Красивый зимний сад в частном доме: фото-идеи и рекомендации по созданию — INMYROOM

Вентиляция

Мебель, расставленная в зимнем саду и высокие растения, нарушают циркуляцию теплого воздуха, а также перепад наружной и внутренней температур способствует возникновению конденсата и «застойных зон». Поэтому очень важно сделать вентиляцию.

В любое время года без правильной вентиляции зимнего сада невозможно создание комфортного микроклимата. Следуя законам физики, теплый воздух располагается вверху, а холодный находится внизу. Исходя из этого закона и обустраивается система вентилирования. Она может быть двух типов: естественная и принудительная.

Естественная вентиляция достигается за счет открытия оборудованных форточек или фрамуг вверху и внизу помещения.

Но чтобы такой вид вентиляции был эффективен, необходимо несколько условий:

• высота помещения не менее 2,5 м;
• площадь открытых створок не менее 15% от всей площади остекления;
• разница температур не менее 5 градусов.

К недостаткам этой системы можно отнести необходимость обустройства открытых проемов антимоскитными сетками, угроза проникновения, невозможность открывать форточки в непогоду.

Принудительная или механическая вентиляция состоит из приточного и вытяжного узлов. В приточное отверстие размещается техническое устройство, а в вытяжное — вентилятор. По принципу размещения этих узлов принудительная вентиляция бывает двух типов:

1.Вытяжка устанавливается на коньке крыши, а приточные устройства (чаще всего два) в нижней части фронтальной стены. В таком случае используется естественное направление воздушного потока.

2.Поперечная вентиляция подразумевает устройство узлов на противоположных боковых стенах строения, причем вытяжное отверстие должно быть всегда выше приточного, а расстояние между узлами не превышать 6 м.

Недостатками современных механических систем вентиляции можно считать значительное потребление электроэнергии и необходимость технического обслуживания.

Полезно будет почитать:

Заливка фундамента и монтаж каркаса

Несмотря на малый вес каркаса из алюминиевого профиля, под него обязательно нужно подвести фундамент. Как минимум – мелкозаглубленный ленточный вариант. Это позволит сократить бюджет стройки, не снижая несущих характеристик основания и сохраняя надежность конструкции.

Этапы сооружения фундамента

1. Выкапываем траншею, ширина которой составляет 30 см, а глубина – 60 по периметру будущего строения.
2. Насыпаем на дно траншеи 15 см гравия или песка.
3. Утрамбовываем сформированную подушку.
4. Укладываем арматурную сетку сверху на утрамбованный слой.
5. Собираем опалубку из досок. Верхний край конструкции должен выступать из земли на 6-10 см.
6. Заливаем подготовленную форму цементным раствором и оставляем до полного застывания.
7. Снимаем опалубку.

Следующий шаг – изготовление каркаса

Для работы понадобятся профильные планки четырех типов:

• опорные;
• стартовые;
• фасадные;
• специализированные.

Последовательность сборки

1. Укладываем по периметру будущего строения опорные профили. Их число зависит от формы зимнего сада. Формируем из них основание, закрепляя анкерами.
2. Крепим на стену частного коттеджа стартовые планки и соединяем их с основанием.
3. Устанавливаем фасадные профили по всему периметру конструкции через каждые 70-100 см. В месте будущей двери необходимо оставить место под проем не менее 100 см. Крепим планки саморезами и анкерами к опорам.
4. Крепим поперечины в местах форточек для вентиляции.
5. Сверху на фасадные профили установить опорные элементы по периметру строения.
6. Оборудуем из специализированных планок стропильную конструкцию с наклоном скатов в 30-45 градусов. Профиля крепим на расстоянии 50-70 см.
7. На верхних опорных планках устанавливаем систему отведения воды.
8. Герметизируем все места соединений элементов каркаса между собой, с фундаментом и стеной с помощью силикона.

Защита от сильного солнечного излучения

Защита от сильного солнечного излучения — также очень важный вопрос. Если зимой растения необходимо согревать и дополнительно подсвечивать, то летом эффект обратный — растения нужно защищать от перегрева и активного солнечного потока.

В этом вопросе очень удачным решением будет остекление зимних садов «умными стеклами». Но поскольку это доступно не всем, да и полностью проблему такое стекло не решит, то рассмотрим другие варианты защиты.

Защитить от перегрева и избыточного солнечного света зимний сад можно как изнутри, так и снаружи.

Внешние средства защиты имеют большую эффективность. Но это дорогостоящие конструкции, требующие специального монтажа и прочных, устойчивых к атмосферным условиям материалов со светоотражающей поверхностью. Чаще всего это системы вертикальных штор, тентов, маркизов.

Маркизы, создавая тень, не мешают любоваться красотой окружающей природы. Ткань на таких тентах не нагревается и защищает от нагрева стены строений. Создавая зимний сад своими руками, в качестве средств наружной защиты от палящего солнца можно использовать естественные преграды — высокие раскидистые деревья и кустарники, плетущиеся густые растения. Это не только создаст затенение, но и украсит фасад.

Внутренние средства защиты обладают меньшей эффективностью, но они гораздо дешевле и проще в монтаже. Это различные шторы и жалюзи, которые изготавливают из ткани, пластика, тонкой древесины, бамбука. Не стоит использовать жалюзи из алюминия, так они быстро нагреваются и отдают тепло в помещение.

Зимний сад – фото с примерами для реализации идей

Зимний сад соединенный с домомЗимний сад на кухнеЭкзотический зимний садЗимний сад с купольной крышейЗимний сад — пристройка к дому

Как построить зимний сад своими руками: сооружение каркаса (с фото)

При сооружении каркаса зимнего сада стойки выполняют из бруса сечением от 100×100 до 150×250 мм. При этом следует учитывать, что в зависимости от суровости климата остекление зимнего сада может быть одинарным или двойным. В первом случае в стойках выбирают четверть, во втором они имеют центральные гребни по всей длине.

Т-образные гребни могут быть отфрезерованы в цельном брусе (что лучше) или выполнены из бруска, приклеенного и затем прибитого или прикрученного саморезами вдоль стоек точно посредине.

Перед тем как пристроить к дому зимний сад, прежде чем монтировать каркас, все деревянные детали необходимо обработать специальным средством для защиты древесины от гниения, влаги, солнца и вредителей. Защитное средство наносят тонким слоем с помощью плоской кисти и оставляют сохнуть на 12 часов.

Обратите внимание на фото – для пристройки зимнего сада своими руками стеновые стойки обрезают по размеру:

Вверху просверливают отверстия для соединения с боковыми брусьями обвязки. Стойки устанавливают строго вертикально и прикручивают к стене.

Для этого используют подходящие для кирпичной стены шурупы и дюбели. Аналогичным методом крепят настенный опорный брус, формируя тыльную раму сооружения.

Следующий этап пристройки зимнего сада к дому, как показано на фото, – установка угловых стоек и боковых прогонов:

Крепить угловые стойки можно разными методами. Если под зимний сад вы закладывали фундамент, как говорилось выше, то в его углах во время заливки нужно сразу забетонировать анкерные кронштейны. В случае если при пристройке зимнего сада можно обойтись без фундамента (например, климатические условия позволяют обойтись внутри помещения деревянным настилом), под опоры нужно сделать столбчатый фундамент.

Одним из современных методов, используемых для монтажа опорных столбов, является установка вклеивающихся анкеров, или, как их еще называют, «химических анкеров» или «жидких дюбелей».

Химический анкер представляет собой картридж с клеящим составом — смесью синтетических смол и других органополимеров. Картридж аналогичен тубе для силиконовых герметиков.

