Утепление деревянного дома Изоплатом
Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.
Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто
Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки
Определившись с выбором теплоизоляционного материала, нужно подготовить необходимые инструменты для проведения работ:
- перчатки, очки;
- строительные леса;
- строительный нож, ножовка;
- широкий скотч;
- саморезы, дюбели, шуруповерт;
- рулетка, строительный уровень, отвес;
- строительный степлер;
- ведра, шпатели и щетки;
- монтажная пена;
- стеклосетка;
- клей;
- облицовочный материал;
- распылитель для обработки антисептиком;
- гидро-пароизоляционная мембрана.
Набор инструментов может варьироваться в зависимости от выбранного типа утеплителя и способа его монтажа.
Примыкание стен из блока к срубу
Здравствуйте, хочу спросить совета. Строим баню, парная выполнена из сруба, а комнату отдыха хотим выполнить из пеноблока. Всё на одном фундаменте, монолитная лента.
Вопрос такой: Как лучше выполнить примыкание (нужны ли какие-то соединения?)? И как лучше сделать крышу? Мауэрлат с блочной пристройки лучше соединять со срубом или нет?
Привет, Иван из Ижевска!
Если не зацикливаться по мелочам, а они иногда бывают важны в таком деле, то основное, о чем следует помнить.
Любой сруб оседает, то есть дает усадку на несколько сантиметров в течение определенного времени. Величина усадки и ее время не могут быть точно определены, а лишь приблизительно.
Когда все строение представляет из себя сруб, то это прогнозируемо и не особо влияет на работы.
А вот если часть сооружения — сруб, а другая его часть — каменное или каркасное строение, то это уже проблема.
По хорошему, когда вы собрали срубную часть, сложили пенобетонную часть бани и дали всему этому выстояться пару лет. После чего можете все соединять и делать общие элементы. Особых смещений тогда не должно быть.
Но, в большинстве случаев клиенты-хозяева торопятся и не желают такое продолжительное время ожидать.
В таком случае вам лучше не соединять мауэрлат пристроя со срубной частью сразу же сейчас. Иначе, скорее всего получится так — сруб потянет за собой и мауэрлат вниз и появятся щели в срубе.
Да и стыки между пенобетоном и срубом на нынешнем этапе лучше не жестко соединять-фиксировать, а оставить по стыкам стен зазоры. Заполнить их мягким утеплителем (предпочтительнее пакля джутовая или пеньковая с закрытием по вертикали с обеих сторон влагонепроницаемой пленкой на скобах степлера). Пену макрофлекса не применять!. Ее можно использовать лишь после полной усадки!
Вертикальные щели закрывают при необходимости декоративными деревянными накладками в виде нащельников или досок, которые крепят только к одной из стен (или пенобетонной или к срубной). То есть задача скрыть стык и при этом ничто не должно деформироваться. Изнутри помещения потом при отделке можно применять и плинтус, а не нащельник. Но это определяется по месту.
Главный и основной вопрос- общая кровля. Если сейчас сделать общую обвязку по верху и сруба и пристроя в качестве будущего основания кровли, то потом, при усадке сруба она будет проседать над срубом и крыша перекосится.
Следовательно надо сделать так, чтобы основание кровли, то есть обвязка, оставалась бы все время в правильном, выставленном по уровню положении.
Для этого может быть использованы несколько вариантов. Назову лишь два из них.
Вариант 1. Стены из пеноблоков делаются по своему уровню вровень с верхом стен самого сруба. Монтируется стропильная система с общим основанием, лежащем одновременно и на стенах из пенобетона и на стенах сруба. Крепление может быть осуществлено только к стенам из пенобетонных блоков (анкерами вмурованными в блоки, при их кладке), но не к верху сруба.
Затем, по мере опускания сруба бани, в образующуюся щель между верхней поверхностью верхнего венца и нижней поверхностью обвязки кровли вставляют в нескольких местах деревянные клинья с возможностью их подбивки кувалдой или молотком для постоянного поддержания указанного основания в горизонтальном уровне вровень со стенами из пенобетона. И такое должно продолжаться может год, может больше, пока сруб окончательно ни сядет.
Щель заполняют мягким утеплителем по мере необходимости, чтобы не сквозило и не выхолаживало помещение бани, а вернее ее чердака. Чтобы птички не таскали утеплитель снаружи, его можно также прикрыть какой либо пленкой.
Кровля делается общая, над всей баней и ее перекашивать не будет. Потом, по прошествии указанных сроков, смотрите сами — можно вместо утеплителя сюда вставить деревянные элементы типа обрезной доски или бруса сечения соответствующего толщине верхнего венца. (При бревенчатом срубе его верх стесывают топором и электрорубанком, чтобы брус нормально лег по плоскости). С удалением ранее использованных подкладочных клиньев. Должны сообразить, как сие сделать со вставкой не полностью цельных элементов, а из набранных двух-трех частей. То есть поэтапно и выбивать клинья и вставлять дополнительные элементы.
Вариант 2. Обвязка-основание кровли устанавливается на верхний венец сруба бани, тоже по уровню горизонта. При этом верх пенобетонных стен должен быть ниже этого верхнего венца сруба. Насколько именно — неизвестно и определяется чисто интуитивно только опытными строителями, да и то не всегда верно. Но в любом случае этот промежуток-щель должны быть сделаны лучше с запасом, чем потом «уродоваться» и выламывать частично верхний слой пенобетона в крайне стесненном положении.
Иногда по верху пенобетонных стен вставляется также ряд подкладок-клиньев, которые по мере надобности, следует убирать до уменьшения зазора до минимума, либо полному его исчезновению. Возможна прокладка утеплителя, как и в первом варианте. Только не стоит забывать о гидроизоляции из пары слоев рубероида между пенобетоном и деревянной обвязкой основанием кровли.
Затем также монтируется общая кровля.
Первый вариант используется чаще, так как при нем труднее промахнуться с размерами.
Понятное дело, что расписывал эти особенности долго и нудно. но как по другому? Когда бы вы делали такое постоянно на десятках домов, бань и прочих строительных вариациях, в основном комбинированных (деревянный сруб- каменный или каркасный безусадочный безусадочный остов), то все бы шло гладко.
Другие вопросы по теме стен в разнообразных помещениях:
Обложить дом кирпичом
Вопросы по стенам
Виды утеплителей
Сегодня на рынке строительства существует несколько разновидностей утеплителей, которые отличаются коэффициентом теплопроводности, морозостойкостью, прочностью, имеют свои достоинства и недостатки.
Минеральная вата обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, хорошей шумоизоляцией, достаточно огнестойкая и экологичная. Но использование минваты для утепления дома требует дополнительной гидроизоляции, так как минвата может сильно намокать, а влажный утеплитель теряет свои свойства. Укладка минваты на поверхность стен предполагает технологию теплоизоляции с помощью навесного вентилируемого фасада, иначе влага не будет испаряться, накапливаясь под облицовкой. Минеральную вату можно укладывать на стены дома в виде рулонов или плит. Существует три типа минеральной ваты: шлаковая, базальтовая (каменная) и стеклянная.
Пенопласт обладает множеством достоинств в качестве утеплителя: хорошая тепло- и шумоизоляция, невысокая стоимость, удобство монтажа, низкая гигроскопичность. Но при этом он легко воспламеняется и плохо пропускает пар. Низкую паропроницаемость пенопласта можно компенсировать установкой эффективной системы вентиляции. Вопреки распространенному мнению о неэкологичности пенопласта, это совершенно безопасный для здоровья материал, даже если его применять для утепления внутри помещений. При выборе плитных пенопластовых стиролов, чтобы утеплить здание, важно обратить внимание на их плотность. Чем плотнее будет материал, тем больше тепла он сохранит.
Этот тип утеплителя обладает закрытой пористой структурой, за счет чего имеет низкую гигроскопичность. Экструдированный пенополистирол – материал высокой прочности, устойчивый к низким температурам и обладающий высокой теплоизоляцией. Он совершенно непригоден для микроорганизмов и насекомых, что является еще одним из его достоинств. Так же, как и пенопласт, пенополистирол подвержен горению и выделяет при воспламенении токсичные вещества. Кроме того, стоимость пенополистирола будет чуть выше, чем у других теплоизоляторов.
Напыляемые виды теплоизоляции обладают высоким классом экологичности и безопасны для здоровья людей. Важным достоинством является простота и удобство нанесения утеплителя на поверхности. В случае нанесения напыляемых стиролов зданию не понадобится установка паро- и гидроизоляции, поскольку утеплитель очень плотно ложится на стены. Способ имеет один недостаток – это высокая стоимость материала и работ: нанесение экологических напыляемых стиролов требует наличия специального оборудования и профессиональных навыков. Эковата – это целлюлозный тип утеплителя. Теплоизоляция брусового дома эковатой может происходить «сухим» методом или «мокрым». Чтобы утеплить строение «сухим» способом, утеплитель закачивается в полости стен с помощью специальной машины. Если необходим более тонкий слой утеплителя, то чаще применяют «мокрый» метод, при котором эковата набрызгивается из шланга, смоченная водой или клеем.
В основе «теплой» штукатурки – сухая смесь из гранул цементного песка, стекла, пластификаторов и клея. Состав обладает отличными теплоизоляционными свойствами, наносится на поверхности легко и быстро, не требует установки специальной арматурной сетки, хорошо схватывается с поверхностью. Кроме того, «теплая» штукатурка морозоустойчива и водонепроницаема.
Тонкости утепления стен из бруса
Чтобы утеплить стены в деревянном здании, нужно учесть некоторые отличительные особенности, прежде чем переходить к этапу проведения работ. Во-первых, необходимо дождаться окончательной усадки дома. Срок усадки во многом зависит от качества и типа применяемого в строительстве бруса и может составлять от нескольких месяцев до 1,5-2 лет. Перед укладкой утеплителя деревянные стены в обязательном порядке обрабатываются антисептиками и антипиренами для предотвращения возгорания, гниения и возникновения плесени. После высыхания стен оценивается их состояние: если обнаружены трещины и щели, их необходимо заделать пеной или шпаклевкой во избежание утечки тепла. Из всех предложенных типов утеплителей нужно подобрать тот, который подходит под ваш дом. Установка обрешетки при укладке утеплителя – необязательный этап. Однако рекомендуется ее монтировать, так как это может значительно облегчить впоследствии облицовочные работы. Чтобы эффективно утеплить здание, необходимо определиться с толщиной утеплительного материала исходя из средних зимних температур. Слой теплоизоляционного материала, где бы он ни прокладывался, будет скрывать под собой натуральную фактуру дерева и потребует дополнительной внешней отделки.
Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева
Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.
Утепление деревянного дома своими руками
Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.
В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:
- простота установки;
- доступность;
- неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
- паропроницаемость на уровне древесины;
- отменные тепло- и звукоизоляционные качества.
Утепление фасада минеральной ватой
Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.
Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.
Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»
Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.
Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала
Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.
Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи
По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).
Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.
Напыление эковаты на поверхность деревянного дома
Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.
Цены на теплоизоляционные материалы
Как правило, наружному утеплению здания отводится больше внимания, чем внутреннему. Тем не менее, оба варианта утепления активно используются и имеют свою специфику.
Особенности утепления с внутренней стороны
Не все выбирают метод внутреннего утепления, потому что он имеет ряд недостатков, о которых важно знать заранее. Во-первых, жилая площадь дома сокращается из-за толщины утеплителя. Во-вторых, меняется точка росы из-за воздействия холода снаружи, и стены постепенно подвергаются гниению. Утеплитель будет вбирать в себя влагу, и воздух в помещении будет более влажным, чем снаружи, что не очень полезно для здоровья. Кроме того, под теплоизоляционным слоем внутри дома не видно будет эффектной фактуры дерева, и придется производить дополнительную внутреннюю отделку. Укладка внутреннего утеплителя в доме из бруса удобна в том случае, когда дом отапливают не постоянно, а периодически. Тогда воздух в помещениях будет прогреваться достаточно быстро.
Утепление стен снаружи. Преимущества и недостатки метода
Наружная теплоизоляция брусового дома предпочтительнее, чем внутреннее утепление. При внешнем утеплении поверхность бруса защищается теплоизолятором и становится невосприимчива к негативным погодным условиям. Таким образом, стены из бруса с наружным утеплением лучше сохраняются и не деформируются со временем. Кроме того, если утеплить деревянный дом снаружи, то внутри сохранится комфортный микроклимат – стены изнутри остаются полностью натуральными, за счет чего дом «дышит». От наружного утепления пространство дома не уменьшается в размерах, а воздух в помещениях будет прогреваться более равномерно. Фасад дома можно оформить любым материалом на усмотрение владельцев. Однако возможность сохранить натуральную фактуру дерева снаружи здания отпадает.
Как обложить дом блоками
Скажите пожалуйста, у нас возникла такая ситуация. Дом у брата в селе деревянный, правый угол просел давно, когда то была вторая половина
дома и после пожара, оставшаяся часть дома, а именно правый угод просела) Скажите, что можно сделать? Мы бы хотели отложить дом блоками
керамзитобетонными, а в дальнейшем сделать пристройку на месте сгоревшей части. С чего нам начать?
Привет, Светлана из Энгельса!
Отвечу совсем коротенько, и настолько, насколько понял из вашего, тоже короткого письма.
Начать, на мой взгляд, следует с того, чтобы навести полный порядок. А именно — первым делом разобрать всю площадь будущего строительства. На месте сгоревшей части дома, а также вокруг просевшего угла имеющегося дома. Убрать весь мусор и откопать верхний слой грунта вокруг фундамента, оставшегося от сгоревшей части дома.
Затем хорошенько обследовать состояние фундамента. И убедиться в том, можно ли строить пристройку на месте сгоревшей части дома. Для обследования необходимо выкопать в нескольких местах непосредственно рядом с фундаментом ямки-шурфы на всю глубину фундамента. Посмотреть как и что.
Чаще всего бывает, что в ситуации, подобной вашей, оставшийся фундамент сделан надежно. А именно — он сделан сплошным на глубину промерзания грунта по вашему региону, а именно — около 150 сантиметров.
Фундамент может быть и блочным и бутовым и ленточным, армированным. По причине того, что мне на расстоянии затруднительно определить его надежность, вам лучше всего пригласить человека, понимающего в строительстве. Чтобы он мог точно сказать, сможет ли выдержать фундамент нагрузку (вес) будущего пристроя. Ведь вы можете делать пристрой и из кирпича и из блоков, и из дерева (каркасный с обшивкой стен), или срубный из бруса или бревна.
В зависимости от варианта будет и исчисляться вес пристроя. Чем тяжелее пристрой, тем прочнее должен быть фундамент. Ясно, что каменный пристрой, как минимум, будет в пару раз тяжелее деревянного.
Далее. Вам необходимо не только обследовать просевший правый угол дома, но и предпринять меры по устранению причины просадки. Для чего, скорее всего, придется полностью, примерно метра на полтора, не меньше, откопать траншею вдоль фундамента по одной и по другой стороне угла, глубиной около полутора метров и шириной не менее 0,4 метра. После чего залить бетоном траншею с добавлением арматуры или сварной сетки.
Придется делать опалубку из обрезных досок на всю глубину фундамента. В лучшем случае, если грунт достаточно прочный и не будет осыпаться, то опалубку делают лишь над поверхностью земли. Через неделю, дней десять можно будет с помощью домкратов или деревянных бревен-ваг приподнять угол дома. Поскольку дом деревянный, то для того, чтобы его просевший угол не развалился при операции по его подъему, необходимо прикрепить по паре технологических, временных, деревянных мощных брусков с каждой стороны угла прямо на стены (саморезами или анкерными болтами достаточной длины).
Между каменным фундаментом и нижним деревянным венцом сруба следует сделать гидроизоляцию в виде двух слоев стеклоизола.
Для обкладки деревянных стен дома керамзитобетонными блоками придется по всему периметру стен делать армированный фундамент по образу и подобию вышеописанного, (тем, что надо делать под просевшим углом). То есть копается траншея тех же параметров (глубиной и шириной), укрепляется опалубкой, на дно траншеи насыпается слой песка 0,1 метра толщиной. Затем заливается бетон, вперемежку с бутовым камнем для экономии бетона. Прокладывается армированный пояс из арматуры Ф14 — 16 миллиметров. Пояс лучше делать в виде четырех сваренных арматурин с расстоянием между ними около 100 — 150 миллиметров и распорками в виде прутка Ф8 — 10 миллиметров.
Толщина стен из керамзитобетона обычно делается в половину блока, реже в блок.
Все частности, небольшие уточнения и пояснения в ответе опускаю, говорю лишь о крупных вещах.
Вот, совсем коротенько, ответ на ваш вопрос.
Общее устройство внешнего утепления деревянного дома
Двухэтажный деревянный дом
С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:
- несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
- каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
- слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
- ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
- обрешетка под внешнюю отделку;
- внешняя отделка дома.
При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.
Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой
Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.
Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор
Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами
Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели
Цены на дюбеля для утеплителя
Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.
Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.
Название материала Краткое описание
Минеральная ватаРулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
ИзоплатМягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.
ПенопластСкрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
Экструдированный пенополистиролРазновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
ЭковатаБумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.
Как утеплить дом из бруса
Брус из натуральной древесины – популярный на рынке строительный материал, который заказчики и строительные компании выбирают для возведения частных домов и коммерческой недвижимости. Наша статья будет полезна тем, кто хочет разобраться в способах утепления дома. Важно учитывать, что дом, выполненный из клееного бруса, за счет низкой теплопроводности материала не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Дома из других строительных материалов (в том числе из обычного профилированного бруса) требуют грамотного утепления. Клееный брус – это один из немногих строительных материалов из дерева, которые не предполагают внутреннюю и внешнюю теплоизоляцию дома.
