Причины проседания
Основа дома начинает деформироваться и уходить под землю целиком или частями вследствие следующих факторов:
Если заштукатурить до фундамента потом пройтись по штукатурке Гидрофобизатором Ceresit CT 13, сверху пеноплекс. поможет это защитить кладку? Изнутри в мае отбил штукатурку и увидел что низ стены сырой. Правда я снег не откидывал зимой. Снаружи раствор между кирпичами что ниже уровня земли отковыривается пальцами.если дом не ломает по весне и стены не сырые, то и пофиг.
Главное чтоб стены были сухими. А у вас стены мокреют — это видно по тому, что внизу отвалилась штукатурка.
Сделайте отмостку хотя бы.оштукатурьте снаружи и сделайте отмостку. От фундамента и до уровня земли (до верха отмостки) сделайте гидроизоляцию, как вы написали:
аштукатурить до фундамента потом пройтись по штукатурке Гидрофобизатором Ceresit CT 13Возможно это не полностью защитит кладку, но сделать это стоит — это не очень трудно. Сделать отмостку и отштукатурить стену фасадной полимерной штукатуркой.Спасибо за ответы, буду изучать как делать отмостку.Без отмоски никак. Главное правильно ее сделать.
Мы тоже так сделали в 4 отсеках подвала (фундамент блочный, ленточный). В первых двух заглубление было минимальное, сантиметров на 50 ниже подошвы, а в последнем — на 2.5 метра. Причем в последнем ничем не закрепляли грунт в процессе работ — но там была очень твердая, слежавшаяся глина, ее лопата еле брала.
В третьем отсеке (заглубление — 1.2 м) поочередно отрывали вдоль фундаментной ленты ямки (ниже уровня предполагаемого нового пола на 50 см) и заливали столбы шириной 50 х 50, с интервалом 1.5 метра. После последнего столба отрыли весь подвал, заармировали стены (до высоты нижнего блока) и пол и залили монолитом. Но сейчас такое чувство, что можно было обойтись и без предварительных столбов — фундаменту лет 6, грунт твердый, никуда он не делся.
В первых отсеках заливали тоже все сразу (ленту + пол), без предварительного укрепления столбами.
То есть в принципе все можно, но только осторожно и лучше, конечно, сначала проект сделать. (Мы все делали без проекта, но, возможно, нам просто повезло).
Еще: мы при этих работах весь вновь заливаемый бетон гидро- и теплоизолировали (гидроизол + пенополистирол). А снаружи ленты у нас еще с прошлого года устроен дренаж (по уровню подошвы) и обратная засыпка ПГС-ом, т.е. особого давления на стенки не предвидится.
Влага в низком фундаменте
Низкий фундамент хорош тем, что позволяет поднять дом над уровнем земли, что является надежной гарантией для обеспечения сухости . Но и тут есть свои минусы и недочеты: из грунта поднимается влага, а воздух, который вентилирует фундамент является теплым и влажным в летнее время года. Все это создает опасность появления конденсата в прохладном подполье. Лучшее решение данной проблемы – уложить слой теплоизоляции на грунт. В этом случае грунт остается холодным, а испарение исключается. А благодаря теплоизолирующему материалу грунт не охлаждает подпол и он становится теплее. Таким образом конденсации не происходит.
Второй вариант – положить полимерную пленку на грунт. Но, в этом случае, возможность конденсации теплого воздуха не исключается.
Если дом на скальном грунте, то существует вероятность проникновения воды в щели под стеной фундамента. Результатом может быть появление влаги под домом. Поверхность воды можно закрыть с помощью слоя щебня или песка, положенным на грунт. В таком случае испарение станет не таким опасным. Важным моментом является необходимость воды выходить наружу, для этого в нижней части фундаментной стены делаются отверстия.