Методика фиксации крепежа с помощью химического анкера чрезвычайно проста. С помощью пистолета клеящий состав из картриджа выдавливают внутрь заранее подготовленного отверстия, после чего вставляют металлический крепежный элемент. Синтетическая смола глубоко проникает в поры соединяемого основания, а после затвердевания надежно соединяет резьбовую шпильку с основанием, образуя монолит.

Такие анкерные соединения по своим несущим способностям на порядок выше традиционных распорных анкеров, а в области высоких нагрузок не имеют аналогов. Соединение получается настолько прочным и надежным, что химический анкер широко используют даже при возведении мостов, балконов и козырьков зданий.

При установке стоек обратите внимание, что каждая из них имеет внешнюю и внутреннюю стороны. Профилированные стороны стоек располагают с внешней стороны. После установки сразу проверьте вертикальность стоек и закрепите их временными подпорками.

Во время изготовления верхней обвязки при достаточно большой длине сооружения может не хватить длины имеющихся брусьев. Тогда карнизные прогоны нужно срастить вполдерева или иным способом. Боковые прогоны соединяют с карнизным при подготовленном соединении в паз и гребень и склеивают, создав раму обвязки.

Обвязку поднимают (такую работу придется выполнять вдвоем) и крепят к угловым стойкам с помощью шурупов-глухарей с головкой под внутренний шестигранник. Дополнительную устойчивость конструкции рамы придадут металлические уголки.

Посмотрите на фото – для постройки зимнего сада своими руками для остекления потребуются профили не только на столбах и верхнем, карнизном прогоне, но и внизу, у основания:

Здесь возможны два варианта. Если вы абсолютно уверены, что сможете выставить все промежуточные столбы строго в одну линию, так и следует поступить.

Тогда нижний опорный брус будет состоять из отдельных участков, которые после установки промежуточных стоек прикручивают между ними. Но выдержать такую высокую точность при монтаже столбов довольно сложно, поэтому можно поступить по-другому.

Между двумя угловыми (передними) стойками к основанию прикручивают цельный опорный брус той же ширины в сечении, что и соответствующий профиль стоек.

Промежуточные стойки устанавливают поверх этого бруса и крепят к нему, а нижний гребень делают путем приклеивания и прибивания реек соответствующего сечения. В любом из этих случаев, возможно, придется использовать подкладки из кусочков дерева для компенсации уклона основания террасы.

Как видно на фото, при пристройке зимнего сада наряду с обычными дверями его можно оснастить и двустворчатыми, здесь все зависит от вашего желания и глубины сооружения:

В узкой конструкции поместится только дверь обычного размера, ее крепят между стеновой и угловой стойками. Если каркас более глубокий, понадобится промежуточная стойка, к которой будет крепиться одна из сторон дверной коробки.

Раму двустворчатой двери крепят к уже установленным конструкциям зимнего сада или тоже используют промежуточную стойку. В любом случае остекленные двери обладают большим весом, поэтому раму необходимо надежно закрепить в нескольких местах.

В соответствии с вариантом установки дверей монтируют и нижний опорный брус, который здесь играет роль порога. Боковой опорный брус с другой стороны имеет ту же конструкцию, что и передний.

Стропила крепят к прогонам с помощью шурупов-глухарей. Их можно затянуть ключом-трещоткой.

На этих фото показано, как построить зимний сад своими руками:

Конструкции зимнего сада – виды, типы и проекты

Независимо от места расположения сада, конструктивная
система должна быть светопрозрачной, освещенной, эфирной, красивой, а также
достаточно надежной и устойчивой к всевозможным атмосферным (перегревам и
охлаждениям) и механическим явлениям.

Конструкция зимнего сада может быть:

• примыкающая к дому;
• отдельно стоящая.

Тот или иной вариант внесет свои коррективы в обустройство различных
обеспечивающих систем.

На схеме представлены способы конструктивной реализации
формы зимнего сада

Прямоугольная пристройка к домуПрямоугольная светопрозрачная конструкция в виде пристройки зимнего сада к дому. Универсальный вариант и самая распространенная форма
каркаса с односкатной крышей.Пристройка к внешнему углу дому

Зимний сад, пристроенный к углу с внешней стороны дома.

Конструкция с комбинированной крышей – четырехлучевая и двускатная.

Зимний сад пристроенный к внутреннему углу дома, так
называемый «четвертьполигон».

Пристройка с внутренней стороны

Пристройка зимнего сада с внутренней стороны угла.

Пристройка с расширенной кровельной частью

Прямоугольный конструкция с односкатной крышей и расширенной кровельной частью

Конфигурация каркаса зимнего сада, чертежи приведены на рисунке

Схема — виды каркасов зимнего сада

Конструкция зимнего сада

Зимний сад состоит

из несущего каркаса и элементов остекления
Зимний сад состоит из несущего каркаса и элементов остекления.

Каркасу приходится выдерживать серьезные статические и динамические (ветровые) нагрузки.  Так,  например, после обильного и неожиданного снегопада, результаты которого вы не успеваете убрать в режиме онлайн, на прозрачную крышу сада будет давить масса в несколько тонн.

Зимний сад в мадридском парке Ретиро

Освещение

Свет жизненно важен для растений, поэтому в зимнее время и пасмурные дни им нужна дополнительная подсветка. Освещение в зимнем саду должно быть максимально приближено к естественному, необходимо также учитывать особенности находящихся там растений.

Важно правильно подобрать лампы для зимнего сада, ведь освещение в саду такого типа является в первую очередь функциональным, нежели декоративным.

— Лампы накаливания не имеют в своем спектре важных для растений синих лучей, а также выделяют много тепла, которое может привести к ожогам листьев. Поэтому для зимнего сада они не подходят.

— Люминесцентные лампы сине-голубого увеличенного спектра более подходящий вариант, но они очень чувствительны к перепадам напряжения и постоянно мерцают. Это негативно воздействует на глаза людей и снижает срок работы ламп. При их применении нужно использовать светоограничивающие колпаки.

— Металлогалогенные лампы являются представителями газоразрядных ламп, небольшие по размеру, но с очень высокой светоотдачей. Имеют близкий к естественному спектр излучения. Подходят для очень больших помещений.

— Натриевые лампы высокого давления дают много света. Их красноватый спектр излучения благоприятно влияет на корнеобразование и цветение. Эти лампы изготавливаются со встроенным отражателем. Их рекомендуется использовать с металлогалогенными лампами, чтобы уравновесить спектр.

— Металлогалоидные лампы оптимально подходят для подсветки растений. Они имеют улучшенный спектр излучения, большую мощность. Однако у них высокая цена.

— Фитолампы специально предназначены для подсветки растений. Бывают люминесцентные и светодиодные энергосберегающие. Однако они не подойдут для освещения зоны отдыха в зимнем саду.

Лампы для подсветки растений лучше всего использовать с зеркальными колбами (светоотражателями) — они не дадут рассеиваться свету и направят его на растения.

Расстановку ламп необходимо тщательно продумать. Главное правило — между лампой и растением должно быть не меньше 20 см.

Конечно, кроме подсветки растений, в зимнем саду должно присутствовать общее и декоративное освещение, а также локальное освещение зон отдыха.

Остекление зимнего сада

Главное требование

к ограждающему остеклению — не прозрачность, как может показаться сначала, а

безопасность

. Поэтому в строительстве зимних садов используется

безосколочное стекло

или

. Последний может быть матовым, прозрачным или бронзовым. 

Крыша из поликарбоната

По мнению архитектора Страшнова, одного из компетентнейших российских специалистов в области комплексного сооружения дачных объектов различного назначения, наиболее приемлемым вариантом покрытия для отечественных зимних садов будет поликарбонат толщиной 8-10 мм, который:

1. в 15 раз легче стекла, 
2. устойчив к образованию трещин, 
3. имеет достаточную для используемых конструкций несущую способность. 

Однако вернемся к

, которое не собирается сдавать свои позиции в сфере строительства зимних садов.

• Чтобы снять проблему острых осколков, возникающих при внезапном разрушении крыши, для ее остекления целесообразно применить ударопрочный триплекс. 

Отопление

Тепла, накопленного от солнечных лучей и поступающего из жилого дома через дверной проем, в зимний период будет явно недостаточно. Подбирая варианты дополнительного отопления, следует учитывать размеры зимнего сада, какие виды растений там будут находиться (например, тропические требуют более высокой температуры), будете ли вы туда заходить только для ухода за растениями или это станет местом отдыха.

Виды отопления могут быть различными и у каждого из них есть положительные и отрицательные стороны:

— Печное отопление. Дрова и уголь обойдутся не сильно дорого. Кроме того, печь может создать интересное оформление зимнего сада. Вот только такое отопление требует постоянного внимания и является пожароопасным. А невозможность регулировать температуру обогрева может пагубно сказаться на растениях.

— Электрические обогреватели. Их легко можно переносить в любое место, не нужно специально устанавливать, можно регулировать температуру нагрева. Однако, такие обогреватели сильно высушивают воздух и потребляют очень много электроэнергии, что невыгодно финансово.

— Кондиционеры и УФО. Такие обогреватели не пересушивают воздух, но затратны в потреблении электроэнергии, кроме того, само оборудование также дорогостоящее.

— Паровое отопление. Обустроив радиаторами зимний сад и подключив их к домашней системе отопления, вы исключите перепад температур между помещениями, получите относительно недорогое тепло. В этом варианте затраты и некоторые сложности будут при монтаже и врезании в общую систему.

— «Теплый пол». Эта система может быть электрическая или с жидким теплоносителем. У такого отопления множество преимуществ. Главное из них — правильное распределение тепла. Но обустройство теплого пола достаточно дорого, делать это нужно на этапе строительства зимнего сада. Кроме того, ремонт такой системы вызывает сложности.

Часто, выбирая оптимальный вариант отопления, комбинируют несколько видов.

Полив зимнего сада

Привычное нам поливание растений в горшках, вряд ли будет
эффективным в зимнем саду, потому что требует много усилий и времени.

Строительный рынок предлагает множество систем автоматического
полива, позволяющих наладить механизированный полив растений. Которые, к тому
же, можно настроить на различные режимы поливания. Ведь в теплое время погода
потребность во влаге увеличивается, а в холодное, наоборот, уменьшается.

Широкое распространения получила система капельного полива для теплиц и зимних садов.
По внешнему виду, это перфорированный шланг, через его перфорацию (отверстия) в
почву дозированно поступает вода. Такая система предпочтительна тем, что
поливает только корни растений и не допускает появления луж.

Систем автоматического капельного полива

Необходимо помнить, что некоторые виды растений нуждаются в
особенном поливе – они тянут воду из воздуха, поэтому воздух нужно увлажнять.
Для этого обустраивают фонтанчики, которые выполняют увлажняющую функцию и являются
элементом декора, используют туманные установки или ультразвуковые увлажнители
воздуха.

Система полива предполагает устройство дренажной системы,
через которую будет уходить избыток воды.

Правила армирования ленточного фундамента: от выбора арматуры до армирования углов

Очень полезен будет СНиП 52-01-2003, в нем приведены правила армирования ленточного фундамента.

Небольшая выдержка оттуда ниже:

При выборе расстояния между стержнями отдельных компонентов каркаса нужно принять в расчет следующие факторы: сечение арматуры, ее расположение по отношению к направлению заливания бетона, в зависимости от способа, которым бетон будет укладываться и уплотняться. Стержни арматуры должны отстоять друг от друга на расстоянии, не превышающем их диаметр – 25 мм.

Определяя расстояние, на котором должны отстоять друг от друга продольные элементы каркаса необходимо взять в расчет факторы: тип железобетонного элемента, а также его ширину и высоту. Продольную рабочую арматуру следует располагать друг от друга на расстоянии, не превышающем 400 мм.

Поперечное армирование выполняется с определенным шагом, который не должен быть больше 300 мм или половины высоты сечения стержня.

Особое внимание следует уделить армированию углов ленточного фундамента. В этой части несущей конструкции задействуют арматуру с большим сечением, ее класс должен быть не ниже третьего – АIII. Обычным перекрытием углы не армируются, она должна гнуться.

Итак, вот схемы уже доказавшие свое право существования на практике:

• анкеровка Г-образными элементами;
• анкеровка П-образными хомутами;
• Г-образными хомутами;

Всю арматуру следует закреплять дополнительно, иными словами, анкеровать, задействовав отогнутые элементы. Поперечную арматуру следует ставить в 2 раза чаще в зоне угловой анкеровки, однако, не следует забывать о том, что расстояние не должно быть больше 25 см.

Данный способ актуален для армирования монолитного и сборного ленточного фундамента.

Проектирование зимнего сада

Разумеется, при сооружении зимнего сада без

не обойтись. Теперь это делается на компьютере, в памяти которого десятки, если не сотни вариантов. В специальных программах сад моделируют и «прилагают» к имеющемуся зданию.

В этом кирпичном коттедже зимний сад предусмотрен уже на стадии проекта

На практике применяют принципиально различные объемно-планировочные решения:

• трех- или пятилучевая викторианская беседка, 
• односкатный сад, 
• двускатный сад. 

Последний наиболее органично смотрится с традиционными двускатными

, доминирующими в российских садовых товариществах. Кроме того, простота двускатной конструкции априори снимает проблему

. В случае более «заковыристых» форм эта проблема должна решаться индивидуально. Особенно это касается поверхностей

с малым углом наклона

. Там небесная влага не только «украсит» стекло незапланированной грязью, но постарается проникнуть сквозь уплотнения и начнет капать в уже смонтированную конструкцию. Поэтому при проектировании уделите внимание минимизации, а лучше исключению «опасно» расположенных стеклянных поверхностей, какими бы красивыми они ни казались на мониторе ноутбука.

Создание микроклимата

Хотя объем пространства зимнего сада существенно уступает размерам традиционного коттеджа, требования к микроклимату в нем весьма «привередливые». Ведь расчет идет не только на нахождение в нем владельцев, но и разнообразных представителей флоры, порой

. Температура должна поддерживаться на уровне 20°С… 25°С, относительная влажность — от 40% до 60%.

Ванда — орхидея, растущая в зимнем саду московского Аптекарского огорода

Тут одновременно сталкиваются интересы различных инженерных систем, и консенсус найти отнюдь не просто. Проектировщикам зимнего сада надо учесть проблемы организации:

Для обеспечения микроклимата такого сада пришлось задействовать немало техники

Одна из объективных проблем микроклимата — регулярный полив плюс опрыскивание широколистных растений. Разумеется, это вызывает появление конденсата. А он может со временем нарушить гидроизоляцию всей конструкции. Возможно, придется подумать об осушителе воздуха.

Естественную вентиляцию создают за счет открывающихся фрамуг. Последовательность их открытия должна обеспечить движение воздуха по максимальной траектории, скорее всего — по пространственной диагонали объема зимнего сада.

В этой главе только конспективно обозначены те «климатические» проблемы, которые естественно возникают при устройстве теплого стеклянного объема посредине холодной зимы. Без серьезного, продуманного специалистами проекта тут не обойтись. А может быть, у вас уже есть зимний сад? Поделитесь опытом его проектирования и строительства в комментариях!

