Конденсирует вытяжка в частном доме

Страница 1 из 2

1. 
   
   

   Регистрация:

   28.10.13

   Сообщения:

   
   36
   

   Благодарности:

   13

   freeking

   Участник

   
   

   Регистрация:

   28.10.13

   Сообщения:

   36

   Благодарности:

   13

   Минимально допустимая длина (высота) наружной трубы вентканала

   Господа, насколько оправданно выводить вентканал на уровень конька, если он будет использоваться в помещении бани (сруб) на газу (горелка типа угоп-16)? проектировщик настаивает на проходе через стену и подъём трубы с внешней стороны до уровня конька дома, а это около 7м. к тому же крыша представляет из себя ломанную со скатами 60 и 30 градусов, и соответственно существует близкая к 100% вероятность того, что эта конструкция будет снесена при очередном сходе снега с крыши.

3. 
   
   

   Регистрация:

   14.09.15

   Сообщения:

   
   589
   

   Благодарности:

   334

   shadowmgn

   Живу здесь

   
   

   Регистрация:

   14.09.15

   Сообщения:

   589

   Благодарности:

   334

   Адрес:

   Магнитогорск

   А что проектировщик тупо настаивает ничем, не аргументируя? Вентиляционная труба должна быть выше зоны ветрового подпора.
   смотри СП 42-101-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ Г

4. 
   
   

   Регистрация:

   28.10.13

   Сообщения:

   
   36
   

   Благодарности:

   13

   freeking

   Участник

   
   

   Регистрация:

   28.10.13

   Сообщения:

   36

   Благодарности:

   13

   @shadowmgn, не подскажите допустимое количество поворотов и углов вентканалов. и поскольку вентканал надо утеплять, рационально ли использовать в качестве оного сендвич трубу для дымоходов?

5. 
   
   

   Регистрация:

   09.07.15

   Сообщения:

   
   391
   

   Благодарности:

   64

   Infinity777

   Живу здесь

   
   

   Регистрация:

   09.07.15

   Сообщения:

   391

   Благодарности:

   64

   Адрес:

   Московская область, Солнечногорск

   Для меня актуален тот же вопрос. СП 42-101-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ Г реграментирует только высоту дымового канала и вентеляционного рядом с домовым. Высоту отдельностоящего рядом с вентеляционным не регламентирует. http://www.prorabnaden.ru/snip_OV_VT_PR.htm

   В моем случае труба с вентканалами начинается в 3400 мм от конька. Если ее расчитать по правилам для печных труб, она получится высотой 2800-3700, что сложно будет реализовать. Может быть, ее можно сделать ниже?

   Вложения:

   a»>

6. 
   
   

   Регистрация:

   14.09.15

   Сообщения:

   
   589
   

   Благодарности:

   334

   shadowmgn

   Живу здесь

   
   

   Регистрация:

   14.09.15

   Сообщения:

   589

   Благодарности:

   334

   Адрес:

   Магнитогорск

   Вентканалы как правило делают строго вертикальными потому как в отличие от дымоходов тяга там совсем мизерная около 1-2 Па из-за небольшой разницы температур и высоты канала в частном доме.
   Ну если вас цена такого вентканала не пугает, то применяйте сендвич-трубу.

8. 
   
   

   Регистрация:

   14.09.15

   Сообщения:

   
   589
   

   Благодарности:

   334

   shadowmgn

   Живу здесь

   
   

   Регистрация:

   14.09.15

   Сообщения:

   589

   Благодарности:

   334

   Адрес:

   Магнитогорск

   Ничего не понял

   СНиП 2.04.05-91*
   3.73. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.

   Рекомендуемое приложение Г СП 42-101-2003
   Г. 18. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует принимать равной высоте дымовых каналов.

9. 
   
   

   Регистрация:

   09.07.15

   Сообщения:

   
   391
   

   Благодарности:

   64

   Infinity777

   Живу здесь

   
   

   Регистрация:

   09.07.15

   Сообщения:

   391

   Благодарности:

   64

   Адрес:

   Московская область, Солнечногорск

   У меня рядом с вентканалом НЕТ дымового канала.

10. 
    
    

    Регистрация:

    14.09.15

    Сообщения:

    
    589
    

    Благодарности:

    334

    shadowmgn

    Живу здесь

    
    

    Регистрация:

    14.09.15

    Сообщения:

    589

    Благодарности:

    334

    Адрес:

    Магнитогорск

    Это общая рекомендация для вентканалов и дымоходов и не важно рядом они стоят или отдельно. Можете сделать ниже и возможно будет работать нормально, а может не будет, всё зависит от направления ветра.

11. 
    
    

    Регистрация:

    01.04.08

    Сообщения:

    
    30.251
    

    Благодарности:

    14.765

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    
    

    Регистрация:

    01.04.08

    Сообщения:

    30.251

    Благодарности:

    14.765

    Адрес:

    Москва

    Все правильно!
    Или сделать сначала ниже, потом станете ругать естественную тягу, т. к. не работает, запихать туда вентилятор и наслаждаться свежестью воздуха только при его включении…
    Или станете просчитывать варианты увеличения высоты…

    Все нормально реализовывается!

12. 
    
    

    Регистрация:

    09.07.15

    Сообщения:

    
    391
    

    Благодарности:

    64

    Infinity777

    Живу здесь

    
    

    Регистрация:

    09.07.15

    Сообщения:

    391

    Благодарности:

    64

    Адрес:

    Московская область, Солнечногорск

    Понятно. Тогда вопрос следующий — как сделать корпус трубы высотой 3400 м, что бы ее ураган не сдул? Планировали металлический уголок, обшитый ЦСП.

13. 
    
    

    Регистрация:

    14.09.15

    Сообщения:

    
    589
    

    Благодарности:

    334

    shadowmgn

    Живу здесь

    
    

    Регистрация:

    14.09.15

    Сообщения:

    589

    Благодарности:

    334

    Адрес:

    Магнитогорск

    Вам нужен специалист строитель, который «спроектирует» несущую конснтрукцию

14. 
    
    

    Регистрация:

    01.04.08

    Сообщения:

    
    30.251
    

    Благодарности:

    14.765

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    
    

    Регистрация:

    01.04.08

    Сообщения:

    30.251

    Благодарности:

    14.765

    Адрес:

    Москва

    Так в чем проблема? не знаете как варится каркас с диафрагмами жесткости?

15. 
    
    

    Регистрация:

    09.07.15

    Сообщения:

    
    391
    

    Благодарности:

    64

    Infinity777

    Живу здесь

    
    

    Регистрация:

    09.07.15

    Сообщения:

    391

    Благодарности:

    64

    Адрес:

    Московская область, Солнечногорск

    Не знаю, пришлите, пожалуйста, схему.

16. 
    
    

    Регистрация:

    01.04.08

    Сообщения:

    
    30.251
    

    Благодарности:

    14.765

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    
    

    Регистрация:

    01.04.08

    Сообщения:

    30.251

    Благодарности:

    14.765

    Адрес:

    Москва

    Попробуйте сначала воспользоваться поиском

17. 
    
    

    Регистрация:

    09.07.15

    Сообщения:

    
    391
    

    Благодарности:

    64

    Infinity777

    Живу здесь

    
    

    Регистрация:

    09.07.15

    Сообщения:

    391

    Благодарности:

    64

    Адрес:

    Московская область, Солнечногорск

    Спасибо, сама конструкция примерно понятна. Вопрос как ее крепить в стену из газобетона, что бы не вырвало ветром?

Страница 1 из 2

Содержание

1. Способы избавления от конденсата в вентиляционной трубе частного дома
2. Почему в частном доме в вентиляции появляется влага
3. Перепады температур
4. Монтаж с ошибками
5. Недостаточный воздухообмен
6. Наличие воды в подвале
7. Труба не утеплена
8. Бракованный строительный материал
9. Просчеты в проектировании
10. Как выявить проблему
11. Правильная организация утепления
12. Как избавиться от конденсата в вентиляционной трубе
13. Что советуют специалисты
14. Как устранить конденсат в вентиляции. Пошаговая инструкция
15. Причины появления конденсата в вентиляционной системе
16. Метод первый: утепление вуздуховодов
17. Появление конденсата в вентиляции
18. Причины появления конденсата
19. Ошибки при проектировании
20. Бракованный материал
21. Отсутствие утеплителя
22. Вода в подвале
23. Плохой воздухообмен в вентиляционной шахте
24. Неправильный монтаж
25. Сильные перепады температуры
26. Поиск проблем
27. Где и как правильно утеплять
28. Советы специалистов
29. Как узнать почему в частном доме капает вытяжка
30. Причины появления конденсата в вентиляции
31. Как бороться с конденсатом?
32. Заключение

Способы избавления от конденсата в вентиляционной трубе частного дома

Образование конденсата в вентиляции, на строительных конструкциях, в любом другом месте сопровождается комплексом проблем, начиная от повышенной влажности и заканчивая развитием патогенной флоры. Кроме этого сам химический состав воды довольно агрессивен и способен оказывать деструктивное воздействие на бетонные и металлические элементы, поэтому необходимо найти способ устранить конденсат в вентиляции в частном доме. Для этого в первую очередь необходимо понять причины его возникновения.

Почему в частном доме в вентиляции появляется влага

Если капает конденсат из вытяжной трубы, причин может быть много. Редко бывает, чтобы он совсем отсутствовал. Учитывая это, для систем фильтровентиляции и дымоходов разработаны устройства отвода влаги. Если же вода из каналов стекает ручьями, имеет смысл задуматься об исправности вытяжки. Самая распространенная причина – неутепленная шахта, но это единственный фактор.

Перепады температур

Проблема возникает, когда на улице продолжительное время держится отрицательная температура. В этом случае в верхней части образуется скопление сосулек на выходе вентиляции по причине замерзания водяного пара, который присутствует в воздухе, выходящем из помещения. Ситуация усугубляется по мере продолжительности такого температурного режима, так как нагретый воздух из здания частично растапливает лед и капли стекают вниз по стенкам шахты.

Такая ситуация обычно не является следствием неправильной организации вытяжки и может проявляться время от времени.

Монтаж с ошибками

Конденсат на вытяжке в частном доме может появиться при ошибках в обустройстве системы. Правильно уложенные шахты должны располагаться строго прямолинейно, с минимальными изгибами и переходами. Наличие поворотов тормозит поток воздуха, дает время охладить пар на стенках.

Второй важный момент касается четкого соблюдения внутреннего диаметра протока. Несоответствие его разработанному проекту или наличие мест зауживания также способствует падению скорости передвижения воздушных масс и выделению капель на стенках.

Недостаточный воздухообмен

Чаще всего причина возникает в многоквартирных многоэтажных домах с наличием общей системы фильтровентиляции. Сущность проблемы состоит в том, что за время эксплуатации во внутреннем проходе вытяжки появляется паутина, образуются жировые отложения, скапливается мусор, например, в виде частичек опавших листьев. Все это приводит к уменьшению сечения прохода и препятствует потоку воздуха.

Решить вопрос своими силами при загрязнении общественной вытяжки не получится. Необходимо вызывать обслуживающую бригаду для проведения очистных мероприятий по всей длине воздуховода.

Наличие воды в подвале

Подвальное помещение имеет одну особенность, – в нем всегда присутствует положительная температура, даже в зимний период. Если по каким-то причинам здесь стоит вода, она в любом случае будет испаряться. Правильно организованная фильтровентиляция в первую очередь имеет выход в подвал. Вместе с воздухом пар по шахте будет подниматься вверх. Дойдя до точки низкой температуры, влага создает конденсат в вентиляции.

Подвальные помещения в зоне высокого уровня грунтовых вод должны быть гидроизолированы, водяные коммуникации в таких местах должны быть исправными и не подтекать.

Труба не утеплена

Если воздуховод устроен таким образом, что часть его конструкции проходит через участок помещения, где нет отопления, в холодный период на этом промежутке может образовываться влага при охлаждении некоторого объема пара. Поэтому воздухопроводы в зонах холодных и отрицательных температур утепляются. Эффективность утепления должна быть достаточной, что зависит в первую очередь от разницы перепада температур и самого материала воздуховода. Металлическую конструкцию следует утеплять тщательнее, чем пластиковую.

Бракованный строительный материал

Если есть некоторые неровности на внутренних стенках труб, это не сильно влияет на образование капелек воды. Следует обратить внимание на качество материала, которым проводят утепление всей системы. Несоответствие последнего условиям эксплуатации может привести к потере теплоизоляционных свойств, и тогда стенки будут охлаждаться, начнется образование конденсата на вытяжной трубе вентиляции.

Следует обратить внимание на хорошую герметизацию стыков самой конструкции. Просачиваемый через неплотности пар или влага могут попасть в минеральную вату и снизить ее рабочие характеристики.

Просчеты в проектировании

Прежде чем заложить систему фильтровентиляции в доме, необходимо сделать расчет производительности системы в целом и отдельных ее элементов. Это означает в первую очередь пропускную способность каналов и мощность самой электрической вытяжки. Согласно строительным нормам и правилам для каждой комнаты жилого помещения есть свои требования по воздухообмену:

• в гостиных, спальнях и прихожих 3 куба воздуха должно меняться в течение одного часа в пересчете на 1 квадрат площади;
• для помещения кухни объем возрастает до 8-6 кубов;
• в туалете этот показатель достигает 10-8 единиц;
• для душевых помещений и ванн достаточно 9-7 кубов на квадратный метр.

Сухие подвалы тоже нужно проветривать, здесь достаточно обеспечить воздухообмен в пределах 6-4 кубометров. Эти условия нужно соблюдать точно или делать небольшой запас по производительности, но в последнем случае важно не перестараться, иначе получатся дополнительные теплопотери.

Как выявить проблему

Обычно фильтровентиляция – это сложное техническое устройство с наличием многих ответвлений. Разобрать ее и посмотреть, в каком месте образуются капли, не всегда возможно по ряду причин. В этом случае приходится подходить к решению проблемы косвенным методом – искать признаки дефекта на внешней стороне.

Первым признаком образования воды на стенках металлического канала могут быть участки ржавчины. Если шахта закрыта утеплителем, мокрые участки все равно проявятся, делая влажным сам материал утепления. В этом случае испорченный материал удаляют, на его место ставят новый.

Еще одним потенциально проблемным местом может быть участок воздуховода, который возвышается над кровельным покрытием. В целях экономии не всегда организуют утепление в этом месте, что часто приводит к обледенению материала.

Правильная организация утепления

Тонкости утепления конкретной системы фильтровентиляции зависят от материала, сечения вентиляционного отверстия и типа утеплителя. До недавнего времени основным утеплителем, который использовался повсеместно, были разные виды ват на минеральной основе и стекловаты. На сегодня выбор намного больше. Популярность приобретают изоляторы-скорлупы – состоящие из двух половинок цилиндрические пролеты на разный внутренний диаметр. Такими элементами монтаж проводится довольно легко путем надевания частей на воздуховод и скрепление между собой проволокой либо при помощи скотча. Изготавливают полуцилиндры из различных пеноматериалов, а также ваты на минеральной основе.

Полноценное утепление приточно-вытяжной вентиляции сводится к таким моментам:

• Теплоизоляцией обеспечивают все трубы, которые находятся в неотапливаемых условиях. В частном домовладении такими местами могут быть чердаки, холодные подвалы, гаражи.
• Если тело шахты прилегает к потолку, а пол чердачного помещения не имеет утеплителя, канал также теплоизолируют.

При прохождении через толщу бетона непосредственное прилегание к металлическим конструкциям также вынуждает укутать воздухопровод.

Работа с утеплителями, особенно всеми видами ват, должна быть проведена только в сухую погоду. При намокании этот материал теряет свои технические свойства.

Как избавиться от конденсата в вентиляционной трубе

Одним из эффективных методов избавления от лишней влаги является оборудование системы конденсатоотводчиками. Механизм этих устройств построен таким образом, что позволяет улавливать воду, которая стекает по стенкам в сторону уклона.

По сути конденсатоотводчик – это тройник с конусовидной емкостью, врезаемый в нижнюю точку линии на горизонтальном участке и в основании поворота на 90 градусов при переходе с горизонтального направления вертикально вверх. Такой способ избавит от влаги и осадков, попадающих в канал во время дождя.

Далее просто необходимо с заданной периодичностью проходить по всему участку и сливать жидкость из улавливателей. Можно сделать автоматическое спускание влаги путем оборудования каждого конденсатоотводчика электрическим клапаном.

Что советуют специалисты

Ориентируясь на опыт эксплуатации разных вентиляционных систем, специалисты рекомендуют:

• Утеплять линии воздуховодов на неотапливаемых участках пенополиуретановыми утеплителями. При использовании минеральных ват проводить гидроизоляцию основы до и после укладки теплоизолятора.
• На длинных участках прохождения воздуховода по улице оборудовать его конденсатоотводчиками для вентиляции.
• Конец верхней трубы, возвышающийся над кровлей, оснащать защитным козырьком.
• Помещения с повышенной влажностью оборудовать местным вытяжным вентилятором.

Нужно периодически проводить ревизию всей линии в целом и проблемных участков в частности. Для этого организовывать канал необходимо таким образом, чтобы легкодоступны были смотровые люки.

Источник

Как устранить конденсат в вентиляции. Пошаговая инструкция

Конденсат не просто источник повышенной влажности и благодатная почва для роста грибков, распространения болезнетворных бактерий и плесени – это довольно агрессивная жидкость, которая постепенно разрушает строительные материалы, даже такие, как металл и бетон. И решить эту проблему нужно, но сначала следует выяснить, откуда берется этот самый конденсат.

Причины появления конденсата в вентиляционной системе

Причин, на самом деле множество, и какая из них приводит к появлению капель жидкости на внутренних поверхностях воздушных каналов, можно выяснить лишь по мере устранения каждой.

Основными источниками являются:

• Не утепленные воздушные каналы.
• Неправильная работа вентиляционной системы в целом.
• Нарушение герметичности воздуховодов.
• Разрушение устья воздуховодов в чердачном помещении или крыше.
• Повышенная влажность в помещении.

Неизбежной причиной появления конденсата является встреча теплого влажного воздуха из помещения с холодными воздушными массами улицы. И чем больше будет разница между температурой воздушных потоков в вентиляционной системе и температурой воздуха на улице, тем больше будет конденсироваться влага на стенках вентиляционных каналов. Не зря все проблемы начинаются в межсезонье и заканчиваются и теплое время года.

Утепление вуздуховодов

Чтобы узнать, как устранить конденсат в вентиляции и решить эту проблему в максимально быстрые сроки, следует действовать по определенной схеме: устранение дефектов конструкции воздушных каналов и перемещение точки росы за пределы вентиляции.

Сделать это в частном доме проще, в многоквартирном – сложнее.

В частном доме следует обернуть трубу утеплителем, на толщину 50-100мм. После чего на оголовок обязательно поставить зонт или дефлектор, который будет предотвращать намокание утеплителя.

