Схема естественной вентиляции в частном двухэтажном доме

Современные дома строят и отделывают так, что они становятся максимально герметичными. Звуко- и теплоизоляционные стеклопакеты, плотно закрывающиеся двери — все это не оставляет шанса потоку уличного воздуха попасть в комнату. Так сохраняется тепло и отсекаются звуки, но ухудшается внутренний микроклимат. Для его нормализации обязательно нужен воздухообмен с улицей. Проще всего получить его за счет естественной вентиляции помещений. Разберем, что это такое и как правильно организовать процесс. 

Содержание

• 1 Вентиляция в частном двухэтажном доме — Виды вентиляции
• 2 Естественная вентиляция двухэтажного дома
• 3 Вентиляция двухэтажного дома своими руками — Расчет вентиляции в доме
• 4 Система вентиляции двухэтажного дома — Оптимизация работы вентиляции

Разберем очень важную тему, а именно вентиляция в двухэтажном доме, как сделать и все просчитать!  В многоэтажных жилых домах, которые построены с применением различных строительных материалов, необходимо обеспечивать постоянную вентиляцию всех комнат и помещений. Особенно актуальная такая потребность при использовании в доме стеклопакетов, которые обеспечивают теплоизоляцию помещений и хорошую герметичность.

Приток и полноценный отток воздуха необходим, чтобы обеспечить уютные условия проживания. Помимо прочего, в этом случае выполняются условия санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм, потому что углекислый газ и его производные, образующиеся в процессе жизнедеятельности, являются негативными факторами способствующими возникновению различных бактерий.

При помощи каких средств можно обеспечить вентиляцию помещений, и каким образом должна быть сконструирована вентиляция в двухэтажном доме? Об этом и пойдет речь в статье.

Что такое организованная естественная вентиляция?

Схема естественной вентиляции с использованием приточных клапанов

Если говорить о летней даче, то в этом случае, как правило, обходятся элементарной естественной вентиляцией, то есть обычным проветриванием через открытые окна и двери. Поскольку в домах сезонного проживания проблема утечек тепла не стоит, такой способ вентилирования помещений является вполне уместным, да и затрат не потребует никаких. Если же дом эксплуатируется в холодное время и, соответственно, обогревается, то воздухообмен с помощью распахнутых окон уже не вариант. В данном случае приходится использовать так называемую организованную естественную вентиляцию, которая работает за счет перепада давления и разницы температуры внутреннего и наружного воздуха. Поступление воздуха обеспечивают за счет установки приточных оконных или стеновых клапанов, а удаляется он через отдушины под потолком, соединенные с вертикальными воздуховодами, выходящими сквозь чердак на крышу.

Чтобы вытяжка выполняла свои функции и обеспечивала 3–4-кратный воздухообмен, как того требуют санитарные нормы и правила, приток свежего воздуха в помещения должен быть постоянным

Вытяжные отверстия в обязательном порядке располагают в «мокрых» зонах (в кухнях, санузлах, прачечных), где влажный загрязненный воздух должен активно замещаться свежим. (Обратите внимание: «зонт» над плитой в кухне заменой продуху не является.) В некоторых помещениях, например в кухнях-столовых, газовых котельных и тренажерных залах, может быть предусмотрен как воздухозабор, так и отдушина, при этом производительность вытяжки должна быть большей. Место установки приточных клапанов — все жилые комнаты. Главное, планируя размещение вентиляционных устройств, — обеспечить свободный переток воздуха из одного помещения в другое, для чего служат зазоры под межкомнатными дверями, а также специальные переточные решетки расчетного сечения в перегородках или нижней части дверных полотен. Принцип такой: если в комнате находится приточный клапан, как правило, достаточно стандартной щели под дверью в 2,5–3 мм, а вот если там устроена отдушина, то просвет должен быть гораздо большим — его-то как раз и способна создать решетка.

Вытяжные каналы делают из кирпича, антистатических пластиковых или металлических труб, специальных одно- или многоканальных вентблоков из керамзитобетона, полистиролбетона, гипсо- и газобетона. Минимальное сечение воздуховода — 160 мм, высота — не менее 2 м. Располагают каналы строго вертикально внутри перегородок либо в прилегающих к ним коробах; в крайнем случае возможен загиб под углом не более 30⁰ и протяженностью до 1 м. Участки труб, проходящие через холодный чердак и выступающие над крышей, должны быть утеплены.

Вытяжное отверстие в кухне обязательно, а вот делать приток здесь не рекомендуется: свежая струя будет мешать потоку отработанного воздуха, движущемуся к отдушине «на выход»

В качественно утепленных и хорошо защищенных от ветра и влаги каркасных домах проблема вентиляции стоит особенно остро. Если воздух из помещений, насыщенный водяными парами, не будет своевременно удаляться и, соответственно, замещаться свежим воздухом с улицы, то страдать будут не только люди. Увлажненная теплоизоляция начнет терять свои свойства, в ограждающих конструкциях образуются мостики холода, а деревянным элементам здания грозит поражение гнилью и плесенью. Впрочем, в домах из любых материалов, которые построены по энергосберегающей технологии, создается эффект термоса, и для здорового микроклимата грамотная вентиляция в них не менее важна, чем в каркасниках. Иначе там тоже будут отсыревать стены, запотевать окна и пр.

