и электрическое (теплогенераторы и трансформаторы).
В качестве круглогодичных отопительных систем используют колориферы, электрорадиаторы и инфракрасные излучатели. Электроприборы удобны и не занимают много места, однако они прогревают не всю площадь помещения, в нижние ярусы тепло не проникает. Инфракрасные приборы выделяют тепло и свет, их монтируют на поверхности крыши для равномерного прогрева помещения.
Удобны в применении колориферы. Они нагреваются, затем воздушными потоками вентилятора распределяют тёплый воздух по всему периметру помещения. Оптимальная температура поддерживается во всей теплице. Современные теплицы принято освещать люминесцентными или светодиодными лампами. Они более экономичны и являются хорошей альтернативой обычным электролампам.
Гидропонные теплицы снабжены механизированным комплексом по оснащению питания растительных культур. Селекционные теплицы схожи с помещениями искусственного климата, где процесс ухода за растениями соотнесён с температурным, водным и световым режимами. В тепличных посадках часто используют культурообороты, выращивают новые селекционные сорта.
Теплицы можно спутать с парниками, но это совсем разные сооружения. Они, безусловно, похожи по назначению и общим характеристикам, но имеют ряд отличий и особенностей, которые не позволяют их ставить в общий ряд.
Парники обычно имеют небольшие размеры в длину, ширину и высоту. В них невозможно использовать отопление. Весь их энергетический потенциал состоит из накопленного тепла от солнца и органических удобрений. Для ухода за растениями и доступа внутрь парника достаточно приоткрыть боковую часть, отодвинуть полиэтиленоую плёнку, которой накрывают каркас из проволоки, деревянных балок и прочих конструктивных элементов.
Небольшая высота (до 1,3 метра) не позволяет выращивать в парниках рослые растения. Зато они как нельзя лучше подходят для выращивания рассады. Парник – это помещение открытого грунта, а теплица – закрытого. В теплицах прогревание воздуха и почвы производится раздельно в отличие от парников, в которых почва аккумулирует и передаёт тепло на плёнку.
Оранжереи отличаются от теплиц тем, что последние предназначены для практических целей, а оранжереи – для красоты. Так сложилось, что внутритепличное пространство используют в аграрных целях. В оранжереях разводят редкие цветы и растения.
Зимний сад – это капитальная постройка с высокими сводами, предназначенными для деревьев и различных редких растений. Это просторное помещение довольно затратное по проектированию и строительству, так как, помимо дизайнерских решений, снабжено всеми видами коммуникации, отопления, вентиляции и полива.
В зимних садах принято организовывать семейные праздники и отмечать знаковые события. Там могут поселиться домашние животные, птицы, рыбы. Зачастую в этих помещениях разбивают фонтаны и бассейны, возводят сады камней; их украшают статуями и архитектурными фрагментами, инсталляциями и артефактами различных эпох. Тематическая направленность поддерживается единым историческим стилем или течением искусства.
Красивые примеры
Эстетичный вид постройки – немаловажная деталь, даже если эта постройка является теплицей. Существуют дизайнерские проекты с диковинной архитектурой. Так вырастают на приусадебных участках в шесть соток настоящие дворцы для растений. При желании можно соорудить что-то подобное и у себя на участке. Достаточно лишь изучить основные правила и тонкости возведения теплиц.
Некоторые теплицы на фундаменте обкладывают по цоколю декоративным камнем, что придаёт постройке дополнительный шарм. Использование природных материалов как нельзя лучше подходит для отделки этого вида постройки. Немаловажную роль имеет остекление. Теплицы с большим количеством таких деталей часто инкрустируют рисунками по стеклу и различными орнаментами, что придаёт постройке ажурный вид. Важно не переусердствовать, чтобы декор не послужил дополнительным затенением для растений.
Различные стилевые решения также могут иметь место в строительстве красивых теплиц. Например, для сооружения в готическом стиле используют заострённые элементы на коньке и стенах постройки. А стеклянные витражи проектируются преимущественно арочного типа.
Для эллиптических построек характерно использование лепнины, стилизованных колонн и контрфорсов. Красивая резьба на дверях и деревянной отделке также широко применяется в качестве декора готовых теплиц. При этом необязательно придерживаться строго одного стиля, вполне допустима эклектика – стилевое смешение.
Так, со стекольной росписью под хохлому вполне достойно соседствует греческий орнамент по периметру цоколя. А китайские горки и бонсаи успешно сочетаются с классическими ползучими растениями в кашпо и декоративных вазах у входа и по периметру здания.
Для наибольшего эффекта используют различные световые решения и подсветки. На крыше можно провести ленту со светодиодами, а по обочинам дорожки, ведущей к теплице – «живые фонарики» из безопасных свечей. По такой мини-аллее приятно буклет прогуляться вечером всей семьёй.
При всем многообразии расписных образов и инкрустированных моделей красивыми считаются те теплицы, за которыми ухаживают. С виду невзрачное строение внутри оказывается вполне обустроенным и уютным. Обычную постройку можно превратить в уютный домик для растений, если с любовью и вниманием отнестись к процессу его обустройства.
О том, как сделать теплицу своими руками, смотрите в следующем видео.
Крепление поликарбоната
Как сделать парник из поликарбоната?
Чтобы такая теплица прослужила дольше, при ее сборке придерживайтесь следующих правил:
- Защитный слой, на котором нанесены надписи, должен находится с наружной стороны парника.
- Для получения максимально прочной конструкции обязательно (!) обращайте внимание на расположение «сот» поликарбоната – они должны идти только вертикально, в наклонных конструкциях – параллельно скату.
- При создании арок учитывайте, что листы поликарбоната гнутся только в одном направлении – в длину, то есть по линии ребер жесткости.
- Стыки листов должны приходиться на центр стойки каркаса, соединяют листы только таким образом.
- Режут этот вид пластика строительным ножом, электролобзиком, болгаркой. Использовать можно также ножовку по металлу или циркулярную пилу.
- Для прочного соединения листов между собой используются специальные пластиковые профили. Располагать поликарбонат внахлест производители не рекомендуют. На практике же при изготовлении теплицы из поликарбоната своими руками нарезать и подогнать листы идеально не всегда получается. Некоторые народные умельцы вообще умудряются обходиться без соединительных профилей, размещая поликарбонат внахлест. Самое главное, чтобы место стыка обязательно приходилось на центр стойки, а не провисало в воздухе. Более того, при даже идеальном монтаже под давлением снега лист может выдавить из профиля. В случае же с нахлестом этого не происходит.
- Мощную дрель для вкручивания саморезов использовать нежелательно – она будет перетягивать крепеж и часто соскальзывать во время работы. Лучше работать обычным шуроповертом. Поликарбонат высверливается на малых оборотах с небольшим усилием. Далее инструмент выключаем, вставляем саморезы и продолжаем работу.
- Расстояние между вкручиваемыми саморезами – 25-70 см. Все зависит от вида каркаса и предполагаемой снеговой и ветровой нагрузки.
- При сборе сооружений из поликарбоната вместо саморезов иногда используют клепки. Однако демонтировать теплицу или заменить поврежденный лист в этом случае будет сложнее.
- При смене температуры пластик способен изменять размеры. При соединениях встык между листами обязательно оставляется небольшое пространство размером в пару миллиметров – технологический зазор. Иначе в месте соединения образуются трещины. По этой же причине размер отверстий под крепежи делается чуть больше. Чтобы пластик не треснул, закручивать их до упора не следует.
- Для компенсации расширения и предохранения от мостиков холода рекомендуется использовать специальные термошайбы для поликарбоната (саморезы приобретаются отдельно). Допускается применение кровельных саморезов ЕРDМ, оснащенных прокладкой или стандартных по металлу с резиновой термошайбой, в которых резьба имеет небольшой шаг.