Источник

Появление конденсата в вентиляции

Вентиляция дома является одной из важнейших систем проживания человека, которая в основном отражается на его здоровье. Если она перестает работать корректно, что влажность внутри комнат резко поднимается, что не очень хорошо. Поэтому когда появляется конденсат в вентиляции, необходимо бить тревогу, потому что это признак того, что система плохо справляется со своими функциями. Воздуховоды покрываются влагой, она просачивается в помещения, портит отделку и мебель. И если не среагировать быстро, то недалеко и от появления плесени. Поэтому когда капает конденсат, значит, пришло время проводить профилактические или ремонтные мероприятия всей вентиляционной системы.

Причины появления конденсата

Существует несколько основных причин появления конденсата в системе вентиляции.

1. В неотапливаемых помещения не была проведена теплоизоляция воздуховодов, или утеплитель со временем потерял свои качества и свойства.
2. Был использован некачественный утеплитель, или его уложили тонким слоем.
3. Если в подвале дома стоит вода, что чаще всего и является причиной образования конденсата.
4. Внутренние полости вентиляционных воздуховодов уменьшились в размере за счет попадания в них мусора, мелких грызунов и плиц.
5. Отсутствие приточной вентиляции.
6. Сильный перепад температуры, что становится причиной образования внутри труб наледи.
7. Неправильно была спроектирована система.

В принципе, причин не так много, поэтому, отвечая на вопрос, почему капает из вентиляции, надо понимать, что в основном это чисто технические неполадки.

Ошибки при проектировании

Основная ошибка при проектировании вытяжной вентиляции заключается в том, что неправильно было выбрано сечение воздуховода. Потому что именно этот размер отвечает за интенсивность воздухообмена. А этот показатель строго обозначен СНиПами. По сути, это определенное количество полной смены воздуха в комнате за один час.

• В жилых комнатах воздухообмен – 3 м³/ч на 1 м² площади помещения.
• В кухнях – 6-8.
• В ванной – 7-9.
• В туалете 8-10.
• Подвал – 4-6.

Если не придерживаться этих значений, то повышения влажности не избежать, а зимой это приведет к обледенению воздуховодов.

Бракованный материал

Нельзя говорить, что от бракованной трубы может в вентиляции появиться конденсат. Это в основном касается теплоизоляционных материалов. Конечно, если на ваших глазах утеплитель развалился, потрескался или рассыпался на мелкие кусочки, то его никто использовать не будет. Но нередко по незнанию приобретается материал, который вроде бы целый, но у него другой цвет, который отличается от аналога, меньше толщина, плотность ниже. А это на глаз определить невозможно. Такой утеплитель, обмотанный на вентиляционные трубы, не самая хорошая защита от низких температур.

Отсутствие утеплителя

В неотапливаемых помещениях по требованиям СНиП вентиляцию в частном доме надо теплоизолировать. Без него происходит резкое понижение температуры воздуха, который выходит из отапливаемых помещений по воздуховодам. Доходя до температуры выпадения точки росы, на внутренних поверхностях труб образуется конденсат.

Вода в подвале

В независимости от времени года температура в подвале частного дома всегда плюсовая. А значит, если в нем стоит вода, то она будет испаряться. Вентиляция начинается именно с этого помещения, и основной захват и отвод воздуха происходит из подвала. Влажный воздух поднимается по трубам вверх и при соприкосновении с отрицательной температурой на выходе тут же превращается в конденсат.

Плохой воздухообмен в вентиляционной шахте

Это касается городских квартир, когда вентиляционные каналы уменьшаются в сечение за счет мусора, паутины, масляных и жировых налетов. Решать эту проблему самостоятельно невозможно. Здесь требуется комплексный подход, связанный с чисткой шахты от подвала до крыши. Уменьшенное сечение – это причина скапливания влажности, которая постепенно оседает на стенках в виде конденсата.

Неправильный монтаж

Связать неправильный монтаж вентиляции с появлением конденсата можно лишь тем, что существуют правила, в основе которых лежат две позиции:

1. Система вентиляции должна быть максимально прямолинейной. То есть, как можно меньше отводов и разветвлений.
2. Четко рассчитывается диаметр используемых воздуховодов.

Будет нарушено хотя бы одно из этих требований, конденсат появится обязательно.

Сильные перепады температуры

Даже в случае стопроцентно правильно проведенных монтажных работ с использованием качественных материалов, если на улице низкая температура, надели на выходе вентиляции не избежать. А так как теплый воздух все равно поднимается, то лед начинает таить и проникать по трубам вниз. Нельзя говорить, что это конденсат, но последствия от воды точно такие же.

Поиск проблем

Что делать, если течет вентиляция? В первую очередь надо искать места, где теплоизоляционный слой не выполняет свои обязанности. Именно здесь и образуется конденсат. Трубы с внешней стороны становятся влажными, что тут же сказывается и на утеплители. Он покрывается испариной, каплями воды, так что обнаружить это место несложно. Решение этой проблемы – удалить старое теплоизоляционное покрытие на участке и установить новое.

Одно из проблемных мест появления конденсата на воздуховоде – это участок от кровельного материала до верхнего края трубы. Не всегда его утепляют, а зря. Стоит прислушаться к советам специалистов и проводить утепление по всей длине системы вентиляции.

Где и как правильно утеплять

Переходя к вопросу, как утеплить вентиляцию правильно, необходимо понимать, что многое будет зависеть от используемого утеплителя и от его толщины. Традиционно теплоизоляцию вентиляции проводили стекловатой или минеральной ватой. Сегодня ассортимент расширился за счет появления на рынке так называемых скорлуп. Это цилиндрической формы трубы, состоящие из двух или более сегментов. Их просто надевают на воздуховоды и скрепляют скотчем или проволокой. Изготавливают скорлупы из той же минеральной ваты, пенополистирола, пенополиуретана и других вспененных полимеров.

Бороться с конденсатом в вентиляции надо с позиции точного определения участков. Если говорить о частном доме, то это неотапливаемый чердак. При этом устранить недостатки можно очень просто – полностью провести теплоизоляцию воздуховодов, клапанов и другого оборудования, если оно предусмотрено проектом системы. Если вентиляционная разводка располагается под потолком, а он в свою очередь утеплен по полу чердака, то теплоизоляцию этого участка проводить необязательно.

Есть способ отвода конденсата из вентиляции, когда неутепленные участки снабжаются специальными приспособлениями, которые называются кондесатоотводчиками. То есть, образующийся в системе конденсат собирается в этом приспособлении и удаляется наружу. Вариант эффективный в плане защиты внутренних помещения от влажных подтеков на стенах и капель из вентиляционных решеток.

Советы специалистов

На основе выше обозначенной информации можно дать несколько дельных советов, которые помогут избежать появления конденсата в системе вентиляции.