В домах постоянного проживания, имеющих второй этаж или теплую мансарду, специалисты рекомендуют устраивать принудительную вентиляцию — приточную, вытяжную или комбинированную приточно-вытяжную, позволяющую точно регулировать работу оборудования. Высокоэффективное и экономичное решение — установки с рекуперацией тепла. Как и другие системы жизнеобеспечения, принудительную вентиляцию изначально закладывают в инженерный проект и рассчитывают, исходя, в частности, из выбранного типа отопления (высоко- или низкотемпературное, электрическое или водяное и т. д.). Но как быть, если нужно обойтись без серьезных финансовых вложений и строительных мероприятий, а также сделать систему энергонезависимой? Или с минимальными издержками организовать воздухообмен в доме, где он ранее не был предусмотрен вообще? Во многих случаях это возможно. Устройство естественной вентиляции вполне оправданно, если речь идет о сравнительно небольших домах с простой планировкой, одноэтажных или с летней жилой мансардой, возведенных из кирпича, керамоблоков, дерева или легких бетонов и основательно теплоизолированных снаружи. В каркасниках такую схему использовать нецелесообразно. И дело тут вовсе не в пресловутой способности или неспособности стеновых материалов «дышать»: инфильтрация воздуха через ограждающие конструкции настолько незначительна, что предотвратить «кислородное голодание» в хорошо изолированном помещении она просто не в состоянии. Проблема в том, что каркасные стены из различных композитных панелей не обладают тепловой инерционностью, и чтобы в холодное время приточный воздух очень быстро не вымораживал дом, он должен поступать в строго контролируемом объеме и подогреваться на входе. А естественная вентиляция как таковая (без включения в схему дополнительного оборудования) обеспечить этого не может.

Схема естественной вентиляции с проветриванием через окна

Необходимость в доме хорошо продуманной, эффективной вентиляции обусловлена в том числе тем, что некоторые современные строительные и отделочные материалы могут выделять вредные летучие соединения, которые делают атмосферу в жилище в буквальном смысле нездоровой

Вентиляция в загородном коттедже

Правила расчетов и монтажа

Испокон веков дома строили без вентиляции. Важным было замуровать все щели, через которые могли просочиться сквозняки, сырость, грызуны и насекомые. В нашем двадцать первом веке мы настолько в этом преуспели, что ситуация в корне изменилась. Непроницаемые стены и стеклопакеты, современные отопительные приборы не оставляют холоду ни единого шанса. Но при этом теряется качество воздуха — он становится более сырым, или наоборот — сухим, либо его просто не хватает. Проветривание спасает лишь ненадолго. Так или иначе, у обладателей загородной недвижимости, привыкших решать проблемы самостоятельно, возникает вопрос: как сделать вытяжку в частном доме своими руками.

Выбор принудительной вентиляции

Самым простым решением будет установить приточный вентилятор. Ставить его нужно в отдельный канал, чтобы поток под давлением не выходил в другие помещения при его работе, а выводился прямо на крышу. Для оптимальной работы понадобятся впускные клапаны на дверях, окнах или в стенах — ведь, чтобы обеспечить отток, необходим приток.

Если поток нужно подогреть, стоит отдать предпочтение установке со встроенным нагревателем или рекуператору. Это приспособление состоит из тонких металлических пластин, хорошо передающих температуру. Теплый воздух на выходе попадает в каждый второй промежуток между пластинами, а свежий движется ему навстречу по остальным каналам, воспринимая тепло от стенок.

На чердаке можно разместить центральную вытяжку, в которую сходятся все воздуховоды. Они работают довольно тихо, но желательно расположить их подальше от спальни.

Пространство чердака позволяет разместить и более сложные приспособления с функцией фильтрации и подогрева. Последнее время получили распространение энергосберегающие системы с роторными теплоутилизаторами. Такие устройства легко помещаются даже под плоской кровлей — их высота варьируется от 25 до 45 см.

Вентиляция в частном двухэтажном доме — Виды вентиляции

Выбор системы вентиляции осуществляется на первичных этапах проектирования дома, а также у четом бытовой или хозяйственной нагрузки на помещения. Важно учитывать расположение комнат и общую квадратуру дома.

Для реализации поставленных задач используются следующие типы вентиляции:

1. При совмещенном типе приток воздуха реализуется естественным путем и при использовании механических приспособлений. Такой способ наиболее распространенный. Однако, чтобы достигалась стабильная вентиляция в частном двухэтажном доме, необходимо монтировать в стены вытяжные каналы различной площади. Для кухонной зоны, душевой или котельной необходимо использовать отдельные короба. При таком способе воздушные массы движутся естественным путем. Также можно в центральную шахту установить вентилятор, который будет ускорять отток воздуха. К преимуществам такого метода относится то, что неприятные запахи в дом не проникают, а также низкий уровень шума при работе вентилятора. Недостатком же будет являться то, что необходимо устанавливать переточные решетки внизу дверей.
2. Естественная. Не предполагается использование механических средств для обеспечения циркуляции воздуха. Отток и приток осуществляется за счет разности в температурах воздуха между комнатой и улицей. Такой тип применяется повсеместно, однако имеет ряд недостатков.
3. Принудительная вытяжная. Такая система вентиляции двухэтажного дома совмещается с естественной. Поступление воздуха может осуществляться при помощи установки специальных клапанов или естественным способом, а удаление воздуха из помещений происходит в принудительном порядке. Для этого в ванной комнате или туалете монтируются вытяжные вентиляторы принудительного типа. Работу такой системы можно автоматизировать.
4. Приточная. Для реализации такого типа воздухообмена в несущую стену или оконные рамы монтируется специальный клапан, который осуществляет принудительное поступление воздуха в комнату. Также можно использовать приточный вентилятор, чтобы нивелировать подачу холодного воздуха в зимой, систему конструктивно усложняют добавлением калорифера. Помимо прочего, можно использовать моноблочные комплексы, которые совмещают в себе калорифер, клапан, фильтры и охладители. Оборудование может снабжаться таймером, поэтому каждый владелец может настроить необходимый период срабатывания.
5. Принудительная приточно-вытяжная. Процесс оттока и притока воздушных масс обеспечивается путем использования производительного оборудования. К особенностям принудительной вентиляции относится то, что она бывает местной, когда приточное оборудование устанавливается в помещениях, в которых оно наиболее необходимо. При централизованной схеме используется один вентилятор, расположенный в центральной шахте, к которой подключены все вытяжные каналы.

Способов для создания принудительного или естественного движения воздуха очень много, поэтому каждый владелец самостоятельно выбирает наиболее оптимальный способ.

Система вентиляции двухэтажного дома — Оптимизация работы вентиляции

При конструировании систем обеспечения циркуляции воздуха необходимо позаботиться об установке специализированного оборудования:

1. На входе в шахту вентиляции установить автоматический клапан, в котором будет находится датчик влажности, что обеспечит экономию при функционировании системы. При повышении влажности в комнате клапан будет открываться шире, что улучшит тягу.
2. Во всех жилых помещениях следует расположить клапаны оборудованные датчиками наружной температуры. В этом случае можно нивелировать поступление холодного воздуха, что позволит поддерживать необходимый температурный баланс.
3. Для свободной циркуляции воздуха между помещениями следует вмонтировать переточные отверстия площадью не менее 200 кв.см.

Следует помнить, что установка вентилятора значительно понижает пропускную способность шахты, поэтому такое решение является краткосрочной мерой для обеспечения циркуляции воздуха. Аналогичным оборудованием является и кухонная вытяжка, поскольку она работает кратковременно и ее использование не может полноценно обеспечить вентиляцию помещения.

Вентиляция двухэтажного дома своими руками — Расчет вентиляции в доме

Все операции по расчету систем циркуляции воздуха выполняются для того, чтобы определить площадь сечения каналов и шахты. Для этого используется положение СП55.13330.2011., в котором полноценно и емко указаны нормативы по воздухообмену.

1. Минимальные показатели производительности системы должны обеспечивать в течение часа однократную смену всего объема воздуха в помещении (актуально для помещений, где регулярно находятся люди).
2. Из санузлов в течение часа должно удаляться не менее 25 кубометров воздуха. Из кухни не менее 60 кубометров.

Это основные положение правил. С ними вы всегда сможете ознакомиться посредством интернета. Такие нормы находятся в открытом доступе. Особенно скрупулезно необходимо их изучить тем владельцам, кто самостоятельно будет прокладывать шахты, вытяжные каналы и устанавливать оборудование, чтобы стабильно и правильно функционировала вентиляция двухэтажного дома своими руками, что напрямую влияет на комфорт.

Достоинства и недостатки гравитационной схемы

Чтобы принять взвешенное решение об установке системы гравитационного типа, надо познакомиться со всеми ее минусами и плюсами. Кратко их охарактеризуем.

Плюсы

• Энергонезависимость. Схема не предусматривает монтажа электроприборов, поэтому не нуждается в подключении к электросети.
• Бесшумность. Отсутствие вентиляторов и других механизмов делает работу конструкции полностью бесшумной. 
• Вариативность. Можно подключать новые элементы, регулировать эффективность процесса.
• Несложный и недорогой монтаж.
• Дешевое обслуживание. Периодическое обслуживание заключается в чистке, что вполне можно сделать самостоятельно. 

Минусы

• Появление сквозняков. Особенно чувствительны они в холодное время. Их наличие увеличивает теплопотери, что, соответственно, увеличивает плату за отопление. Правда, на этапе проектирования эта проблема может быть решена. 
• Нестабильность тяги, поскольку она зависит от погодных условий. В теплое и жаркое время эффективность вентсистемы снижается. Помогает решить проблему установка вентилятора для поддержания тяги. 

Естественная вентиляция

Принцип работы
Разновидности
Плюсы и минусы
Элементы конструкции
— Стеновой проветриватель
— Оконный проветриватель
— Переточные решетки
— Вентиляционные каналы
— Дефлектор
Полезные рекомендации, как обустроить систему

Виды естественной вентиляции

Принято делать естественные системы на три вида. 

• Неорганизованная. Поток поступает с улицы, проходит по комнатам и выводится только под действием гравитации. Это происходит при проветривании путем открывания дверей или окон. Никакие дополнительные элементы не устанавливаются. 
• Организованная. Для упорядочивания и направления воздушных струй монтируются специальные элементы. Их количество и место расположения определяется путем проведения расчетов. Такая схема максимально эффективна.
• Приточная либо вытяжная. Организованный гравитационный воздухообмен со смещением акцента либо на приток, либо на вытяжку. В первом случае большее внимание уделяется поступлению воздушной смеси, во втором — ее выведению.

Естественная вентиляция двухэтажного дома

Чтобы создать все условия, при которых будет достигаться бесперебойная работа системы, необходимо соблюдать несколько требований, в этом случае естественная вентиляция двухэтажного дома будет обладать хорошей производительностью.

При конструировании вентиляционных ходов используются вертикальные шахты. Одна сторона системы устанавливается в помещении, а другая монтируется чуть выше конька крыши. Перемещение воздуха обеспечивается посредством тяги, показатели которой зависят от:

• Разницы температур между комнатой и улицей, т.е. на выходе и на входе в шахту.
• Ветра, который может улучшить или ухудшить тягу.
• Геометрического сечения канала и его высоты.
• Теплоизоляционных характеристик канала шахты.
• От пространственного расположения шахты (отсутствие или наличие изгибов и поворотов).

На начальных этапах проектирования дома архитектор выбирает тип вентиляции и ее пространственное расположение внутри здания, а в момент утверждения типового графического плана заказчику предоставляется вентиляция в двухэтажном доме схема, которая наглядно показывает все особенности и нюансы.

Составляющие элементы схемы

Теоретически для работы гравитационной вентсистемы не нужно никакого оборудования. Именно так работает ее неорганизованная разновидность. Но при этом она не способна регулировать тягу, поэтому зависит от погодных условий и малоэффективна. Чтобы система справлялась с поставленными перед нею задачами, ее нужно спроектировать и собрать из отдельных элементов. Кратко их охарактеризуем.

Стеновой проветриватель

Может быть приточным либо вытяжным. Обеспечивает поступление воздушной струи с улицы или отводит отработанную газовую смесь. Приточный ставят в промежутке между радиатором и окном. Тогда поступающий холодный уличный поток успевает немного нагреться. Клапан-вытяжку поднимают к потолку. Туда подходят нагретые потоки загрязненного воздуха. Для монтажа клапана в стене делают сквозное отверстие, в который вставляют изделие. 

Проветриватели бывают разных типов. Среди них есть модели с ручным или автоматическим управлением. Они дают возможность регулировать интенсивность поступающей внутрь струи. Возможна ее дополнительная очистка, если стоят специальные фильтры-воздухоочистители. Конструктивно все клапаны устроены так, что препятствуют проникновению в комнату влаги и звуков с улицы. 

Оконный проветриватель

Приточный клапан, который вставляется в оконную раму. Может быть оснащен ручным, реже автоматическим регулятором притока. Если модель без такого регулятора, при резких перепадах температур она работает некорректно. Конструктивно клапан устроен так, что движущаяся с улицы струя направлена вверх. Это дает ей возможность сразу же смешиваться с уже нагретыми воздушными массами, чтобы не доставлять дискомфорт находящимся в комнате людям. Основной недостаток оконного клапана — малая производительность. Она ограничивается размером профиля и всегда ниже, чем у стеновых моделей. 

Переточные решетки

Естественная вентиляция в квартире или в доме осуществляется за счет свободного движения воздушных потоков. Это возможно при открытых дверях, но так не может быть всегда. Поэтому при монтаже полотна делают зазор между ним и полом размером 15-20 мм. Это не всегда удобно, возможна альтернатива — переточные решетки. Так называют рамки со шторками-жалюзи. Их вставляют в дверное полотно, при необходимости в межкомнатные перегородки. Они не задерживают воздушные массы, позволяя им свободно проходить в следующее помещение. 

Вентканалы

Используют большей частью для обустройства вытяжной части схемы. По каналам загрязненные воздушные массы отводятся на чердак или же в общедомовую вентшахту. Каналы-воздуховоды бывают подвесными и встроенными. Первый вариант изготавливается из усиленного пластика или оцинкованной стали. Детали собираются в общую конструкцию и закрепляются к потолку или стенам. Причем сделать это можно в любое время, а не только в процессе строительства. 

Встроенные конструкции собирают из пустотелых керамических или бетонных блоков, кирпича. Их выкладывают в процессе возведения здания, после этого их установить невозможно. Воздуховоды обоих типов могут иметь четырехугольное или круглое сечение. Последняя разновидность проще монтируется, эффективнее работает и меньше весит. Четырехугольные каналы занимают меньше места и их проще замаскировать. 

Дефлектор

Наконечник в форме колпака, который монтируется на верхушку трубы-вытяжки. Благодаря особой форме дефлектор как бы рассекает воздушный поток, поэтому около него формируется зона пониженного давления. Это позволяет увеличить тягу на 15-20%. Кроме того, колпак защищает трубу от задувания ветра и попадания внутрь воды. Существуют разные модели дефлекторов: ЦАГИ, Григоровича, Н-образный, зонт Волпера, турбодефлектор. Форму элемента выбирают исходя из местных условий. Например, для районов с низкой ветровой активностью лучше выбирать турбодефлектор, там, где часто дуют ветра, достаточно стандартного «грибка» Григоровича. 

Принцип работы системы

Естественная вентиляция работает на принципах гравитационного воздухообмена. Это означает, что для нормального ее функционирования не нужны никакие механизмы и электроэнергия. Движение воздушных потоков происходит за счет разности давления между помещением и улицей. Она может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от силы ветра, температуры, влажности. При грамотном обустройстве системы удается получать достаточный приток свежего воздуха и заменять им загрязненную воздушную смесь, удалять запахи, продукты горения, т.п.

Рассмотрим, как проходит процесс гравитационного воздухообмена. 

1. Воздушный поток с улицы попадает в дом. Путей для этого много: щели в оконных рамах, неплотно закрывающиеся двери, форточки, полуоткрытые створки, т.п.
2. Струи перемещаются из комнаты в комнату, постепенно смешиваясь с внутренними потоками. Чтобы процесс не останавливался, между помещениями должны быть «проходы»: открытые двери, зазоры, решетки-перетоки, т.п.
3. Загрязненные отработанные потоки попадают в вытяжные вентканалы, через них выходят наружу. Выходы вентканалов помещают в комнатах, где нестабильная температура или влажность: на кухне, в санузле, т.п.  

Вентканалы чаще используют в многоэтажных домах. Здесь располагается система каналов, которые отходят от квартир и собираются в общую вентшахту. Отвод загрязненного потока в естественной вентиляции частного дома обустраивается немного иначе. В этом случае устанавливается труба-вытяжка или монтируется потолочное отверстие с выводом на чердак, а уже оттуда отвод на улицу. Возможна установка отдушины наверху стены. 

Как правильно сделать вытяжку в частном доме

Вентиляционные системы бывают двух видов:

• естественная — циркуляция происходит из-за перепада давления внизу воздуховода и вверху;
• принудительная — поток приводится в движение вращающимися лопастями.

Для садовых построек

Первый вариант малоэффективен и применяется для небольших сооружений, предназначенных для проживания в теплое время года. Приток в этом случае осуществляется благодаря стеновым или оконным клапанам, а также переточным решеткам, устанавливаемым на двери. Традиционное решение — печь с дымоходом. Если его нет, можно провести трубу от потолка до кровли, расположив ее на максимальное расстояние от окон и дверей, чтобы не выводить наружу свежий кислород. На крыше для нее лучше сделать козырек, чтобы не заливало дождем, а в комнате закрыть ее клапаном на случай, если придут холода. Диаметр можно принять до 20 см, но для небольшой комнаты и 5 см будет достаточно.

Высота должна составлять от 3 м — иначе тяги не будет. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 труба не должна выступать над кровлей более чем на 1 м.

Вместо трубы — пластиковой или металлической — можно задействовать шланг из полиэфира или алюминиевой фольги. Выводить верхнюю часть не обязательно через крышу. Чтобы обеспечить перепад давлений достаточно будет сделать выход под кровельным скатом, закрыв его сеткой. Вентканал заделывают в стену при ее возведении, либо монтируют радом с ней.

Чтобы не испортить гидроизоляцию стен и перекрытий, лучше воспользоваться специальными муфтами, предохраняющими ее от проникновения влаги. Их несложно найти в магазине или сделать самостоятельно.

Располагать шахту лучше вертикально. Чем больше горизонтальных участков и изгибов, тем ниже эффективность.

Внутри кирпичной стены можно проложить прямоугольный вытянутый канал, но такое сечение не обеспечивает эффективной работы в отличие от круглого. К тому же, стены, пригодные для внутренней прокладки, должны иметь значительную толщину.

Для жилых зданий

Наиболее удобным будет установить принудительную вентиляцию. Она подходит для всех помещений и позволяет идеально справиться с задачей. Чтобы ознакомиться с ее устройством детально, рассмотрим, каким образом она используется в больших коттеджах с системой отопления и большим количеством комнат.

В просторной жилой комнате нет особой необходимости ставить систему принудительной вентиляции. Ее нехватка становится заметна при площади менее 10 м² на одного человека. Диметр канала не играет значительной роли во включенном состоянии, но в выключенном поток начинает циркулировать естественным образом, и тут становится важна пропускная способность шланга или трубы. Чтобы понять, какой должен быть диаметр у канала, сначала потребуйте рассчитать общее потребление по формуле L=S x H x N, где

• S — площадь комнаты;
• H — высота потолков;
• N — кратность.

Возьмем для примера спальню 18 м². Высота потолка пусть будет равна 3 м. Как нам уже известно, воздушная масса в жилых комнатах обновляется один раз в час. Подставив величины в формулу, получим объем 54 м³/час.
Теперь перейдем к расчету площади канала по формуле F=L/3600 x v, где V — скорость потока. При отключенном оборудовании она равна от 0.5 до 1,5 м/сек. Возьмем ее среднее значение, равное 1 м/сек.

Для спальни, как и для всех жилых комнат достаточно одного канала. Итак, искомая величина составит 0,015 м2. Теперь несложно будет узнать диаметр. Эту формулу все мы учили в школе:
S=π⋅r2. Квадрат радиуса будет равен 0,015/3,14=0.004777, а диаметр — 0,14 м.

Теперь остается подобрать подходящую стандартную трубу. Нас вполне устроит сечение 0,15 м.

Приведенный выше расчет необходимо провести для каждого из помещений в отдельности с учетом их особенностей, о которых мы говорили выше. Возможен вариант, при котором две смежные комнаты имеют выходы в одну шахту. В этом случае нужно будет рассчитать общий воздуховод, сложив их параметры.

Согласно санитарно-техническим требованиям внутренние стенки каналов должны быть гладкими. Вентиляционный стояк необходимо оснастить открывающимся люком, позволяющим произвести осмотр и прочистку. При устройстве вентрешеток не в потолке, а в верхней части стены, следует расположить их как можно выше, чтобы избежать «мертвых» зон в самом верху. До потолка не должно оставаться больше 15 см.

Если в здании не было предусмотрено вентшахты, его не обязательно полностью реконструировать, чтобы найти ее оптимальное положение. Наилучшим решением будет пристроить ее сбоку и хорошо утеплить. Теплый поток будет подниматься гораздо быстрее холодного.

Вытяжка на кухне в частном доме делается сразу в два вентканала — один общий, другой в зоне плиты. Совмещать их не следует, поскольку поток от второго обладает значительным давлением. Он будет просачиваться в кухню из общего.

Вытяжку для электроплиты располагают на высоте 70 см над рабочей поверхностью, для газовой — на высоте 80 см. Ее выбирают в зависимости от  мощности и размеров с учетом объема помещения. Мощность рассчитывают по формуле P = S x H х 12, где 

• S — площадь помещения
• H — его высота.

Обычно воздуховод направляют не вверх, а в сторону, из-за чего мощность падает на 25%. Эти проценты необходимо учесть при выборе мощности оборудования.

Лучше выпускной клапан установить в стене. Проще было бы поставить для него оконную заглушку с отверстием для выхода отработанных газов, но при таком решении ухудшится инсоляция и внешний вид фасада. В кирпичной кладке, бетоне или дереве отверстие можно проделать с помощью алмазной коронки. Часто применяются не круглые, а прямоугольные каналы, что позволяет сэкономить немного пространства, но эффективность в данном случае снижается.

Желательно выбрать короба из металла, поскольку их проще отмыть от жира и они наименее подвержены деформации под воздействием высоких температур. Оптимальный вариант — сталь. Если используется гофрированный алюминий, трубу необходимо максимально распрямить.

В частном доме вытяжка в стене не требует согласования, если он не является историческим объектом и не находится под охраной государства.

Технические нормативы

Согласно действующему законодательству вся загородная недвижимость делится на два вида — это садовые постройки и так называемые объекты индивидуального жилищного строительства (сокращенно — ИЖС). Первые предназначены для сезонного проживания, вторые — для постоянного. В первом случае правил совсем немного и касаются они в основном расположения строений и изменения их статуса, оставляя без внимания многие технические аспекты. Во втором — действуют стандарты для жилых помещений.

Для садовых домов

В данном случае закон не обязывает устанавливать какие-либо коммуникации. Тем не менее, такая необходимость возникает, когда на стенах появляется конденсат и становится заметна плесень. Еще один индикатор — запах сырости и разлагающихся органических материалов, из которых построено сооружение. Таким напастям наименее всего подвержены деревянные строения. При возведении блочных или кирпичных конструкций следует всерьез задуматься, как они будут проветриваться.

Летом в жаркую погоду окна обычно отрыты, но в холодное время жар от печи может вызвать головную боль, а неизбежное залповое проветривание приведет к необходимости срочно подбросить еще дров. Проблема дает о себе знать, когда температура падает ниже нуля. Если здание достаточно утеплено, чтобы в нем можно было проживать зимой, для него подходят все технические рекомендации по устройству вентиляции, пригодные для жилого строения.

Для ИЖС

Ряд ограничений вводит Постановление Правительства РФ №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым» и санитарные правила СП 60.13330.2012:

• не допускается устройство вентканалов на расстоянии менее 10 см от электропроводки и газовых труб;
• категорически запрещено объединять воздуховоды кухонь и санузлов, а также других нежилых площадей с жилыми. К последним относятся спальни, детские и гостиные;
• нельзя проектировать системы, при которых возможен отток из одной квартиры в другую, если в здании от двух квартир и более.

Здесь же говорится о том, что каждый квадратный метр должен соответствовать действующим санитарно-техническим нормативам по кратности. Этим термином обозначается отношение объема воздушных масс к пространству, которое они проходят за единицу времени. По данному параметру в санитарных правилах СП 55.13330.2016 устанавливается минимальная производительность работающей принудительной вентиляционной системы. В спальне и гостиной кислород должен полностью обновляться каждый час, в кухне необходим ежечасный приток в объеме от 60 м³, в санузле и нежилых комнатах — от 25 м³ в час. При отключенных вентиляторах либо при отсутствии людей допускается кратность от 20% объема помещения в час.

Приточные клапаны

Необходимость применения клапанов вызвана полной герметичностью современных оконных конструкций, исключающей проникновение в дом уличного воздуха через зазоры между рамой и коробкой, как это происходило раньше с обычными деревянными окнами. Пусть и в небольшом объеме, но приток все-таки был. Свою лепту вносили также входные двери, не имевшие нескольких контуров уплотнения, как сегодня, щели под подоконниками и прочие «неплотности». Конечно, можно впускать свежий воздух в дом, поставив наклонно-поворотную створку окна в режим проветривания, однако не стоит забывать, что делать это придется постоянно — и зимой и летом, невзирая на погоду. Так же как и в открытое окно, в образующийся зазор легко проникает дождевая влага, пыль и шум (звукоизоляция снижается почти в два раза) и ощутимо дует, а зимой по периметру створки возникает холодная зона и на раме даже может появиться наледь. К тому же при порывах ветра окно сильно «свистит» и хлопает, расшатывая петли и создавая серьезный акустический дискомфорт. Еще один нюанс: окно в режиме щелевого проветривания — настоящий подарок для взломщика.

Снять все эти проблемы позволяет оснащение окон вентиляционными клапанами. Модели разных марок отличаются по производительности, способу монтажа, типу управления и возможностям регулировки. В качестве примера подобных устройств можно привести вентклапаны REHAU AEROVENT+, которые представляют собой три щелевых отверстия, проделанных фрезой в верхней части притвора и закрытых с обеих сторон крышками. Прорези могут иметь различные типоразмеры, а общая длина клапанов составляет от 275 до 700 мм. Наружная крышка снабжена противомоскитной сеткой и саморегулирующейся шторкой-заслонкой: она прикрывает каналы в случае сильного ветрового напора или большого термического перепада, тем самым ограничивая избыточный приток. Внутренняя крышка устроена так, чтобы направлять струю уличного воздуха вверх, под потолок. Там он быстро смешивается с теплым воздухом помещения, приобретает комфортную комнатную температуру и замещает собой отработанный воздух совершенно неощутимо для человека — без «ледяных дуновений» и сквозняков. Клапан работает на естественной тяге, не требуя участия пользователя в процессе, а оснастить им можно окно с любой толщиной профиля, причем не только на стадии изготовления, но и когда оно уже установлено в проем.

Щелевые отверстия в притворе закрывают специальной крышкой

В крышке REHAU AEROVENT+ имеется акустическая вставка из поролона

Для определения максимальной производительности клапана используют величину разницы давлений в 10 Па: у AEROVENT+ данный показатель составляет 30 м³/ч, что является санитарной нормой подачи свежего воздуха на одного человека

При оснащении окна вентклапаном температура в помещении снижается не более чем на 1–2⁰С. Его влияние на звукоизоляционные свойства конструкции тоже минимально: уровень шума повышается всего на 1–2 дБА, к чему человеческое ухо невосприимчиво. При необходимости в крышку устройства может быть помещена акустическая вставка из поролона, которая послужит дополнительной преградой для шума.

Специально для домов большой площади компания REHAU разработала клапаны GLASSOVENT (AR75). Они рассчитаны на проветривание сразу нескольких помещений (максимальная длина изделий 2,5 м) и достигают производительности 113 м³/ч на один погонный метр устройства. Модель предусматривает как ручное, так и электроприводное управление и четырехступенчатую систему регулировки. Клапан располагают между торцом стеклопакета и профилем створки, поэтому в случае ранее установленного окна пакет понадобится заменить. В оснастку устройств входят полые (теплоизолированные) заслонки, а также высокоэффективные электростатические фильтры тонкой очистки Pollux.

Поскольку с установкой вентклапана больше не надо открывать-закрывать створки по много раз на дню, снимается нагрузка на фурнитуру и уплотнители, что исключает необходимость частой регулировки окна и в конечном итоге значительно продлевает срок его службы

Конструкция стенового приточного клапана

Вместо оконных клапанов можно использовать стеновые, а в помещениях без окон (кладовая, гардеробная) они вообще являются безальтернативным вариантом. Устройства представляют собой трубку диаметром от 40 до 160 мм и длиной от 200 до 1000 мм, на наружном конце которой находится защитная решетка или оголовок, а на внутреннем — компактный блок с клапанным механизмом. Монтируют их в сквозное отверстие в стене в зоне окна (если таковое имеется), главное — чтобы приточная струя быстро смешивалась с теплым воздухом, поднимающимся от радиатора. Есть клапаны, предусматривающие установку под подоконником или прямо за отопительной батареей. Изделия оснащают тепло- и звукоизолирующими вкладышами, фильтрами, датчиками температуры и влажности с автоматической регулировкой интенсивности потока.

Клапан Vents TwinFresh RА-50-2, цена 9040 руб.

Клапан Blauberg Fresher 50, цена 15 000 руб.

Клапан Vents 102 на солнечной батареецена 5400 руб.

Еще один вариант приточных клапанов — подоконные. Изделия имеют ширину порядка 400 мм и устанавливаются непосредственно за кромкой подоконника над радиатором. Воздухозаборный канал проходит под оконной конструкцией и с наружной стороны прикрыт отливом, так что при взгляде с улицы устройство себя никак не обнаруживает. Клапаны не снижают шумозащитные свойства окна, не нарушают его целостность и не требуют проделывания отверстий в стенах. Изделия тепло- и звукоизолированы, снабжены фильтром и позволяют регулировать объем поступающего воздуха плавным передвижением заслонки.

Плюсы и минусы системы

Основное достоинство естественной вентиляции в том, что она требует несравнимо меньших затрат, чем реализация принудительной системы. Кроме того, тем, кто хоть немного технически подкован, будет несложно вычислить параметры ее элементов и общую производительность самостоятельно. Возможные методики расчета — по площади, по кратности воздухообмена, по количеству проживающих в доме людей. Базовыми источниками, содержащими соответствующие нормативы, таблицы и формулы, являются СП 55.13330.2016 и СП 60.13330.2016, ГОСТ 30494-2011, СНиП 2.08.01-89* (прил. 4), СанПиН 2.1.2.2645. Самый простой вариант — воспользоваться онлайн-калькулятором.

Планируя систему вентиляции в доме, следует учитывать, что проветриваться должны все без исключения помещения, включая вспомогательные, — подвалы, погреба, кладовые, чердаки, сушилки и т. п.

В монтаже и обслуживании система проста (трудности может вызвать разве что вывод вытяжных каналов на крышу), к электричеству она не привязана, применяемые в ней устройства не будут шуметь при работе и не выйдут из строя.

Недостатком естественной вентиляции является то, что она не подходит для зданий со сложной планировкой, где невозможно обеспечить беспрепятственный переток воздуха, а также малоэффективна в жилых мансардах и вообще в домах выше одного этажа — в этих случаях ее придется сочетать с элементами принудительной вентиляции. Еще один существенный минус заключается в том, что система не предполагает качественной многоступенчатой фильтрации воздуха. Так что если недалеко от дома пролегает шоссе или находится другой источник загрязнения, от естественной вентиляции лучше отказаться.

Слабое место системы — отсутствие тонкой регулировки объема приточного воздуха и прямая зависимость от погодных факторов, в частности от направления и силы ветра. При слишком малой разнице давлений, очень низкой температуре наружного воздуха, когда обледеневают заслонки клапанов, или при летнем падении термической тяги происходит временное ослабление притока, вплоть до его прекращения. Если разница давлений, наоборот, велика, то наблюдается усиленный приток, что дает дополнительную нагрузку на систему отопления.

Вспомогательными устройствами при использовании естественной вентиляции могут послужить дефлекторы, которые ставят на оголовки труб для форсирования тяги, вентиляторы на вытяжке, канальные датчики температуры и влажности, портативные увлажнители, осушители и очистители, бризеры с функцией нагрева и фильтрации воздуха.

Этапы монтажа приточного клапана

Полезные рекомендации, как сделать естественную вентиляцию

Для обеспечения нормальной работы гравитационной вентсистемы нужно обеспечить свободное движение потоков во всех помещениях. Для этого в каждой комнате должен быть обустроен либо приток, либо вытяжной воздухоотвод. По нормативам, в некоторых помещениях монтируют сразу оба элемента. Разберем, как правильно их располагать.

• Приток свежего воздуха должен быть во всех жилых комнатах: детская, гостиная, спальня, т.п. Способ подачи может быть любым. 
• Каналы-воздухоотводы или отдушины должны быть установлены в домашней прачечной, туалете, совмещенном санузле, ванной, бане, на кухне. В последнем случае воздухоотводящий канал монтируется, в том числе, и при наличии вытяжки над плитой. Отдушина нужна в сушилках, кладовках и гардеробных, когда они находятся в пределах жилой зоны. Если они отделены межкомнатными дверями от коридора, холла, кухни, т.п., в них монтируют приточку. 
• Установка и вытяжки, и приточки необходима в помещениях, где стоит газовое оборудование (но необходима консультация специалистов и газовых служб, если речь о вентилятора), в жилых комнатах, отделенных от ближайшего вентканала двумя или более дверями, в домашних спортзалах. Кроме того, их ставят в объединенной с жилой комнатой кухне, например, в кухне-гостиной.

Примерное движение потока можно увидеть на схеме.

Все вышеописанные правила справедливы для одноэтажных домов и квартир. Воздухообмен второго этажа обеспечить сложнее, поскольку сюда поднимаются нагретые воздушные массы, что перегружает вентсистему. Есть два возможных варианта обустройства вентиляции. Если вход на второй этаж не закрыт дверями, то в каждой из комнат, независимо от ее назначения, обустраивают приток и воздухоотвод. При наличии постоянно закрытых дверей на второй этаж приток и вытяжку обустраивают по принципу, который применялся для первого этажа. Важный момент. И вытяжка, и приток обязательны для подвальных помещений и цоколей. Ниже рисунок с примерной схемой естественной вентиляции частного дома. 

Правильно обустроенная вентсистема хорошо справляется со своими задачами. Однако не надо забывать, что она зависит от погодных условий. При их изменении она становится менее эффективной. Поэтому в качестве подстраховки стоит поставить вытяжные вентиляторы, которые можно будет запустить для усиления тяги при резком ее падении (в случае с их размещениях в квартирах и домах с газовым оборудованием нужна консультация специалистов во избежание отравления угарным газом).