Бутановые зажигалки
Они есть у большинства людей – от дешевых BIC до специальных «зажигалок выживания» и даже вычурных моделей. И да, с их помощью довольно легко зажечь огонь, поскольку они генерируют много тепла, способно не только воспламенить лёгкие материалы, но и даже прожечь сухую древесину.
Вот только ветер, снег и дождь будут сбивать пламя, поэтому вам придётся потрудиться, чтобы обеспечить своему костру хоть какую-то защиту. Кроме того, зажигалка может вообще перестать работать после падения в воду или снег, что во время походов случается регулярно.
Делаем вечную спичку своими руками
В любом походе, да и в бытовых условиях тоже — часто бывают нужны спички. При этом, не всегда они оказываются под рукой в нужный момент, а могут и оказаться в непригодном состоянии (например, отсырев). Вот бы иметь простое, неприхотливое к условиям хранения средство добычи огня — этакую «вечную спичку». На самом деле, подобные приспособления продаются, но можно сделать их и из более-менее подручных предметов. В этой инструкции мы подробно рассмотрим, как сделать несгораемую, многоразовую спичку, представляющую собой металлический стержень с фитилём, хранящийся в плотно закрученном флаконе с горючим, и закреплённым снаружи кресалом.
Нам понадобятся следующие материалы:
1. Огниво. Его можно купить на рынке, или в специализированном магазине. Подойдёт даже самое недорогое. Главное, чтобы оно имело 1 сантиметр в диаметре, и было не меньше 10 сантиметров в длину.
2. Небольшая пластиковая бутылочка. Например, от какого-нибудь растворителя, ополаскивателя для рта, одеколона или чернил для принтера.
3. Отрезок металлопластиковой трубки. Важно, чтобы он свободно (даже с некоторым простором для движения) мог входить в ту самую бутылочку, и был примерно такой же высоты.
4. Батарейка формата «AA».
5. Стальной надфиль с мелкой насечкой. Лучше всего — советский.
6. Вата из натуральных материалов.
7. Медная проволока. Толщина должна быть не менее 0,3 миллиметра.
8. Горючее: бензин или спирт (лучше первое).
9. Резиновый клей 88.
И так, если все эти «ингредиенты» готовы — можно приступать к изготовлению. Его можно так же разделить на девять этапов.
Этап 1.
Начинаем с огнива. От него придётся отпилить одну, или несколько частей, каждая из которых будет по 2,5 сантиметра в длину. Только для начала, его не помешает зачистить наждачной бумагой (желательно, с крупным зерном), чтобы при распиле не было большого количества мелкой крошки.
Этап 2.
Разбираем батарейку. Чаще всего, её для этого просто распиливают ножовкой — в данном случае, спилить нужно один из концов батарейки, у самого края, и вытащить всё содержимое. Можно и вскрыть батарейку при помощи шила, ножа и плоскогубцев. В любом случае, нужен только корпус, причём надфиль должен входить внутрь. С другой стороны корпуса, «дно» следует пробить чем-нибудь (например, гвоздём), сделав отверстие, в которое опять-таки должен войти надфиль, как бы насадив на себя корпус батарейки. Но это — чуть позже.
Этап 3.
Укорачиваем надфиль, ориентируясь по длине той самой бутылочки и металлопластиковой трубки. Главное, чтобы он не был длиннее, а если будет чуть короче — не страшно. Самое главное здесь то, что надфиль нужно не отпилить, а обломать — получится острый конец, которым будет высекаться искра.
Этап 4.
Создаём будущий фитиль. Для этого следует вставить надфиль в корпус батарейки, продев остриё снаружи, через то проделанное в корпусе отверстие. Как только остриё покажется на другом конце корпуса, можно уже не толкать его дальше, но пусть оно возвышается там на два, или на два с половиной сантиметра. Получится этакий «камыш». Или, своеобразный «фужер» на длинной ножке. Словом — ёмкость, которую затем нужно будет набить клочками ваты. Делать это нужно внимательно, чтобы набивка получилась плотной и равномерной, а заострённый надфиль сидел в вате точно по центру. До конца забивать корпус не нужно, вверху должно оставаться пять миллиметров.
Этап 5.
Затем, берём заострённую часть надфиля, и плотно обматываем тонкой, длинной лентой из такой же ваты (самая оптимальная ширина такой ленты — два сантиметра). Делается это равномерно, до тех пор, пока получившийся слой ваты не станет на два миллиметра толще, чем батареечный корпус. В самом верху, нужно оставить полтора-два миллиметра надфиля, где не будет ваты. Короче говоря, внешне это будет похоже на карандаш.
Этап 6.
Проделываем то же самое, но уже с помощью проволоки. Для этого, на её конце делается петля, которая затягивается в самом основании обмотанного ватой острия. Проволока равномерно наматывается вокруг него, прямо поверх ваты. Эта проволочная обмотка так же должна быть тугой, только не полностью однородной — между витками, нужно оставлять небольшие зазоры, сквозь которые будет проступать ватная намотка. Чтобы проволока держалась прочнее, на её оставшемся конце так же делается несколько петель, которые затягиваются, и затем, уже ненужный остаток проволоки обрезается.
Получившуюся таким образом «двухслойную» обмотку, нужно погрузить, насколько получится, в корпус батарейки (для этого и нужны были те самые, свободные пять миллиметров у края корпуса). Сделав это, не лишним будет подравнять ту часть ватной обмотки, что осталась в самом верху, дабы конец острия всегда оставался свободным. Для этого, вату можно обжечь — тогда не останется даже мелких клочков, которые при размокании могут оказаться между огнивом и надфилем, что весьма не желательно.
Этап 7.
Берём металлопластиковую трубку, и делаем два или три продольных пропила у одного из её концов. Их глубина должна быть где-то в районе трёх сантиметров. Делаются они для того, чтобы топливу было проще поступать к той самой ватной обмотке, и пропитывать её.
Как только пропилы готовы — трубку нужно вставить в бутылочку, и повторить то же самое, что мы делали с корпусом батарейки. То есть, плотно набиваем бутылочку ватой, причём здесь это уже делается не полностью, а только до середины ёмкости. Что важно — набивается не трубка (она на этом этапе пустая) а именно бутылочка, для чего можно использовать тонкую канцелярскую скрепку, дабы всё получилось быстро и аккуратно. Трубку, так же как и надфиль в батареечном корпусе, следует зафиксировать точно по центру бутылочки.
Напоследок, берём несколько комков ваты, и проталкиваем на дно самой трубки, слегка утрамбовав.
Этап 8.
Наконец, пришло время «заправить» наше творение. Берём ёмкость с бензином, и вливаем его в вышеозначенную бутылочку, прямо через трубку. Затем, берём обмотанный ватой и проволокой надфиль, и вставляем его в трубочку, острым концом вниз. После этого, остаётся только закрутить бутылочку крышкой.
Этап 9.
Теперь — закрепляем фрагменты огнива (можно все, а можно только один). Их нужно приклеить к бутылочке, и вот тут возникает самая большая сложность — для того, чтобы сцепка огнива с материалом бутылочки, стала по-настоящему прочной, придётся ждать две недели. В принципе, можно использовать и отдельное огниво, но, если мы хотим, чтобы наша «несгораемая спичка» была цельным и завершённым приспособлением — лучше будет довести дело до конца.
И так, для начала то место, где будет находиться огниво, следует тщательно обработать грубой наждачной бумагой. Затем, понадобится резиновый клей 88. Его следует наносить тонкими слоями, причём не один раз, а поэтапно, через каждые три часа. В конечном итоге, должно получиться пятнадцать-двадцать таких слоёв, которые и будут держать огниво, сделав его как бы единым целым с бутылочкой. Огниво после этого не помешает как следует отшлифовать, сделав его поверхность прямой, чтобы надфиль не соскакивал.
Вот мы и сделали несгораемую спичку. Проверить её работоспособность не сложно — достаточно извлечь надфиль из бутылочки, и как следует чиркнуть им по огниву. Гореть такая «спичка» может несколько минут. На самом деле, лучше её не держать так долго в зажжённом виде, поскольку вначале она горит за счёт топлива, а где-то через минуту — уже начинает обугливаться ватная обмотка. А она-то как раз должна оставаться целой как можно дольше.
В целом, если по какой-то причине, приспособление придёт в негодность — паниковать не стоит. Достаточно будет взять огниво, и высечь из него искру с помощью ножа, например. Попав на заранее подготовленную (или приложенную к ножу) сухую траву, вату, листья или кору, одна из искр, в конце концов, даст огонь.
Написана эта инструкция на основе метода, показанного в видео-обучалке от Alokin (Любопытный Крыс) на YouTube. Если что-то не понятно — всегда можно посмотреть, как это делает сам автор методики:
©
Для создания спичек понадобится
Вот все, что нам понадобится.
Для изготовления бестерочных спичек понадобятся непосредственно спички, несколько коробков от них, наждачная бумага, контейнер небольшого размера и палочка для перемешивания, плоскогубцы, пипетка, немного воды, а также небольшая пластиковая или металлическая трубка.
Как сделать спички
Нужно сточить фосфор.
Берем наждачную бумагу и с ее помощью счищаем красный фосфор со спичечных коробков. Полученную субстанцию ссыпаем в контейнер. После этого следует добавить в фосфор несколько капель воды и перемешать до получения жидкой кашицы. Теперь нам нужно обмакнуть спички в получившуюся смесь и оставить их на просушку в подходящем (сухом) месте.
Собрать его и сделать из него кашицу с водой.
Пока спички сохнут, готовится еще одна смесь. При помощи плоскогубцев снимается сера с еще необработанных спичек. Полученное вещество следует растереть в мелкий порошок, из которого готовится еще одна «кашица» с использованием воды. Высохшие спички нужно обмакнуть в новую субстанцию и вновь отправить на просушку. Вот и вся технология.
Как сделать штормовые спички своими руками
Штормовые спички можно изготовить и самостоятельно – это не так уж сложно, зато – куда более экономно. Вот только перед этим вам понадобится купить комплект стандартных. Лучше брать те, что более длинные и изготовлены из дерева – они будут гореть дольше и лучше.
Кроме того, вам будет нужен свечной воск. Приобрести его можно, например, в магазинах для хендмейда, где его покупают любители изготавливать собственные свечи разных форм и расцветок. Или же вы можете купить свечи, а потом – растопить их. А затем – просто окунаете спичку в расплавленный воск где-то на половину её длины. И стараетесь равномерно распределить материал по ней.
Сохнет воск быстро, так что просто подержите ваше изделие некоторое время вертикально, чтобы оно высохло. И только потом уже складывайте в коробок.
Теперь осталась мелочь – тесты. Выберите парочку готовых спичек и сначала зажгите их, а затем – поместите в воду. Если после вытаскивания они снова загорятся – всё отлично. Вот только хранить их лучше в прохладном месте, чтобы воск уж точно не растаял.
Важный момент – если вы использовали безопасные спички, то не забудьте взять с собой полоски с покрытием из красного фосфора. Добавление воска не делает их «менее безопасными». Кроме того, их лучше хранить в плотно закрывающемся контейнере – чисто на всякий случай, чтобы у них вообще не было возможности отсыреть или промокнуть.
И главное – используйте их только в действительно неблагоприятных погодных условиях, когда все остальные способы разведения огня не работают. Ну и помните о пожаробезопасности, конечно же.
Линза френеля
Работает только в солнечную погоду, фокусируя лучи на поверхности трута. Стоит ли говорить, что при плохих погодных условиях она бесполезна? Плюс даже концентрированный луч не создаёт достаточно тепла, чтобы трут загорался быстро – это долгий и сложный процесс, которому может помешать любая мелочь, не говоря уж о сильном ветре.
Меры предосторожности
Помните о защите рук.
Важно! Помните о том, что в ходе создания спичек придется работать с фосфором, который является небезопасным ингредиентом. Попав на кожу, фосфор и сера могут оставить серьезные ожоги. Поэтому следует принять меры предосторожности. Следует исключить возможность попадания субстанции на руки и другие части тела. Также рекомендуется тщательно мыть кисти рук после каждой совершенной операции.
Немного теории
Классические спички изготавливаются из дерева или твёрдой бумаги, конец которой – «головка» — покрыт либо белым фосфором, либо трисульфидом тетрафосфора и связующим веществом. При трении этой головки о шершавую поверхность возникает искра, воспламеняющая палочку-основу.
Некоторые спички загораются при любых чиркающих движениях, но есть и так называемые «безопасные», которые воспламеняются только при трении о поверхность, пропитанную красным фосфором.
Штормовые же оснащаются дополнительным восковым покрытием, которое защищает древесину или твёрдую бумагу от внешнего воздействия. После воспламенения, дерево загорается, а воск начинает таять, обеспечивая приток кислорода. Но если по какой-либо причине открытый огонь погаснет, дерево под воском всё ещё будет продолжать тлеть. И этого тепла недостаточно для того, чтобы расплавить внешнюю оболочку.
Но если условия изменятся, и тлеющая древесина вновь получит необходимый ей кислород – пламя снова разгорится. Выглядит это впечатляюще, но ничего сложного тут нет – подобные изделия можно даже в домашних условиях изготовить.
И пока не растает всё восковое покрытие, древесина будет продолжать гореть и загораться. Это гарантирует, что у вас будет достаточно времени для разведения костра, несмотря на сложные погодные условия. Кроме того, такие спички отличаются устойчивостью к следующим воздействиям:
- Защита от погружений. Штормовые спички настолько хорошо защищены, что воспламеняются практически при любых условиях. Вы даже можете ронять их в мелкий песок, грязь, снег или даже воду – они сразу погаснут, но после извлечения – загорятся снова. Это особенно полезно в походах, когда запас ограничен, а условия – непредсказуемы.
- Защита от ветра. Сильные порывы однозначно будут задувать любое открытое пламя. Но если у них получится задуть штормовую спичку, вам нужно будет только повернуться так, чтобы воздействие прекратилось – и она снова вспыхнет. Это куда эффективнее, чем столь популярные бутановые зажигалки и горелки.
- Защита от дождя. Большинство традиционных средств разведения огня не работают во время сильного дождя или урагана. Штормовых спичек это не касается.
Охотничьи спички своими руками
Как изготовить своими руками охотничье спички (спички, которые не бояться ветра и воды).
Охотничьи спички своими руками, (спички которые не боятся ветра и воды) делают так:
- Смешивают серебрянку и аммиачную селитру в пропорции 1:1 и эту смесь разбавить нитролаком до консистенции теста.
- После чего раскатывают полученную массу тонким «блином» и разрезают его на полоски шириной около одного миллиметра.
- Затем наматывают полоску на спичку так чтобы она покрывала половину серки спички и дальше накручивают её винтом вдоль дерева спички.
- Дать спичке высохнуть, после высыхания спички окунаем ее в нитролак, ждем пока спичка высохнет, после чего она готова к использованию.
- Полученные охотничьи спички не боятся воды, главное чтобы черкачь был сухой, ей можно легко распалить сырые дрова или бумагу, даже ветер её не тушит.
Примечание: перед тем как зажигать спичку об черкачь надо стереть с кончика серки нитролак , например потереть спичку об камень, а потом уже зажигать, иначе черкача хватит максимум на три спички.
Александр Борисов, г. Самара
Размеры спичек
Штормовые спички выпускаются в разных размерах. От этого зависит общее время горения. Оно, впрочем, всегда будет дольше, чем у обычной деревянной палочки аналогичного размера – восковая защита его продлевает. Кроме того, вы можете быть уверенными, что она сгорит полностью.
Если брать изделия традиционного размера, то они способны гореть до 15 секунд. Более длинные, соответственно, дольше. Так что если вы уверены, что погода будет ненастная – лучше берите то, что подлиннее – оно даст вам большее времени на работу с растопкой.
Важный момент – штормовые спичку стоят значительно дороже, нежели обычные. Ну что же – это цена за безопасность и гарантированную работу, независимо от условий.
В качестве показательного примера можно привести продукцию компании UCO. На выбор есть малые комплекты из 15 спичек, каждая горит по 12 секунд, что в сумме даёт порядка 3 минут горения по цене в 3 доллара пластиковый футляр для хранения и переноски.
Спички своими руками, способ 1: свечной воск / парафин
Берёте абсолютно любую свечу и зажигаете её, ждёте, пока образуется лужица воска или парафина, а затем – погружаете туда головку спички. Вытаскиваете, ждёте 20 секунд, чтобы воск/парафин застыл, откладываете в сторону. Для использования – просто соскребите воск/парафин и чиркайте об шероховатую поверхность.
Спички своими руками, способ 1: скипидар
Пред тем, как приступать к изготовлению водоустойчивых спичек, убедитесь, что вы защитили рабочую поверхность и организовали хорошую вентиляцию помещения. Второе особенно важно, поскольку пары скипидара являются не только токсичными, но и легковоспламеняющимися. Да и сам скипидар при контакте с незащищённым деревом или краской может оставлять на них следы.
Берём небольшой стеклянный или металлический контейнер. Пластик нельзя – скипидар его проест. Заливаем где-то до половины, затем погружаем туда несколько спичек. Засекаем 5 минут по секундомеру, затем – вынимаем и оставляем сохнуть на бумаге или сложенной газете.
Спички своими руками, способ 2: лак для ногтей
Подойдёт абсолютно любой лак, только лучше уж избегать всяких вычурных вариантов с блёстками. Берите самый дешевый – не прогадаете. А блёстки могут привести к тому, что спички в процессе горения будут искрить.
Берёте сложенную газету и располагаете её на краю стола. Берёте спички, погружаете их по одной в лак, даёте стечь основной массе и помещаете на край стола так, чтобы излишки лака могли спокойно стекать.
Для надёжности, можно скотчем приклеить деревянную часть к газете. В этом случае тоже можно использовать фен, но не в самом мощном режиме. Для использования спичек, просто соскребите лак с поверхности и используйте их как обычно.
Условия хранения водонепроницаемых спичек
Про спичечные коробки можно сразу забыть. А вот пластиковые контейнеры для лекарств с плотно закручивающейся крышкой и слоем ваты – идеальный вариант. Там водонепроницаемые спички будут и от излишней влаги защищены, и тереться друг от друга не будет.
Кроме того, в эту коробку стоит положить оторванную фосфорную ленту со спичечного коробка. Чисто на всякий случай. А если вы не смогли найти спички, зажигающиеся от любого трения, то наличие такой компактно сложенной картонки становится обязательным.
Штормовые спички и другие способы разведения огня
Главный принципы выживания – «не клади все яйца в одну корзину». Это касается и штормовых спичек, поэтому в большинстве комплектов выживания они дополняются другими средствами разведения огня. Такими как:
Трение, возникающие при ударе кремня о сталь, создаёт искру, достаточно горячую для того, чтобы воспламенить сухой трут или горючее вещество. Поэтому использование этих инструментов в сочетании с ватными шариками, пропитанными бензином – довольно простой и быстрой способ организовать костёр.
Но если идёт дождь, всё усложняется. Искра может просто погаснуть, так и не попав на воспламеняемую поверхность. Поэтому в дело вступает штормовая спичка, с помощью которой будет поджигаться упомянутый ватный шарик, а затем – и весь костёр. А вот с ветром и снегом кремень и огниво справляются куда лучше, чем с дождём.
В заключение
Штормовые спички – один из лучших способов организовать костёр в сложных погодных условиях. Им не страшны ни дождь, ни снег, ни ветер, ни песок, ни даже падение в воду. А главное – их не так уж сложно изготовить своими руками.
Оригинальная статья — Stormproof Matches: Do They Work? Where to Get Them and How to Make Them at Home!