Признаки появления влаги в низком фундаменте:
Излишняя влага в подполье может быть по следующим причинам:
— недостаточное дренирование
— слабая вентиляция подполья
— под фундамент затекает вода
— из-за отсутствия полимерной пленки либо теплоизоляции происходит сильное испарение влаги из почвы
— балочное перекрытие из легкого бетона сильно наполнено влагой. Необходимо дать ему хорошо просохнуть, а иначе в подполье может быть очень влажно. Это может привести к возникновению плесени, гнили, а также к коррозии арматуры перекрытия
— неправильно теплоизолирующий фундамент. Сквозь него теплый и влажный воздух из помещения, прежде чем выйти наружу, проступает в подпол, нагревая его. В таком случае стены фундамента необходимо облицевать теплоизолирующим материалом. Если этого не сделать, то в подполье может быть очень холодно и влажно
Решить данные проблемы можно следующим способом:
— проверить дренажную систему, и дать воде, попадающей под дом, возможность выхода наружу
— сделать дополнительные отверстия в стене фундамента, тем самым улучшив его вентиляцию
— простелить на грунт в подполье теплоизолирующий материал, полимерную пленку, либо крупный щебень, для того, чтобы уменьшить испарение из грунта
— выровнять почву под домом, ямы, в которых может скапливаться вода, заполнить бетоном либо крупным щебнем
— проверить, чтобы отвод воды из водосточных труб был на расстоянии минимум 2 м от дома
В доме с низким намного проще организовать дополнительную изоляцию перекрытия, чем в доме с фундаментом «плита по грунту». Если у вас есть возможность залезть под дом, то это облегчает задачу – можно сделать изоляцию снизу. Если такой возможности нет, то придется вскрывать пол.
Если же в подпол попасть нельзя, то необходимо вскрывать пол сверху для того, чтобы уложить дополнительную изоляцию.
В низком фундаменте на скальном грунте может скапливаться вода, если нет стока через стену фундамента. Испарения можно избежать, положив полимерную пленку либо 50-100 мм слой песка или гравия по всей площади под домом.
Влага в наружной стене подвала. Причины и решения.
Влага в фундаменте «плита по грунту». Причины, анализ, устранение. Часть 2.
Защита фундамента. Технология.
За Байкалом написал :
Мы фундаментные блоки битумом обмазываем за 2 раза и землей засыпаем. Надо видеть на месте! А, что местные говорят?
Из ваших речей я так и понял, что вы ещё в позапрошлом веке работаете. Просьба сбавить активность ибо походу вы мало чего посоветуете. Хотя для дачников, которые делают как сосед — в самый раз.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
слив от дренажного насоса отводится подальше от дома, туда где низинка или канава (прокапывается, если недостаточно длины)
все остальные «положить целофанчика, «обмазать битумом» — фигня полная
Вот принципиальная схема нормального фундамента
За Байкалом написал :
Для Вас Gennady!
Читать не умеешь?
Не бывает ничего невозможного. Есть отсутствие желани, знаний и денег. Прошу мне больше ничем не тыкать. Начну ругаться.
За Байкалом написал :
И Вы пожалуйста тЫкайте в другом месте!
Повернись, потыкаю, коли тебе это очень приятно и напрашиваешься.
От качества фундамента любой здания зависит долголетие построенного на нем дома, поэтому, прежде чем приступить к строительству постройки, необходимо досконально изучить все особенности почвы на выбранном участке. В первую очередь, следует выяснить заглубление грунтовых вод и промерзание грунта. Минимальная глубина фундамента, а также объем работ зависят от этажности дома, насколько глубоко промерзает почва на участке зимой, наличия цокольного этажа, материала для строительства наружных и внутренних стен.
Недостатки обычного фундамента и достоинства мелкозаглубленного
Классический заглубленный фундамент используется при постройке большинства зданий, однако данное основание имеет множество слабых сторон, на которые следует обратить внимание в первую очередь.
Отдельно хотелось бы отметить, что для укрепления мелкозаглубленного фундамента потребуется немного меньше арматуры и бетона, что не только создает экономию, но и ускоряет строительный процесс. Также не стоит забывать, что низкий фундамент позволяет создавать небольшой подвал, о котором, скорее всего, мечтают многие хозяева, возводя собственный дом.
Исследуем геологию своими руками
Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.
Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров
Что можно увидеть в разрезе:
Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.
Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.
Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.
Особенности низкого фундамента
Прежде чем приступать к процессу создания мелкозаглубленного фундамента, стоит обратить внимание на целый ряд его особенностей, которые могут серьезно повлиять на общий строительный процесс.
Существует немало и других аспектов, связанных с созданием низкого фундамента, однако зачастую речь идет о различных условиях, в которых создается основание. Поэтому целесообразно обратить внимание на услуги специалистов, которые с легкостью определят все те моменты, способные серьезно повлиять на строительный процесс, а также на эксплуатацию фундамента. Только при таком раскладе можно быть уверенным в отсутствии проблем, связанных с бетонной конструкцией.
Видео описание
Владельцы небольших участков часто интересуются, какой фундамент при высоких грунтовых водах делать, чтобы построить дом с подвальным помещением. Решение у этой задачи есть, но обойдётся оно в немалую сумму.
Для этого бетонную плиту заливают ниже уровня стояния грунтовых вод, сначала осушив котлован уже описанными методами. Его дно утрамбовывают и выравнивают тонким слоем подбетонки. На неё наплавляют гидроизоляцию из нескольких слоёв рубероида, выпуская материал на стенки котлована.
После установки опалубки и арматурного каркаса заливают бетонную плиту и дают ей набрать прочность. Затем на этом основании возводят стены подвала из фундаментных блоков, которые защищают от воды снаружи обмазочной гидроизоляцией.. Выпуски рубероида тоже поднимают на готовые стены и приклеивают.
Гидроизоляция стен цоколя Источник nksgarant.ru
Другие особенности мелкозаглубленного фундамента
Очень важно знать о том, что мелкозаглубленный ленточный фундамент не рассчитан на крупные нагрузки, поэтому необходимо заранее это иметь в виду при постройке сооружения. Нередко бывает так, что хозяева, которые приняли решение возвести дом (с использованием низкого фундамента) в будущем делают пристройки к имеющемуся сооружению. Таким образом, нагрузка на фундамент существенно увеличивается, и постепенно основание может стать аварийным. Такого допускать, конечно же, нельзя, и если в будущем планируется делать какие-то пристройки, следует заранее брать во внимание прочность и надежность фундамента.
Лучше всего для этого дела нанять специалистов, которые не только проанализируют общую надежность фундамента, но и создадут полный расчет вместе с анализом рисков, которые могут возникнуть при дополнительных строительных работах.
Уровень надземной части основания для деревянного строения
Для деревянной конструкции наличие достаточной высоты фундамента особенно важно. Это предотвратит процесс загнивания нижней части строения.
Для изготовления такой основы может быть использован кирпич, бетон, металл или древесина. Обязательно следует осуществить качественную гидроизоляцию с помощью обмазочных или рулонных материалов.
При выборе оптимальной высоты цоколя необходимо учесть климатические особенности местности, в которой находится участок застройки.
В стандартных ситуациях уровень надземной части должен на 10 см превышать высоту снежного покрытия.
Фундаментная основа должна быть ограждена от воздействия влаги не только с нижней стороны, но и с боковых. Для этого можно использовать керамическую плитку или клинкер.
Если основа дома будет располагаться достаточно высоко, улучшатся ее теплоизолирующие свойства и увеличиться продолжительность времени эксплуатации.
Материалы, необходимые для создания низкого фундамента
Несмотря на то, что мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой достаточно небольшую конструкцию, для её создания потребуется много различных компонентов. Прежде всего речь идет о следующих материалах и дополнительных компонентах, необходимых для создания фундамента:
Вполне возможно, что обойтись без некоторых других инструментов и материалов также не получится, поэтому все вопросы, связанные с выбором материалов, необходимо обсуждать дополнительно со специалистами.
Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод
Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:
Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).
Основные пункты технологии создания низкого фундамента
Процесс создания мелкозаглубленного фундамента крайне трудоемкий, поэтому необходимо обращать внимание на каждый пункт, связанный со строительными работами и выбором материалов. Также специалисты советуют проводить весь объем строительных работ в короткие сроки. Данное требование необходимо для того, чтобы все строительные материалы находились в отменном состоянии, к примеру, бетон должен быть максимально свежим, и его следует применить как можно скорее, чтобы он быстрее начал набирать прочность.
Предварительные этапы
На этих пунктах предварительные работы, связанные с созданием низкого фундамента, оканчиваются. Далее к работам целесообразно подключить специалистов, либо других людей, имеющих в этом деле хотя бы небольшой опыт.
Создание опалубки для фундамента
Следует иметь в виду, что опалубка, которая будет заполняться бетоном, должна быть прочной, надежной и устойчивой. Соответственно, в этом деле нужно применить не только мастерство, но и внимательность.
Для создания опалубки желательно использовать доски, которые с одной стороны оструганы. Также целесообразно использовать материал, единицы которого имеют примерно равные размеры. Желательно отказываться от досок, которые имеют трещины, сколы и прочие недостатки.
Отдельно нужно отметить, что сама по себе деревянная конструкция опалубки не является устойчивой, поэтому целесообразно использовать распорки и колья, которые в большинстве ситуаций могут с легкостью взять на себя все те нагрузки, которые создает тяжелая бетонная смесь.
Армирование фундамента
Укрепление основания дома является невероятно важным процессом, так как именно от этого зависит прочность, а также то значение нагрузок, которое фундамент способен выдержать.
В случае с мелким фундаментом, как и в случае с традиционными основаниями, необходимо использовать прутья арматуры с диаметром около 16 мм. Единицы материала укладываются вдоль ленты. Также используются еще и вертикальные гладкие прутья. Связываются все единицы арматуры (для устойчивости и правильного расположения) при помощи обычной проволоки. Следует проводить этот процесс ответственно, так как любые ошибки при креплении во время заливки бетона тут же проявятся. Чтобы обеспечить защиту металла от коррозии, необходимо расположить арматуру на несколько сантиметров выше нижней точки будущего фундамента.
Непосредственно перед заливкой бетонной смеси необходимо обратить внимание на общую целостность опалубки и её компонентов. Даже небольшой внешний осмотр строительного участка позволит обнаружить те самые проблемы, которые, возможно, имеются.
Заливка бетона в опалубку
Как уже упоминалось ранее, в процессе создания мелкого фундамента необходимо использовать только качественную смесь, так как любые недостатки данного ресурса окажутся слишком серьезной потерей.
Дренаж ленточного фундамента
Стоит иметь в виду, что мелкозаглубленный фундамент является достаточно незащищенным основанием, поэтому целесообразно сразу же создать и дренажную систему, которая защитит бетонную конструкцию от осадков.
Снаружи ленточного фундамента следует разрыть небольшую траншею, которая впоследствии заполняется щебнем. Уже после создания дома необходимо отводить все осадки, которые попадают на крышу, при помощи трубы прямо на зону со щебенкой. Во время дождя вся вода будет попадать именно в заполненную траншею, а ленточный фундамент будет в полной безопасности. Отмостка, в свою очередь, также будет отводить все осадки прямо на щебенку.
Конечно же, можно продумать и множество других схем отводы осадков, однако представленный ранее вариант является самым простым, надежным и бюджетным.
Как выровнять основание
Для выравнивания основания используются следующие методы:
Глубина промерзания грунтов
Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.
По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.
Формула расчета глубины промерзания
Dfn — глубина промерзания в данном регионе,
Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:
Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.
Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.
Расчет промерзания грунта будет таким:
Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.
Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.
Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.
Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.
В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.
Семь историй о плохих фундаментах и советы, как все исправить
Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.
«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».
— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .
«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»
— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.
— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).
«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»
— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.
«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».
— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.
Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.
Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.
«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»
— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.
«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?
— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.
Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.
Задать свои вопросы по строительной тематике и получить оперативную консультацию, поделиться опытом и пообщаться с другими читателями можно на нашем форуме, заходите.
Что делать если просел фундамент
В первую очередь следует определить причину проседания. Для этого необходимо произвести инженерно-геологические и оценить состояние почвы, наличие и характер грунтовых вод. Кроме того, следует определить вид фундамента и его общее состояние.
