Отделка стен — основные шаги ремонта

Условия эксплуатации

Чтобы понять, как выбрать материалы, давайте вначале вспомним, в каких условиях будет существовать отделка ванной:

Влажность будет колебаться в широких пределах, меняясь от 40 — 50% (относительная влажность воздуха зимой при работающей вытяжной вентиляции) до 100 и даже более процентов (при приеме горячего душа, когда помещение наполнено паром);
То же самое, хоть и в меньшем диапазоне, будет происходить с температурой;

Во все стороны (в первую очередь — на пол и на стену возле ванны и умывальника) будут лететь брызги. Больше того: на полу ванной нередки лужи. Даже при самой аккуратной эксплуатации сантехнических приборов;

Лужи на полу — обычная картина для ванной комнаты.

Ванная — помещение небольших размеров, но с большой проходимостью. Попросту говоря, каждый член семьи заходит в нее несколько раз за день и при этом зачастую касается стен или опирается на них.

Что это означает в плане выбора материалов?

Они должны обладать минимальной гигроскопичностью;
Линейные размеры отделки не должны сколь-нибудь существенно меняться при колебаниях влажности и температуры;
Отделка стен над ванной и умывальником, а также пола должна исключать попадание воды под нее. Иначе рано или поздно стены будут поражены грибком — исключительно вредным для здоровья и вызывающим ускоренное разрушение капитальных конструкций дома;
Стеновые и напольные материалы должны обладать высокой стойкостью к сухому и влажному износу. К сухому — потому, что возле двери и умывальника стены будут вытираться одеждой посетителей. К влажному — потому, что в ванной часто придется стирать потеки воды (точнее, содержащейся в ней извести), мыла и шампуней.

Ванная — это место, где требуется частая уборка.

Выполнение высококачественной штукатурки

Провешивание поверхностей. Ровную строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всех видах поверхностей: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках. Для устройства маяков поверхности провешивают. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно выравнивают — срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам.

Провешивание стен. Поверхности стен провешивают в следующем порядке. В верхнем углу на расстоянии 30-40 см от потолка и лузга забывают гвоздь (1) так, чтобы его шляпка отступала от поверхности стены на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес забивают на таком же расстоянии от пола гвоздь (2), но так, чтобы его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась, или не доходила до него на 0,5 — 1 мм.

Если стены имеют высоту до 2,5 — 3 м. То можно обойтись двумя гвоздями. Если высота стены больше, то забивают третий гвоздя. Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Таким образом набивают гвозди под первый маяк. Затем приступают к набивке гвоздей под второй маяк. Для этого в противоположном углу стены точно в таком же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки забивают гвоздь (4) опускают с его шляпки шнур, забывают внизу стены гвоздь (5), а затем промежуточный гвоздь (6).

Набив гвозди под крайние маяки, проверяют точность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шнур. Если под шнуром окажется выпуклость стены, т.е. шнур будет касаться стены, то на одной стороне стены необходимо вытянуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой стороной стены и шнуром было пространство, равное толщине штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают строго по отвесу.

Средним расстоянием между маяками считают 2 м, но оно может быть меньше или больше. Многие мастера ставят маяки на расстояния 3м. Таким образом, при большой длине стен приходится устраивать несколько маяков, набивая под них гвозди. Для этого по ранее вбитым гвоздям натягивают шнур и по нему промежуточные гвозди. По шнуру, натянутому на гвозди 1 в 4, забивают гвозди 7 и 8. Затем шнур натягивают на гвозди 3 и б и забивают промежуточные гвозди 9 и 10, а по шнуру натянутому на гвозди 2 и 5, забивают промежуточные гвозди 11 и 12. Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом.

Провешивание потолков. Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м. или водяным уровнем. До провешивания проверяют точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей натягивают шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится выпуклость, ее срубают. Если этого сделать невозможно, гвозди вытаскивают на такую величину, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места. До начала провешивания на потолке, лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.

При провешивании потолков уровнем на расстоянии 2 — 3 м. от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правило с уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют, если визир показывает отклонение, то второй вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений. Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, правило с уровнем кладут на второй и третий гвозди, точность установки уровня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоздем забивают четвертый и т.д.