1. Провести теплоизоляционные мероприятия по всей длине воздуховодов, которые проходят через неотапливаемые помещения и улицу. Обязательно утеплить все присутствующие в системе дополнительные приспособления.
2. Если выходная труба вентиляции проходит большим участком на улице, то на него надо установить тройник с конденсатоотводчиком. Но учтите, что при низких температурах конденсат может внутри приспособления замерзнуть.
3. Обязательный монтаж на верхний конец вентиляционной трубы козырька или дефлектора.
4. Установить на кухне проточную вытяжку с выводом на улицу или в форточку вентилятор. Это помещение с самой большой влажностью, когда готовится пища.

Источник

Как узнать почему в частном доме капает вытяжка

Частный дом – это радость для глаза и потеха для души до тех пор, пока что-то да не начнет капать тебе на голову. Протечка конденсата в вытяжке приводит к намоканию стен, повышенной влажности, сырости и плесени, что в свою очередь чревато проблемами со здоровьем для всех жильцов дома.

Появление конденсата в вытяжке требует немедленных действий по устранению

Причины появления конденсата в вентиляции

Привести к столь неприятному явлению может уйма причин. И определить истинную можно только методом поочередного устранения каждой. Обратите внимание на такие возможные проблемы:

• неправильно сделанная или отсутствующая теплоизоляция;
• некорректное функционирование вентиляции;
• некачественные материалы, использованные при установке вентиляции;
• влажность фундамента или подземных конструкций (к примеру, как следствие отсутствия системы дренажа);
• поломки системы водоснабжения;
• неправильная установка системы вентиляции;
• большая разница температур за пределами дома и внутри.

Последняя проблема встречается чаще других. Поскольку встреча холодных уличных потоков с теплыми воздушными потоками из помещения заканчивается конденсацией влаги, которая находиться в этих потоках, на стенках вентиляции.

Неправильная установка вытяжки приводит к появлению конденсата

Как бороться с конденсатом?

Поскольку эта проблема получила немалое распространение, то и метод решения этой проблемы далеко не один. Мы рассмотрим три базовых. Они основаны на одном общем принципе действия: сначала устраняем неполадки в работе вентиляции, затем перемещаем точку росы вне вентиляции.

1. Первый метод, подходящий для частных домов, но не применимый в условиях квартирных домов. Утеплите трубу утеплителем толщиной пять-десять сантиметров. На оголовке поместите зонт или дефлектор, который предотвратит намокание утеплителя.
2. Распорите места между вентиляционными каналами и закрепите в них подвесную опалубку. Залейте разрезы раствором, чтобы предотвратить проникновения холодных потоков в средину каналов и частично утеплить вентиляцию.
3. Кирпичную трубу так же внимательно осмотрите и в случае обнаружения проблемных мест и трещин замажьте их цементным раствором.
4. Чтобы провести утепления конструкции, цементного раствора мало. Поэтому запасшись специальным утеплителем (рулонным или плитным), обверните им трубы и при помощи планок закрепите утеплитель. Дополните свое творение панцирем из металла. Можно также закрепить сверху «панциря» малярную сетку. Но эти модификации делаются исключительно на ваш выбор с расчетом на ваш бюджет.
5. Выбирайте качественные утеплители (к примеру, минераловатные), которые противостоят коррозии и устойчивы при пожаре.
6. Второй метод – наружное отведение конденсата. Если утепление вентиляции вам не под силу или не по карману, но капанье из вытяжки все ровно доводит до белого каления, то можно банально отвести трубы. Этот метод дешевый, практичный и простой в исполнении. Разделите трубу, которая дислоцируется в чердачном помещении, и поверните ее на девяносто градусов таким, чтобы тройник с конусовидной заглушкой оказался вставлен «против шерсти». Заглушка послужит стоком для конденсата. Установите тройник вертикально и подсоедините к выходящей на улицу трубе. Дружеский совет: не рассчитывайте на отвод, как на самого себя – эта конструкция работает в теплое время года и зимой может просто замерзнуть.
7. Третий метод самый рабочий и дорогой (вы же слыхали про баланс цена-качество?). Предпочтительно выбирать этот способ только тогда, когда два предыдущих не сработали. Его главная задача состоит в изготовлении новой вентиляционной системы на базе старой и установке вытяжки. Принято устанавливать вытяжку на кухне, так как здесь наибольшая в ней потребность. Вмонтировать вытяжку можно в стены или (что куда проще) в форточку. Вытяжка будет вытягивать воздух на улицу и впишется в основной воздухооборот дома. Для этого устанавливают приточные клапаны для стен, которые размещают за батареями и обогревателями.

Наиболее часто вытяжку устанавливают на кухне

Цена на оборудование еще сносная, чего не скажешь о стоимости установки этого же оборудования.

Также придется оплатить расчеты и планировку этой системы соответствующей фирмой. Но все необходимые материалы – в свободном доступе, и их не сложно найти на рынке или в магазине.

Заключение

Мы рассмотрели причины, по которым капает из вытяжки, а также пути устранения этой проблемы. Три распространенных метода борьбы с конденсатом основаны на одном принципе, но требуют разных ресурсов и дают разный срок службы. Выбирайте подходящий вам метод, создавайте уют и комфорт, усовершенствуйте ваш дом.

Источник

Вентиляция в загородном коттедже

Правила расчетов и монтажа

Испокон веков дома строили без вентиляции. Важным было замуровать все щели, через которые могли просочиться сквозняки, сырость, грызуны и насекомые. В нашем двадцать первом веке мы настолько в этом преуспели, что ситуация в корне изменилась. Непроницаемые стены и стеклопакеты, современные отопительные приборы не оставляют холоду ни единого шанса. Но при этом теряется качество воздуха — он становится более сырым, или наоборот — сухим, либо его просто не хватает. Проветривание спасает лишь ненадолго. Так или иначе, у обладателей загородной недвижимости, привыкших решать проблемы самостоятельно, возникает вопрос: как сделать вытяжку в частном доме своими руками.

Технические нормативы

Согласно действующему законодательству вся загородная недвижимость делится на два вида — это садовые постройки и так называемые объекты индивидуального жилищного строительства (сокращенно — ИЖС). Первые предназначены для сезонного проживания, вторые — для постоянного. В первом случае правил совсем немного и касаются они в основном расположения строений и изменения их статуса, оставляя без внимания многие технические аспекты. Во втором — действуют стандарты для жилых помещений.

Для садовых домов

В данном случае закон не обязывает устанавливать какие-либо коммуникации. Тем не менее, такая необходимость возникает, когда на стенах появляется конденсат и становится заметна плесень. Еще один индикатор — запах сырости и разлагающихся органических материалов, из которых построено сооружение. Таким напастям наименее всего подвержены деревянные строения. При возведении блочных или кирпичных конструкций следует всерьез задуматься, как они будут проветриваться.

Летом в жаркую погоду окна обычно отрыты, но в холодное время жар от печи может вызвать головную боль, а неизбежное залповое проветривание приведет к необходимости срочно подбросить еще дров. Проблема дает о себе знать, когда температура падает ниже нуля. Если здание достаточно утеплено, чтобы в нем можно было проживать зимой, для него подходят все технические рекомендации по устройству вентиляции, пригодные для жилого строения.

Для ИЖС

Ряд ограничений вводит Постановление Правительства РФ №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым» и санитарные правила СП 60.13330.2012:

• не допускается устройство вентканалов на расстоянии менее 10 см от электропроводки и газовых труб;
• категорически запрещено объединять воздуховоды кухонь и санузлов, а также других нежилых площадей с жилыми. К последним относятся спальни, детские и гостиные;
• нельзя проектировать системы, при которых возможен отток из одной квартиры в другую, если в здании от двух квартир и более.

Здесь же говорится о том, что каждый квадратный метр должен соответствовать действующим санитарно-техническим нормативам по кратности. Этим термином обозначается отношение объема воздушных масс к пространству, которое они проходят за единицу времени. По данному параметру в санитарных правилах СП 55.13330.2016 устанавливается минимальная производительность работающей принудительной вентиляционной системы. В спальне и гостиной кислород должен полностью обновляться каждый час, в кухне необходим ежечасный приток в объеме от 60 м³, в санузле и нежилых комнатах — от 25 м³ в час. При отключенных вентиляторах либо при отсутствии людей допускается кратность от 20% объема помещения в час.

Как правильно сделать вытяжку в частном доме

Вентиляционные системы бывают двух видов:

• естественная — циркуляция происходит из-за перепада давления внизу воздуховода и вверху;
• принудительная — поток приводится в движение вращающимися лопастями.

Для садовых построек

Первый вариант малоэффективен и применяется для небольших сооружений, предназначенных для проживания в теплое время года. Приток в этом случае осуществляется благодаря стеновым или оконным клапанам, а также переточным решеткам, устанавливаемым на двери. Традиционное решение — печь с дымоходом. Если его нет, можно провести трубу от потолка до кровли, расположив ее на максимальное расстояние от окон и дверей, чтобы не выводить наружу свежий кислород. На крыше для нее лучше сделать козырек, чтобы не заливало дождем, а в комнате закрыть ее клапаном на случай, если придут холода. Диаметр можно принять до 20 см, но для небольшой комнаты и 5 см будет достаточно.

Высота должна составлять от 3 м — иначе тяги не будет. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 труба не должна выступать над кровлей более чем на 1 м.

Вместо трубы — пластиковой или металлической — можно задействовать шланг из полиэфира или алюминиевой фольги. Выводить верхнюю часть не обязательно через крышу. Чтобы обеспечить перепад давлений достаточно будет сделать выход под кровельным скатом, закрыв его сеткой. Вентканал заделывают в стену при ее возведении, либо монтируют радом с ней.

Чтобы не испортить гидроизоляцию стен и перекрытий, лучше воспользоваться специальными муфтами, предохраняющими ее от проникновения влаги. Их несложно найти в магазине или сделать самостоятельно.

Располагать шахту лучше вертикально. Чем больше горизонтальных участков и изгибов, тем ниже эффективность.

Внутри кирпичной стены можно проложить прямоугольный вытянутый канал, но такое сечение не обеспечивает эффективной работы в отличие от круглого. К тому же, стены, пригодные для внутренней прокладки, должны иметь значительную толщину.

Для жилых зданий

Наиболее удобным будет установить принудительную вентиляцию. Она подходит для всех помещений и позволяет идеально справиться с задачей. Чтобы ознакомиться с ее устройством детально, рассмотрим, каким образом она используется в больших коттеджах с системой отопления и большим количеством комнат.

В просторной жилой комнате нет особой необходимости ставить систему принудительной вентиляции. Ее нехватка становится заметна при площади менее 10 м² на одного человека. Диметр канала не играет значительной роли во включенном состоянии, но в выключенном поток начинает циркулировать естественным образом, и тут становится важна пропускная способность шланга или трубы. Чтобы понять, какой должен быть диаметр у канала, сначала потребуйте рассчитать общее потребление по формуле L=S x H x N, где

• S — площадь комнаты;
• H — высота потолков;
• N — кратность.

Возьмем для примера спальню 18 м². Высота потолка пусть будет равна 3 м. Как нам уже известно, воздушная масса в жилых комнатах обновляется один раз в час. Подставив величины в формулу, получим объем 54 м³/час.
Теперь перейдем к расчету площади канала по формуле F=L/3600 x v, где V — скорость потока. При отключенном оборудовании она равна от 0.5 до 1,5 м/сек. Возьмем ее среднее значение, равное 1 м/сек.

Для спальни, как и для всех жилых комнат достаточно одного канала. Итак, искомая величина составит 0,015 м2. Теперь несложно будет узнать диаметр. Эту формулу все мы учили в школе:
S=π⋅r2. Квадрат радиуса будет равен 0,015/3,14=0.004777, а диаметр — 0,14 м.

Теперь остается подобрать подходящую стандартную трубу. Нас вполне устроит сечение 0,15 м.

Приведенный выше расчет необходимо провести для каждого из помещений в отдельности с учетом их особенностей, о которых мы говорили выше. Возможен вариант, при котором две смежные комнаты имеют выходы в одну шахту. В этом случае нужно будет рассчитать общий воздуховод, сложив их параметры.

Согласно санитарно-техническим требованиям внутренние стенки каналов должны быть гладкими. Вентиляционный стояк необходимо оснастить открывающимся люком, позволяющим произвести осмотр и прочистку. При устройстве вентрешеток не в потолке, а в верхней части стены, следует расположить их как можно выше, чтобы избежать «мертвых» зон в самом верху. До потолка не должно оставаться больше 15 см.

Если в здании не было предусмотрено вентшахты, его не обязательно полностью реконструировать, чтобы найти ее оптимальное положение. Наилучшим решением будет пристроить ее сбоку и хорошо утеплить. Теплый поток будет подниматься гораздо быстрее холодного.

Вытяжка на кухне в частном доме делается сразу в два вентканала — один общий, другой в зоне плиты. Совмещать их не следует, поскольку поток от второго обладает значительным давлением. Он будет просачиваться в кухню из общего.

Вытяжку для электроплиты располагают на высоте 70 см над рабочей поверхностью, для газовой — на высоте 80 см. Ее выбирают в зависимости от  мощности и размеров с учетом объема помещения. Мощность рассчитывают по формуле P = S x H х 12, где 

• S — площадь помещения
• H — его высота.

Обычно воздуховод направляют не вверх, а в сторону, из-за чего мощность падает на 25%. Эти проценты необходимо учесть при выборе мощности оборудования.

Лучше выпускной клапан установить в стене. Проще было бы поставить для него оконную заглушку с отверстием для выхода отработанных газов, но при таком решении ухудшится инсоляция и внешний вид фасада. В кирпичной кладке, бетоне или дереве отверстие можно проделать с помощью алмазной коронки. Часто применяются не круглые, а прямоугольные каналы, что позволяет сэкономить немного пространства, но эффективность в данном случае снижается.

Желательно выбрать короба из металла, поскольку их проще отмыть от жира и они наименее подвержены деформации под воздействием высоких температур. Оптимальный вариант — сталь. Если используется гофрированный алюминий, трубу необходимо максимально распрямить.

В частном доме вытяжка в стене не требует согласования, если он не является историческим объектом и не находится под охраной государства.

Выбор принудительной вентиляции

Самым простым решением будет установить приточный вентилятор. Ставить его нужно в отдельный канал, чтобы поток под давлением не выходил в другие помещения при его работе, а выводился прямо на крышу. Для оптимальной работы понадобятся впускные клапаны на дверях, окнах или в стенах — ведь, чтобы обеспечить отток, необходим приток.

Если поток нужно подогреть, стоит отдать предпочтение установке со встроенным нагревателем или рекуператору. Это приспособление состоит из тонких металлических пластин, хорошо передающих температуру. Теплый воздух на выходе попадает в каждый второй промежуток между пластинами, а свежий движется ему навстречу по остальным каналам, воспринимая тепло от стенок.

На чердаке можно разместить центральную вытяжку, в которую сходятся все воздуховоды. Они работают довольно тихо, но желательно расположить их подальше от спальни.

Пространство чердака позволяет разместить и более сложные приспособления с функцией фильтрации и подогрева. Последнее время получили распространение энергосберегающие системы с роторными теплоутилизаторами. Такие устройства легко помещаются даже под плоской кровлей — их высота варьируется от 25 до 45 см.

Современные дома строят и отделывают так, что они становятся максимально герметичными. Звуко- и теплоизоляционные стеклопакеты, плотно закрывающиеся двери — все это не оставляет шанса потоку уличного воздуха попасть в комнату. Так сохраняется тепло и отсекаются звуки, но ухудшается внутренний микроклимат. Для его нормализации обязательно нужен воздухообмен с улицей. Проще всего получить его за счет естественной вентиляции помещений. Разберем, что это такое и как правильно организовать процесс. 

Естественная вентиляция

Принцип работы
Разновидности
Плюсы и минусы
Элементы конструкции
— Стеновой проветриватель
— Оконный проветриватель
— Переточные решетки
— Вентиляционные каналы
— Дефлектор
Полезные рекомендации, как обустроить систему

Принцип работы системы

Естественная вентиляция работает на принципах гравитационного воздухообмена. Это означает, что для нормального ее функционирования не нужны никакие механизмы и электроэнергия. Движение воздушных потоков происходит за счет разности давления между помещением и улицей. Она может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от силы ветра, температуры, влажности. При грамотном обустройстве системы удается получать достаточный приток свежего воздуха и заменять им загрязненную воздушную смесь, удалять запахи, продукты горения, т.п.

Рассмотрим, как проходит процесс гравитационного воздухообмена. 

1. Воздушный поток с улицы попадает в дом. Путей для этого много: щели в оконных рамах, неплотно закрывающиеся двери, форточки, полуоткрытые створки, т.п.
2. Струи перемещаются из комнаты в комнату, постепенно смешиваясь с внутренними потоками. Чтобы процесс не останавливался, между помещениями должны быть «проходы»: открытые двери, зазоры, решетки-перетоки, т.п.
3. Загрязненные отработанные потоки попадают в вытяжные вентканалы, через них выходят наружу. Выходы вентканалов помещают в комнатах, где нестабильная температура или влажность: на кухне, в санузле, т.п.  

Вентканалы чаще используют в многоэтажных домах. Здесь располагается система каналов, которые отходят от квартир и собираются в общую вентшахту. Отвод загрязненного потока в естественной вентиляции частного дома обустраивается немного иначе. В этом случае устанавливается труба-вытяжка или монтируется потолочное отверстие с выводом на чердак, а уже оттуда отвод на улицу. Возможна установка отдушины наверху стены. 

Виды естественной вентиляции

Принято делать естественные системы на три вида. 

• Неорганизованная. Поток поступает с улицы, проходит по комнатам и выводится только под действием гравитации. Это происходит при проветривании путем открывания дверей или окон. Никакие дополнительные элементы не устанавливаются. 
• Организованная. Для упорядочивания и направления воздушных струй монтируются специальные элементы. Их количество и место расположения определяется путем проведения расчетов. Такая схема максимально эффективна.
• Приточная либо вытяжная. Организованный гравитационный воздухообмен со смещением акцента либо на приток, либо на вытяжку. В первом случае большее внимание уделяется поступлению воздушной смеси, во втором — ее выведению.

Достоинства и недостатки гравитационной схемы

Чтобы принять взвешенное решение об установке системы гравитационного типа, надо познакомиться со всеми ее минусами и плюсами. Кратко их охарактеризуем.

Плюсы

• Энергонезависимость. Схема не предусматривает монтажа электроприборов, поэтому не нуждается в подключении к электросети.
• Бесшумность. Отсутствие вентиляторов и других механизмов делает работу конструкции полностью бесшумной. 
• Вариативность. Можно подключать новые элементы, регулировать эффективность процесса.
• Несложный и недорогой монтаж.
• Дешевое обслуживание. Периодическое обслуживание заключается в чистке, что вполне можно сделать самостоятельно. 

Минусы

• Появление сквозняков. Особенно чувствительны они в холодное время. Их наличие увеличивает теплопотери, что, соответственно, увеличивает плату за отопление. Правда, на этапе проектирования эта проблема может быть решена. 
• Нестабильность тяги, поскольку она зависит от погодных условий. В теплое и жаркое время эффективность вентсистемы снижается. Помогает решить проблему установка вентилятора для поддержания тяги. 

Составляющие элементы схемы

Теоретически для работы гравитационной вентсистемы не нужно никакого оборудования. Именно так работает ее неорганизованная разновидность. Но при этом она не способна регулировать тягу, поэтому зависит от погодных условий и малоэффективна. Чтобы система справлялась с поставленными перед нею задачами, ее нужно спроектировать и собрать из отдельных элементов. Кратко их охарактеризуем.

Стеновой проветриватель

Может быть приточным либо вытяжным. Обеспечивает поступление воздушной струи с улицы или отводит отработанную газовую смесь. Приточный ставят в промежутке между радиатором и окном. Тогда поступающий холодный уличный поток успевает немного нагреться. Клапан-вытяжку поднимают к потолку. Туда подходят нагретые потоки загрязненного воздуха. Для монтажа клапана в стене делают сквозное отверстие, в который вставляют изделие. 

Проветриватели бывают разных типов. Среди них есть модели с ручным или автоматическим управлением. Они дают возможность регулировать интенсивность поступающей внутрь струи. Возможна ее дополнительная очистка, если стоят специальные фильтры-воздухоочистители. Конструктивно все клапаны устроены так, что препятствуют проникновению в комнату влаги и звуков с улицы. 

Оконный проветриватель

Приточный клапан, который вставляется в оконную раму. Может быть оснащен ручным, реже автоматическим регулятором притока. Если модель без такого регулятора, при резких перепадах температур она работает некорректно. Конструктивно клапан устроен так, что движущаяся с улицы струя направлена вверх. Это дает ей возможность сразу же смешиваться с уже нагретыми воздушными массами, чтобы не доставлять дискомфорт находящимся в комнате людям. Основной недостаток оконного клапана — малая производительность. Она ограничивается размером профиля и всегда ниже, чем у стеновых моделей. 

Переточные решетки

Естественная вентиляция в квартире или в доме осуществляется за счет свободного движения воздушных потоков. Это возможно при открытых дверях, но так не может быть всегда. Поэтому при монтаже полотна делают зазор между ним и полом размером 15-20 мм. Это не всегда удобно, возможна альтернатива — переточные решетки. Так называют рамки со шторками-жалюзи. Их вставляют в дверное полотно, при необходимости в межкомнатные перегородки. Они не задерживают воздушные массы, позволяя им свободно проходить в следующее помещение. 

Вентканалы

Используют большей частью для обустройства вытяжной части схемы. По каналам загрязненные воздушные массы отводятся на чердак или же в общедомовую вентшахту. Каналы-воздуховоды бывают подвесными и встроенными. Первый вариант изготавливается из усиленного пластика или оцинкованной стали. Детали собираются в общую конструкцию и закрепляются к потолку или стенам. Причем сделать это можно в любое время, а не только в процессе строительства. 

Встроенные конструкции собирают из пустотелых керамических или бетонных блоков, кирпича. Их выкладывают в процессе возведения здания, после этого их установить невозможно. Воздуховоды обоих типов могут иметь четырехугольное или круглое сечение. Последняя разновидность проще монтируется, эффективнее работает и меньше весит. Четырехугольные каналы занимают меньше места и их проще замаскировать. 

Дефлектор

Наконечник в форме колпака, который монтируется на верхушку трубы-вытяжки. Благодаря особой форме дефлектор как бы рассекает воздушный поток, поэтому около него формируется зона пониженного давления. Это позволяет увеличить тягу на 15-20%. Кроме того, колпак защищает трубу от задувания ветра и попадания внутрь воды. Существуют разные модели дефлекторов: ЦАГИ, Григоровича, Н-образный, зонт Волпера, турбодефлектор. Форму элемента выбирают исходя из местных условий. Например, для районов с низкой ветровой активностью лучше выбирать турбодефлектор, там, где часто дуют ветра, достаточно стандартного «грибка» Григоровича. 

Полезные рекомендации, как сделать естественную вентиляцию

Для обеспечения нормальной работы гравитационной вентсистемы нужно обеспечить свободное движение потоков во всех помещениях. Для этого в каждой комнате должен быть обустроен либо приток, либо вытяжной воздухоотвод. По нормативам, в некоторых помещениях монтируют сразу оба элемента. Разберем, как правильно их располагать.

• Приток свежего воздуха должен быть во всех жилых комнатах: детская, гостиная, спальня, т.п. Способ подачи может быть любым. 
• Каналы-воздухоотводы или отдушины должны быть установлены в домашней прачечной, туалете, совмещенном санузле, ванной, бане, на кухне. В последнем случае воздухоотводящий канал монтируется, в том числе, и при наличии вытяжки над плитой. Отдушина нужна в сушилках, кладовках и гардеробных, когда они находятся в пределах жилой зоны. Если они отделены межкомнатными дверями от коридора, холла, кухни, т.п., в них монтируют приточку. 
• Установка и вытяжки, и приточки необходима в помещениях, где стоит газовое оборудование (но необходима консультация специалистов и газовых служб, если речь о вентилятора), в жилых комнатах, отделенных от ближайшего вентканала двумя или более дверями, в домашних спортзалах. Кроме того, их ставят в объединенной с жилой комнатой кухне, например, в кухне-гостиной.

Примерное движение потока можно увидеть на схеме.

Все вышеописанные правила справедливы для одноэтажных домов и квартир. Воздухообмен второго этажа обеспечить сложнее, поскольку сюда поднимаются нагретые воздушные массы, что перегружает вентсистему. Есть два возможных варианта обустройства вентиляции. Если вход на второй этаж не закрыт дверями, то в каждой из комнат, независимо от ее назначения, обустраивают приток и воздухоотвод. При наличии постоянно закрытых дверей на второй этаж приток и вытяжку обустраивают по принципу, который применялся для первого этажа. Важный момент. И вытяжка, и приток обязательны для подвальных помещений и цоколей. Ниже рисунок с примерной схемой естественной вентиляции частного дома. 

Правильно обустроенная вентсистема хорошо справляется со своими задачами. Однако не надо забывать, что она зависит от погодных условий. При их изменении она становится менее эффективной. Поэтому в качестве подстраховки стоит поставить вытяжные вентиляторы, которые можно будет запустить для усиления тяги при резком ее падении (в случае с их размещениях в квартирах и домах с газовым оборудованием нужна консультация специалистов во избежание отравления угарным газом).