Замена основы
Усадка столбчатого основания требует серьёзных мер. Дом поднимается на домкраты и фиксируется брусьями. Далее проводится замена столбов частями, чтобы основной вес здания приходился на опоры и не потерял устойчивость. Чаще всего на месте такого фундамента выполняется монолитный с железобетонными столбиками с формированием новой опалубки и укреплением конструкции арматурой. Столбы новой основы обыкновенно связываются ростверком. После данных манипуляций производится заливка бетона.
Расширение подошвы и укрепление
Чаще всего осадке подвержены ленточные типы фундаментов. Их укрепление требует оборудования шурфов для последующей заливки в них бетона для укрепления конструкции. Вокруг старого фундамента роется траншея под углом 35 градусов. В старом фундаменте бурятся шпуры, в которые вводится новая арматура. После укрепления можно доливать бетонный раствор в шурфы. После упрочнения первого элемента, заливают последующий. Все укрепляющие слои связываются арматурной сеткой. После затвердевания новая конструкция укрепляется гидроизоляцией.
Организация водоотвода
При подмывании дома водами, они выкачиваются и организовывается водоотвод. Если состояние почвы указывает на обильное количество влаги, то возможна дальнейшая усадка даже после укрепления.
Инъектирование почвы
Современным вариантом укрепления и поднятия просевших зданий становится геополимерное инъектирование почвы. Композитно-геополимерные инъекции применяются для усиления почвы и предотвращения дальнейшей осадки. Процесс выглядит следующим образом: вокруг повреждённой области просверливаются отверстия, в которые под бетонную плиту вводятся геополимерные смолы. После высыхания материал быстро расширяется, усиливая грунт, создавая опору и вертикальное давление на строение. Состав вытесняет воду и является гидроотталкивающим.
Все работы по поднятию и восстановлению осевшего в землю фундамента должны проводится специалистами. Часто для этого необходима тяжёлая строительная техника. Нужно учесть множество факторов и тщательно соблюдать технологию. В противном случае, усадка будет продолжаться, что неуклонно приведёт к разрушению дома.
Что делать, если фундамент осел ниже уровня земли
Оседание фундамента и его деформация – серьезная проблема, которую нельзя оставлять без внимания. Если вовремя не среагировать на ситуацию, восстановить основу дома будет крайне сложно, если вообще возможно.
Влага в низком фундаменте
Низкий фундамент хорош тем, что позволяет поднять дом над уровнем земли, что является надежной гарантией для обеспечения сухости дома . Но и тут есть свои минусы и недочеты: из грунта поднимается влага, а воздух, который вентилирует фундамент является теплым и влажным в летнее время года. Все это создает опасность появления конденсата в прохладном подполье. Лучшее решение данной проблемы – уложить слой теплоизоляции на грунт. В этом случае грунт остается холодным, а испарение исключается. А благодаря теплоизолирующему материалу грунт не охлаждает подпол и он становится теплее. Таким образом конденсации не происходит.
Если дом построен на скальном грунте, то существует вероятность проникновения воды в щели под стеной фундамента. Результатом может быть появление влаги под домом. Поверхность воды можно закрыть с помощью слоя щебня или песка, положенным на грунт. В таком случае испарение станет не таким опасным. Важным моментом является необходимость воды выходить наружу, для этого в нижней части фундаментной стены делаются отверстия.
— неправильно спроектирован теплоизолирующий фундамент. Сквозь него теплый и влажный воздух из помещения, прежде чем выйти наружу, проступает в подпол, нагревая его. В таком случае стены фундамента необходимо облицевать теплоизолирующим материалом. Если этого не сделать, то в подполье может быть очень холодно и влажно
В доме с низким фундаментом намного проще организовать дополнительную изоляцию перекрытия, чем в доме с фундаментом «плита по грунту». Если у вас есть возможность залезть под дом, то это облегчает задачу – можно сделать изоляцию снизу. Если такой возможности нет, то придется вскрывать пол.
Опасности оседающего фундамента
Игнорирование усадки основания дома приведёт к губительным последствиям:
