Оранжерея на даче — Дачная жизнь

Основа для теплицы-термоса

Для теплицы-термоса необходимо вырыть достаточно глубокий котлован, и если планируется устроить агротехническое сооружение большой площади, придется воспользоваться специализированной техникой, так как такая работа вручную займет достаточно много времени.

• После разметки площадки рекомендовано снять с нее верхний слой плодородной почвы. После снятия почву складывают в кучу, потому как она прекрасно подойдет для укладки в грядки готового парника.
• При рытье котлована, среди слоев можно наткнуться на глину, которую также не стоит смешивать с остальным грунтом, так как она может пригодиться для гидроизоляции стен или изготовления саманных блоков для утепления теплицы.
• Котлован углубляют настолько, чтобы садовод, работающий в теплице, чувствовал себя свободно, и над ним оставалось достаточно много свободного пространства. Чтобы в теплице сохранялась нужная температура, а грунт не промерзал, рекомендовано углубить котлован примерно на 2000 мм.

Если же котлован недостаточно глубок, то придется поднять боковые стены, так как будет идеальным, когда общая высота котлована будет соответствовать росту садовода.

• Ширина теплицы обычно составляет от двух до пяти метров. Если помещение сделать шире, то оно будет быстро выхолаживаться, а на освещение и обогрев потребуется большое количество электроэнергии. Кроме того, конструкция прозрачного купола будет слишком сложной.
• При рытье котлована, с одной его стороны устраивается аппарель спуск, где вместе с возведением стенок будет установлена лестница в несколько ступеней и входная дверь в теплицу.
• Чтобы начать работу по облагораживанию стен, под них делают основу. Для этого по периметру внутри котлована роется траншея. После этого в ней устраивается опалубка и таким же образом, как в уже рассмотренном случае, заливается ленточный фундамент.
• После готовности фундамента можно переходить к обкладыванию стен кирпичом или пеноблоками. При произведении кладки в противоположной от входной двери стене сразу устанавливается одна или две вентиляционные трубы, на высоте 400÷500 мм от пола.

Трубу вентиляции выводят наружу и поднимают над грунтом на 1000÷1500 мм.

• Отдельно нужно сказать про кладку, так как в этом случае, она производится особым образом.

— Чтобы сэкономить на утеплителе, вместо кирпичей или пеноблоков, которые стоят недешево, можно использовать добытую из котлована глину, которую перемешивают с рубленой соломой и формуют из этой смеси саманные кирпичи.

— Если нет желания тратить время, и есть возможность приобрести пенопластовые блоки, которые называют несъемной опалубкой, то можно сразу получить «кирпичи с утеплением». Блоки пустотелые, а заполняются они по мере установки друг на друга бетонным раствором.

После того как раствор в блоках застынет, на нее зацепляют пленку или рубероид, и оставшийся между гидроизоляционным материалом и грунтовой стенкой котлована зазор заполняют глиной или смесью глины и грунта, а заполняя, периодически утрамбовывают.

— Если для отделки стен выбран кирпич, то его утепляют с наружной стороны с помощью пенопласта, который монтируют между кирпичной и грунтовой стеной. Термоизоляционный материал тоже необходимо защитить гидроизоляционной пленкой или рубероидом. Образовавшийся зазор, так же, как и в первом случае, заполняется грунтом.

• Если стены поднимаются над грунтом на 400÷600 мм, то их также нужно утеплить и гидроизолировать. При желании, выступающую над землей стенку можно отделать декоративным покрытием — это может быть клинкерная плитка или пластиковая вагонка для уличного применения.
• Если стенки невысокие, то после гидроизоляции их можно присыпать слоем керамзита, который сверху накрывается профнастилом, закрепляющимся к верху стены. Профнастил обеспечит отток воды, которая будет стекать с покрытия теплицы, и сохранит стены в сухом состоянии.

. Как своими руками сделать купольную теплицу из плёнки с деревянным каркасом

• Сложность сборки: высокая.
• Фундамент: желателен.
• Стоимость: высокая.
• Вариации: плёнку можно заменить поликарбонатом или стеклом, а каркас выполнить из профиля или труб.

Купольная или геодезическая теплица привлекает прежде всего своим необычным внешним видом: она целиком состоит из множества треугольников и шестиугольников. Среди других преимуществ — высокая прочность конструкции и наилучшая светопропускаемость. Недостаток же у геодезического купола один — сложность изготовления.

1. Размеры такой теплицы подбираются индивидуально, исходя из необходимой площади. Поскольку конструкция каркаса довольно сложная, расчёты — самая трудоёмкая часть проекта.
2. Чтобы не запутаться и учесть все нюансы, расчёт удобно проводить с помощью специального калькулятора. В нём можно задать размеры, выбрать «густоту» каркаса и получить список всех необходимых деталей для сборки с размерами.
3. Независимо от габаритов, купольная теплица отличается высокой прочностью и не боится ветров, так что фундамент под неё делать необязательно. Однако поскольку возведение строения очень трудозатратно, рационально продлить срок его службы и обустроить лёгкий ленточный фундамент для крепления каркаса.
4. Рёбра конструкции состоят из треугольников, которые, в свою очередь, собираются из деревянной рейки по шаблону. Вначале нужно заготовить необходимое количество таких треугольников.
5. Собирается теплица как магнитный конструктор из детства. Начиная снизу, один за другим собираются ряды треугольников, которые скрепляются между собой с помощью саморезов и формируют купол. Если всё рассчитано правильно, он замкнётся сверху и будет идеально правильной формы.
6. Один из треугольников в крыше делают откидным или съёмным, чтобы обеспечить проветривание. Дверь либо устанавливается по форме многоугольника, либо делается традиционной формы с врезной коробкой.
7. Плёнка укрывает уже готовый купол или натягивается на каждый треугольник на этапе сборки. В первом случае будет легче заменить плёнку, когда она порвётся. Второй же даёт более эстетичный вид. Какой выбрать — решайте сами.

Возведение теплицы-термоса

Монтаж всех теплиц проходит по-разному, в зависимости от типа конструкции и периода использования сооружения, так как «зимние» варианты требуют более тщательного подхода и дополнительных функций. Наверное, стоит рассмотреть именно этот, самый сложный вариант.

• После того как стены будут готовы, можно переходить к монтажу каркаса под покрытие теплицы.
• Каркас монтируют из металлического профиля или деревянного бруса.

• Первым шагом на стены теплицы закрепляется обвязка из бруса 100×150 мм. Фиксация осуществляется анкерными креплениями или с использованием вмурованных закладных элементов.
• Стропильная система должна быть собрана из бруса того же сечения, что и обвязка. Для установки стропильных ног на обвязке проводится разметка, так как стропильные пары должны быть распределены на одинаковом расстоянии друг от друга.
• Закрепляются стропила к обвязке металлическими уголками, а в верхней части соединяются между собой с помощью металлических накладок или с использованием коньковой доски.
• На стропила закрепляются деревянные бруски обрешетки, но с достаточно большим шагом. Их должно быть не более двух-трех на каждый скат, чтобы они не перекрывали солнечный свет.
• На обрешетку настилаются листы поликарбоната, которые закрепляются к ней с помощью специальных креплений с втулками и резиновыми прокладками, чтобы предотвратить вероятность протекания.

• Завершив крепление покрывного материала на скаты, аналогичным образом производится его монтаж на фронтонные части крыши.
• После этого, устанавливается дверная коробка и сама дверь. Желательно, чтобы дверное полотно также было оснащено прозрачной вставкой.

Инфракрасное отопление теплицы

Этот вид отопления можно назвать не только экономным, но и полезным для выращивания здорового богатого урожая. Инфракрасные излучатели имитируют солнечную энергию и функционируют по тому же принципу, то есть создают и поддерживают требуемый тепловой режим в зоне выращивания растений.

• Подобные обогреватели воздействуют посредством ИК-волн непосредственно на растения и поверхности вокруг них, аккумулирующие тепло и передающих его окружающей среде.
• Инфракрасные волны имеют свойство предотвращать возникновение различных бактерий и вирусов, которые негативно влияют на рост растений.
• Подобные приборы, не пересушивая воздуха, создают оптимальный микроклимат, благотворно влияющий на развитие и урожайность растений.
• Инфракрасные обогреватели обладают длительным сроком службы, они очень надежны и просты в эксплуатации.

Усилить эффект такого вида отопления можно, установив не только инфракрасные лампы, но и уложив под грунт грядок инфракрасную пленку, которая будет и подогревать, и дезинфицировать почву.

Монтаж ее производится следующим образом:

— на грунт укладывается и утрамбовывается слой песка в 5÷7 мм;

— сверху него настилается фольгированный утеплитель, фольгой вверх;

— на него настилается и подключается к питанию инфракрасная пленка, в соответствии с инструкцией по ее монтажу;

— затем на нее герметично укладывается плотный полиэтилен;

— на полиэтилен засыпается еще один трехмиллиметровый слой песка;

— следующим слоем идет защитная металлическая сетка;

— последним идет плодородный слой почвы — его толщина должна составлять 300÷400 мм.

Как своими руками сделать теплицу из кладочной сетки и плёнки

• Сложность сборки: низкая.
• Фундамент: не требуется.
• Стоимость: невысокая.
• Вариации: вместо плёнки можно применить агроволокно, а дверь сделать на деревянном каркасе.

Бюджетный вариант теплицы из кладочной сетки и обычной плёнки, который быстро собирается и имеет ряд преимуществ. Конструкция не требует фундамента, благодаря своей упругости она устойчива к ветровым нагрузкам, а также удобна для подвязки растений изнутри. При этом, складывая сетку, можно получить различные размеры в зависимости от ваших нужд.

1. В качестве несущих столбиков используется деревянный брус, стальные уголки, трубы или швеллер. Их забивают на расстоянии 1,2–1,4 м.
2. Арка теплицы формируется из двух кусков сетки, уложенных внахлёст. Снизу она крепится с помощью проволоки к столбикам, а сверху той же проволокой или пластиковыми стяжками скрепляется между собой.
3. Для усиления конструкции посередине прохода устанавливаются Т-образные подпорки из деревянного бруса 50 × 50 мм. При желании их тоже можно забить в грунт.
4. На собранный из сетки купол надевается плёнка, которая удерживается натянутыми поверх неё струнами из шпагата или верёвки.
5. Боковые стенки также изготавливаются из плёнки, которая подворачивается и крепится к куполу скотчем. В нескольких местах сверху и снизу прорезаются небольшие окошки для вентиляции теплицы.
6. Дверь делается на деревянном каркасе или выполняется из той же плёнки, которая разрезается и крепится к боковой стенке на магнитах на манер дверных противомоскитных сеток.

Какая мощность обогрева потребуется?

Расчет необходимой суммарной мощности отопления относительно размеров теплицы производится по следующей формуле:

Qсум = Sост × Кинф × (t1 – t2) × wтп

Qсум – суммарная мощность инфракрасных или конвекторных обогревателей, установленных в системе электрического отопления;

Sост – площадь остекления теплицы;

Кинф – коэффициент инфильтрации;

(t1 — t2) – разница между наружной и требуемой внутренней температурой;

wтп– показатель теплопередачи покрывного материала (Вт/м²×°С)

Как видно из представленной формулы на расчет мощности влияет несколько факторов, которые следует учитывать.

1. Суммарную площадь остекления поверхностей теплицы вычисляют применительно к конкретной конструкции.

Как правильно определить площади различных фигур?

Тем, кто подзабыт правила геометрии, рекомендовано пройти по ссылке, которая прямиком приведет к публикации нашего портала, целиком посвященной расчетам площадей помещений.

2. Коэффициент инфильтрации зависит от разницы внешний и внутренних температур в теплице. Можно воспользоваться следующей таблицей:

3. Температура внутри теплицы (в формуле обозначена t1), обычно принимается равной:

• Для выращивания рассады — 25 °С;
• Для нормального развития овощных грядок — 18 °С.

Если выращиваются какие-то экзотические растения, то принимаются соответствующие значения.

4. Внешнюю температуру (t2) принимают, исходя их результатов метеонаблюдений в конкретном регионе – минимальную в период самой холодной недели в течение планируемого сезона использования теплицы.

5. Показатели теплопроводности (wтп), то есть количество тепловой энергии, которое передается наружу покрытием площадью в 1 м² при перепаде температур в 1 °С, зависят от типа материала и его толщины. Ниже в таблице приведены значения для наиболее часто используемых материалов для покрытия стационарных теплиц:

Имея все необходимые данные, несложно будет провести расчет требуемой мощности электрического обогрева теплицы. Ещё проще – воспользоваться размещенным ниже онлайн-калькулятором.

Каркас и кровля

С виду зимний сад может выглядеть хрупким за счёт своей прозрачности и даже некоторой воздушности. Однако хорошо, если таковой она только кажется. Чтобы противостоять ветрам, снегопадам и палящему солнцу конструкция должна быть прочной и надёжной. Для этого также важно выбрать хороший материал каркаса. Существует много вариантов, рассмотрим их краткую характеристику.

Таблица 2. Виды каркасных материалов.

Далее всё будет зависеть от выбранных материалов и типа будущей конструкции. Для крепежа можно использовать сварочный аппарат (если каркас из стали), шуруповёрт, дрель и пр. Крепиться детали могут гвоздями, дюбелями, саморезами.

После изготовления каркаса начинают обшивку. Материал, из которого будет производиться обшивка конструкции, определит шаг между направляющими каркаса.

Обратите внимание: не забудьте о стыках между стенами жилища и домашнего «оазиса» — их нужно обработать изоляционной пеной.

Если говорить о крыше будущего зимнего сада, также важно выбрать правильный материал. Из всех перечисленных наименее подходит стекло: оно может не выдержать вес выпавшего зимой снега. Наилучший вариант – поликарбонат или стеклопакеты (2-х или 3-х камерные).

Внимание: не выбирайте стеклопакеты с толщиной стекла более 5 мм, поскольку такой материал слишком тяжёл для кровли.

Скатная крыша станет отличным решением, чтобы осадки не скапливались на поверхности крыши и не препятствовали проникновению света.

Конструкции теплиц

Теплицы имеют различные конструкции — это может быть просторное помещение или просто большой ящик, укрытый остекленной рамой. Используются также сооружения, наполовину своей высоты уходящие в грунт. Остановить свой выбор на одной из разновидностей будет возможным только после того, как хозяин разберется в особенностях каждой.

Подобные теплицы обычно используются для выращивания рассады или зелени с ранней весны до поздней осени.

• Еще одним вариантом простой и доступной в постройке теплицы является простая каркасная конструкция, изготовленная из металлопластиковых или полипропиленовых труб, арматуры, а иногда даже из толстой стальной проволоки, обтянутая полиэтиленовой пленкой.

Если для теплицы выбираются пластиковые трубы, то каркас из них под силу сделать даже женским рукам, так как этот материал достаточно легко гнется и хорошо держат форму.

• Более сложная конструкция, которую собирают из деревянного бруса и обтягивают пленкой, тоже может быть использована на протяжении всего весенне-летнего сезона. Размеры такой теплицы могут быть разными — они варьируются от того, какое количество рассады планируется высадить, и с учетом обеспечения удобства работы огородника.

В этой конструкции обязательно предусматривают шарнирное поднятие крыши для доступа к растениям солнечных лучей и воздуха. Это – тоже сезонный вариант строения, и желательно использовать его только для выращивания рассады, так как в стабильных летних температурах овощи и зелень рекомендовано выращивать все же в открытом грунте.

Ленточный фундамент для капитальной теплицы

При выборе капитальной теплицы, для нее чаще всего устанавливают ленточный фундамент.

• Под него по разметке роется котлован-траншея, имеющая глубину и ширину по 300 мм.
• Так как стены теплицы не настолько тяжелые, как у жилых строений, глубины фундамента в 300 мм вполне достаточно, чтобы выдержать относительно небольшие нагрузки.
• Над грунтом основа может быть поднята на высоту от 200 до 500 мм, в зависимости от того, будет ли фундамент выполнять функцию стенок или они будут выложены из кирпича.
• В готовую траншею укладывается и утрамбовывается песчаная подушка толщиной в 50÷70 мм, сверху него слоем такой же толщины засыпается, распределяется щебенка.
• Вдоль траншеи закрепляется опалубка из досок и бруса, в которую закладывается рубероид, который станет отличной гидроизоляцией для фундамента.
• Следующим шагом опалубка заполняется бетоном, его распределяют, а затем протыкают штыковой лопатой и аккуратно постукивают по опалубке, чтобы удалить из раствора воздух.
• Если каркас будет изготавливаться из металлического уголка или он будет нужен для закрепления деревянных брусков, то иногда опорные стойки или отрезки уголка могут быть сразу вмурованы в фундамент.

Мастер-класс. пример строительства зимнего сада

Итак, теперь вы знаете обо всех системах зимнего сада и его внутреннем устройстве, а потому можете приступать непосредственно к процессу строительства.

Шаг первый. Для начала определите, с какой стороны дома будет расположена постройка. Предпочтение лучше отдавать западной или восточной стене. Также зимний сад может располагаться с юга, однако в таком случае понадобиться серьезная вентиляционная система, дабы в летнее время внутри поддерживалась оптимальная температура.

Шаг второй. Строительная площадка очищается от растений, камней и мусора. После этого заливается основание – ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Шаг третий. На основание монтируется нижняя обвязка каркаса, причем на ней обязательно должен быть гидроизоляционный слой. Положение нижней обвязки контролируется при помощи рулетки, натянутых веревок и строительного уровня.

Шаг четвертый. Монтируются горизонтальные/вертикальные элементы будущего каркаса, которые послужат стенами сада. Важно, чтобы все соединения были надежными.

Шаг пятый. Далее монтируется верхняя обвязка, устанавливаются балки крыши. Важно, чтобы все используемые элементы из дерева предварительно обрабатывались пропиткой-антисептиком.

Шаг шестой. Подготавливаются уплотнительные профили из резины, начинается остекление конструкции. Элементы обшивки переносятся с использованием вакуумных присосок – это не только безопасно, но и удобно.

Шаг седьмой. С внешней стороны уплотнители закрываются алюминиевым профилем, необходимым для защиты от влаги и солнечного света.

Шаг восьмой. Монтируется карнизный профиль. Желательно дополнительно оборудовать к нему и водосток.

Шаг девятый. Когда строительство сада будет закончено, к нему подводят воду и электричество, оборудуются системы полива и вентиляции. Выполняется разметка мест для растений, проводится внутренняя отделка зимнего сада.

На заметку! В итоге вы получите комфортное и красивое помещение, где можно проводить свободное время в окружении любимых растений в течение всего года.

Материал для покрытия теплицы

Для покрытия теплиц используется несколько различных типов материалов. Они должны быть прозрачными, могут иметь благоприятные для роста растений оттенки. Например, поликарбонат, который стал особенно популярен в последнее время, иногда выбирается не только бесцветный прозрачный, но и желтоватого или зеленого оттенка.

Компания КИНПЛАСТ предлагает высококачественный сотовый поликарбонат для теплиц. Материал обладает отличными техническими и эксплуатационными характеристиками. КИНПЛАСТ является ведущим производителем поликарбоната на отечественном рынке. В линейку сотового поликарбоната входят такие марки, как WOGGEL – материал, созданный в сотрудничестве с зарубежными коллегами;

Часто для покрытия стен и крыши теплицы используется стекло. Оно по своему структурному строению и прозрачности отлично подходит для этого помещения, но для установки остекления необходимо создать особо надежную прочную конструкцию каркаса, так как этот материал имеет немалый вес.

Еще одним вариантом, который чаще других применяют для покрытия теплиц, является полиэтиленовая пленка. Она может быть использована для натягивания на каркас, возведенный из любого материала, так как имеет очень небольшую массу. В последнее время в продаже появилась специальная армированная пленка, которая более долговечна, и ее проще закрепить на обрешетке каркаса.

Чтобы определиться с выбором материала, нужно внимательно изучить его эксплуатационные характеристики, которые представлены в данной таблице:

Параметры оценки материала	Сотовый поликарбонат	Стекло	Пленка
Миниатюра
Крепление и вес	Имеет небольшой вес, и в определенных конструкциях может быть использован без дополнительных элементов каркаса, а также без фундамента.	Стекло имеет самый большой вес по сравнению с другими покрывными материалами, и, выбирая его, необходимо будет продумать надежный каркас, установленный на фундамент.	Полиэтилен обладает очень небольшой массой, но требует особого крепления. Если материал не армирован, то его закрепляют к каркасу через специальные рейки и дополнительно фиксируют тонкими растянутыми веревками.
Долговечность	Поликарбонат в качестве покрытия теплицы может прослужить 18÷25 лет, в зависимости от его качества. Этот материал гибок и имеет достаточную жесткость для того, чтобы являться элементом самонесущей конструкции. Закрепленный на каркас, он не деформируется и не дает перекосов.	Стекло может прослужить длительное время, так как не подвержено влиянию ультрафиолетовых лучей и влаги. С другой стороны, стекло является хрупким и негибким материалом, поэтому плохо переносит механические воздействия, большие нагрузки и деформацию конструкции каркаса.	Полиэтилен имеет самый низкий срок эксплуатации по сравнению с другими покрывными материалами, так как подвержен влиянию ультрафиолета, от которого постепенно разрушается. Кроме того, нельзя его назвать устойчивым и к перепадам температур.
Шумоизоляция	Сотовый поликарбонат хорошо глушит шумы ветра и дождя, благодаря своему строению.	Если монтаж материала будет выполнен некачественно, то во время сильного ветра порывы воздуха могут проникать внутрь, а стекло издавать звон.	Пленка не защитит теплицу от шума, а если ветер будет очень сильный, то материал будет сильно шуршать на ветру.
Внешний вид	Поликарбонат придает строению эстетичный вид и способен сделать обычную теплицу настоящим украшением территории.	Правильно установленное стекло придаст теплице аккуратный внешний вид.	Пленка выглядит аккуратно и остается прозрачной только первый сезон ее использования, да и то – не всегда. Затем, под воздействием солнца, температурных перепадов и ветра, она становится мутной и теряет свой эстетичный внешний вид и светопропускающую способность.
Безопасность	Поликарбонат имеет высокую прочность, превышающую аналогичный показатель стекла, примерно, в 200 раз, а также легче его примерно в 15 раз. При падении материал не бьется и не может травмировать осколками находящихся внутри или рядом с теплицей людей.	Некачественно установленное стекло – крайне опасно для людей, работающих внутри. Кроме этого, если осколки попадут в грунт теплицы, то можно серьезно пораниться при последующем проведении обработки земли. Поэтому, если запланирована установка именно стекла, то его монтаж рекомендовано доверить профессиональным мастерам.	Совершенно безопасна и для людей, и для грунта теплицы.
Уход	За этим материалом легко ухаживать — его достаточно помыть водой, установив сильный напор в шланге. Однако, нужно отметить, что пыль на поверхности поликарбоната практически незаметна, поэтому теплицу не придется мыть достаточно часто.	На стекле остаются следы капель от дождя, а также хорошо задерживается пыль. Чтобы избавиться от грязи на поверхности, нужно приложить немало физических усилий. Особенно некомфортно и опасно проводить уборочные мероприятия на тепличной крыше.	Полиэтиленовую пленку не моют, так как после влажной уборки на ней остаются разводы, и она становится мутной, что затрудняет полноценное проникновение света внутрь. Единственный выход при сильном загрязнении – полная замена пленки.
Создаваемый микроклимат	Поликарбонат способен надежно термоизолировать теплицу и уберечь растения от ветра. Испарения, оседающие на внутренних поверхностях, стекают по ним в почву. Кроме этого, материал не только отлично пропускает свет, но и делает его более мягким и рассеянным. Тепло, выделяемое почвой и растениями, надежно сохраняется внутри помещения, что и создает парниковый эффект.	Стекло не способно создать высокую теплоизоляцию, если это не металлопластиковые конструкции со стеклопакетами. Материал отлично пропускает свет, но не рассеивает его, а иногда даже фокусирует на конкретной грядке, что крайне вредно для листьев растений.	Плотная новая полиэтиленовая пленка способна создать высокую теплоизоляцию, но за сезон, под влиянием температур, солнца и ветра, она истончается и теряет свои первоначальные качества. Поэтому рекомендовано, покрытие из пленки менять каждый год.

Взвесив все «плюсы» и «минусы» материалов, а также принимая в расчет конструкцию задуманного строения, можно будет сделать выбор типа покрытия.

Обогрев оранжереи

Независимо от времени года, в идеале температура в оранжерее должна находиться на постоянном уровне. Для растений, произрастающих в средиземноморье, она должна составлять не менее 10 градусов, тогда как для экваториальных она составляет не менее 25 градусов.

В большинстве случаев обустройство обогрева в оранжерее предполагает установку газовых, электрических, а также бензиновых котлов, для каждого из которых характерны как преимущества, так и недостатки. Достоинством электрических котлов является отсутствие необходимости обустройства дополнительной системы вентиляции, однако, в случае экстренного отключения электричества в период холодов растения могут погибнуть.

В связи с этим, специалисты рекомендуют выбирать комбинированную систему отопления, предусматривающую в случае выхода из строя одной системы, включение другой. Установка отопительного оборудования может осуществляться в отдельном техническом помещении, а если оранжерея является частью жилого помещения или расположена в придомовой пристройке, то в помещение оранжереи можно провести домашнюю отопительную систему.

Остекление окон должно быть либо двойным, либо утепленным, что позволит создать препятствие на пути проникновения холодного воздуха внутрь оранжереи. Кроме того, необходимо позаботиться об утеплении стен, для которого наилучшим образом подойдут минераловатные плиты, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к утеплителю, а также о герметизации стыков балконных конструкций.

Оранжерея, зимний сад, тепличка?

Первые зимние сады были созданы древними египтянами: самые богатые и знатные из них устанавливали в своих дворцах большие вазоны с зеленью. С течением времени мода на содержание «зелёного оазиса» в жилом помещении появилась у французов и англичан в XIX веке, а затем распространилась и по всему миру.

Таблица 1. Отличие зимнего сада от теплицы и оранжереи.

Название конструкции	Особенности
	Её располагают на крыше дома либо отдельно от него. Иногда может примыкать к жилью. Создают для разведения и культивирования фруктов, овощей и цветов как местных, так и «заморских». Для оранжереи важно создание специальных условий, экосистемы для комфортного роста культур.
	Мини-оранжерея, расположенная отдельно от жилья. Используют для разведения плодоовощных культур или теплолюбивых растений. В приоритете комфорт растений. Внешне постройка не слишком привлекательна, лишена украшений, достаточно бюджетная.
	Чаще всего пристраивают к жилью, заранее проектируют. Внутри содержат и разводят растения, но создают его для людей (отдых, приём гостей). Исходя из этого, конструкция должна иметь привлекательный вид и быть функциональной внутри.

Освещение теплицы

Так как теплица-термос используется весь год, без искусственного освещения в ней просто не обойтись.

Оптимальными осветительными приборами для помещения, имеющего достаточно большую площадь, будут светодиодные светильники. Они не только способны создать почти дневную интенсивность света, но и помогут сэкономить крупную сумму, так как имеют минимальное потребление энергии. Этот вид приборов долговечен, безопасен в эксплуатации и имеет вполне приемлемую стоимость, которая быстро окупается.

Такие светильники производятся в различном исполнении, но для того чтобы добиться максимального результата освещения, их рекомендовано закреплять в самой высокой точке потолка теплицы. В этом случае, каждый из приборов будет охватывать светом максимально возможную площадь.

Используют для освещения и обычные светильники, которые обязательно нужно закрыть плафонами. Их обычно монтируют на участках стыков стен и крыши.

Для того чтобы растения освещались требуемое количество часов в сутки, то есть для имитации светового дня, часто пользуются автоматической системой регулировки света со встроенным таймером.

На этом приборе устанавливаются сроки включения освещения и его выключения. Благодаря этому растения в любое время года будут получать необходимое для них количество света, а владелец теплицы немало сэкономит на электроэнергии.

Чтобы построить зимний вариант теплицы, потребуется произвести достаточно много сложных расчетов, определяющих не только количество материалов, но и общие затраты, которые предстоит произвести. Да, это непростая задача, но для людей, мечтающих заниматься выращиванием различных растений круглый год, зимняя теплица станет любимым местом, и ее владелец всегда сможет похвастаться овощами, выращенными самостоятельно вне зависимости от текущего сезона.

Отопление с использованием чугунного котла или печи

Еще одним способом отопления теплицы может стать чугунный котел длительного горения с водяным контуром, который при одной полной закладке дров способен создавать комфортную температуру для растений, в течение порядка 12 часов.

Если теплица имеет большую площадь, то устанавливаются два котла в противоположных концах помещения, а от них прокладывают стальные трубы вдоль грядок на высоте от почвы 500÷700 мм. Очень важно правильно высчитать уклон труб, так как вода должна по ним циркулировать свободно.

Иногда в систему устанавливаются радиаторы, которые создадут большую нагревательную поверхность, интенсивнее отдающую тепло в помещение.

Дымовую трубу от печи выводят на улицу и поднимают на высоту до 1500 мм от крыши теплицы.

В месте прохождения трубы через крышу теплицы, ее изолируют от горючих материалов, кроме того, снаружи вокруг трубы на скате монтируется гидроизоляция.

Нужно отметить, что монтаж такой системы отопления достаточно трудоемок и требует правильных расчетов.

Оформление сада: зонирование и стиль

По окончании строительно-монтажных работ наступает необходимость планирования внутреннего обустройства помещения. Здесь на помощь приходит такой эффективный приём как зонирование, т. е. деление пространства зимнего сада на функциональные зоны. Таковых выделяют несколько.

1. Декоративная. Это место, отведённое для растений и различных декоративных элементов (фонтан, аквариум, статуэтки и пр.).
2. Служебная. Здесь будут храниться удобрения, инвентарь, и прочие полезные в уходе за цветами вещи.
3. Рекреационная – зона отдыха. Для её обустройства используют диванчики, кресла, гамаки и столики.
4. Коммуникативная. Такая зона есть в больших помещениях. Это места для аллей, тропинок, дорожек, которые будут соединять все прочие зоны между собой.

В вопросе оформления сада в какой-либо стилистике также стоит отталкиваться от собственных вкусов. Общие черты того или иного стиля помогут создать эстетически привлекательный уютный уголок.

1. Классика. Это преобладание симметрии, помпезные статуэтки в виде живых существ, людей, фонтаны в форме геометрических фигур.

   

2. Хай-тек. Для зимнего сада в таком стиле характерны комбинация металла, бетона и растений, лаконичные и точные линии.

   

3. Эко-стиль. Натуральность, природность. Выбор растений, характерных вашему региону. Образно говоря, это кусочек сада «под колпаком» — такое должно быть впечатление от вашего зимнего сада.

   

4. Кантри. Схож со стилем предыдущим. Это природные украшения (лоза, пни, горшки из глины) и максимально простые местные культуры.

   

5. Японский стиль. Очень красивый, со своей философией. Основные элементы – это камни, земля/дерево, вода.

   

Правильное месторасположение теплицы

Чтобы солнце на протяжении всего дня освещало теплицу, для нее нужно найти правильное место, так как урожайность растений зависит напрямую от количества полученного ими солнечного света. Поэтому это строение обычно устанавливается на открытом пространстве. Если устанавливается теплица с односкатной крышей, то ее следует поворачивать прозрачной стороной на юг.

При этом учитывается ход солнца, которое проходит свой «дневной путь» с востока на запад с максимальной точкой поднятием над горизонтом на юге.

Кроме этого, нужно установить теплицу таким образом, чтобы она не находилась в тени деревьев.

На приведенном рисунке показаны три варианта, которые могут встречаться при установке теплиц. Здесь можно увидеть, что необходимо учесть, кроме направления хода солнца.

• Первый вариант установки самый удачный, так как теплица открыта для освещения со всех сторон, а с наветренной стороны (стрелка «А») защищена живой зеленой изгородью, которая закроет сооружение от продувания при ветреной погоде.
• Второй вариант расположения неудачен в первую очередь тем, что теплица стоит на пути воздушного потока, который будет образовываться при сильном ветре в своеобразной «аэродинамической трубе» между двумя домами или между зданием и живой изгородью (стрелка «Б»). Во-вторых, нежелательно устанавливать строение впритык к другим растущим на участке растениям, так как за ними очень некомфортно будет ухаживать.
• Третий вариант тоже можно назвать неудачным, так как теплица установлена под деревом, которое будет создавать тень, что сократит попадание солнечных лучей на растения в теплице. Кроме этого, при сильном ветре упавшая с дерева ветка может серьезно повредить покрытие или даже каркас теплицы.

Теплый «водяной пол»

Система «теплый пол» — оптимальный вариант для достаточно большого помещения теплицы, так как при ее эксплуатации тепло дольше сохраняется в помещении.

Чтобы тепловая энергия не уходила в грунт, дно парника нужно термоизолировать. Система труб, по которым будет проходить горячая вода, обычно укладывается непосредственно под грядками, но некоторые садоводы предпочитают утеплить весь пол теплицы полностью.

Подготовку основы и сам монтаж теплого пола проводят таким образом:

• Грунт на дне грядок разравнивается, при необходимости это делается с подсыпкой песка.
• После этого все дно застилается теплоизоляционным материалом, фольгированной стороной вверх. Полосы материала (пенофола) необходимо скрепить между собой водостойким скотчем, создавая тем самым герметичное покрытие.
• Следующим шагом на утеплительный материал укладывается песок слоем в 50÷70 мм. Его тоже необходимо равномерно распределить по поверхности и утрамбовать.

• Для жесткости, которая необходима для монтажа металлопластиковых труб, на песок укладывается арматурная сетка, изготовленная из проволоки диаметром 5÷7 мм, с ячейками 30×30 или 40×40 мм.
• Сверху сетки закрепляются трубы контура «теплого пола» или специальный нагревательный кабель, если решено установить электрический подогрев.
• Затем контур засыпается сверху еще одним слоем песка, толщина которого должна составлять 50 мм над трубами или кабелем.
• На песок настилается еще один слой защитной металлической сетки. Она необходима для создания разграничения, чтобы при взрыхлении почвы не повредить систему «теплого пола».
• На сетку выкладывается 350÷400 мм плодородного слоя почвы. Для него при необходимости используют верхний слой земли, снятый с участка, на котором был вырыт котлован.

Если используется водяной вариант отопления, то воду для него можно подогревать разными способами — она может поступать по проложенной магистрали из дома, или система подключается к собственному источнику (печи или котлу).

Термоизоляция теплицы

В теплице с двускатной крышей на южную сторону должен обязательно выходить один из ее скатов. Вторую же сторону внутри теплицы рекомендуют отделать теплоизоляционным материалом с фольгированной поверхностью. Такая система поможет не только сохранить тепло, но даже усилить освещённость внутри сооружения, так как солнце, попадая на фольгу утеплителя, будет отражаться в помещение.

Утеплитель фиксируют на стропилах саморезами, затем загибают его на стену и приклеивают его к ее поверхности с помощью жидких гвоздей. Таким же образом утепляются все стены теплицы, неутепленным оставляется только прозрачный южный скат, и можно оставить западную торцевую прозрачную сторону конструкции.

Нужно отметить, что фольгированный вспененный полиэтилен является отличной пароизоляционной мембраной, и способен не только усилить освещение теплицы, но и сохранить внутри ее водяные пары и углекислый газ, которые являются основной питательной средой для фотосинтеза, определяющего рост и развитие растений.

Для того чтобы тепло не уходило из теплицы, необходимо создать надежную герметичность пространства теплицы. Для этого на вентиляционные отверстия следует обязательно установить дверцы или задвижки, на которых можно будет по мере необходимости выставить нужный зазор или же закрыть их полностью.

Форма тепличной крыши

Следующим критерием, по которому подразделяют теплицы, является форма крыши. От этого во многом зависит инсоляция, то есть качественное освещение помещения, а значит, и создание оптимальных условий для выращивания растений.

Теплицы с двускатной крышей можно чаще всего встретить на загородных участках, так как именно такая форма способствует эффективному освещению помещения сверху. При условии правильного месторасположения теплицы, солнце будет целый день от восхода до заката «работать», способствуя росту растений.

Поэтому такую конструкцию достаточно часто используют для создания зимних вариантов теплиц, так как в это время года растения испытывают дефицит солнечного света.

Арочные конструкции изготавливаются из металлопластиковых труб или металлических элементов. Первые обычно покрываются полиэтиленовой пленкой, а второй вариант чаще всего имеет покрытие из поликарбоната. Металлические конструкции можно приобрести в готовом виде, и их останется только собрать на участке. Ну а каркас из металлопластиковых труб достаточно легко изготовить самостоятельно.

Удобство такой теплицы состоит не только в максимальной ее освещенности, но и в том, что на дугообразной крыше не скапливаются снежные массы и вода, а это значит, что покрытие не будет подвержено деформации из-за большой нагрузки. Опять же, не нужно будет подниматься на высоту, что удалить с ее поверхности снег.

Односкатную конструкцию чаще всего устанавливают на теплицу-термос или строение, примыкающее к одной из стен дома или высокому забору.

Односкатными могут быть дугообразные или прямые конструкции, и в зависимости от их формы выбирается материал покрытия. Например, прямые крыши могут быть покрыты любым из вышеописанных прозрачных материалов, а для полуарочных крыши обычно применяют панели сотового поликарбоната.

Если строится односкатная теплица с ровной крышей, очень важно выбрать правильный угол уклона ее плоскости, иначе на поверхности будет задерживаться снег, давая на конструкцию высокую нагрузку.

Фундамент, пол и стены конструкции

Самый первый этап создания зимнего сада – это заливка основы любого долговечного сооружения, то есть фундамента.

Важно: помещение зимнего сада нуждается в фундаменте, поскольку огромную нагрузку будут создавать тяжёлые горшки с растениями, и сооружение без фундамента попросту просядет.

Самая удобная и распространённая технология в заливке – это технология ленточного фундамента. Здесь важно выполнить основные шаги:

1. Нанесите разметку и выкопайте траншею (глубина – 50 см, ширина – 10-15 см).

   

2. Установите арматуру (упрочнит фундамент).
3. На дно поместите смесь щебёнки и песка.

   

4. Залейте яму цементом («М-200», «М-300»).
5. Уложите поверх цемента слой рубероида (гидроизоляция).

   

6. Дождитесь окончательного застывания массы (15 суток).

Внимание: учтите, что заливка и высыхание фундамента займёт 17-20 дней.

Далее следует определиться с полом. Изначально его заливают бетоном, однако после полного застывания нужно его чем-то покрыть. Здесь есть несколько вариантов:

• плитка керамическая;
• природный камень;
• искусственный камень;
• керамогранит;
• доски (редко).

Исходя из предпочтений и бюджета, каждый сам решает, чем именно покрыть пол в своём зимнем саду.