Если потолки не гвоздимые, можно заготовить из керамических плиток или дерева небольшие кусочки, найти постоянную точку, поста оставить там на гипсе одну марку и от нее располагать другие. Марки утапливают в нанесенный гипсовый раствор, приставляя для проверки стеклянную трубку (гидро-уровень). В этом случае приходится работать втроем. Двое работают уровнем, а один ставит марки.

Устройство маяков. Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Металлические или деревяннме маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их не надо вырубать. Установить правило на шляпки вбитых гвоздей трудно и приходится устраивать растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемых марками.

Рис. 40.

а — простыми,

б — сложными;

1 — штыри,

2 — лапки,

3 — правило,

4 — балка,

5 — угловой деревянный маяк,

6 — хомут-скоба,

7 — винт,

8 — штукатурный намет,

9 — марки

Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50 — 70 мм. и выше уровня шляпок на 3 — 5 мм. Как только раствор схватятся, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая квадраты размером ЗОХЗО или 40Х40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок должны быть срезаны как можно точнее, так как от точности зависит точность маяков и штукатурки. Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Для этого берут правило которое на 10 — 15 см. короче высоты помешения прикладывают к маркам, крепят к ним с помошью гвоздей, зажимов или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случив его придерживает руками один из штукатуров.

После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком.

Очень удобно крепить правила зажимами (рис. 40, а, б). При этом под правила подкладывают кусок кирпича, доски или бруска, чтобы после устройства маяка эти подкладки можно было вынуть и на их месте забить клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не срывая нанесенного под ним раствора.

Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марками набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажимают на него и двигают вверх вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтоб раствор не попал на марки, что снижает точность маяков.

После нанесения и разравнивания грунта деревянные и металлические маяки снимают, гипсовые вырубают, места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его.
Проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют неточности, срезая или намазывая раствор. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают. Если грунт хорошо выровнен, то на него можно и нанести самый тонкий слой накрывки. Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

При найме специалистов для осуществления ремонтных работ в документах нередко можно встретить словосочетание простая штукатурка или высококачественная.

Многие новички считают, что эти понятия обозначают качество штукатурки, но главным отличием является процедура нанесения раствора.

В данной статье мы более подробно ознакомимся с нюансами обработки при помощи таких смесей, эта процедура является достаточно сложной, поэтому не каждый новичок сможет справиться самостоятельно.

Независимо от качества штукатурки
— простой, улучшенной или высококачественной, она всегда состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта и накрывки. Каждый из этих слоев имеет свое строго определенное назначение.

Обрызг
— первый слой штукатурного намета толщиной от 3 до 5 мм. Раствор для нанесения обрызга при работе вручную должен иметь консистенцию, соответствующую погружению стандартного конуса на 80 — 120 мм.

Грунт
— второй слой штукатурного намета, который образует всю толщину штукатурки. Он наносится из тестообразного раствора, консистенция которого соответствует погружению стандартного конуса на 70 — 80 мм при условии, что он не содержит гипса и наносится вручную, и на 90 — 120 мм, если в состав раствора входит гипс. При большой толщине штукатурки грунт приходится наносить в несколько слоев, чтобы толщина каждого слоя не превышала 7 мм при использовании известковых и известково-шлаковых растворов и 5 мм при применении цементных растворов.

Накрывка
— третий слой штукатурного намета толщиной 2 мм, наносят его из сметанообразного раствора, густота которого соответствует погружению стандартного конуса на 90 — 120 мм.

Обрызг, грунт и накрывку наносят вручную или с помощью различных машин. Средняя общая толщина штукатурного
намета не должна превышать 12 мм. Каждый последующий слой должен наноситься только тогда, когда схватится предыдущий. Сроки схватывания раствора определяются практическим путем. Обычно известково-гипсовые растворы схватываются через 7 — 15 мин, цементные — через 2 — 6 ч, известковые считают схватившимися, когда они побелеют.

Оштукатуривают
сначала потолки, затем верх стен. После натирки лузгов между стенами и потолком наносят накрывку, а затем затирают потолок и верх стен, отделывают верхушки оконных проемов и заглушин. Разобрав подмости, оштукатуривают
нижнюю часть стен, боковые откосы и боковые заглушины.

До оштукатуривания все поверхности из кирпича, бетона, камня, шлакоблоков и других материалов обильно смачивают водой. Как только вода впитывается, набрасывают обрызг, покрывая сплошным слоем поверхности. По схватившемуся обрызгу слегка проводят соколом или полутерком, сглаживая тем самым сильно выступающие из толщи обрызга комки раствора, после этого приступают к нанесению грунта. Грунт набрасывают или намазывают сплошным слоем, тщательно разравнивая его. Когда схватится первый слой грунта, если нужно, наносят второй и даже третий слой. На схватившийся грунт наносят накрывку, тщательно ее разравнивая.

Кафель

Этот материал — безоговорочный лидер по всем важным для нас параметрам. Судите сами:

Он не изнашивается при сухом и влажном истирании. Вообще. Это один из немногих материалов, для чистки которых можно смело использовать абразивные чистящие средства;
Срок эксплуатации практически не ограничен. Если вас устраивает эстетика выложенной кафелем ванной комнаты, повторный ремонт в ней можно не делать вообще;
Швы легко сделать полностью герметичными, использовав, к примеру, эпоксидную затирку. Это означает, что грибка можно не опасаться даже в сыром помещении.

Кафельная плитка позволяет забыть про повторный ремонт на неограниченное время.

Где именно в ванной можно использовать кафельную плитку? В двух совмещенных санузлах моего дома она применена:

В качестве покрытия пола и стен. Потолок санузла на первом этаже сделан подвесным и выполнен из ГКЛ. На него нанесена обычная водоэмульсионная краска;
На полу и на стене непосредственно над ванной. Кафель защищает те поверхности, которые наиболее часто контактируют с водой.

В санузле мансардного этажа кафель использован непосредственно над ванной и защищает стены от брызг.

Отделка стен декоративными панелями

Интересного решения интерьера ванной комнаты или кухни можно добиться, используя декоративные стеновые панели. Они отличаются богатой цветовой гаммой и разнообразной фактурой, легко монтируются и прекрасно сочетаются с другими видами отделочных материалов, например с обоями или декоративной штукатуркой. С помощью декоративных панелей стены можно отделать намного быстрее, чем при использовании других материалов. К тому же они гигиеничны и долговечны, их можно монтировать на любые поверхности, даже неровные.

Различают два вида декоративной обшивки: высокую (панели закрывают всю стену от пола до потолка) и опорную (панелями отделывают только нижнюю часть стены на высоту до 130 см, а выше наклеивают, например, обои). Последний вид обшивки в настоящее время получил наибольшее распространение и часто используется для отделки помещений.

Могут ли использоваться в ванной стеновые панели?

Ответ зависит от их типа.

Прайс-лист, стоимость строительно-ремонтных работ в спб

При выполнении такой работы нужно учитывать следующие нюансы:

Общая толщина раствора не должна превышать отметку в 20 мм. При необходимости увеличения толщины на поверхность производят монтаж арматурной сетки.
Если обрызг осуществлялся при помощи цементно-песчаной смеси, то для грунтования и накрывки нужно использовать либо такой же состав, либо на основе цемента и извести. Такие растворы имеют одни из лучших характеристик влагоотталкивания.
Если планируется оштукатуривание при помощи гипсовой смеси улучшенным способом, тогда обрызг осуществляется составом с добавлением извести. Такие растворы можно использовать в помещениях со средним показателем влажности.

Декорирование стен становится все менее хлопотным. Модернизация привычной штукатурки, особая технология нанесения состава позволяют создать максимально ровную поверхность меньшими усилиями, считаются элегантной базой для покрытия любыми красками. Подобный материал востребован как в жилом, так и в производственном секторе.

Улучшенная штукатурка отлично показала себя при отделке сложных стен из бетона или кирпича, а нанесение ее на современные листовые материалы элементарно и доступно каждому. Состав этот близок к традиционному, только несколько изменяются пропорции ингредиентов в смеси. Разумным шагом для начинающего умельца окажется покупка готового материала. Если же мастер полон решимости приготовить состав своими силами, то следует учесть некоторые нюансы:

Для основы используют хорошего качества песок и цемент в стандартных пропорциях — 1 к 3, для элегантной отделки нужны известь плюс гипс в тех же количествах. Для того чтобы исключить крупные фракции, цемент рекомендуется процедить.
В цементный вариант добавляют не менее 200 г строительного ПВА на 20 л, а в гипсовый — примерно 150г на 15л. Второй вид стоит приготовить в меньших количествах из-за особенностей застывания.
Можно добавить несколько капель пластификатора, гарантирующего вязкость и эластичность.

Полученная штукатурка отлично накидывается, не отлипает от стен, не рвется при подтягивании правилом. Также подобный состав обеспечит лучшую водоотталкиваемость, позволит увеличить массивность создаваемого слоя (допустимо нанесение покрытия толще обычного) без необходимости дополнительного армирования — данная особенность существенно сэкономит вложения. А прочность состава проверена временем.

Замес для набрызга и финишного покрытия делается более жидким, а в грунт добавляют меньше воды — его консистенция приближается к тесту. Алгоритм подготовки стен к нанесению штукатурки остается стандартным. Технология также требует традиционного разравнивания, вывода угловых стыков, затирки, заглаживания правилом.

Если улучшенная штукатурка используется для внешних работ, то не стоит комбинировать данный состав с лепниной. Профессионалам пришлась по нраву тягучесть смеси без растрескивания. Но знатоки отмечают, что при наличии в проекте строгих геометрических узоров, лучше воспользоваться более жестким простым или высококачественным вариантом.

Нанесение улучшенного состава упрощено: нет необходимости создавать маяки. Готовое покрытие после легкого выравнивания станет практически идеальным. После отделки 4-6 м 2 требуется контрольная проверка равномерности пласта при помощи щупа или отвеса. Для заглаживания поверхности применяется правило.

Технология нанесения такой смеси не отличается особой сложностью:

Первоначальный набрызг производится более жидким раствором, распределяется, заполняет микротрещины и впадины, не выравнивается. Стандартная толщина его — не более 5 мм.
Грунт (приблизительно 7 мм) набрасывают мастерком, выравнивают полутерком. Рекомендованное направление движений — сначала снизу-вверх, затем слева-направо. Правилом работают также по разным линиям: проверка выполняется по горизонтали, вертикали, диагонали.
Финишный слой, или накрывка, наносится кистью на высохший и повторно увлажненный грунт. Накрывку разравнивают полутерком. Схватившуюся смесь затирают круговыми движениями, специалисты предпочитают использовать деревянные терки.

Вся толщина нанесенного состава приближается к 1,5 см. Поскольку технология выполнения работ остается достаточно сложной, то стоит перед ремонтом провести эксперимент на любой черновой поверхности. Если подобная отделка выполняется впервые, рациональнее приобрести готовые составы в строительных магазинах и разводить их в точном соответствии с инструкцией. Производители предлагают смеси из очищенных компонентов: мелкодисперсного гипса, откалиброванных кварцевых гранул, пластификаторов, замедлителей и других добавок.

Новаторская штукатурка быстро сохнет, не имеет раздражающего запаха, экологична. А изоляционные свойства состава и его гигроскопичность идентичны подобным характеристикам всех существующих линеек аналогичных материалов.

На строительном рынке можно встретить штукатурку трех видов: высококачественную, улучшенную и простую.

Простая штукатурка
состоит из двух слоев: грунта и обрызга. Простая штукатурка обычно наносится без провешивания и не проверяется правилом. Поверхность грунта у простой штукатурки необходимо затереть, а накрывочный слой наносить не требуется. Все неровности устраняются при помощи полутерка. В среднем толщина простой штукатурки должна составлять около 12 мм.

Улучшенная штукатурка
– это три слоя: грунт, обрызг и накрывочный слой. Улучшенная штукатурка наносится без провешивания и проверяется правилом. Финальный слой улучшенной штукатурки необходимо затереть гладилкой из войлока, дерева, или резины. Толщина слоя улучшенной штукатурки составляет 15 мм.

Высококачественная штукатурка
состоит из нескольких слоев грунта, обрызга и накрывочного слоя. В среднем толщина высококачественной штукатурки составляет 20 мм.

Перед нанесением штукатурки на стены их необходимо подготовить. Бетонные и кирпичные сухие стены необходимо увлажнить, иначе стены будут забирать влагу у раствора, что может привести к трещинам. А вообще, перед тем, как приступать к отделочным работам, лучше всего посмотреть видео, как штукатурить стены. Много времени у вас это не займет, но убережет от возможных ошибок.

Все неровности и пустоты на стенах нужно заделать. Толщина обрызга делается около 9 мм. В случае если при нанесении обрызга возникли утолщения, то выравнивать поверхность не обязательно. Можно лишь снять излишки материала со стены в месте утолщения. Когда обрызг нанесен, можно наносить грунт.

Каждый слой грунта необходимо тщательно выровнять. Если вы используете улучшенную штукатурку, то слой грунта необходимо разравнивать полутерком. При использовании высококачественной штукатурки выравнивается правилами по маякам.

От финального слоя зависит, как будут выглядеть ваши стены. Для финального слоя лучше использовать полужидкий раствор с мелким заполнителем. Толщина финального слоя после сглаживания не должна быть более 2 мм.

Чтобы приготовить раствор для финального слоя используйте смеси на основе мелкозернистого песка. Если вы используете обычный раствор, то процедите его через сито с ячейками 1,5 мм.

Отделка пола линолеумом

Простым, экономичным и идеально подходящим для влажных помещений видом отделки потолка является оклеивание поверхности потолочной плиткой (или, другими словами, устройство клеевого потолка). Преимущества такой отделки очевидны: дешевизна, простота установки (с ней без труда справится даже не имеющий специальных навыков человек), легкость в уходе, разнообразие фактур и поверхностей. К тому же с помощью потолочной плитки вы можете легко скрыть дефекты базового потолка, не прибегая для этого к таким дорогостоящим видам отделки, как установка подвесного или натяжного потолка.

В зависимости от структуры поверхности плитки вы можете создать непрерывный или фантазийный рисунок на всей поверхности потолка.

Потолочную плитку можно наклеивать на любые поверхности: бетонные, кирпичные, гипсокартонные, предварительно оштукатуренные и т. д.

Конечно, у потолочной плитки есть и ряд недостатков: некоторые ее виды не переносят повышенной влажности воздуха, со временем они желтеют, особенно при интенсивном воздействии солнечных лучей. Важно и то, что размеры плитки сравнительно невелики и на поверхности после ее укладки образуется изрядное количество швов. Поэтому потолок не будет выглядеть как единое целое как, например, после побелки, окрашивания или обшивки гипсокартонными листами. И, конечно, в клеевые потолки нельзя вмонтировать встроенные светильники, поэтому, если вы решили прибегнуть именно к этому типу освещения на кухне или в ванной комнате, вам придется выбрать другой, более подходящий для этой цели вариант отделки потолка.

В жилых помещениях для отделки потолка нередко используют обои. Данный способ, конечно, довольно прост и дешев, но использование обычных рулонных обоев на кухне или в ванной нецелесообразно, поскольку получить прочное и устойчивое к воздействию влаги покрытие в этом случае невозможно. В некоторых случаях возможна отделка жидкими обоями: с помощью этого материала вы можете создать интересную фактурную поверхность, вписывающуюся в интерьер помещения. Поскольку мы уже подробно рассматривали свойства жидких обоев в главе, посвященной отделке стен, остановимся лишь на технологических отличиях в нанесении их на потолок.

Если в ванной комнате или туалете полы отделывают чаще всего плиткой, то на кухне этот материал, несмотря на его практичность, нравится далеко не всем. В этом случае вы можете использовать ламинированное покрытие или линолеум. Отделка и тем и другим материалом выполняется довольно просто при условии, что вы будете соблюдать технологию укладки.

Внешне ламинированное покрытие практически ничем не отличается от натурального паркета, но при этом стоит гораздо дешевле и обладает большей износостойкостью. Для отделки пола обычно используют ламинированные панели размером 1200 х 200 мм.

– несущий средний слой из водостойкой древесно-волокнистой плиты;

– декоративный бумажный слой, рисунок которого имитирует натуральный паркет из различных пород дерева. Над декоративным расположено защитное покрытие из прозрачных меламиновых или акрилатных смол, обеспечивающее прочность, износо-, свето– и термостойкость ламината;

– слой из крафт-бумаги с пропиткой из синтетических смол, придающий панели дополнительную жесткость и расположенный между декоративным покрытием и несущей основой;

– нижний стабилизирующий слой, сделанный из пропитанной смолой или парафином бумаги.

Самые современные ламинированные напольные покрытия имеют нередко еще один дополнительный слой, обеспечивающий звукопоглощение.

Большинство производителей выпускает ламинированные панели толщиной 6,5—12 мм.

Разнообразие рисунков и фактур ламината позволит вам подобрать материал, подходящий к любому интерьеру. В продаже есть покрытия, имитирующие натуральный паркет и массивную доску, а также все породы дерева: дуб, клен, бук, орех, вяз, березу, вишню. Рисунок ламината может имитировать также керамическую плитку или натуральный камень.

Для кухни в стиле кантри идеально подойдет напольное покрытие, имитирующее деревянные половицы.

Приобретая ламининат, обязательно обратите внимание не только на его рисунок и цвет, но и на то, какую нагрузку он способен выдержать. В зависимости от прочности ламинат делится на несколько классов, и если в жилых комнатах вы вполне можете сделать пол из ламинированных панелей 21, 22 и 23-го класса нагрузки, то для кухни лучше выбрать материал 31, 32 или 33-го класса. Такой ламинат устойчив к воздействию влаги и истиранию и прослужит вам не менее 10 лет.

Достоинства покрытия из линолеума: отсутствие швов, практичность, легкость выполнения настила и последующего ухода. Этот материал очень часто используется для отделки пола на кухне (в ванной его стелить не рекомендуется, поскольку при попадании на поверхность воды он становится слишком скользким).

На сегодняшний день выбор линолеума достаточно велик и позволяет выбирать покрытие как по соотношению цена/качество, так и по декоративным признакам. Богатство цветов и фактур позволяет вписать покрытие из линолеума в любой интерьер: этот материал может имитировать дерево, керамическую плитку, натуральный камень, мрамор, гранит, рогожку и т. д.

Для выравнивания стен в ванных комнатах и санузлах традиционно применяется цементная штукатурка и шпатлевка. Аргументация понятна: в отличие от гипса, она прекрасно переносит увлажнение.

Камрады, отделочные материалы на основе гипса тоже можно использовать в ванных комнатах. Единственное условие более чем выполнимо: в качестве чистовой отделки должны применяться водонепроницаемые моющиеся покрытия. Мой личный опыт тому прекрасное подтверждение: санузел мансардного этажа, отделанный два с половиной года назад, сохранил безупречный внешний вид. И — да, для отделки применялись гипсокартон и гипсовая шпаклевка АБС.

Стены в санузле выравнивались под покраску гипсовой шпаклевкой.

Требования к высококачественной штукатурке

Отклонения откосов не должны быт более 1 мм

При обработке своими руками необходимо придерживаться следующих норм:

после облицовки поверхности в 4 м2, стена не должна иметь более 2-х неровностей, при этом отклонения не должны превышать 2-х мм;
показатель влажности стены должен составлять порядка 8 %. Определить этот фактор довольно затруднительно. При высоком показателе влажности на стенах могут выступить мокрые пятна или же образоваться плесень. При таком повороте событий нужно дать стене просохнуть;
отклонения откосов для двери или окон не должны превышать 1-го мм. Отклонения криволинейных участков не должны превышать 5-ти мм.

После завершения работ понадобится убедиться в качественном их выполнении. Для этого осуществляется осмотр обработанной стены. Она должно быть ровной и гладкой без видимых дефектов на поверхности. Требования к разным видам штукатурки можно увидеть в следующей таблице.

Оклеивание стен обоями и самоклеящимися пленками

Отделка обоями или самоклеящимися пленками – простой и доступный способ обновления интерьера. Если раньше для отделки стен использовали лишь обычные бумажные обои, которые по очевидным причинам малопригодны для использования во влажных помещениях, то теперь появились другие их типы. Также были разработаны специальные пленочные покрытия, предназначенные для отделки (пленка ПВХ, линкруст, изоплен и др.), которые подходят для отделки стен и в ванной, и на кухне.

Чтобы кухня и санузел после ремонта выглядели красиво, при выборе обоев обращайте внимание не только на их эксплуатационные свойства, но и на рисунок и цвет. Последние должны соответствовать стилевому решению помещения и сочетаться с отделкой пола, рамами, дверями, мебелью, кухонным и сантехническим оборудованием.

В ванной, как правило, обои для отделки стен используют редко, отдавая предпочтение другим, более практичным способам отделки. На кухне или в туалете (если санузел раздельный) обои наклеить можно, но имейте в виду, что в данном случае они должны обладать особыми качествами, прежде всего износо– и влагостойкостью. Как раз такие свойства имеют самоклеящиеся интерьерные пленки, изготовленные из ПВХ. Они представляют широкий простор для воплощения дизайнерских решений, поскольку могут использоваться не только для отделки стен, но и для оклейки труб, мебели, создания панно и т. п.

Рассмотрим подробнее наиболее распространенные виды обоев и самоклеящейся пленки и попытаемся определить, какие из этих материалов наилучшим образом подойдут для отделки кухни и санузла.

Можно ли оклеить стены в ванной обоями?

Можно. Но опять-таки с рядом ограничений:

Используются только водостойкие покрытия — виниловые и стеклообои. Бумага и флизелин могут применяться лишь в том случае, если в качестве финального покрытия наносится водостойкий лак;

Моющиеся виниловые обои.

Даже водостойкие обои нельзя клеить над ванной и умывальником. Цена нарушения этого правила — постоянные неопрятные потеки на стенах. С обоев (в том числе, водостойких) очень трудно удалить известь, мыло и шампуни;
Покрытия из вспененного винила идут, простите за мой французский, вприпрыжку лесом. Они быстро истираются в местах постоянного контакта с одеждой и опять же становятся очень неопрятными;
Для наклейки нужно использовать не обычный обойный клей и тем более не мучной клейстер, а разведенный водой до консистенции жирного молока клей ПВА. Инструкция связана с ограниченной водостойкостью традиционных клеящих составов: наклеенные на них обои упадут после нескольких циклов изменения уровня влажности в помещении.

Влагостойкие фотообои для ванной комнаты способны полностью преобразить помещение.

Какие материалы использовать

Если вы хотите сэкономить на напольном покрытии, для отделки пола в ванной или на кухне идеально подойдет поливинилхлоридная плитка. Это современный облицовочный материал, который изготавливают из аморфного поливинилхлорида с добавлением порошкообразного наполнителя (древесной муки, талька) и пластификатора. Несмотря на свою сравнительно низкую стоимость, ПВХ-плитка практически не уступает ни по своим техническим характеристикам, ни по внешнему виду стеклянной и керамической плитке.

Не рекомендуется облицовывать полы ПВХ-плиткой там, где возможно постоянное воздействие абразивных материалов, масел, жиров. Также не следует укладывать плитку в тех местах, где температура воздуха может превышать 40–50 °С, например возле отопительных систем.

Плитки из поливинилхлорида часто используют при отделке пола в ванной, кухне, столовой. Этот материал имеет небольшую плотность, поэтому обеспечивает тепло-и звукоизоляцию напольного покрытия, он довольно прочен, износоустойчив, отличается водонепроницаемостью и термоустойчивостью.

В продаже чаще всего можно найти поливинилхлоридную плитку квадратной формы, размером 150 х 150 мм, 200 х 200 мм и 300 х 300 мм, толщиной 1,5, 2 и 2,5 мм. Цветовое решение может быть различным, так же как и рисунок, допускается плитка с рельефной поверхностью.

Другой часто используемый для облицовки пола синтетический материал – это кварцвиниловая плитка. Ее производят методом прессования при высокой температуре из смеси, содержащей кварцевый песок, винил, пигменты, пластификаторы и другие добавки. Кварцвиниловая плитка отличается высокой износоустойчивостью, пожаробезопасностью, химической стойкостью и антискользящими свойствами. Ею обычно облицовывают пол в общественных помещениях, а в жилых ее хорошо укладывать в тех комнатах, где пол подвергается наиболее интенсивному воздействию: в прихожей, коридоре или на кухне.

Выпускается кварцвиниловая плитка размером 300 х 300 мм и 600 х 600 мм, толщиной от 1,6 до 4 мм, богатой цветовой гаммы, а также имитирующей мрамор.

Готовую смесь нужно пропустить через сито

Для реализации качественной штукатурки нужно применять соответствующие материалы. Требования к ним указаны в строительном ГОСТе и приведены в СНиПе. Замешивание смеси для облицовки осуществляется согласно указанным правилам. Готовый раствор должен соответствовать указанным характеристикам.

Для осуществления обрызга и грунтования штукатурная смесь пропускается через сито с размером ячеек в 3 мм, для накрывки — в 1,5 мм. Подвижность варьируется от 5-ти до 12-ти мм. Показатель удержания воды в растворе высокого качества должен достигать 90%.

Отделка пола ламинатом

Можно ли использовать в ванной паркет и ламинат?

На мой взгляд — нет. Даже самый влагостойкий ламинат в ванную не годится. Покрытия 32 и 33 класса легко и непринужденно разбухают по швам при длительном контакте с водой, которая попадает на пол ванной практически всегда.

На фото — покрытая ламинатом 32 класса столешница в моей кухне. В местах постоянного контакта с водой швы заметно разбухли.

Покраска

Какая краска может использоваться для отделки стен ванной?

Любая водно-дисперсионная влагостойкая. Я бы распределил приоритеты так:

«Резиновая» краска на основе акрилового латекса;
Силиконовая;
Латексная;
Акриловая.

Лично я использовал для покраски свободных от кафеля стен резиновую водоэмульсионку «Резэл » севастопольской компании «Акцент». Покрытие прекрасно моется, отличается стойкостью к сухому и влажному износу и не боится ультрафиолета.

О качестве краски много говорит тот факт, что она же использована мной для покраски фанерных ступеней лестницы на второй этаж, эксплуатирующейся под открытым небом. Дождь, снег и палящее крымское солнце за два года эксплуатации никак не повлияли на покрытие.

Ступени — фанерные, с покрытием резиновой краской.

Тумбы, шкафы

Какой должна быть мебель для ванной?

МДФ и ДСП здесь лучше не использовать. Причины упомянуты мной выше: гигроскопичные материалы разбухают при высокой влажности и контакте с водой.

Что в сухом остатке?

Сталь (в том числе оцинкованная и нержавеющая) и пластик. Из ПВХ изготавливаются прекрасные мебельные фасады, ничем не уступающие по части внешнего вида традиционным материалам.

Разумеется, никто не отменял и изготовления мебели своими руками. Я использовал для этой цели 15-миллиметровую фанеру ФК. От влаги ее защищает уже знакомая уважаемому читателю «резиновая» краска «Резэл », нанесенная в 2 — 3 слоя.

Тумба под резервный бак для воды изготовлена из фанеры и покрашена резиновой краской.

Покрытие — моющееся и прекрасно переносит контакт с водой.

Штукатурка кирпичных и каменных стен внутри помещений

Облицовка плиткой – второй по популярности вид отделки стен во влажных помещениях после окрашивания. Плитка очень практичный, гигиеничный и эстетичный материал. Она защищает поверхность стен от воздействия влаги, химических веществ и огня, легко моется, а разнообразие цветов и фактур позволяет добиваться практически любых декоративных эффектов.

Для отделки стен на кухне или в ванной комнате вы можете взять плитку одного или нескольких цветов. В последнем случае рекомендуется использовать бордюры. Обычно их изготавливают из узкой кафельной плитки (однотонной или с рисунком), но можно найти в продаже и алюминиевые бордюры, которые хорошо впишутся в интерьер кухни или ванной в стиле техно.

Плитка хорошо сочетается с другими отделочными материалами. К примеру, на кухне вы можете выложить плиткой лишь ту часть стены, возле которой расположена мойка и рабочий стол, а оставшееся пространство оклеить обоями. Так же и в ванной или туалете совсем не обязательно облицовывать стены плиткой от пола до потолка, вы можете выложить их плиткой на высоту 1,5–1,6 м, а выше наклеить моющиеся обои или покрасить стены краской нужного вам цвета.

Дверь

Какие двери предпочтительны для ванной комнаты?

В домах советской постройки массово использовались двери из оргалита с решетчатым заполнением. От избыточной влажности оргалит и древесина каркаса защищались только покраской. Собственно, в области входа влажность минимальна: в качестве приточного канала вентиляции в санузле используется зазор между дверью и порогом.

Лично я предпочел для ванной комнаты дверь из МДФ с покрытием пленкой ПВХ. В отличие от ламинированного покрытия, ПВХ почти не пачкается и легко отмывается от загрязнений. На нем не остается пятен даже там, где двери постоянно касается лапа кошки, открывающей дверь для похода в туалет.

На фото — дверь, ведущая в совмещенный санузел мансарды.

Бытовая электроника

Можно ли повесить в ванной часы или установить телевизор?

Нет. Категорически.

Как бывший работник сервисного центра по ремонту электроники, я настаиваю на том, что она не должна эксплуатироваться при высокой влажности. Сырость приводит к постепенному разрушению токоведущих дорожек, к коррозии припоя под BGA микросхемами и множественным замыканиям на управляющих платах.

При этом ремонт пострадавшей техники, как правило, невозможен: даже если часть плат со следами коррозии дорожек сохранила работоспособность, ни один здравомыслящий сервисник не даст вам гарантии, что они проработают еще какое-то время.