Ребра жесткости поликарбоната располагают перпендикулярно грунту, чтобы влага стекала вниз. Иначе вода, скопившаяся в «сотах», во время заморозков разорвет листы.
Легкий парник своими руками
Этот проект не требует большого количества инструментов, лицензии подрядчика или 500 поездок в хозяйственный магазин. Опыт показывает, что самое простое решение часто является лучшим. Если хотите проводить больше времени, используя свой холодный парник, чем собирать его, то вот для вас компактная, легкая в перемещении конструкция, не требующая технического обслуживания, со специальной функцией: гидравлическим стояком. Это термочувствительное устройство регулирует температуру в парнике, чтобы вам не приходилось часто проверять свои растения.
Холодные парники — это небольшие солнечные теплицы, которые обеспечивают благоприятную среду для прорастания и укрепления саженцев, выращивания культур в холодную погоду и защиты нежных многолетников. Они не требуют внешней энергии; вместо этого собирают и сохраняют тепло, когда солнечные лучи проникают в прозрачный пластиковый, стеклянный или стекловолоконный пояс. Стены каркаса чаще всего делают из дерева, но нет ничего необычного в том, чтобы использовать бетонные, каменные или даже соломенные тюки. Парников стандартного размера не существует, поэтому размеры будут зависеть от количества доступного пространства и от того, как вы планируете использовать холодный парник. Здесь использовался лист акрила длиной 182 см и шириной 91 см для створки и доски 2 × 6 для конструкции.
Поскольку для этого простого дизайна требуется всего несколько досок разной длины, вы можете попросить сделать распиловку по размеру в магазине, что они часто делают бесплатно или за небольшую плату. Единственное, что вам не сделают, это боковые доски треугольной формы, которые изготовлены из одного 84-х сантиметрового разреза доски 2 × 6 по диагонали. Но и самое сложное не так сложно. Две угловые части просто получаются из доски 2 × 6, которая обрезана по диагонали.
Идеальным местом для холодного парника является южная или юго-восточная экспозиция с небольшим уклоном, чтобы обеспечить максимальное поглощение солнечного света и хороший дренаж. Укрытое место со стеной или изгородью на севере обеспечит защиту от зимних ветров. Небольшое углубление в землю тоже создаст хорошую изоляцию. Освободите достаточно места вокруг парника, чтобы максимизировать доступность.
Парник из пластиковых модулей
Над этим проектом работали студенты бельгийского университета Howest Kortrijk. Хотя теплица разрабатывалась не профессиональными садовниками, но может оказаться полезной. Разработка и изготовление заняло 2 недели, это означает, что концепция еще не была протестирована, поэтому пока нельзя гарантировать, что это сработает. А пока давайте будем позитивны и предположим, что эта теплица действительно будет работать.
Первый шаг — сделать треугольники из листов пластика. Для этого вам понадобится карандаш, линейка, транспортир и резак. Нарисуйте равносторонние треугольники со сторонами 56 см на 2,5 мм пластиковом листе.
Необходимо точно придерживаться этих размеров. Неточные треугольники создадут шаткую конструкцию. Сделайте разрезы достаточно глубокими, особенно на концах. Повторяйте, пока не получите желаемое количество треугольников.
Отверстия будут использоваться для крепления соединительных петель. Таким образом, чтобы убедиться, что все хорошо сочетается друг с другом, отверстия должны быть точными.
Отметьте места отверстий на треугольнике, как показано на схеме. Вам нужно 3 см поля на обоих концах стороны, а оставшееся пространство должно быть разделено на 4 равных длины. В местах 2 и 4 вы рисуете 2 точки на расстоянии 10 см (B-2 см) друг от друга и 1,5 см от края. Сделаете то же самое для двух оставшихся сторон треугольника. Просверлите отверстия диаметром 5 мм.
Петли нужны для связки треугольников. Здесь они сделаны из пластика ПВХ толщиной 1 мм. С помощью резака вырежьте прямоугольники размером 12,5 х 8 см. Вам понадобится 6 прямоугольников на каждый треугольник.
Отметьте места для отверстий, как показано на рисунке. Расстояние между отверстиями должно быть таким же, как расстояние, используемое для треугольников. Вы можете сделать один шаблон и использовать его для всех прямоугольников.
Чтобы закрепить петли, можно использовать кабельные стяжки, потому что это очень дешевое решение. Если вам не нравится внешний вид кабельных стяжек, можете выбрать заклепки. Обведите прямоугольники вокруг треугольников и выровняйте отверстия. Проденьте стяжку через отверстия и затяните. Повторите это для всех петель. Убедитесь, что кабельные стяжки находятся на одной стороне, все соединения должны находиться внутри теплицы.
Опоры. Не так важно, какие столбы вы используете, здесь это деревянные рейки диаметром 8 мм. Если будете использовать другие размеры рейки, обязательно измените соединительные петли. Чтобы закрепить теплицу на грунте, можете сделать несколько длинных столбов и использовать их в нижнем ряду парника.
Когда все части готовы, соберите парник. В зависимости от того, сколько у вас треугольников, можете сделать много разных конструкций. Соедините два треугольника и проведите рейку через петли. Вот и все. Чтобы открыть теплицу для вентиляции, просто снимите одну рейку и поверните треугольник, чтобы открыть, как окно.
Если сделаете достаточно треугольников, можно сделать много фигур. На фото посмотрите несколько масштабных моделей, показывающих сложенную и развернутую версию.
Парник из поддонов
Знаете, как сделать маленькую теплицу своими руками практически даром? Если у вас есть под рукой несколько старых окон и набор петель, а также доступ к бесплатным поддонам, эти простые парники ничего не будут вам стоить. Ничего этого нет? Не беспокойтесь, их не сложно найти. Мини-теплицы помогут продлить сезон садоводства, некоторые сорта могут расти даже в зимнее время, если их защищать от холода!
Зима — идеальное время для сборки мини-теплиц из поддонов. В это время у огородников нет много работы, как правило, больше свободного времени в январе и феврале. Конечно, вы можете создать парник в любое время года, а с середины до поздней осени начать использовать по назначению.
Как сделать парник, можете посмотреть ниже на пошаговых фото. Сначала разберите поддоны. Измерьте ширину окна, затем вычтите толщину планки поддона в два раза. Это будет ширина передней и задней стенок. Пример: для окна шириной 71 см и планок поддонов толщиной 2 см, добавьте планки до толщины 4 см. Вычтите 4 см из ширины окна 71 см, получить 67 см.
Для задней стенки: прорежьте три-четыре рейки, чтобы сделать заднюю стенку высотой примерно 45 см.
Для передней стены: то же самое, только на планку меньше.
Соберите боковые стенки.
Измерьте длину окна. Прикрепите боковые рейки к передней и задней стенкам с помощью шурупов. Самые верхние пока не крепите. Прикрепите окно. Используйте две петли и шурупы. Установите шарниры в нескольких сантиметрах от края оконной рамы. Вырежьте и закрепите верхние планки боковых стенок. Прикрепите боковые опоры к средней точке каждой боковой стенки внутри коробки. Это прочно удержит угловой элемент на месте.
Вентиляция. Можете использовать очень простой метод для вентиляции парников: одна дополнительная планка поддона.
Чтобы немного продуть теплицу, просто поставьте планку на переднюю часть коробки. Для полного проветривания, полностью откройте окно.
Парник с крышкой своими руками
На пошаговых фото и чертеже показано, как сделать парник своими руками из досок и старой оконной рамы. Чтобы сформировать коробку, разложите передние и задние части так, чтобы они покрывали стороны боковых частей. Закрутите шурупами. Повторите, чтобы сделать второй ряд. Для третьего ряда есть задняя часть, но нет передней из-за наклона, который необходимо сделать после крепления окна. Это означает, что боковые части должны быть обрезаны под углом. Они должны быть длиннее. Оставьте приблизительно 25 см на конце, чтобы прижать заготовку к столу, когда будете пилить. Временно прикрутите боковую часть к задней и установите сверху коробки. Возьмите прямой край и установите от верхнего угла к передней части по диагонали через доску и проведите линию.
Уберите временные шурупы и прикрепите дополнительные 25 см с помощью зажимов или шурупов. Используйте циркулярную пилу или лобзик. Обрежьте лишние 25 см. Отшлифуйте неровные края угловых боковых частей. Затем установите две угловые боковые части внутрь краев третьей задней части и закрепите сзади. Добавьте дополнительно шуруп с каждой стороны по направлению к передней части, чтобы закрепить боковые элементы, потому что они не будут крепиться к угловым скобам. Из одной из оставшихся досок выпилите две части размером 53 х 5 х 40 см и две части размером 53 х 5 х 28 см. Длинные детали — это скобки для задних углов. Обрежьте их концы под небольшим углом, чтобы приспособить мягкий наклон вершин угловых боковых частей, или обрежьте немного короче и установить под углом. Окно должно закрываться, не оставляя зазора. Изнутри прикрутите эти четыре скобы к внешней раме. После того, как все будет прикручено, прикрепите две петли к окну и раме коробки. При эксплуатации не забывайте проветривать парник. Можете использовать деревянный колышек или веревку, чтобы зафиксировать приоткрытую крышку, или придумайте другой способ.
Парник с откидной крышкой
Простой пример, как сделать деревянный парник своими руками с откидной крышкой. Конструкция имеет площадь 120 х 120 см, высотой приблизительно 20 см спереди и до 32 см сзади. Описание ниже не предназначено для того, чтобы быть пошаговым руководством по изготовлению этого холодного парника, но автор постарался предоставить достаточно подробностей, чтобы те, кто обладает базовыми навыками столярного дела, могли адаптировать конструкцию под свои нужды. Основание изготовлено из досок 5 см. Можно сделать и из фанеры, но с досками работать намного легче.
Кроме того, стандартные доски длиной 2,5 м хорошо подходят для габаритных размеров парника 120 х 120 см. Передняя часть — 2 × 8, а задняя — 2 × 12. Боковые детали вырезаны с помощью дисковой пилы с наклоном от 18 см на одном конце до 28 см на другом. Углы усилены коротким блоком из реек 2 × 3. Боковые элементы вкручиваются в блоки с помощью шурупов. После того, как основание собрано, добавьте брусок 2 × 2 к нижней части. Это препятствует тому, чтобы боковые части сидели прямо на земле, то есть первыми от сырости испортятся бруски, которые легко заменить. Это также добавляет 5 см к высоте коробки.
Верх сделан из планок 2 × 3, здесь автор использовал угловые скобки без дополнительных гвоздей или шурупов в верхних частях. Такая крышка вполне подходит для легких материалов, которые обычно представляют собой полиэфирный рядный материал или полиэтиленовую пленку. Для плексигласа или стеклянных крышек необходим другой дизайн. Прикрепит по бокам ручки, это облегчает переноску довольно тяжелой коробки. Если вы еще не используете холодные парники, можете попробовать. Являются отличным способом продлить вегетацию, их легко и недорого сделать своими руками.
Парник своими руками чертежи размеры
Здесь представлены чертежи и схемы, как сделать парник из дерева своими руками. Вам нужно использовать бруски 2 × 2 для угловых столбов, доски 1 × 6 для нижних перекладин и доски 1 × 4 для верхних планок. Обрежьте оба конца верхних перекладин под углом 75 градусов. Просверлите отверстия и прикрепите доски к опорам 2 × 2 шурупами. Установите планки спереди и сзади рамы. Выровняйте края по горизонтали, просверлите направляющие отверстия и плотно зафиксируйте шурупами. Установите доски 1 × 4 по бокам парника и плотно закрепите гвоздями или шурупами. Также установите доски 1 × 4 на переднюю часть, выровняйте края, не оставляя зазоров. Затем прикрепите доски 1 × 4 на задней части. Установите пластик, зафиксируйте планками 1 × 2. Используйте шурупы 30 мм, чтобы плотно закрепить накладки. Прикрутите накладки из планок 1 × 2 на заднюю часть. Установите накладки на переднюю часть парника после установки пластика. Из досок 2 × 4 сделайте опоры для поддержки верхних крышек. Обрежьте оба конца опор на 75 градусов и отшлифуйте края наждачной бумагой. Установите опоры на раму.
Необходимо подготовить такие детали, на схеме они обозначены буквами A,B,C,D,E. В скобках размер в сантиметрах.
- A — 2 шт. 2 × 2 — 24 1/2 «(62,5), 2 шт — 12 1/2» (32)
- B — 1 шт. 1 × 6 — 96″ (244 ), 1 шт. 1 × 4 — 96″ (244), 2 шт. — 3 1/2″(9 )
- B — 1 шт. 1 × 6 — 96″(244), 1 шт. 1 × 4 — 96″ (244), 2 штуки — 16″ (41)
- C — 1 шт. 1 × 6 — 46 1/2 ″(118 ), 1 шт. 1 × 4 49 ″(124), 1 шт. — 4 1/4 ″(11 ), 1 шт.- 15 3/4 ″(40)
- D — 4 шт. 2 × 2 — 91 1/2 ″(233), 4 шт. — 21 1/2 ″(55 ), 2 шт. — 10 1/4 ″(26), 2 шт. — 43 1/2 ″(111), 2 шт. — 45 1/2 ″(116 ), 2 шт. — 9 1/2 ″(24 )
- E — 2 шт. 2 × 4 — 46 3/4 «(119 )
Ниже смотрите, как сделать крышку парника
Сборка каркаса. крепление рам
Каркас должен быть достаточно мощным, чтобы он мог выдержать вес оконных рам:
1С помощью анкер-болтов, которые мы вмонтировали в бетон, крепим к нижней деревянной обвязке, два ряда брусков, между которыми будут вставляться оконные рамы. Расстояние между ними равно ширине рам.
2Монтируем четыре угловые стойки из бруса сечением 15х15 см или металлического уголка.
3Далее на расстоянии, равном ширине окон, расставляются вертикальные стойки.
4Для придания конструкции устойчивости с внешней стороны парника готовим деревянные подпорки, которые вкапываются в землю и скрепляются с вертикальными опорными стойками.
5Если рамы имеют разные размеры, понадобятся не два, а три ряда вертикальной обвязки. Первая – по низу (она крепится к ростверку фундамента), вторая посередине, третья в самом верху. Для оконных рам одинаковой высоты достаточно двух обвязок – верхней и нижней.
6Для обеспечения вентиляции окна с форточками располагают на противоположных концах теплицы.
7Рамы фиксируются к опорным стойкам каркаса металлическими уголками, пластинами из металла и саморезами.
8Крепление рам с помощью металлических пластин-накладок более удобно. Оно дает возможность быстро отремонтировать или заменить раму в случае ее поломки.
9При использовании оконных рам одинакового размера допускается бескаркасное их крепление. Но такое соединение будет менее прочным и может не выдержать сильной ветровой нагрузки. Использовать такой вариант предпочтительнее при незначительной высоте парника.
10По верху рамы соединяются с обвязкой схожим образом через отдельный брусок.
11Крышу желательно накрыть более легким материалом, к примеру, несколькими листами поликарбоната. Оконные рамы слишком тяжелы.
12Для кровли готовятся стропильные лаги, которые закрепляются к верхней обвязке. Для этого в ней выпиливаются небольшие выемки. В верхней части лаги крепятся к коньковой балке.