Состав бетона для ленточного фундамента

Бетоном называется смесь, находящаяся в жидком состоянии, ее замешивают, следуя определенным пропорциям. Состав этой смеси зачастую варьируется, это делается для того чтобы полученный раствор соответствовал условиям, в которых происходит строительство.

Ниже будет приведен пример наиболее распространенного состава бетона для ленточного фундамента:

• самым главным компонентом смеси является цемент, именно за счет наличия этого элемента она застывает. Изготовление происходит из портландцемента.
• 2-й по значимости компонент в смеси – песок, он играет роль пластификатора, не давая раствору трескаться.
• наполнитель также очень важная составляющая в составе. Речь идет о щебне, бутовом камне, гравии, магнетите и проч. Наполнитель оказывает сильное влияние на свойства полученной смеси.

Теперь к соотношениям вышеперечисленных компонентов. Песок и цемент размешиваются 1 к 1, а массовая доля наполнителя равна 2-м, т.е. его должно быть столько же, сколько песка и цемента вместе взятых.

Ответ на вопрос, какой бетон подойдет для ленточного фундамента, прост: это марка М200, о ее популярности в сфере строительства уже говорилось выше. В принципе, при строительстве ленты основания можно задействовать марки от 200 до 1000, хотя на практике редко применяют ниже М500.

Марка зависит от количества цемента, по нижеприведенным значениям можно выделить закономерность:

• М200: 220-255 кг;
• М250: 255-285 кг;
• М300: 285-355 кг;
• М350: 355-400 кг.

Строительство кровли зимнего сада своими руками (с видео)

Прежде чем приступать к монтажу кровли зимнего сада, на деревянные стропила нужно прикрепить алюминиевые несущие профили с помощью шурупов. Подготовленные листы сотового поликарбоната укладывают на стропила и крепят защелкивающимися верхними профилями. Длинные листы не тяжелые, но очень неудобные в работе, поэтому и здесь строителю не помешает помощник.

Если при пристройке зимнего сада к дому вам не хватает длины рук, чтобы достать до края листа, придется работать сверху, расположившись на прозрачной кровле. В таком случае необходимо положить поверх кровельного материала массивную доску и передвигаться по ней. Без этого вспомогательного средства можно сломать листы.

Когда кровля будет готова, можно обшить верхние сегменты по бокам зимнего сада. Для этого нужно выкроить детали боковой обшивки, которая имеет вид дощатого щита.

Нарезанная по размеру вагонка монтируется довольно просто — ее прибивают или привинчивают саморезами к боковым стропилу и прогону, начиная от стены. Затем над обшивкой к стропилу шурупами крепят алюминиевый уголок или деревянную рейку достаточной ширины, чтобы надежно закрыть стык.

Обратите внимание на фото – для пристроенного к дому зимнего сада из коротких отрезков вагонки делают и обшивку верхнего прогона, заделав и утеплив предварительно стык между последним и поликарбонатом кровли:

Боковой обшивки из вагонки может быть недостаточно для удержания тепла в холодную зиму. В таком случае пространство за обшивкой между крайним стропилом и боковым прогоном утепляют минеральной ватой и изнутри обшивают оргалитом или той же вагонкой.

Теперь можно устанавливать остекление, но вначале желательно закончить прочие монтажные работы, чтобы не пришлось сразу менять только что установленное стекло.

К ним относятся установка водоотливного фартука и водосточного желоба. Первый из них крепят у стены поверх прозрачной кровли, стык со стеной герметизируют.

Водосточный желоб можно подвесить на кронштейнах к выступающим торцам стропил, но гораздо лучше еще до начала сборки каркаса на передних концах стропил сделать полукруглые вырезы-«курицы», в которые и будет укладываться желоб. А чтобы отрегулировать необходимый угол его уклона, под передний край стропил устанавливают небольшие подкладки.

Посмотреть, как пристроить зимний сад к дому, можно на фото, представленных ниже: